Как сделать латунный больстер
Из чего сделать больстер для ножа?
Больстер служит для защиты места сопряжения клинка с рукоятью. Можно обойтись и без него, но… Именно в месте сопряжения рукоять наиболее уязвима. В оставшиеся после вставки клинка щели может попасть влага, грязь.
Вариантов исполнения может быть великое множество. Как и материалов, из которых больстер изготовлен.
Больстер
Финны традиционно ставят на свои ножи оковки, выдавленные из мягкого металла:
Ну а можно использовать монету или пластинку из латуни, серебра, мельхиора:
Алюминий, медь… Не комильфо: эти материалы быстро теряют вид, и, к тому же, пачкаются. Если нет желания делать больстер самому — можно заказать подходящий в интернет-магазине, одном из списка.
А можно сделать, например, так:
Следующий этап. Допустим, толщина хвостовика — 3мм. Значит, отверстие надо получить чуть уже, чтобы оставить запас на выравнивание. Берем сверло 1,5 мм и, разметив заготовку по линии так, чтобы отверстия были как можно ближе друг к другу, рассверливаем.
Затем, уже сверлом 2мм, проходим по готовым отверстиям.
Перемычки между ними получаются тоненькими, поэтому их легко сточить тем же сверлом. Но я, для облегчения процесса, воспользовался отрезным кружком и твердосплавным бором.
Когда больстер уже надежно стоит на своем месте, мелкие погрешности, щели можно убрать, если, предварительно отпустив заготовку (нагрев до красна и охладив), аккуратно обстучать его по месту, «осаживая» металл. Эту операцию можно повторить несколько раз.
Литье больстера на ноже
Упускаем заливку, возможно следующий раз когда научусь фотографировать правой ногой. Первичный результат после предварительной шлифовки.
Может кому будет интересно.
встречалось такое раньше. Заливка оловом, если не ошибаюсь?
Да. Именно его симпатишный разлом на 5 фото
Есть вопрос:
а вот такая наплавка оловом не отвалицца случаем от хвостовика?
может в хвостовике сделать отверстие- сунуть туда шпенек и потом заливать? глядишь надежней будет?
Сделал несечки на хвостовике, кроме прочего «замок» в дереве.
Сидит мертво. Как вариант думаю попробовать отлить таким манером эпоксидку с наполнителем.
требуем окончательного вида вылизанного ножа. ))))))
любой расплавленный металл в той или иной степени выжигает древесину. Может появиться зазор
любой расплавленный металл в той или иной степени выжигает древесину. Может появиться зазор
Или у меня глюки, или на последней фотке дерево таки в месте контакта обуглилось. Хотя зазора не видать. Интересно взглянуть на готовое изделие.
Ого. а я голову ломал, как это оно делается?
Klingo
Артемьев и Мельницкий делали ножи с таким монтажём
dim80
фотографии под рукой нет, в книге Марьянко, мне показалось, что больстер латунный был.
интересно, и оч интересно окончательный вариант увидеть
Ну, олово-то плавится при очень низкой температуре, ничего дереву не будет
я когда-так же люминий заливал))
ща придет Вилленыч и напомнит вам про кузькину мать и оловянную чуму 😀 😀 😀
а вообще имеет право жить! Олово вполне пригодный материал, буржуи вовсю не стесняясь его ставят и на проставки и на больстеры, тока называют pewter хотя кое кто без лукавства пишет просто tin.
serge-vv
буржуи вовсю не стесняясь его ставят и на проставки и на больстеры
Кецалькоатль
Больше того, они из олова ещё и посуду делают.
serge-vv
называют pewter хотя кое кто без лукавства пишет просто tin.
Пару дней назад держал в руках ножи с таким больстером, Михаила Артемьева, так как я понял намного проще, не сквозная заливка, вот этот шарик заходящий на рукоять, вроде как пластиной должен быть, и не больстером а оковкой, меньше металла, быстрей остывает, и дерево не сгорит.
Вариант, буду пробовать
Как вариант думаю попробовать отлить таким манером эпоксидку с наполнителем.
кстати,шампура с оловянными красивыми ручками-продаются на УРА. как ручная работа,а лепится на зонах(современных).
Как сделать латунный больстер
Автор: Сергей Михайловский
Первое, с чего следует начинать, это определиться с формами ножа и нарисовать эскиз.
Что-то вроде такого:
1. Изготовление клинка.
Берем заготовку, переносим на нее контур клинка и вырезаем ножовкой или болгаркой.
Далее необходимо очистить клинок от окалины и всяких неровностей. Особенно хорошо очищать те места, где не будет выбираться металл, в районе обуха и больстера.
Перед выведением спусков необходимо по будущей режущей кромке, от пятки клинка до кончика, наметить осевую линию клинка. Чтобы ее лучше было видно, необходимо закрасить РК черным маркером и процарапать линию. Далее выводятся спуски. Способов множество: напильник, болгарка, наждак, ленточные шлифовальные машинки, гридер.
Я пользуюсь наждаком, с одной стороны которого стоит обычный круг, а с другой торцевой, в виде тарелки с отверстием в центре.
Выведение спусков самая кропотливая и ответственная работа, не следует пытаться сделать все за один раз, перенесите часть работы на другой день. Дело в том, что этот момент очень важный и напряженный, быстро устаешь и появляются ошибки, которые порой невозможно исправить клинок испорчен и все сначала. Поэтому необходим отдых и свежая голова. Не следует сильно прижимать заготовку к камню, от этого образуются ямы и сильно перегревается металл. Почаще охлаждайте заготовку в воде. Следите за симметричным снятием металла с обеих сторон, ориентируясь по осевой линии на РК.
Очень полезно следующее устройство: двигатель, на оси которого закреплен круг с «липучкой». Меняя наждачки разных номеров, полировальные и шлифовальные круги, можно быстро очистить заготовку, отшлифовать и отполировать. С другой стороны на оси двигателя стоит алмазный круг, весьма полезная вещь.
2. Изготовление больстера.
 |  |
В результате получается такой вот больстер
3. Пайка больстера.
Припаивать больстер к клинку не обязательно, многие этого не делают, моё мнение – лучше его припаять.
Для пайки необходимо иметь паяльник – кусок меди с ручкой. Чем более массивную железяку собираетесь паять – тем больше должен быть паяльник.
Чтобы разогреть паяльник нужен источник тепла. Можно использовать паяльную лампу, газовую горелку, газовую плиту, костер, т.е. вариантов множество. Одно условие – паяльник должен быть хорошо прогретым. Я использую либо бензиновую горелку, либо газовую плиту.
В качестве припоя можно использовать припои ПОС, либо пищевое олово. Олово крепче припоев и не так сильно окисляется.
Еще для пайки необходима паяльная кислота. Приготовить ее можно в домашних условиях. Для этого необходима соляная кислота (HCl) и цинк (Zn). Цинк можно взять из негодного элемента питания, обычной круглой батарейки. Батарейку следует разобрать, снять верхний слой жести, картонную прокладку и добраться до цинкового стаканчика, темно серого цвета. Цинк легко разрезается ножом на кусочки и бросается в кислоту. На 100 г. кислоты необходимо примерно цинк с двух больших батареек. Когда цинк растворится в кислоте – можно приступать к пайке. Растворять цинк в кислоте необходимо на открытом воздухе – реакция идет с выделением тепла и водорода, курить возле баночки не рекомендуется.
Пайка начинается с облуживания клинка в месте посадки больстера, это место промазываем кислотой, на кончик паяльника берем немного припоя и касаемся паяльником места пайки. Хорошее качество пайки возможно только при условии хорошего прогрева спаиваемых деталей. Перемещаем паяльник вдоль облуживаемого участка. Должно получиться равномерное покрытие металла припоем. По мере необходимости добавляем припой и кислоту. После облуживания слегка выравниваем ножом или надфилем поверхность, удаляя излишки.
Устанавливаем больстер, предварительно промазав внутреннюю поверхность кислотой. Выровняв больстер набираем на паяльник припой и хорошо прогреваем место соединения больстера с клинком. Если больстер массивный, тепла паяльника может не хватать для его хорошего прогрева, в этом случае необходимо разогреть сам больстер в пламени горелки. Когда припой растечется и заполнит все щели – нагрев можно прекращать.
4. Изготовление рукояти и сборка ножа.
Размечаем место отверстия под хвостовик. Способов проделать отверстие под хвостовик множество. Я делаю следующим образом: сверлом 4 мм. высверливаю отверстие по длине хвостовика. Далее пилочкой для электролобзика выбираю отверстие под необходимый размер. Операция занимает 10-15 минут.
Важный момент подгонки торца бруска под плоскость больстера. Кладу на стол лист наждачной бумаги и добиваюсь полного совпадения бруска с плоскостью больстера. Дальше заполняем отверстие эпоксидным клеем с наполнителем, вставляем хвостовик и под пресс.
В качестве наполнителя использую мелкую деревянную стружку, почти пыль.
Такая конструкция пресса, когда усилие прилагается к больстеру, а не клинку, позволяет более сильно сжать детали ножа и устранить все зазоры. Но при этом больстер должен быть припаян к клинку.
Другая конструкция пресса, когда усилие прилагаются к клинку, не позволяет сильно сжать детали, клинок прокалывает дерево, либо может погнуться или обломать кончик, если пресс металлический.
Для навершия использовались латунная пластина и латунный болт. В пластине сверлится отверстие и нарезается резьба под болт. Шляпка болта обтачивается до необходимой формы. Чтобы болт не выкручивался, он пропаян с внутренней стороны. Навершие посажено на эпоксидную смолу. Для более прочного соединения используются два штифта, шпильки с резьбой М4.
В пазы, проточенные в больстере и навершии, наматывается черная (или любого другого цвета) нитка и заливается прозрачной эпоксидкой. Также можно добавить в эпоксидку любого цветного наполнителя, для черного цвета хорошо подходит отработанный тонер лазерного принтера или ксерокса
После застывания смолы окончательно шлифуем рукоять, больстер и навершие.
Для защиты древесины рукояти ее необходимо пропитать льняным маслом. Технологий пропитки маслом существует множество, в любом случае полимеризация масла займет времени от недели до месяца. Для ускорения процесса защиты древесины необходимо использовать специальные составы, один из них Danish Oil. Через сутки, после обработки, рукоять уже готова к дальнейшему использованию.
Финишная обработка рукояти заключается в покрытии её восковыми составами, один из вариантов – карнаубский воск. Рукоять разогревается строительным феном, или иным образом, и на нее наносится воск, при этом воск заполняет все поры. После остывания рукоять можно полировать на полировальном круге. С помощью круга излишки воска удаляются и дерево приобретает блеск.
В результате всех стараний должен получиться вот такой нож:
Gutorm › Блог › Про мои ножи
Заметив на турслете некоторый интерес к моему ножику, решил широко раскрыть тараканов, ответственных в моей голове за ножевую тему.
(Для понимания дальнейшего: больстер — кольцо из различного материала, отделяющее рукоятку от клинка; спуски — две стороны клинка сужающиеся к острию, т.е.к режущей кромке)
Описание моего «развития», т.е. эволюции понимания нужного мне ножа и путь к приобретению именно того что хотелось.
Отражает формирование вИдения, на основе опыта полученного при пользовании постепенно покупаемыми ножами.
Начнем с ножа Скандинавский от Русского Булата
На что запал: материал (хотел дамаск), форма клинка, общая «скандинавистость» (прет меня от этой темы).
Что показала практика Спуски от середины обуха позволяют выполнять очень широкий спектр работ. Эффективность таких спусков можно сравнить с всесезонной резиной. Т.е. продукты режет приемлемо, но есть склонность «колоть» картошку. Зато расщеплять дощечки на щепочки — замечательно, а шинковать капусту не очень удобно. Радиус скругления клинка очень хорошо способствует намазыванию чего-нибудь на хлеб, да и мясо от костей мне удобнее отделять таким клинком чем более узким (это я понял чуть позже); так же считаю этот радиус наиболее удачен при вычищении рыбьих потрохов.
Клинок достаточно длинный, но легкий. Длинна не доставляла каких-то неудобств.
Однако: Очень ржавеет. Чуть забыл и пошли рыжие пятна. Форма рукояти при укладке в ладонь не совсем моя, хвостовик рукояти крупноват.
Самое прискорбное с этим экземпляром — без напряжения сломал руками пополам(!) в районе больстера. Очевидно какой-то брак…
Выводы: Хочу нержавейку, спуски от обуха (так как чаще работа именно для них), береста на рукояти это хорошо но как-то не очень понравилась. Хочется сменить ее на другой материеал и немного другую другую форму клнка.
В результате куплен Лиса от АиР Златоуст
На что запал: Клинок — шведская порошковая RWL-34, выносливая и нержавеющая, рукоять карельская береза, спуски чуть выше середины клинка (учитывая предыдущий опыт), общее изящество.
Поэтому следующим был куплен Banchmade RANT из стали 440С
На что запал: Нравиться, я эстетически удовлетворен, спуски те что надо т.е. от обуха, рукоять из резины, вообще не скользит в руке, клинок чуть короче предыдущих ножей, черное покрытие клинка, в руке как родной.
Выводы: Хочу почти то же самое, но чуток длиннее
Поэтому был куплен Стерх-2 от Кизляра
Зайдя в некоторый тупик купил Печак
На что запал По уже полученному опыту думал что для кухни оптимален.
Что показала практика: Более удобного для кухни ножа не встречал. За исключением работы по сырым рыбе-мясу изумителен для всего. Материал моего клинка был не самым лучшим (забыл марку) и даже при легком контакте с костьми режущая кромка заметно страдала, а вовремя не вытертый насухо — тут же ржавел. Но по всем овощам-фруктам, колбасе и хлебу — песня! А как он шинкует! Но рыбу чистить им не стоило, тяжелой работы типа отрезания головы, хвоста, плавников, резки хребта — этот экземпляр не любил. Но трудился он на кухне долго…
Однако, в ножевом магазине Баселард случай свел с человеком, который, подозревая свинец, подсказал проверить хотя бы ногтем из чего сделан больстер, т.к. подозревал что он как раз из свинца. Проверил поковыряв гвоздем. Железка очень мягкая. И правда, то ли свинец то ли олово.
Так я пришел к Акулине из мастерской кузнеца Андрея Бирюкова.
Приняв во внимание все вышесказанное, можно заметить, что в нем заметны черты Скандинавского, Лисы, Печака и даже Стерха. Разумеется в том ключе как я на своей практике воспринимал все предыдущие ножи.
Тут и спуски от обуха (Печак, Рант, Стерх), и нержавейка, и длинна, и полирован не в пример Стерху, и рукоять не береста и не светлая карельская береза, и форма ее очень удачная, и никакого свинца-олова, и материал клинка выносливый и больстер аккуратный. Исполнение высший класс. К тому же он кованный и при покупке был полирован в зеркало.
В итоге, на сегодня два фаворита: Рант и Акулина. Они не соперники а дополняют друг друга.
Акулина…она и есть Акулина — основательная, чуть тяжеловатая красавица сурового нрава. По хозяйству умеет все, но степенна, без суеты и цену себе знает.
Рант — молодцеватый парень, такой основательный крепыш, не большой но верткий, к любому делу годный. Правда если что ему не совсем под размер, попыхтит но сделает без истерик.
П.С. фото не мои, взяты из интернета.
Рант, Стерх и Печак с каких-то интернет-магазинов, Лиса вроде с сайта АиР, Скандинавский с сайта Русского булата, Акулина с сайта русские ножи… наверное… уже не вспомню.
Много начитался про ножи Iisakki, захотелось попробовать. Данный экземпляр считаю больше сувенирным изделием. Пробовал пользоваться им — не очень удобно. Но что конкретно не удобно, сформулировать не могу.
Как сделать латунный больстер
quote: освоить технологию аллюминевого больстера если это правильно так называется
quote: Каким образом проще и практичнее соеденить клинок и рукоять может кто посоветует из личного опыта
а так кури посты герра Стинги. он тут всякоразно рассказывает.
quote: Originally posted by Serjant:
алюминий на больстер. фиии
quote: Originally posted by bs4u32sr30:
гм. расскажи хоть про проект. чего сделать то нужно?
quote: 50% точно от всех знаменитых серийных ножей с аллюминием или его производными
quote: Originally posted by Джампер:
. засосать клинок в рукоять, через поры
по больстеру-делаешь разметку, кернишь, сверлишь дыру, кернишь следующую, сверлишь и так до готовности. потом рушишь перегородки между дырьями, надфилем подгоняешь под клин. если хвост клина кривой-обточить как надо.
в деревяшке сверлишь две дыры 6-кой (для быстроты) или одну дыру и потом надфилем или пилкой распиливаешь до готовности, рушишь перегородку, в хвосте клина делаешь болгаркой или наждаком запилы, примеряешься-лезет? ок. делаешь последние подгонки, обязательно контролируя углы вхождения клина в дерево и прямой между деревом и больстером, обезжириваешь хвост, проходишь его на наждаке, чтоб побольше борозд осталось(опционально), оборотную сторону больстера шкрябаешь наждачкой 120-180 без фанатизма, чтоб снять жир и окислы. клеешь клеем. засовываешь под пресс (я раньше использовал здоровенный трансформатор, пока клампы не надыбал. пресс помогает избавиться от щелей. точишь рукоять, пропитываешь, затачиваешь клин. все.
вкратце и по быстрому так. повторю еще раз-вкратце и по быстрому.
quote: надфили и много терпения.
quote: сверлиш, надфилем растачиваеш
quote: Фи, папа, какой у вас дурной скус. алюминий на больстер. фиии
quote: вакуумом засосать клинок в рукоять, через поры
quote: Originally posted by alexkevin:
Кстати, о денюшках!Разбирал в гараже хлам от прежнего владельца, нашел 15-копеечные монеты. Килограмма 2-3.Выкинуть жалко, чего с ними делать не знаю. Из чего их хоть делали?
диаметр у них какой?
quote: Originally posted by YoNas_Kaki:
Возьмите латунь, бронзу, медь. Будет гораздо лучше,
По поводу латуни, бронзы, меди, лично я из этого ряда предпочитаю исключительно бронзу. Достать можно в пунктах приема цвет мета, в виде кругляка, порезать на пятаки можно у любого токаря. То же можно сделать на многих мелких металлообрабатывающих предприятиях, и еще думаю на всяких развалах и барахолках можно договорится с предприимчивыми мужичками.
По поводу подгонки больстера к клинку, выдержка, было в одной из тем:
quote: По закрытию дырок на больстере, то что помню:
1. «Сбить»/сжать пластину больстера с боков, с предварительным его отжигом, молотком.
2. То же в тисах.
3. Зачеканить по краю чеканом с лицевой стороны и шлифануть лицевую часть до исчезновения следов чеканки.
4. Мне интересным показался этот способ: Подогнать отверстие в больстере без щелей с размером примерно в (-0,1 мм) от внешних размеров посадочной части клинка, а далее нагреть больстер и посадить его на клинок, на горячую посадку.
кстати, тоже с клинком Бирюкова, так и больстер из рога:
На счёт толщины пластины. Тут как-то проскакивало, что неплохо бы, чтобы толщина пластины составляла не менее 1-1,5 толщины клинка. Больше или меньше начинает визуально напрягать. Технически же это не имеет никакого значения. Главное, чтобы не фольга была
quote: Originally posted by chitanew:
. на рукоятку как раз впритык + 5мм будет больстер.
quote: А вот эти самые «впритыки» таят в себе большую опасность!
=100!
quote: Кстати, о денюшках!Разбирал в гараже хлам от прежнего владельца, нашел 15-копеечные монеты. Килограмма 2-3.Выкинуть жалко, чего с ними делать не знаю. Из чего их хоть делали?
Советские монеты, которые белые, штамповали из сплава меди с никилем. Желтые до 61 года, аллюминивая бронза. После 61 года из латуни.
quote: На маленьких ножах он, по большому счету, не нужен.
Здесь согласен, тут играет роль эстетика.
Ну здесь на форуме эти вопросы уже обсуждали.
ИМХО, упрочнение присутствует, при качественном исполнении, но здесь имеет большее значение, распределение больстером нагрузок, рукоять то идущая за больстером в общем то монолитная.
Пример.
Допустим при грамотной конструкции больстера и рукояти при сквозном монтаже, боковые нагрузки прикладываемые к клинку распределяются за счет больстера так что на хвостовик приходятся нагрузки работающие на разрыв, а без больстера этого бы не было, были бы нагрузки на изгиб/излом.
Сопромат однако.
Вот и думайте что есть, а чего нет.
Хотя вариант Виктора
тоже неплох, но имеет свои слабые стороны, не в части прочности перехода клинок/хвостовик, а в части других элементов конструкции рукояти.
quote: не в части прочности перехода клинок/хвостовик, а в части других элементов конструкции рукояти.
Владимир, я про чересчур и не писал.
Просто есть разные конструкции и ряд из них при таком варианте хвостовика думаю будет иметь свои слабые места. Тут уже надо конкретными данными о конкретной конструкции оперировать.