Как сделать ладу калину мягче
KalinovodPTZ › Блог › Калина vs логан, разбираемся что мягче по подвеске и почему.
Многие люди очень любят логан в первую очередь за подвеску, говорят она мягче ВАЗовской и долговечнее, давайте немножко поразбираемся, во первых и логан и калина это эконом сегмент автомобилей, как в принципе и поло, солярис, киа рио да ланосы и прочее, и подвески их не отличаются мудреной конструкцией как у премиум сегмента, куча рычагов, сайлентблоков, подвески двухрычажки вместо макферсон, пневма, и все подобное что добавляет мягкости и комфортности для эконом класса просто не доступно, значит и сравнение уже выходит с точки зрения эконома и какой максимум можно вытянуть с этого эконома. И все же логан хвалят, хотя процент людей разнится, очевидно кто с чем сравнивает от этого и пляшут, а ваз частенько называют жестковатым, что опять же кто с чем сравнивает. От многих людей в интернете часто слышится — у логана подрамник, потому он мягче. Но на самом деле мягкость он наврят ли добавляет просто потому что он прикручен к кузову жестко, а не как на премиум сегменте через резиновые сайлентблоки. Скорее он дает собранность работы подвески, более жесткую и четкую, в то время как на вазе без подрамника может присутствовать некая болтанка при работе подвески, так ли сильно эта болтанка отражается на мягкости, вопрос спорный, тут больше рулежка и отработка поверхности более четкая на логане но не мягкость. Кстати рулиться логан должен острее еще и потому что рулевая рейка прикручена к подрамнику, тут без спору, но есть в ВАЗе свои плюсы, в логане рулевая рейка прикручена жестко к подрамнику, рулевые тяги жестко прикручены к рейке. На Калине 1 рулевая рейка прикручена к кузову через резинки, рулевые тяги к рейке через сайлентблоки, что по идее должно снижать удары в руль и вибрации от дороги в отличии от жесткой сцепки, да страдает немного острота рулежки но комфорт прибавляется
Верхяя опора стойки, на логане она фактически сверху поджата шайбой к кузову, можно сказать жесткая фиксация к кузову почти что. На калине сделан в опоре по сути сайлентблок, призванный опять таки дать меньше ударов на кузов и вибраций, к сожалению задумывали хорошо но что то недосчитали и промахнулись с громыханием на отбой, но присутствие сайлентблока вместо жесткой сцепки все таки должно давать больше комфорта.
Получается что по опоре логан не супер удачен, подрамник на жесткой сцепке мягкости не добавляет, что еще остается, пружина и стойка, насчет мягкости стоек не могу сказать много-го, знаю только что на втором логане их сделали жоще чтобы компенсировать отсутствие стабилизатора поперечной устойчивости, по пружине, есть мнение ( тут www.drive2.ru/b/508239905164361859/ человек подробно заморочился и написал про все это ) что она очень жесткая, что не дает пробить стойку, и в связке с колесом с высоким профилем фактически заставляет отрабатывать неровности колесо а не отыгрывать их подвеской, возможно и так, в этом плане я не эксперт. Но один все таки точный момент тут присутствует, у логана действительно колеса с высоким профилем:
165/80 R14 (высота профиля 132 мм)
185/70 R14 (130мм)
185/65 R15 (120 мм)
В то время как на ВАЗе:
175/70 R13 (высота профиля 123 мм)
175/65 R14 (114 мм)
185/60 R14 (111 мм)
Получается если берем самое «толстое» колесо ВАЗа и самое «толстое» логана, то у логана колесо по высоте профиля выше на 9 мм, почти сантиметр получается а это очень даже не мало чтобы лучше и мягче сглатывать неровности, а уже если сравнивать с 14 колесами ВАЗа, на которые в последнее время все так подсаживают нас маркетологи, то там разница и вовсе будет 18 мм и 21 мм, 2 см резины, очень сильно влияют на «зубодробильность» подвески и не удивительно что такая и сломается быстрее.
Исходя из всего этого я делаю вывод что чтобы получить полную схожесть «по мягкости» ВАЗу достаточно поставить колеса повыше, к сожалению заводом не предусмотрено, и даже наоборот завод нас все пытается на низкопрофильку сажать, но тем не менее в природе есть размер 165/80 R13 дающий те же самые 132 мм высоты профиля на которых Калину от Логана вполне возможно с закрытыми глазами вообще будет не отличить. Многие молодые парни конечно будут ругаться, мол не красиво, но с нашими разбитыми дорогами я бы поспорил, кому что важнее, красота или комфорт, да конечно управляемость тоже может пострадает, но не думаю что очень сильно, тут как говорится нужен компромисс, чем то пожертвуешь, что то приобретешь.)
Да да, может кто то удивлен но французы делая очень скупой автомобиль за максимально недорогую сумму сэкономили ясен пень на всем, и реализовывать хорошую подвеску им было надо тоже как то дешево, ведь они понимали что машина будет спросом пользоваться в бедных странах с плохими дорогами, а имидж вечными поломками подвески хороший себе не создашь, вот они и воткнули тупо колеса побольше, чтоб колесо отрабатывало неровности а не супер подвеска, ну по крайней мере видя их скупирдяйство даже на том чтоб убрать стабилизатор, я не удивлюсь что это так и есть, можете выдвинуть свою версию в комментариях если не согласны ))
Напоследок ради интереса подобрал подборку колес для других бюджетных и не очень машин, просто ради некоторого сравнения, некоторые из них слыхал не раз называют «табуретки» и судя по высоте профиля заводской резины можно понять в чем отчасти дело…
Hyundai solaris
185/65 R15 (120 mm)
195/55 R16 (107 mm)
VW Polo sedan
175/70 R14 (123 mm)
185/60 R15 (111 mm)
195/55 R15 (107 mm)
Kia Rio
175/70 R13 (123 mm)
175/70 R14 (123 mm)
195/60 R14 (117 mm)
185/65 R15 (120 mm)
195/55 R16 (107 mm)
Kia Spectra
185/65 R14 (120 mm)
195/60 R14 (117 mm)
185/65 R15 (120 mm)
195/60 R15 (117 mm)
Chevrolet Lanos
185/60 R14 (111 mm)
Daewoo nexia
175/70 R13 (123 mm)
175/65 R14 (114 mm)
185/60 R14 (111 mm)
Hyundai Accent
175/70 R13 (123 mm)
175/70 R14 (123 mm)
175/65 R14 (114 mm)
185/60 R14 (111 mm)
Ford Focus 1
185/65 R14 (120 mm)
195/60 R15 (117 mm)
205/50 R16 (103 mm)
Peugeot 307
195/65 R15 (127 mm)
205/55 R16 (113 mm)
Audi 100
195/65 R15 (127 mm)
205/60 R15 (123 mm)
Niva Chevrolet )))
205/75 R15 (154 mm)
215/65 R16 (140 mm)
Лада Калина Спорт › Бортжурнал › Доработка передней подвески Калины
Немного предыстории… на калину пересел с четырнадцатой 2004 года, поэтому поначалу все очень устраивало… но отъездив какое то время, начал замечать, что передняя подвеска все же работает не так как хотелось бы… на приоре те же ямки и неровности проходят как-то мягче… спрашивал у знакомых, но мне сказали, что калина с салона кто брал, там подвеска сама по себе такая, поэтому внимания обращать не стоит либо менять подвеску… ездил не обращал внимание… но последнее время с наступлением холодов т.к. езжу с закрытыми окнами эти звуки подвески уже начали напрягать… сначала поехал в сервис в надежде что мастера все же найдут причины этих стуков (но это не совсем стуки, но звук не приятный)… мастер проверил всю подвеску, ничего криминального не нашел, все в норме, резинки и рулевые наконечники еще до весны походят, нигде ничего болтается не стучит…
Теперь к самой теме… изучая просторы драйва по теме стука передней подвески калины, нашел такие очень интересные темы… www.drive2.ru/l/3669951/#comments www.drive2.ru/l/3680031 а также vkaline.blogspot.ru/2012/10/blog-post.html
Вкратце там пишут следующее:
Читая множество форумов, все советовали менять: стойки, пружины, опорники, сайлентблоки. И только на одном из форумов (не помню какой, появилась статья на страничке vkaline.blogspot.ru/2012/10/blog-post.html ), один человек детально рассмотрел конструкцию самой опоры (я тоже сразу обратил внимание на опору, но думал, что так и задумано) и выявил конструктивную недоработку АвтоВАЗа.
Ближе к делу:
Подложив по две шайбы(толщина=2.3мм, диаметр=28мм, диаметр отверстия=14мм) с каждой стороны под чашки-ограничители отбоя передних стоек, купленные в строительном магазине за 10 рублей и затратив на эту операцию 10 минут, я получил ВАУ эффект. Первые мысли были: Почему по кузову авто не идет дрожь от неровностей дороги? Неужели дорога стала ровнее? Куда убежали некоторые сверчки? Почему пятая точка стала менее чувствительной к полотну дороги? И тут на все лицо растянулась улыбка, передняя подвеска заработала так, как я от неё этого давно хотел! Будто кто то быстро, втихаря, заменил мне стойки на импортные! 🙂
Предвидение вопросов:
С данной доработкой уже накатал примерно 5-6 тысяч км, не каких патологий с опорниками не выявлено, при откручивании гайки стойки, пружину стягивать не надо, управляемость не изменилась, с такой доработкой ездят мой брат и знакомый, оба довольны как слоны!
Спасибо всем за внимание и огромное спасибо человеку, придумавшему важнейшую доработку! 😉
Эта тема меня очень заинтересовала, сегодня появилось свободное время и я поехал к знакомому, который занимается прокачкой амортизаторов… я ему рассказал, что хочу поставить шайбы на стойки, показал фото с этих тем… на что он сказал, что от установки этих шайб ничего не изменится, да еще гайка не затянется и т.д. … но не смотря на это я его уговорил проверить, поможет это или нет… для чистоты эксперимента сначала сделали небольшой круг по грунтовке, чтобы потом было с чем сравнить… походу заехали в несколько хозмагов и нашли шайбы почти такие как указаны в теме Micik85, в общем четыре шайбы по 3 рубля, высота двух шайб получилась почти пять миллиметров (позже наверное закажу у токаря по одной целой)… вернулись в гараж, установили и сделали новый круг по той же дороге, чтобы проверить результат… ну что сказать… машина явно начала ехать мягче… те неровности на которых раньше было ощущение, что колеса спущены и ямка бьет по дискам, теперь проходит с таким глухим резиновым звуком покрышки… короче про супер мега вау эффект не скажу (возможно, потому что шайбы чуть меньше пяти миллиметров), но то, что подвеска стала мягче и шума стало меньше это факт… мастер тоже сам заметил эффект и взял свои слова назад, теперь будет использовать на своих клиентах… для уверенности проехал по совсем убитой дороге, на которой раньше еле полз… теперь шум и тряска начинается где-то в районе 30 и выше, хотя раньше наверно не рискнул бы так поехать… короче, ну что сказать… всем советую… со стойками надеюсь ничего тоже не случится, т.к. в комментариях люди писали, что проехали по десять тысяч и все нормально…
P.S. Теперь стало слышно, как зад гремит… Всем ахалай махалай ляськи масяськи)))))
Ниже фото из темы Micik85, там все наглядно и понятно, что нужно делать…
Lada Kalina hatchback › Logbook › поиски идеальной подвески 2)
В этой части мне придётся не только поделиться ощущениями от новой подвески (как хотелось раньше), но и кое что рассказать и объяснить )
И так.
Мой автомобиль калина хэтч в комплектации стандарт — с 8 кл двигателем и на резине 175/70R13. Соответственно ЭУР отсутствует. Ранее, как уже упоминалось, автомобиль неоднократно подвергался изменениям от желания что-то переделать. Когда-то при очередном порыве что-либо улучшить была заменена задняя балка на 21928-2914008-00 (Калина-2, стаб 17 мм)
Ну захотелось так — что поделать …)))
По такому же принципу появилась рейка 3,1 оборота с калины спорт 11183-3400010-10.
Попробую объяснить причину, по которой привожу весь список того, что установлено на автомобиле.
Подвеска это не только стойки — это комплект деталей и узлов автомобиля, объединенное в нечто целое и изменение какой-либо части зачастую влияет (иногда просто это многими не ощущается или не понимается) на управляемость (и комфорт), прогнозируемость поведения автомобиля и соответственно безопасность. Любое, даже самое казалось бы безобидное изменение, например установка «усиленных» задних пружин (а иногда даже и проставок под амортизаторы) вместо своих проседающих, может внести дисбаланс в работу подвески, заставить больше напрягаться при езде и ловить машину в поворотах, а в какой-то момент может и преподнести неприятный сюрприз в виде потери управления. Как говорится, довелось всё проверить на себе не один раз при замене стоек, пружин, попытках установить грантостаб, увеличить кастер и т.д.
Теперь я считаю, что самый минимально правильный вариант изменения подвески — менять комплектом (перед-зад). При этом должен быть один производитель и модель. Установка разных производителей или моделей как правило будет рискованным вариантом. Тоже самое касается и установки других пружин, стабилизаторов и т.д. Особенно это касается «новых» подвесок вазов.
К примеру, если вы желаете поставить стойки 2190, то пружины нужны соответственно 1119 спереди, 1118 сзади (сейчас на «новом» 2190 газ-мяс задние стоят 2110 на седане). А если вы захотите поставить стойки 21928 (Калина-2), то их нужно как минимум ставить с пружинами 21928.
Если не придерживаться определённых «правил», то можно получить результат с точностью до наоборот от того какой хотите вы и потратить ещё кучу времени и денег для исправления своих же косяков. Многим, как и мне, это понимание приходит только с собственным опытом ))).
И так, после родных 1119 было испробовано несколько вариантов импортных комплектов и выбор остановился на Каябе газмяс. Спереди патроны в приоровском корпусе, а сзади амортизаторы. По этой причине появились передние опоры грантовские Анвис со смещением 6 мм, а задние Эволекс.
Т.к. на момент установки грантоопор стало ясно что стаканы кузова уже начали деформироваться ( после родных опор ), хотя внешне всё выглядело без замечаний, были куплены и установлены усилители стакана 11180-2902850-87 в упаковке лада. Вывод — ставить их на все калины независимо от опор и подвески. Передние пружины были оставлены родные 1119, а задние поменяны на 2111. Ещё были заменены стойки стаба на SS-20. Ни растяжек, ни проставок и прочего тюненга – нет. Если про что-то не сказано, то значит оно осталось по образу и подобию лады 111930 в 2011 году (то есть не менялось или менялось на такое же, но новое).
Каябовский комплект в целом мне нравился — ямы проглатывал на ура, был в меру комфортен. Больше всего нравился по трассе и в прохождении поворотов, Там где раньше скорость обычно держалась к примеру 80, Каяба позволяла проходить поворот с тем же ощущением на 10-20 км/ч быстрее. По неровной дороге так же подвес позволял не напрягаясь ехать заметно быстрей. В общем, всё устраивало.
Но, как всегда, хотелось ещё лучше …))) И вот оно — приобрёл… ))))
Стойки для Гранты сааз новой серии
Так же в последнее время стали появляться в автодоке :
Стойка амортизатора правая передняя 21900290540251
Стойка амортизатора левая передняя 21900290540351
Амортизатор задний газовый 21900291540251
Собирал всё как описано в той записи
Все детали либо оригинальные новые, либо прошедшие ревизию.
Остановлюсь на некоторых моментах.
Подшипник опоры 11180290284001 VBF был разобран, смазан и установлен в новый подвес.
Комплект задних буферов был взят от Калины-2 (2192-2912812) ROSTECO art. 20250
Опора эволекс ( автоподвеска.рф )
Обратить внимание :
а) с опорой Эволекс идет спец. гаечка под ключ 14. На предыдущем фото она вверх ногами, а на нижнем как должна быть.
б) между опорой эволекс и чашкой пыльника с нового комплекта ( 21928 ) добавлена шайба внутр. диаметром 10 мм для того, что бы чашка не ложилась на резину опоры (родная чашка не ложится)
Но (!) это моё личное наблюдение и не факт что оно соответствует действительности — возможно просто показалось и тут каждый должен смотреть сам )
И ещё — шайба сверху точно не нужна, если у вас остаётся «родная» чашка 2108 ( ст/о ), вот тогда для усиления чашки надо добавить эту шайбу под неё на шток (обычную шайбу, например, 10х20, толщиной не менее 2 мм, или такую же тарелку как сверху (но тогда ставить вниз бортами). Доп.шайба под чашку пыльника крайне желательна и тут есть веская причина — сейчас у амортизаторов шток «тонкий» и бывает у некоторых со временем чашку просто пробивает.
Опора на мой взгляд довольно полезная вещь :
1) на порядок проще монтаж/демонтаж стойки
2) по причине простоты конструкции исключает при сборке много ошибок превращающихся позже в сверчков
3) добавляет комфорта, как и заявлено изготовителем
Несколько моментов, связанных с установкой задних пружин :
а) ставлю шумоизоляторы ss-20
б) при установке стойки конец витка пружины должен быть всегда справа независимо от стороны автомобиля, иначе при работе подвески возможны касания пружины за части кузова и подкрылка.
В таком заранее собранном виде стойка ставится на машину
Затем авто ставится на колеса
Сверху с салона на шток одевается бублик 2110 с комплекта эволекс, шайба заводская загибами вверх и затягивается гайкой желательно с гровером.
Окончательная затяжка верхнего и нижнего крепления задних стоек ( да и не только их ) только на ровной площадке после прожатия подвески, авто естественно на колёсах.
Всегда было желание сделать ещё лучше )
А тут оказалось что по большей части с этим комплектом улучшить мало что получается.
Единственное, заметно пошла в плюс замена задних пружин 2111 на 2110. Корма приопустилась и авто «поехал» ещё лучше. Это в копилку тем, кто любит его задирать ))
Также пробовались передние пружины 11196 с задними и 2111, и 2110. Авто меняется в рулёжке при каждом новом конфиге. Как говорится, на «любителя».
Мне же из всех переставок на комплекте 2190-51 больше всего понравилось на передних 1119-2902712 и задних 2110-2912712-00 (не путать с «усиленными» 2110-2912712-10).
Позже ради интереса менялись опоры на 21900-2902821-10 (под эур) отдельно и совместно с крабами 11198-2904049 под эур с целью увеличить кастер и ставился грантовский стаб, который пришлось снять из-за стука (виноват незаводской резонатор). И то, и другое было снято ещё и по причине заметно возросшей обратной связи на руле, так что стало некомфортно ездить ( эура нет, а рейка короткая — и он стал тяжёлым).
Переход на грантоподвес ( сааз новой серии ) привёл к неоднозначным выводам :
1) нельзя необдуманно вносить какие-либо изменения в подвеску авто, пусть даже самые безобидные (о чём сказано в начале)
2) при разумном же подходе можно добиться значительного улучшения управляемости и комфорта, причем в отличие от меня потратить в разы меньше финансов и времени
Надеюсь, многим мой опыт будет полезен в стремлениях что-то улучшить или поменять )
А меня после пробега на этой подвеске почти 15 тыс. км. (с 03.16 по 09.16) ждал ещё один эксперимент )))))
Но об этом уже в другой и надеюсь заключительной части … ))
Улучшение характеристик “Лады Калины”
Немного поразмыслив и наведя справки, специалисты, все же, сумели собрать необходимые для эксперимента комплектующие. К штатным амортизаторам СААЗ добавились демпфирующие элементы питерской “Плазы” и самарского предприятия “Система технологий”. Кстати, вдобавок к последним, грозно именуемым SS20, получили оригинальные верхние опоры амортизаторных стоек, увеличивающие угол продольного наклона (кастер). Вместе с ними была использована растяжка передних стоек. Так как на подопытном экземпляре “Калины” электроусилителя руля не было, специалисты решили установить его самостоятельно.
Также решено было поэкспериментировать с шинами, дабы проверить поведение автомобиля с колесами различной размерности. Для максимальной корректности взяли 13-, 14- и 15-дюймовые типоразмеры одной модели – отечественные Amtel Planet-301, с которых все и началось.
Помогают ли дюймы?
Бюджетность этих шин чувствуется сразу. По всей видимости, во время разработки инженеры руководствовались примером далеко не самых современных автомобилей, не важно, нашими или зарубежными. “Калина” на таких покрышках ведет себя вяло и скучно. Легкий, но совершенно «пустой» руль, задумчивые реакции в поворотах и откровенное желание при первой же возможности вывалиться передней осью наружу виража. В скольжении автомобиль очень неохотно реагирует на доворот руля и сброс газа.
В процессе замеров на динамометрической дороге было обнаружено, что тормоза работают достаточно стабильно, но совершенно не информативно. Зато, на 13-дюймовых покрышках автомобиль мягко и далеко катится. Как следствие – самый низкий расход топлива.
По тому, как заскрипели разболтанные жизнью обивки салона, можно понять, что машина несколько прибавила в жесткости. Правда, определенное повышение вибронагруженности может стать мизерной платой за приобретенную цельность реакций и неожиданную активность при маневрах, которые в целом “Калине” е не присущи. Даже усилитель руля, будто спохватившись, попытался нагрузить баранку хоть какой-то обратной связью. Нельзя сказать, что реакции являются пределом совершенства, к примеру, в быстром повороте и на “переставке” водителю по-прежнему мешают большие крены кузова и запаздывания, но управление автомобилем стало более надежным и понятным.
Тормозной же путь практически не изменился, хотя 14-дюймовые шины резче срываются в блокировку. Несмотря на это, более информативное усилие на педали позволяет управлять процессом замедления значительно точнее. Это было неожиданно, но “Калина” продемонстрировала весьма нежелательное ухудшение свободного качения, что не лучшим образом сказывается на топливной экономичности, хоть и незначительно. Как результат, владелец данной модели может выбирать – экономия лишней порции бензина, либо же лучшее поведение на дороге.
С этими шинами водитель сможет добавить своему автомобилю, как внешней привлекательности, так и улучшить ее поведение. Она стала чуткой, импульсивной, послушной. Нормально заработал и усилитель руля – в крутом повороте теперь не приходится угадывать, на какой угол повернуты колеса. Но самое главное – “Калина” почти безупречно отслеживала заданную траекторию, что, безусловно, сказалось на “переставке”. Жаль только, что все идеально быть не может: автомобиль чувствовал на дороге каждый шов, каждый камешек – в общем, обстоятельно вытрясал душу.
Но это еще далеко не все, ведь вдобавок стало тяжелее тормозить, т. к. автомобиль начал “вилять” со стороны в сторону. Кроме того, возникло ощущение, что стандартные тормоза не способны совладать со сцепными свойствами шин. Выросло усилие на педали, появились рывки при интенсивном замедлении. Возможно, поэтому завод не рекомендует переобуваться в покрышки этого типоразмера. Приверженцы больших дисков и низкопрофильных покрышек также будут расстроены тем, что с ними автомобиль теряет несколько километров максимальной скорости. Также заметно увеличился расход топлива.
Поэтому небольшой итог: лучше всего “Калине” подходят те шины, которые рекомендует завод-изготовитель, а именно, 13- и 14-дюймовые. При этом последний вариант является оптимальным, с точки зрения комфорта, экономичности, устойчивости и управляемости.
Вариации с амортизаторами
Прежде чем приступать к тестированию, эксперты установили на “Калину” новый комплект демпфирующих элементов Скопинского автоагрегатного завода, которые сейчас, собственно, являются штатными амортизаторами этого автомобиля. Уже непосредственно из настроек становится понятно, что разработчики предприняли попытку улучшения далеко незавидной управляемости “Калины”, которая отказывается своевременно реагировать даже на достаточно резкие движения рулевого колеса. С ростом скорости «Калина» активизируется и выглядит довольно бодро на “переставке” и в поворотах. Но и здесь не хватает быстродействия и точности рулевого управления. Хотя надо отдать автомобилю должное – ведет он себя вполне логично и предсказуемо.
Однако с плавностью хода дела обстоят не столь однозначно. Если передняя подвеска неплохо справляется с обязанностями, разве что жестко и шумно отслеживает мелкие неровности, то задняя проявляет излишнюю самостоятельность. Ее реакция на ямы и колдобины значительно грубее, что практически полностью передается на кузов. Как результат, автомобиль оценивается, как излишне жесткий, несмотря на то, что запаса энергоемкости в подвесках и так даже с избытком.
Работа амортизаторов СААЗ отмечается, как стабильная. Недостатком является лишь отсутствие сбалансированности характеристик. Непонятно, зачем делать столь упругими демпфирующие элементы задней оси. Если таким образом пытались улучшить управляемость, то напрашивается вопрос: почему не было уделено внимание увеличению вертикальной жесткости?
После установки питерских амортизаторов передняя подвеска стала мягче и комфортнее. Зато на пологих волнах появилась вальяжная раскачка кузова, увеличились крены. Перед входом в поворот автомобиль кренится в сторону, противоположную маневру и только после этого отзывается на манипуляции рулевого управления. При этом задние амортизаторы, наоборот, пытаются продемонстрировать жесткий, “плазовский” характер, собирая с дороги всю мелочь. В результате создается ощущение того, что передняя и задняя оси работают раздельно, что не самым лучшим образом сказывается на управляемости. Также нельзя сказать о комфортности езды – поскольку обитателей салона достаточно сильно потряхивает.
И все это, к сожалению, нельзя назвать главным недостатком. В некоторых ситуациях «Калина» стала коварной: ведь “в унисон” увеличившимся кренам кузова активнее заработали жесткие задние амортизаторы. В быстрых поворотах появилась склонность к заносу. Возникает он неожиданно и развивается очень резко, требуя от водителя недюжинной реакции и мастерства, чтобы вернуть автомобиль на траекторию. По всей видимости, производителю не мешало бы уделить внимание доработке характеристик. Можно сместить баланс в сторону комфорта либо, наоборот, сделать машину по-спортивному жесткой. Но главное – не стоит ухудшать и без того посредственную управляемость.
Никто не ожидал, что название “Комфорт” в данном случае созвучно с почти 50-проуентным увеличением усилия при ходе отбоя. При этом вариант, более близкий по характеристикам к заводскому, назвали “Стандарт”. Как бы то ни было, производитель имеет на это полное право. На момент теста эти амортизаторы лишь готовились к серийному выпуску, поэтому экспертная команда удостоилась испытывать данные изделия первой.
Следует отметить, что автомобиль стал плотным, упругим и, пожалуй, более логичным. На небольших скоростях он подробно повторяет профиль дороги, старательно потряхивая седоков на почти незаметных глазу неровностях. Но эдакая спортивность не воспринимается телом как дискомфорт, поскольку машина стала цельной. “Калина” не скрывает от водителя абсолютно все неровности, которые ей приходится преодолевать передними колесами, но и не передает на салон все то, с чем приходится сталкиваться задним. Подвеска равномерно распределяет амплитуду перемещений кузова между колесами. Зато, энергоемкость выше всяких похвал, да и на высокой скорости машина ведет себя стабильно.
Крены кузова весьма заметно уменьшились, правда, при этом задняя ось перестала участвовать в выполнении маневров – во время выполнения быстрых поворотов автомобиль не стремится вернуться в изначальную траекторию движения. Такие же проблемы на “переставке” – при скоростях, близких к предельным, водителю мешает скольжение передней оси. Надеемся, разработчики прислушаются к нашим рекомендациям и еще поколдуют над характеристиками.
Несмотря на наличие определенных минусов, амортизаторы SS20 показали себя, как оптимальный вариант из трех испытанных комплектов. “Калины” с этими демпферами на некачественном покрытии остаточно комфортна и не представляет опасности во время маневрирования.
Замена кастера
С данной задачей можно справиться при помощи нестандартных опоры передних стоек, выпускаемых предприятием “Система технологий”. Если сравнивать с оригинальными деталями, то самарской опоры точка крепления стойки сдвинута назад, из-за чего продольный угол наклона (кастер) увеличился. Согласно рекомендациям АВТОВАЗа, этот угол не должен превышать +1,5°, но в данном случае он увеличился до +2,5°, причем, это значение является вполне нормальным для современных автомобилей.
“Калине”, по всей видимости, такие манипуляции пошли на пользу, т. к. она стала четкой, цельной, напористой в управлении, что отрадно сказалось на предельной скорости при выполнении “переставки” (быстрее на 1,1 км/ч). Но главным плюсом стало значительное повышение информативности рулевого управления.
Проверка на жесткость
Растяжка в этом тесте стала одной из немногих деталей, которые удалось найти без особых проблем. Как показали испытания, в отличие от “десятки”, она не особо влияет на поведение “Калины”. Автомобиль лишь незначительно повысил скорость прохождения “переставки”. В результате этого можно сделать вывод, что кузов у модели достаточно жесткий, и не нуждается в дополнительных мероприятиях по усилению.
На вопрос, как улучшить динамические характеристики и комфортность “Лады Калины”, ответ следующий: установка 14-дюймовых шин, увеличенного кастера и амортизаторов SS20.