Как сделать ламповую панель
Изготовление панелей в домашних условиях
igoramps/index.html
http://www.assembly.nm.ru/audio/amplifier/panel2.html
Поведаю я вам, братья, о том как в СНГ делают панели 🙂 Одним прекрасным днем, мой друг Дима Шентяпин рассказал мне как это делается. А я поделюсь с вами!
Значит так! Мы же с вами крутые перцы? Хм. Нет базара!
Недостатком этой программы является ограничение длинны панели. Всего 60 см и не более. Это можно пережить. Можно ухитриться сделать панель из двух частей. Значит, вы начинаете рисовать панель, всякие логотипчики туда вставлять и т.д. Еще мне не нравится в этой программе что у нее глюк с шрифтами. Ну да ладно.
Как только вы нарисовали эту панель, начинаете искать лазерный принтер типа Canon или Hewlett Packard. Нашли? Тогда берете глянцевую бумажку из ненужного журнала (старайтесь чтобы бумажка была нетолстая) и печатаете ее на максимальной жирности печати принтера. Разумеется что вы должны помнить о том что печатать вы будете в зеркальном отображении. То есть на листочке у вас получится задом наперед.
Почти полработы сделано.
Вы наверное знаете, что нам нужна алюминиевая панелька? Можете медную или латунную. Тоже получится. Я на алюминиевой делал. Берем заготовку алюминия. Вырезаете нужный вам размер. Потом наждачкой «0» начинаете подготавливать поверхность. Трите так чтобы небыло царапин. Дальше можете войлоком полернуть. Можно сделать матовую поверхность. Для этого нужен химикат. Например, азотная кислота разведенная водой. В емкость с химикатом опускается заготовка. Химикат равномерно протравливает поверхность. Делать это надо недолго. Сами понимаете почему 🙂
Вобщем, поверхность вы получили. Обезжирьте ее. И на гладильную доску. Нагреваете утюг. Кладете панель лицом вверх. То на чем вы распечатывали дизайн панели прикладываете к алюминию. Старайтесь чтобы было ровно. Накрываете аккуратно двумя листами газеты и начинаете приглаживать утюгом. Минут 5 погладьте и оставьте остывать. Пусть остынет своим ходом.
Когда остыла, можете поместить это непонятное изделие под теплую воду. Пусть отмакает. Не жалейте времени: пусть пару часиков помокнет.
Когда все просохло вы берете ватный тампон и смачиваете его небольшим количеством спирта. Чтобы тампон был слегка влажный. Начинаете протирать панель. Сильно не трите, а то буквы и все что отпечаталось сотрете. Как только на черном порошке не осталось последствий бумаги и мела, можете начинать радоваться.
Далее идет сверление дырок. Сверлите, кто вам не дает. Просверлили? Отлично! Дальше догадываетесь? :-)) Правильно. Нам нужен нитролак! Берем балончик с нитролаком и тонким слоем покрываем лицевую сторону панельки. Пусть сохнет. Высохла? Ну так прикрутите ее к чемунибудь :-)))))
В путь ребята. Желаю успехов! Данная технология проверена и неоднократно :-))
P.S. Прежде чем заняться этим полезным делом, купите или подготовьте сначала ручки для потенциометров. У них бывает разный деаметр. Ведь мы крутые перцы и у нас должно быть все красиво :-)) И еще. Есть методы окраски алюминия в разные цвета. Про эту технологию писать не буду. Еще не пробовали. А вот сделать на алюминиевой поверхности выпуклые буквы и прибамбасы.
:-)))
Пробовали и причем неплохо получилось.
Первое. В CorelDraw или любом другом векторном редакторе рисуется макет панели со всеми шкалами, вырезами, надписями и т.д.
Четвертое.
Для владельцев пластика. Наклеиваете пленку с внутренней стороны панели (той что обращена в сторону усилителя). Клеится она замечательно легко, никаких пузырей. Обрезаете излишки лезвием и панель готова.
Пятое. Главное. Подсветка.
Из оргстекла или пластика вырезаете полоски и сверлите в них отверстия диаметром с головку светодиодов (я использовал фиолетовые сверхяркие 5 мм). С внутренней части панели приклеиваете эти полоски по месту и вставляете туда светодиоды (надеюсь, как их подключать объяснять не надо)
Шестое.
Включаете питание и получаете нечто такое:
Седьмое.
Сверлите отверстия для кнопок и регуляторов, ставите все на место и наслаждаетесь жизнью.
Записки дизайнера. Решение проблемы ламповых панелей. Часть 2 или Хромой первенец
Вторая часть получилась не для слабонервных. Людям которым «легче купить» в данный материал заглядывать не советую.
В статье заморачиваюсь по полной, бьюсь головой о стену, вынашиваю и рожаю.
И все это с подачи Виктора (зензубель) и Сергея (Chugunov), которые заметили неточность и нерешенность поставленной задачи в прошлой статье.
Пришлось решать, за что вам большое спасибо, получил массу удовольствия!
Содержание / Contents
↑ Задача
Задача (постараюсь точнее, чтоб потом не били):
Сделать прототип панели для лампы.
Для прототипа был выбран относительно сложный вариант: 
Лампа 12AU7A (ECC82)
Количество выводов – 9
Расстояние между выводами – 2.5мм.
Радиус (центр-вывод) – 5мм.
Толщина ножки – 1мм
↑ Метод и материал:
Изготовлена панелька будет методом отливки материала в форму.
При выборе материала для панели остановился на белом цементе, с использованием стекловолоконного наполнителя. «Знатоки» сказали, что белый цемент более прочный чем обычный, ну и белый и красивый, тьфу. апостериори материал оказался совсем неподходящим – недостаточная твердость и прочность.
Приступим
Фотографии будут наглядно показывать процесс, я же буду помалкивать в сторонке, иногда вставляя одинокие пять копеек. Вы же можете откинуться на спинку стула… (как при установке Windows 98 – кто помнит, тот поймет) и смотреть действо как мультфильм.
Сначала была задумка и примерный чертеж, которые будут приведены в жизнь (с некоторыми небольшими конструктивными изменениями).
На цветной картинке:
1. Гайки
2. и 6. Прижимные пластины. На задней пластине будут отверстия для поддержания ножек.
3. Кусочек текстолита с напаянными на него проволочками
4. Трубочки для последующего создания расширения под контакт.
5. Собственно сама форма.
Изготовление формы для отливки
Материал для формы – бук.
Расширение отверстия и заготовка ступеньки
Отверстия под крепеж
Результат (панельки и лампа для масштаба)
Изготовление контактной пластины
Материалы:
— Односторонний фольгированный текстолит
— Кусок оргстекла
— Скрепки
Сверлим большие и малые отверстия в текстолите и оргстекле
Ровняем скрепки и полируем до блеска (чтобы легче было доставать из отлитого цоколя)
Разрезаем и облуживаем край
Ступенчато срезаем контакты для последующего удобства при вставке
Лажа собственной персоной
Фууух. Собрал вроде все сходится!
Нужно загрунтовать несколькими слоями, форма не должна тянуть в себя воду
Ну и «подшлифовываем» маленько
Контакты сделал по принципу пружинки, как в первой статье, сзади напаял на каждый контакт маленькое колечко для удержания контакта на месте.
↑ Результат
↑ Что дальше:
— Первым делом попробовать нормальный цемент вместо белого который оказался недостаточно прочен.
— Попробовать другие конфигурации под большие лампы например, там можно будет контакты из бронзы выточить.
— Поэксперементировать с пропиткой.
— Естественно нужна проверка на теплостойкость.
Короче буду продолжать, как будут результаты поделюсь.
Всем удачи,
Даниил (AndrAKondrA)
При подготовке материала
— было сломано одно сверло и 2 ушка,
— выкурено 104 сигареты,
— отснята 741 фотография,
— съедено 0 яблок,
— убита напрочь клавиша Сtrl.
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress
Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.
Тема: Самодельные панели для ламп
Опции темы
Поиск по теме
Все эти зажимы и колодки с винтами меня совершенно не устраивают. Как вы себе представляете панель с ними? Как их самих крепить к панели надежно и в то же время свободно? А крепление на проводках вообще не имеет никакого отношения к теме.
Колодки с двумя винтами на латунном «туннеле» закрепить кое-как можно, но ВИНТЫ коими нужно затягивать выводы сводят на нет всю идею панели как таковой.
По сути, есть два исполнения, это цилиндрический цанговый зажим (оптимально для меня лично) и контакты на основе пружинящих пластин (по типу панелек для ГУ-29, ГК-71)
Раньше когда ничего не было, пытался делать панели из штырьков для разъемов ШР. Они бывают любого диаметра, их можно основанием, например, впаять в толстую плату с гильзами для запайки.
Недавно заходил к товарищу в эл. цех. так там у него видел 3х фазные вилки и розетки.правда непосмотрел маркировку.они с плоскими контактами как на ГУ-81
Да, есть такие. У кого дома электроплиты, то же такие вилки и розетки. Плоские вообще несложно сделать, есть и готовые контакты, просто нужно еще механическое крепление самой лампы..
Просто замечательные, готовые к употреблению цанги из бронзы или латуни в приборных ручках.
Года 1,5 назад такой вопрос уже поднимался, фотографию я прикладывал.
Сейчас я в отъезде. Сегодня- завтра приеду домой помещу фото вновь.
Так а вы не смотрите на Ebay, там все втридорога. Вы посмотрите на allegro.pl в категории Pozostałe. Там иногда такое бывает, и дешего.
Вот, фотография. Что называется проще не бывает.
Для других более крупных электродов мне точили токосъёмные кольца, делали прорези и без всяких обжимок более 20лет в работе.
Добавлю только, что если бы не большой ток накала лампы, то можно было бы сделать попроще, с пружинящими лепестковыми контактами.
Методика монтажа ламповой конструкции для удобного налаживания
Содержание / Contents
↑ Недостатки печатного монтажа в ламповом применении
Мой опыт изготовления и ремонта ламповых конструкций показывает, что лампы не дружат с печатными платами.
Причин тому несколько.
1) Механическая прочность даже толстого текстолита не достаточна, особенно при замене ламп.
2) Местный нагрев от ламп приводит к микротрещинам паек и расслоению платы.
3) Большой ток в цепях накала и высокое напряжение на аноде приводит к перегреву или пробою дорожек на плате.
↑ Модуль для ламповой конструкции
Я нашёл свой метод и после проверки временем и звуком хочу поделится с жителями и гостями ДАТАГОРска. Не претендую на новизну, т.к. конструкция основана на давно известном способе прорезания фольги резаком.
Итак, сначала прикидываю примерно топологию будующей платы — размер и расположение деталей. Беру подходящие куски оцинкованного железа толщиной 1 мм и двухстороннего фольгированного текстолита, чем толще — тем лучше. Скрепляю их вместе винтами по углам, которые потом послужат для крепления плат в корпусе.
Сверлю конусом или зубчатым стаканом отверстия под ламповые панели и другие детали сразу сквозь весь пакет.
Разрезаю широким (1,5-2,0 мм) резаком или фрезой фольгу на площадки примерно 10×10 мм, крайние по периметру дорожки не нужно разрезать — они используются как общий провод.
Фольгу вокруг крепёжных винтов также нужно удалить кроме одного, он соединит металл с общим проводом и образует надёжный экран для всей платы.
Площадки и дорожки зачищаю мелкой наждачной шкуркой, проверяю на замыкания между ними, покрываю флюсом и облуживаю.
Креплю ламповые панели и соединяю их с ближайшими площадками на плате нетонкими одножильными проводниками. Слой металла в пакете и проводники от панелек эффективно отводят тепло.
Если нужно разместить детали со стороны ламп — сверлю отверстия под их выводы сквозь весь пакет, одеваю на них изолирующие трубки и распаиваю на площадках. Можно паять мелкие детали и на панельки ламп.
Площадки с высоким напряжением после проверки схемы можно покрыть лаком.
↑ Итого
По такой технологии я собирал RIAA–корректор для винила, усилитель для наушников (на фото) и регулятор тембра на лампах.
Все схемы дорабатывались и настраивались, несколько раз заменялись детали — легко и удобно, без изменения конструкции вцелом.
Не возникало проблем с фоном и помехами, конечно, при соблюдении других «ламповых правил».
Спасибо за внимание!
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress
Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.