Как сделать ладу калину быстрее
Лада Калина Универсал Не серийный сток проект2 › Бортжурнал › Доработка впуска на Калине 1.4 16V или как за 250 рублей улучшить отдачу мотора на низах.
Доброго всем времени суток.
С приобретением калины 1.4 как и все сталкнулся с вопросом слабой отдачи мотора на низах.
После 124 1600 мотора было не совсем привычно.
Какое то время думал, как хотя бы отчасти победить этот недуг малой кровью, уж очень не хотелось лезть в мотор и применять возгласы типа: меняй блок на 1600 и будет тебе счастье.
Ну это пока не наш метод =)
Долго изучал статьи в сети, неоднократно читал о доработках штатной системы впуска, но из всего набора букв внимание привлекла одна статья известного многим представителя LSGA Володи Шарандина (Barika).
В одной из своих статей он делал продувку на стенде ресивера фольксвагена и объяснял на пальцах простые вещи, на которые однако мало кто обратил внимание (вот уж все по поговорке: Смотреть еще не значит видеть).
После осознания потерь от неправильно организованного впуска полез в свою систему для поиска применения полученных знаний и очень быстро нашел интересное место во впускном коробе в зоне выхода из корпуса перед ДМРВ.
Было принято решение пробно сделать конус для оптимизации поступающего воздуха в ДВС.
По совету IgorRVбыл перевернут входящий патрубок в корпусе воздушного фильтра, что так же дало вполне заметный эффект. Спасибо Игорь большое за идею!
Теперь об итогах проделанной работы.
Существенно улучшилась тяга мотора в низовом и среднем диапазоне оборотов, это хорошо чувствуется.
Причем следом была переделана Гранта со 126 мотором, хозяин машины после первого проезда был в восторге.
Бортовой компьютер показывает 0,7 л/час моментального расхода топлива на холостых оборотах и 1% открытия дросселя (Е-газ). Причем и на 1,4 и на 1,6 моторах.
Ну и любителям значений в л/с — считается, что прибавка меньше 3 л/с не ощущается «жопомером». Здесь все ощущается и очень значительно. Выводы можете сделать сами.
Так же тем кто использует обычные воздушные фильтры: рекомендуется использовать фильтры без сеточки сверху — пример:
Материала на драйве о подобных переделках есть два.
Первый человек делал сам. В статье много ответов на возможные «глупые» вопросы.
Второй — мой «коллега по цеху Алексей» делал с моей подачи и тех. объяснений. В его блогах может посмотреть графики замеров.
Алексей отдельное Тебе Спасибо за такой щепетильный подход к делу и замеры!
Всем Драйвовчанам, кто уже делал данную доработку по моему совету, прошу отписаться об ощущениях в комментариях.
Вам всем то же Большое Спасибо, что проявили доверие, не побоялись воспользоваться данной доработкой, Искренне надеюсь, что недовольных доработкой среди Вас нет.
P.S. добавил фото для понимания формы ранера:
Данная доработка будет очень полезна для владельцев автомобилей с моторами16V (на них из за нехватки момента до 3х тыс./об. эффект ярче. Владельцев 8 клапанных моторов так же подойдёт, просто приход чуть менее заметен, но все равно из за снижения насосных потерь на впуске происходит улучшение.
Так же владельцам вазовских авто с АКПП, ну тут и так понятно — автомат всегда пытается ехать в более низкой зоне оборотов и лишняя тяга вам не помешает.
Лада Калина: делаем тюнинг двигателя
Лада Калина, несмотря на множество веселых и не очень историй, весьма востребованное отечественное авто, а управление самим президентом симпатичной желтенькой Калиной привлекло к ней потенциальных покупателей. Первые сошедшие с вазовского конвейера Калины комплектовались обычным 8-клапанным двигателем с рабочим объемом 1,6 л. Спустя некоторое время инженеры стали устанавливать 16-ти клапанный двигатель объемом 1,6 и меньшего объема — 1,4 л. С 2012 года в производство запущен 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л с облегченной поршневой системой.
Практически у всей линейки вазовских двигателей отмечен общий недостаток: если происходит обрыв ремня ГРМ, неизбежен дорогостоящий ремонт или замена агрегата.
Самым большим плюсом всех модификаций двигателей является доступность обслуживания и ремонта, как по наличию запчастей, так и по материальным затратам. Лаконичное и ясное устройство 8-клапанного объемом 1,6 л ДВС Лады Калина позволяет провести тюнинг двигателя своими руками в условиях гаража.
Насколько глубоко будет усовершенствование, определяется вашими умениями, навыками и состоянием кошелька. Однако подумайте: стоит ли так сказать вмешиваться в «природу», ведь сконструирована и собрана машина не на коленке в гараже малограмотными гастарбайтерами, а коллективом людей с профессиональным образованием и навыками. Кроме того, любое ваше действие может нарушить деятельность электроники, которая уже есть на вашем авто.
Повышаем резвость
Остановимся на самом популярном силовом агрегате объемом 1,6 л и 8 клапанами. Для его «раскручивания» свыше 5000 оборотов/мин воспользуйтесь несложным способом: установите прямоточную систему выхлопа и фильтр с нулевым сопротивлением. Основное предназначение «нулевика» — не что иное, как улучшение «дыхания», то есть, увеличение потока подаваемого воздуха для полноты сгорания топлива, что даст увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания на 3-4%, хотя знатоки утверждают, что прибавка составит не менее 5%. Обратите внимание на качество фильтра, иначе вместо положительного эффекта ускорится износ цилиндров и уменьшится ресурс ДВС. Вопрос выбора регулируется вашим желанием и состоянием семейного кошелька — за одну тысячу единиц российской национальной валюты можно приобрести вполне качественный фильтр.
Итак, система «вдоха» улучшена, назрел вопрос улучшить и «выдох», для чего устанавливаем прямоточный глушитель и меняем выпускной коллектор. Табун лошадок под капотам Лада Калина увеличится голов так на 8: с 81 л. с. до 89 л. с. Если все задуманное удалось, гордитесь — ведь это настоящий тюнинг своими руками!
Повышаем мощность
Процесс тюнинга двигателя Лады Калина настолько захватил, что вы замахнулись на прибавку мощности до 100 лошадок? Послушав советы гаражных умельцев, не испугавшись неизвестного слова «ресивер», смело устанавливайте впускной ресивер. Это действие даст прибавку мощности на целых 10%, но не забывайте о цене вопроса — здесь трата весьма существенна: не менее 7000 рублей. Кроме этого, потребуется и модернизация стандартной дроссельной заслонки путем расточки до 53 мм, но так как готовая заслонка стоит смешные 500 рублей, то можно купить готовую.
Переходим к распределительному валу. Вспоминаем, что распределительные валы есть низовые и верховые. Установка низового вала даст вам увеличение тяги на средних оборотах, но мощности сильно не прибавит, тогда как верховой или «горбатый» вал способен дать увеличение мощности еще на 20%. Эх, Лада Калина, тюнинг двигателя — удовольствие не из дешевых: установка спортивного распределительного вала с монтажом разрезной шестерни потянет еще тысяч на 8.
В каждом деле важно знать меру. Довести двигатель авто до совершенства можно, главное не довести семейный бюджет до разорения. Если трата 30000 рублей не подорвет экономику вашей отдельно взятой семьи, то смело приступайте и растачивайте блок двигателя под объем 1,7 л, устанавливайте новый коленчатый вал с рабочим ходом 80 мм. И вот, под капотом весело ржут и топают копытами 135 лошадей.
Гулять так гулять
Заразно это, Лада Калина — тюнинг своими руками, заразно и дорого. Если вам захотелось, чтоб служил на авто не простой, а турбированный ДВС, то готовьтесь, что сама турбина стоит от 50000 рублей, если это не испугало, то новая система выпуска потянет еще на 15000 рублей, форсунки еще на 4000.
Практически каждое ваше действие по самостоятельному тюнингу двигателя Лады Калина требует «перепрошивку» электронных программ, а это еще от 1000 до 5000 за каждый раз.
Если вы довели задуманное до конца, то мощность двигателя внутреннего сгорания на вашей машине увеличилась со скромных 81 лошадиной силы аж до внушительных 190, но и вложения в этот нескончаемый процесс легко достигнут 80000-10000 рублей.
Эпилог
Пока вы возились в гараже, лопатили информацию в интернете, тратили свои кровные в магазине запчастей, коллектив инженеров тоже не почивал на лаврах, а работал и работал. И вот оно — чудо: полноприводная Лада Калина Турбо. Заявленная мощность ДВС 197 л. с.
Силовой агрегат на новой модификации расположен поперечно с межосевым дифференциалом. На Лада Калина Турбо установлена принудительная блокировка вискомуфты и дифференциал увеличенного трения заднего моста. Задняя диагональная независимая подвеска была сконструирована специально для Калины.
Увеличение мощности дала не только турбина, но и более совершенная система охлаждения, новые шатуны и поршни. Все произведенные усовершенствования дают быстрый старт, моментальный набор скорости, отличную реакцию руля и устойчивость на дороге. Кроме того, на борту установлено много «современных гаджетов», что приближает новую модель к мировым аналогам. В продаже новое авто может появиться уже в середине 2015 года, конечная его стоимость может в два раза превзойти Ладу Калину стандартной комплектации и перевалить за 600 000 рублей.
А в ноябре 2014 года запущена пилотная сборка первых Лада Vip и Vip super. Будет собрано 40 машин, впервые будет организован потребительский тест, к которому привлекут членов фан-клуба любителей Лады Калины, журналистов и даже руководство завода. После обкатки первых пилотных авто, выявления и устранения «слабых» мест начнется серийное производство.
Так может, не стоит бежать впереди паровоза, вернее, впереди коллектива отечественного автогиганта, а стоит подождать? Ведь в разработке ладовского коллектива еще очень много интересных моделей, и не за горами тот час, когда японцы будут массово покупать наши авто без пробега по дорогам Японии.
Доработка двигателя Калины (видео)
ramer
ramerДелай добро и бросай его в воду
(убей всех людей)
Тюнинг двигателя Калины.
1 этап. Чип-тюнинг, прямоток, нулевик (фильтр нулевого сопротивления).
Штатный движок имеет 1,6 л объема, 8 клапанов. Больше 5 000 оборотов – никак не крутится. В общем-то, вполне приемлемо для города. Но если все же хочется помощнее?
Изначально на «Лада Калине» стоит контроллер «Январь 7.2» или «Ителма». Скорее всего, предложат настроить контроллер таким образом, чтобы он работал в режиме реального времени – стоить это будет дороже. Не спешите соглашаться, ведь контроллер самонастраивается. Сейчас наша задача – улучшить крутящий момент, но если невтерпеж, можете заказать и чиповку, которая будет влиять на динамику и мощность.
Теперь – установка фильтра нулевого сопротивления. Можно поставить нулевики от JR, PRO-SPORT или GREEN, такие фильтры стоят порядка 1000 рублей. Основная их задача – подавать больше воздуха, что помогает топливу сгорать быстрее.
Фильтр нулевого сопротивления добавит мотору процентов 5 мощности.
Выхлопная система… Что можно сделать? Например, полностью поменять выпуск от коллектора до оконечной балки глушителя. Таким образом добавится еще 10% мощности, это уже что-то. Менять пламегаситель или резонатор смысла нет, эффект от этого очень мал. Правда, можно погасить хлопки в выхлопной трубе.
Что касается оконечной балки, то надо помнить, что дырка в глушаке – это не тюнинг. Разница диаметров входного и выходного отверстий только добавляет грохота, а вовсе не мощности. А вот впускной коллектор – это то, что надо, над ним имеет смысл поработать.
Тюнинг Kalina на этом этапе даст нам 89 дополнительных лошадиных сил.
2 этап. Распредвал, выпускной ресивер, дроссель.
Меняем штатный дроссель на дроссель с диаметром 54мм. Эффект будет заметен после работы над системой подачи воздуха.
Производя тюнинг «Лада Калина», не стоит экономить. Дроссели надо ставить дорогие, иначе потом не оберешься проблем.
Впускной ресивер меняем на увеличенный, который поможет добиться низкого разряжения на впуске при больших оборотах. Имеем прирост мощности еще на 10%.
На целых 25% прибавится мощности, если заменить распредвал. Есть распредвалы с доработанными RS толкателями. Разрезную шестерню тоже меняем, штатная не регулируется, а регулировка нам не помешает, раз уж мы делаем тюнинг Калины.
После замены распредвала можно снова отправиться на чип-тюнинг «Лада Калина».
Итак, на этом этапе тюнинг Калина завершен. Добавилось еще 100 л.с.
3 этап. Мотокомплект, форсунки высокой производительности, головка блока.
Усовершенствуем головку блока. Можно поставить клапаны с большим диаметром, увеличит сечение каналов, поставить Т-образные облегченные клапаны, изменить форму клапанов и сёдел.
Тюнинг Kalina предполагает и смену мотокомплекта. Самая популярная расточка это расточка до 1,7л, с установкой коленчатого вала с ходом 80мм. Форсунки – ЗМЗ. В зависимости от того, какой на нашей калине был мотор, получим мы 145 или 170 лошадиных сил.
Для настоящего фаната тюнинг «Лада Калина» на этом, конечно, не закончится. Ведь можно еще и турбину поставить! Часто ставят турбину Carrett – 25. Турбированный 8-клапанный движок теперь даст 190 л.с., а 16-клапанный – 250.
Установив турбину, ставим специальную систему выпуска, особенный мотокомплект и форсунки. И – снована чипирование.
Беремся за КПП. Штатная коробка имеет очень слабые синхронизаторы, так что их будем менять. Если поставить кулису переключения передач с коротким ходом, то ресурс синхронизаторов уменьшится, но и ходы рычага тоже. Можно сменить сцепление на керамическое или карбоновое. Есть и другие способы сделать разгон Калины динамичнее. Например, можно воспользоваться таким набором: блокировка дифференциала, удлиненная 5-я передача и шестеренки с передаточными числами для города.
Ну вот, тюнинг Калины добрался до подвески. Заднюю можно не трогать, а спереди поменяем стойки и опорные подшипники.
Тормоза в Калине хорошие. Можно разве что тормозные диски поставить с диаметром побольше.
Увеличить мощность двигателя калина 8 клапанов
Матов было много: то тройник маленький, то патрубок короткий, то наоборот длинный, то хомуты сломаются и тд. Наконец-таки собрав систему я начал заливать ОЖ в бачок с молитвами скорее уехать домой. Однако дулю с маслом мне. Отвалился нижний штуцер на расширительном бочке. С грязными, дрожащими руками поехал в магазин. Объехал 3 магазина и только в Три Кита я забрал последний. Вернулся, установил, залил ОЖ, прогрел и поехал на заправку. Доехав до заправки взгрелся. Проклял все… Думал, что эта схема не работает, да еще и старую угробил, однако вспомнил, что не выпустил воздушную пробку. Загнал на уклон, открыл РБ, выгнал пробку, закрыл, 2 часа катался по городу и все было супер. Двигатель не перегревался, печка жарила дико. Тьфу тьфу тьфу… В общем, пока работает. Посмотрим, что будет дальше.
От бесперебойного и нормального функционирования системы охлаждения Калины зависит безопасная езда на транспортном средстве. Если система охлаждения Лады завоздушивается, автомобиль начинает перегреваться. Этот фактор отрицательно сказывается на функциональности мотора.
Технические особенности системы
Единая схема и закрытая конструкция системы охлаждения двигателя (СОД) Калины характерны и для других моделей ВАЗ. Система предназначена для отвода тепловой энергии от нагретых элементов мотора за счет антифриза либо иной охлаждающей жидкости.
СОД состоит из следующих функциональных деталей.
Работа охлаждающей системы основана на тесной взаимосвязи разных деталей, элементов и датчиков, включая устройства, которые предназначены для измерения температуры масла. От температуры двигателя зависит прохождение жидкости охлаждения по большому либо по малому кругу. В первом случае тосол проходит через все составляющие СОД, кроме радиатора. При подобной циркуляции термостат закрыт. При повышении температуры мотора этот элемент постепенно открывается. Тосол, пройдя большой круг, попадает в радиатор. Последнее устройство охлаждается за счет встречных воздушных масс. Если этого будет недостаточно, подается сигнал на вентилируемый агрегат, который начинает принудительно направлять воздушные массы на соты.
Изменения типа системы питания мотора
Среди возможных изменений возможно проведение таких работ:
Нужно отметить, что первый вид тюнинга является достаточно трудоемким мероприятием.
В случае установки системы впрыска вместо карбюратора, подбирают детали для замены. Чаще всего, тюнинг двигателя ВАЗ 2114 и более ранних моделей таким способом предумастривает установку системы «Bosch» М 1.5.4. Также потребуется приобрести и установить дополнительно некоторые запасные части: топливный блок с форсунками, систему топливопроводов, ресивер, дроссельные патрубки, топливный бак, впускной моторный коллектор, корпус установки воздушного фильтра, комплект прокладок.
До начала работ промывают моторный отсек машины, демонтируют карбюраторную систему, заменяют топливный бак, и устанавливают топливный насос. При этом нужно проконтролировать, чтобы показания насоса и датчика уровня топлива на панели приборов совпадали.
Проведение работ по установке системы впрыска топлива проводят в такой последовательности (на примере ВАЗ 21083):
Работы по установке и подключению системы впрыска подразумевают выполнение операций по прокладке и подключению проводки, что подробно изложено в руководстве.
Нужно отметить, что принципиально работы для разных моделей ВАЗ не отличаются, но возможны определенные отличия, связанные с системой охлаждения, смазки, расположением отдельных элементов системы зажигания и питания.
Установку карбюратора на инжекторный двигатель, как правило, не используют. Чаще проводят модернизацию заводской карбюраторной схемы. Среди наиболее востребованных схем используют аэродинамические устройства типа «Эковихрь» для приготовления однородной топливовоздушной смеси, или замену карбюратора на более современную модель.
Основные причины неисправностей СОД
Утечка охлаждающей жидкости в основном связана со следующими причинами:
В первом случае проводится замена агрегата, а во втором — ремонт.
В первую очередь проверьте патрубки системы
Затем потребуется проверить циркуляцию жидкости в рассматриваемой системе мотора. Для этого нужно посмотреть, поступает ли в бачок тосол. Если результат отрицательный, тогда заменяют помпу либо очищают систему охлаждению специальными средствами.
Если Лада Калина перегревается, автомеханики выделяют следующие причины такой ситуации.
Чтобы решить последнюю проблему, потребуется открыть расширительный бачок. Запускают двигатель, периодически нажимают на педаль газа, пока на датчике не будет достигнута красная отметка. Если вентилятор включился, тогда нужно «подгазовать», выключив затем зажигание. Если устранить воздушную пробку таким методом не удалось, применяются более радикальные меры.
Потребуется демонтаж пластмассового экрана мотора. Для этого он поднимается. Отверткой опускают хомут. Демонтируют 1 из 2 трубок штуцера. Затем снимают крышку расширительного бачка. В емкость нужно дуть, пока тосол не начнет выливаться из демонтируемой трубки.
Если пробить емкость не получилось, крышка закрывается. Трубку устанавливают на место. Мотор прогревается, зажигание выключается. Не демонтируя крышки бака, извлекают трубку подогрева.
Модернизация «Лада-Калина». Конвейер улучшений
Поэтому все, о чем мы расскажем, появится и на седане, а значительная часть — на «самарах» и «десятом» семействе.
Главное нововведение — замена шестнадцатиклапанного двигателя объемом 1,6 л на 1,4. То есть вместо обещанных ранее моделей 11186, 11196 и 11176 появятся 11184, 11194 и 11174.
Напомним вкратце, что меньший мотор отличается от прежнего в первую очередь облегченной шатунно-поршневой группой (около 400 граммов для одного цилиндра), что позволило снизить механические потери.
Мощность малого мотора останется очень близкой к большому. То есть машина не потеряет в максимальной скорости и динамике разгона. Зато новый мотор менее вибронагружен, а значит, есть выигрыш в комфорте. Следующая задача, над которой работают специалисты АВТОВАЗа, — увеличение ресурса двигателя со 150 до 200 тыс. км пробега. И самое главное — автомобиль обещает стать более экономичным.
В нынешнем году все седаны и хэтчбеки «Калина» будут оснащать только восьмиклапанными моторами 21114 и тринадцатидюймовыми колесами (индексы машин 11183 и 11193). Кстати, первые «калины» делали под Евро III, но с начала этого года вышло послабление — сейчас они соответствуют лишь Евро II, поскольку эти нормативы вводят в России только с июля. Временное отступление подразумевает упрощение работы электронной системы управления двигателем, а значит, снижение цены: не нужен второй датчик кислорода, датчик неровной дороги, отсутствует сложная система самодиагностики, да и сам нейтрализатор содержит меньше драгметаллов.
Удлинен брызговик двигателя — теперь он закрывает весь моторный отсек, а не только его переднюю часть. Это улучшит аэродинамику автомобиля, а значит, в какой-то мере снизит расход топлива. К тому же на брызговике будет шумоизоляция, что поможет снизить уровень внешнего шума.
Маслозаливная горловина двигателя получила резьбу и новое уплотнение — пробка теперь герметична. Надежнее стал фиксатор упора капота, усилен кронштейн генератора.
ТРАНСМИССИЯ И ПОДВЕСКА
Первые «калины» без нагрузки выглядели излишне высокими: конструкторы в какой-то степени решили потрафить любителям проставок в задней подвеске и постарались заранее поднять машину. Но теперь клиент желает пониже. Задние пружины укоротили на 15 мм, но это повлияло лишь на положение кузова снаряженного автомобиля, а на величине дорожного просвета никак не отразилось — он остался прежним даже при полной нагрузке.
Трос сцепления с «автоматом» регулировки положения педали перестал издавать щелчки при выжиме — найдено бесшумное конструктивное решение. Поработали над снижением вибраций рычага переключения передач — изменили материал втулок, конструкцию и повернули шарнир относительно продольной оси тяги на 45 градусов.
В коробке передач усилен механизм выбора: новый отличает двойная развальцовка — на верхней и на нижней осях. Шире стали синхронизаторы I, II и III передач. В связи с этим изменились и соответствующие шестерни. Кстати, такие же изменения будут теперь и в коробках «десятого» семейства.
Окраска кузова наконец-то переехала из опытно-промышленного производства в основное. Помимо того, что это положительно сказалось на качестве, уменьшилась вероятность появления царапин и повреждений лакокрасочного покрытия, поскольку теперь не нужно перевозить кузов из одного цеха в другой.
Улучшена конструкция привода замков — теперь они открываются легче. Новые дверные уплотнители мягче, их профиль в сечении напоминает восьмерку. Ограничитель дверей стал четче фиксировать дверь в промежуточных положениях, а новые уплотнители дверных стекол исключили их дребезг в приоткрытом положении.
Изменения, как видите, не революционные, но от этого не менее нужные. И если верное решение не нашли при проектировании, то уж лучше внедрить его на серийной машине, чем мириться с ее недостатками.
Важные моменты доработки
Охлаждающая жидкость считается токсичным веществом, которое отрицательно сказывается на здоровье человека. Автомеханики рекомендуют сливать тосол с осторожностью. При проведении этой процедуры нужно помнить о технике безопасности, использовать резиновые перчатки. Тосол сливают при холодном моторе. Затем трубка надевается на штуцер, хомуты затягиваются. Воздушные массы из рассматриваемой системы успешно удалены.
Причины неисправности СОД
Доработка системы охлаждения на Ладе Калина может быть произведена как собственными силами, так и на автосервисе. Однако в последнем варианте, специалисты обычно советуют замену или ремонт термостата, что не всегда целесообразно и эффективно. Основные причины неполадок в системе охлаждения:
Повышаем мощность и экономичность на Ладе калине
В наше время при росте цен на топливо все равно находятся энтузиасты, которые стремятся создать форсированные двигатели. Для увеличения мощности необходимо дополнительное топливо, и чем быстрее ездит автомобиль, тем больше топлива ему требуется. Вместе с тем мощность и экономичность не всегда являются взаимоисключающими понятиями. При правильно подобранных деталях и тщательной регулировке можно улучшить и характеристики, и топливную эффективность двигателя.
Автомобильные конструкции полны различных компромиссов. Автомобильные инженеры должны учитывать большие допуски в процессе изготовления узлов, технологические возможности, нужное октановое число топлива, образование нагара, износ, отсутствие необходимого и регулярного обслуживания, и, в тоже время, добиваться по возможности невысокой цены узла. Стандартные легковые и небольшие грузовые автомобили сконструированы как баланс между ежедневными поездками на небольшие расстояния внутри города и движением с высокой скоростью по шоссе. Двигатели и трансмиссии оптимизируются в основном для работы в области низких и средних оборотов, а не в области высоких оборотов. Двигатели можно представить себе как воздушные насосы, которые смешивают топливо и воздух и выдают мощность в результате процесса сгорания. Если можно сделать что-то, что увеличивает поток воздуха через двигатель (предполагается, что топливная система способна поставлять достаточно топлива в нужных пропорциях), то мощность двигателя увеличивается. Другими путями увеличения мощности и/или экономичности двигателя является уменьшение веса, трения и нагрузки. Каждый двигатель конструируется для работы с наибольшей активностью в определенной области оборотов. Длина и диаметр входных и выходных каналов, впускных и выпускных коллекторов помогают определить диапазон мощности двигателя. Длинные и с небольшими диаметрами выпускные и впускные коллекторы улучшают крутящий момент на нужных оборотах и уменьшают мощность на высоких оборотах. И наоборот, короткие каналы с большими сечениями улучшают мощность на высоких оборотах. Тип и пропускная способность впускной и выпускной систем, конструкция распределительного вала, клапанные пружины и толкатели клапанов, система зажигания, головки блоков цилиндров, диаметры клапанов, соотношение диаметр цилиндра/ход поршня подбираются на заводе для обеспечения хорошей комбинации экономичности, мощности, приемистости и низкой концентрации выхлопных газов. Кроме этого, характеристики трансмиссии, передаточное число главной передачи и диаметр шин тоже должны согласовываться с движением и его характеристиками.
Для движения в городском режиме более подходит высокий крутящий момент в области низких и средних оборотов (более экономичен) чем теоретическая максимальная мощность при высоких оборотах. Двигатели для городской езды, которые выдают высокие крутящий момент в широкой области оборотов, обеспечивают более равномерную мощность при разгоне автомобиля с переключением передач, чем двигатели, которые выдают высокую максимальную мощность в узком диапазоне оборотов. Тяжелые автомобили с относительно небольшими двигателями должны иметь более высокие передаточные числа трансмиссии, чем легкие автомобили с относительно большими двигателями. Также двигатель в тяжелом автомобиле должен быть оптимизирован для получения максимального крутящего момента в области низких и средних оборотов, так как он обеспечивает больший крутящий момент для движения и разгона автомобиля. Новые легковые автомобили и грузовики имеют низкие передаточные числа главной передачи, гидротрансформаторы с блокировкой и большее число передач в КПП для обеспечения большого пробега и приемистости двигателя. Одним из лучших путей для одновременного улучшения характеристик и экономичности на старых автомобилях является установка КПП с большим числом передних передач и дифференциала с отличным от стандартного передаточным числом. Довольно часто подходят детали от автомобиля более поздних выпусков. Большинство гоночных двигателей работают в узком диапазоне высоких оборотов и не нуждаются в экономичности и высоком крутящем моменте на низких оборотах. Многие изготовители подобных двигателей поддаются искушению установить специальный «гоночный» распредвал или большой карбюратор на обычный двигатель. Это увеличивает теоретическую емкость воздушного потока, не изменяя характеристик по потоку других деталей. Так как детали не подобраны друг к другу, скорость поступающего воздуха снизится, и топливо не будет правильно смешиваться с воздухом. Двигатель больше не будет работать в оптимальном диапазоне оборотов. Это приведет к «захлебыванию» двигателя. Крутящий момент, измеренный в ньютонах на метр (н’м), килограмм-силах на метр (кгс’м) является мерой крутящей силы, выдаваемой двигателем. Мощность является мерой работы (энергии), вырабатываемой двигателем. Двигатели выдают наибольшую мощность отданного количества топлива при своем максимальном крутящем моменте. Это соответствует оптимальным оборотам, заложенным в конструкцию двигателя. Максимальная мощность достигается при раскручивании двигателя до оборотов, превышающих наиболее эффективные. Максимальный крутящий момент всегда достигается при меньших оборотах, чем для максимальной мощности. Мощность повышается, когда прирост полученный от увеличения оборотов, сбалансирован с потерями, вызванными работой с оборотами превышающими оптимальные, на которые настраиваются детали двигателя. Можно кое-что сказать о двигателе по данным о его мощности. На форсированном двигателе максимальная мощность обычно будет выше, чем максимальный крутящий момент, а максимальная мощность будет достигаться при относительно высоких оборотах. Как правило, форсированные двигатели выдают примерно 1 л. с. на 16,0 см3. К примеру, стандартный гипотетический двигатель может иметь 4916 см3 рабочего объема, максимальный крутящий момент 373 н*м при 3000 об/мин и мощность 200 л. с. при 4200 об/мин. Форсированная версия двигателя с таким же рабочим объемом может иметь крутящий момент 330 н*м при 3800 об/мин и мощность 325 л. с. при 5600 об/мин.
Перед подбором деталей для модификации двигателя нужно реально представить себе, чего вы хотите добиться. Перед началом работ двигатель должен быть в хорошем состоянии, иначе он скоро сам выйдет из строя. Тщательно проверьте состояние двигателя. При необходимости произведите ремонт, можно вносить модификации при ремонте, что обойдется дешевле, чем делать это отдельно. Определите, какие мощность и крутящий момент у вашего стандартного двигателя, и при каком числе оборотов достигается их максимальное значение. Затем определите, при каких оборотах работает двигатель при движении автомобиля по шоссе и какая передача включена. Если на вашем автомобиле нет тахометра, временно подсоедините отдельный тахометр с помощью длинных проводов, чтобы тахометр можно было протянуть в салон. Для определения передаточного числа главной передачи прочтите табличку на ведущем мосту. После выяснения этих данных можно определить способы модификации. Вообще говоря, если вы модифицируете автомобиль так, чтобы он работал при более высоких оборотах и/ или добиваетесь большого увеличения мощности, то будьте готовы пожертвовать значительной долей топливной экономичности и надежности. Некоторыми из наиболее популярных путей увеличения мощности двигателя является турбонаддув, впрыск окиси азота или установка другого двигателя. Каждому из этих методов посвящена специальная литература. В зависимости от модели и года выпуска автомобиля можно добиться заметных улучшений в его работе с помощью тщательной настройки, изменением передаточного числа, типа шин, модификации впускных и выпускных коллекторов, замены распред-вала и совершенствованием системы зажигания. Старые автомобили довольно чувствительны к таким изменениям, которые должны быть тщательно спланированы и согласованы. Новые управляемые компьютером модели уже имеют многие из этих изменений, и такие двигатели имеют лучшие характеристики, чем их предшественники. Автомобили так чувствительны к изменениям, что даже изменение диаметра шин может повлиять на приемистость их двигателя. Существует очень мало модификаций, которые могут быть сделаны на автомобиле с компьютерным управлением без ухудшения характеристик выхлопных газов. Некоторые специализированные фирмы выпускают впускные коллекторы, распределительные валы, выпускные системы и компьютерные «чипы», которые могут увеличить мощность двигателей современных автомобилей. При покупке внимательно читайте инструкции и определите применимость компьютера к модифицируемому двигателю. Если вы планируете ремонтировать свой двигатель, то можете сделать при ремонте некоторые модификации. Когда двигатель разобран, можно легко заменить головки блока цилиндров, поршни, шатуны, коленвал и распредвал. Модифицированные головки блока цилиндров могут обеспечить заметное увеличение мощности на высоких оборотах. Для двигателей, работающих в «мягком» режиме качественная обработка клапанов под тремя углами и подбор впускных каналов к выпускному коллектору улучшат работу двигателя без ухудшения его приемистости и надежности. Более старые двигатели могут быть улучшены путем добавления упрочненных седел клапанов и специальных клапанов, что позволяет двигателю работать на малоэтилированном и неэтилированном бензине. Поршни для высокой степени сжатия улучшают мощность и эффективность работы при всех оборотах, но если степень сжатия превысит примерно 9:1, то необходимо топливо с высоким октановым числом. Поршни с плоским дном обеспечивают лучший фронт пламени в камере сгорания, чем поршни с выпуклым (вогнутым) дном. Усиленные поршни жестче, чем литые, однако, литые поршни лучше работают в обычных условиях. Коленчатые валы с более длинным ходом поршня совместно с соответствующими шатунами и поршнями увеличенного размера могут увеличить мощность без ухудшения приемистости и крутящего момента на низких оборотах. Однако если вы намериваетесь создать высокооборотистый двигатель, то этот способ вряд ли вам подойдет: длинноходные двигатели (с большим ходом поршня) могут ограничить потенциальную мощность на высоких оборотах. Перед сборкой двигателя обратитесь в мастерскую и отбалансируйте детали, — это поможет получить дополнительную мощность, для которой не потребуется дополнительного топлива. Обычно если вы заменяете одну деталь, вы также должны изменить или заменить другие детали, которые работают совместно с ними. Проверьте расход топлива, а также приемистость автомобиля с помощью секундомера до и после каждой модификации для определения ее эффективности. Для большей точности измерений проводите их в одинаковых условиях и на одной и той же дороге.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:
Устраняем дребезг рычага КПП на ладе калине
Есть ли смысл ставить спортивный распредвал?
Замена сцепления и выжимного подшипника на ладе калине
Традиционные методы устранения неполадок
Для решения проблемы завоздушивания, следует открыть расширительный бачок, запустить мотор, нажать педаль газа несколько раз, пока стрелка датчика не достигнет красной зоны. В случае включения вентилятора, необходимо газ выжать до упора несколько раз и выключить зажигание. При неэффективности этого метода, применяют следующую процедуру. Снимается пластмассовая защита мотора, опускается хомут и демонтируется одна из трубок штуцера. Открывается крышка расширительного бачка и система продувается до тех пор, пока из снятой трубки не начнет выливаться ОЖ.
В салоне
Нормальная машинка должна быть максимально комфортна изнутри. Водителю должно быть удобно сидеть за рулем, легко управлять и чувствовать свое авто. Поэтому доработка Лада Калина своими руками должна включать: замену водительского кресла на более удобное, а рулевого колеса на более современное. Также – ставим цифровые приборы на панель, добавляем ЭБУ с сенсорным монитором и многофункциональным набором, ставим стеклоподъемники, если их нет, устанавливаем центральный замок, если его не было в комплектации при покупке.
Народные способы доработки
В варианте с электронной педалью газа, система охлаждения закольцовывается шлангом, который ранее шел на подогрев дроссельного узла. При помощи дополнительного шланга, тройника и хомутов, монтируется соединение меньшего диаметра для развоздушивания системы. Воздухоотвод устанавливается как можно ближе к термостату при помощи тройника, врезанного в шланг подвода к радиатору.
Второй конец воздухоотводящего элемента соединяется с пароотводом возле штуцера РБ (с использованием другого тройника). Такая модернизация позволила добиться стабильной температуры в 90-95°C при езде по городу, с началом прогрева печки при 50°С. Затраты на дополнительные элементы (доливка хладагента, тройники, хомуты и 1 м шланга) составили в пределах 600 рублей. Стоит отметить, что до модернизации датчик показывал температуру двигателя более 100°C, при этом, из печки дул холодный воздух.
доработки СОД заключается в установке гидравлического забора на пароотвод. Для этого, в канал отвода пара внедряется обычная трубка от капельницы с постоянным погружением в ОЖ и касанием днища бачка. Охлаждаясь, жидкость будет затягиваться в отводный шланг по принципу сообщающихся сосудов, что предохранит систему от образования воздушных пробок. Как вариант, можно совместить оба способа.
Оптика и светодиоды
В настоящее время – просто какая-то напасть: пихать светодиоды во все возможные места авто. Смотришь, а вечером по городу курсирует не автомобиль, а какая-то новогодняя елка. Если подходить к вопросу грамотно, то цвет данных приспособлений на разных частях тела авто нужно все-таки подбирать одинаковым. А из оптимальных вариантов – сделать ангельские глазки (светодиодную обводку фар) и задний номер. На этом в нашем варианте и остановимся. Помним, что имидж машинки должен быть продуман до мелочей.
Оптику фар можно также сменить, поставив вместо штатной, например, ксенон. Только учтите, что подобные преобразования не всегда будут по душе водителям, едущим по встречной полосе. Так что ксеноны должны быть регулируемые и не слишком яркие. Все эти вышеперечисленные нововведения придадут отличный современный вид вашей Ладушке.
Ликвидация воздушных пробок в радиаторе
Поскольку рассматриваемая система абсолютно герметична, избавиться от завоздушивания не так просто. Автомобиль необходимо расположить на любой наклонной поверхности передом вверх (чем круче, тем эффективнее). Следует прогреть силовой агрегат до момента открытия второго круга циркуляции, перевести в максимальное положение регулятор температуры, направить воздушный поток в салон и активировать вентилятор на второй скорости. Далее, повышая обороты мотора до 4,5-5 тысяч, удерживаем их некоторое время.
Затем педаль отпускается до появления оборотов холостого хода. Если проблема не решилась полностью, процедуру следует повторить.
Несмотря на то, что современные отечественные автомобили имеют обновленные характеристики, некоторые заводские недочеты все же присутствуют. Доработка системы охлаждения на Ладе Калина доступна несколькими способами и помогает избежать образования воздушных пробок. При этом процедура не требует вложения значительных финансов.
Дорабатываем на «Калине» двигатель своими силами
Давайте в этой статье рассмотрим, как на Lada Kalina можно выполнить тюнинг двигателя своими руками. Конечно, «Калина» – автомобиль несовершенный, как, впрочем, и любой другой отечественного производства. Что неудивительно – производство дешево, авто – дорогие. При таком подходе выпустить хороший автомобиль просто нереально. И тогда на помощь приходит тюнинг – возможность доработать машину так, как того хочет владелец и сделать из нее авто, что называется, «для себя».
В стандартной комплектации на «Калину» ставится 8-клапанный атмосферный двигатель, который вполне подходит для езды в городской черте. Но тем, кто любит надавить на газ и погонять, мощности силового агрегата явно маловато. Одни автолюбители начинают с того, что делают внешний тюнинг своего авто – изменяют его экстерьер. Конечно, такие доработки сразу бросаются в глаза и привлекают к себе внимание окружающих.
Но за рулем ведь находитесь вы, а не кто-то другой, и внутри салона все ощущается иначе. Не лучше ли сначала «прокачать» двигатель, подвеску и тормоза? Выполнив эти доработки, можно перейти и к изменению внешнего вида, и самого салона. Первым делом выполняем чип-тюнинг двигателя, ставим прямоток и фильтр нулевого сопротивления. У «Калины» под капотом находится контролер, который можно заменить. Проблем с установкой нового не должно возникнуть, поскольку его без проблем можно приобрести практически в любом автомагазине или на специализированном авто рынке. Да и цена небольшая.
Преимущества контролера в том, что он – «самообучающийся». Т.е. от некоторых проблем он может избавиться сам, без вашего участия. Но не нужно питать иллюзий, что после такой замены ваша «Калина» сразу станет настоящим «зверем» и монстром на дороге – нужно еще увеличить крутящий момент. Там же, где приобрели котроллер, покупаем фильтр нулевого сопротивления. Задача этого девайса – обеспечивать мотор воздухом, который так нужен для его полноценной работы в процессе сжигания топлива.
Но «нулевик» сам по себе тоже не даст моментального повышения мощности. Даже если вы намерены серьезно доработать двигатель, такой фильтр не прибавит ее более чем на пять процентов. А если тюнинг легкий – мощности добавится и того меньше. Поэтому ставить его или нет, каждый должен решать сам.
Еще на 10 процентов можно добавить мощности, если изменить систему выпуска – от коллектора до банки. Если вы знаете и понимаете, в чем состоит идея доработки (замены) глушителя, тогда сможете это осуществить своими силами. Если нет, тогда лучше обратиться в автосервис к специалистам. Ведь некоторые владельцы всерьез думают, что достаточно в «глушаке» просверлить отверстие, и на этом тюнинг можно считать завершенным. Да, звук после этого изменится, но будет ли он приятным, это еще большой вопрос.
Чем больше отверстие, тем больше будет шума, но на повышении мощности это не отразится никоим образом. Прибавить двигателю «лошадок» можно лишь, если заняться коллектором. Для «Калины» подойдет не каждый коллектор – устройство может оказаться либо слишком мало, либо наоборот – велико. Поэтому коллектор придется подбирать индивидуально. Имеющиеся коллекторы нет смысла пытаться подогнать под нужные размеры – вы только потеряете время и испортите саму деталь. Но если сможете правильно подобрать устройство, тогда прибавка составит 89 «лошадей», и это – не предел! В последующих статьях мы намерены более подробнее остановиться на доработках двигателя и на повышении мощности «Калины».
А пока перед вами видео, в котором представлена «Калина» после чип-тюнинга двигателя. После прошивки авто разгоняется до сотни всего за 10, 5 секунд.