Как сделать лаз в фундаменте
Дверной проём в фундаменте. Как сделать проёмы для дверей и ворот в фундаменте.
В загородном частном строительстве большой популярностью пользуются дома, в конструкции которых предусмотрен цокольный полуподвальный этаж. Цокольный этаж зачастую используется в качестве подсобного хозяйственного помещения или как полноценный гараж для легкового автомобиля. При этом в монолитной ленте фундамента цокольного этажа заблаговременно оставляют проёмы под расположение гаражных ворот и дополнительный “черный ход” или делают их в уже построенном фундаменте. В этой статье мы рассмотрим оба варианта как сделать проём в фундаменте.
Как предусмотреть проём на этапе строительства фундамента
Чтобы ответить на этот вопрос, изначально нужно рассмотреть детально конструкцию фундамента и технологию его изготовления. Приведенный на фото тип фундамента называется плитным с монолитной заглубленной железобетонной лентой. Такой тип фундамента лучше всего подходит если в нём необходимы проёмы.
Оптимальное основание для фундаментов с проёмами.
Этапы строительства фундамента:
Стандартно проём в монолитной ленте под гаражные ворота составляет 240 см, при этом высота проёма задаётся не на всю высоту цокольного этажа, а составляет примерно 220-230 см. Сама же высота подвального этажа обычно составляет 260-280 см. Исходя из этого, в верхней части проёма изготавливается монолитная перемычка, со сторонами 40х40 см или 40х35 см. Данная связующая перемычка очень важна, так она будет распределять вертикальную нагрузку, получаемую от несущих стен первого этажа, расположенных выше.
Связующая перемычка для распределения нагрузки от стены на фундамент с проёмом.
При строительстве данного типа фундамента используется бетон марки М400 и выше и, конечно же, большое значение уделяется армированию, как самой плиты, так и заглубленной вертикальной ленты. При этом если в качестве перекрытия подвала будут использоваться ЖБИ плиты, то их монтаж производят вдоль оставленному проёму под гаражные ворота.
Как сделать проём в существующем фундаменте
Нередко на этапе проектирования и строительства допускается следующая ошибка – забывают предусмотреть дополнительный “черный ход” в цокольный этаж. Использовать постоянно для входа в гараж ворота не очень удобно. Часто в фундаменте вовсе нет ни каких проёмов и возникает необходимость их прорубить. Поэтому остаётся один вариант – прорубить дополнительный проём в бетонной стене фундамента.
Рассмотрим каждый из этапов создания проёма в фундаменте более подробно.
Место под вырубку проёма определяют исходя из двух факторов. Во-первых, проём под уличный вход в цокольный этаж делается по принципу удобства. Обычно данный черный вход в гараж делают с торцевой стороны дома, если смотреть по отношению к гаражным воротам. Во-вторых, берётся в расчет расположение плит перекрытия. Чаще всего используют в строительстве плиты перекрытия с шириной 100, 120 и 150 см. Оптимальнее, если вырубаемый проём приходится на область длинного ребра плиты. Если же этого не удаётся добиться, то тогда проём устраивают точно по центру под проходящей плитой. При этом от ширины плиты зависит возможная ширина проёма. Так если плита имеет ширину 120 см, то максимальная ширина проема может составить не более 90 см, а оптимально, и вовсе 80 см.
Схема проёма для двери в фундаменте.
Определившись с точным местом бетоновырубки и нарисовав границы будущего проема на стене мелком, переходят к выборке грунта с наружной стороны фундамента. Здесь основная задача выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона задается в соответствии с количеством и размерами будущих ступеней.
Когда получен доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в том месте, где будет производиться вырубка, выполняют усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером выполняют только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка. Чтобы усилить участок стены, параллельно ей к полу монтируют полками вниз швеллер. Для фиксации швеллера в нижней плите фундамента производят 2 продольных распила на глубину 5-6 см. Данную работу выполняют болгаркой или штроборезом. В полученные пропилы полками вниз забивают швеллер.
Усиление проёма швеллерами. Так оно выгляди до и после вырезании самого проёма.
На следующем этапе на стену монтируют 2 вертикальных швеллера, которые должны проходить строго по краям вырубаемого проема, и высота которых должна соответствовать высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров опирают на напольный горизонтальный швеллер и приваривают к нему электродуговой сваркой. Далее между верхними концами швеллеров и перекрытием помещают и приваривают верхний горизонтальный швеллер. После этого по протяженности вертикальных швеллеров с шагом в 30 см засверливаются в монолитную ленту. В отверстия забивают арматурные штыри, которые приваривают к полке швеллера.
Усилив вышеописанным способом бетонную стену, переходят непосредственно к бетоновырубке. Изначально по периметру вырубаемого проёма болгаркой с алмазным диском производят пропилы глубиной на 3-4 см. Не стоит углубляться сразу глубже, так как там есть вероятность нарваться на арматуру. Само долбление производят профессиональными перфораторами типа Макита или Бош, оснащенными насадками “пика” и “лопатка”. В некоторых случаях применяют отбойный молоток, подсоединенный шлангами к воздушному компрессору. В целом, выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объёма работы.
Процесс вырубке бетона при сооружении проёма в фундаменте.
Разбитый бетон удаляется с места работ. Получившийся проём при необходимости штукатурится и монтируется дверь или ворота.
Совет для тех, кто решил самостоятельно прорубить проём в ленте фундамента. Если Вы являетесь строителем с многолетним стажем, или если Вы участвовали и сами наблюдали за строительством Вашего дома, и если у Вас есть на руках подробный технологический план здания, то Вы можете сделать вырубку самостоятельно, в противном случает необходим грамотный расчет и изучение технологического плана, а также требуется применение профессиональных инструментов.
Кроме использования описанных ручных инструментов при выемке бетона есть и другие способы. Они производят меньше вибраций, оказывающих пагубное воздействие на фундамент и строение на нём. Описание самых эффективных способов резки бетона, а также перечень необходимых инструментов и оборудования приведены в отдельной статье: резка бетона — способы, инструменты, технологии.
При монтаже проёма в фундаменте по его периметру может потребоваться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос монтажа дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.
При устройстве проёмов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом описано в статье: как сделать оконный или дверной проём в стене.
Лаз В Погреб: Лучшее Руководство Как Сделать Самостоятельно
Лаз в подвал своими руками при правильном устройстве облегчает процесс спускания и поднимания в погреб. Но для сохранения в подвале постоянного микроклимата дверца лаза должна быть прочной и надежной, иметь удобную ручку, отвечать всем требованиям своих владельцев.
Грамотное сооружение лаза избавит от проникновения в подвал незваных гостей, влаги и холода. В статье предлагается инструкция как лучше изготовить устройство самостоятельно.
Особенности устройства лаза в погреб
Совет: Монтаж крышки люка выполняется после его полного изготовления.
При этом необходимо учесть:
Какой материал лучше использовать
Для изготовления крышки лаза можно брать:
Совет: После изготовления заготовки ее обязательно нужно пропитать олифой и покрыть лаком или краской.
Совет: Если отсутствует крайняя необходимость, каркас обшивается лишь с одной, верхней стороны. Но делать это можно только в случае, если не нужна капитальная защита от холода или взломов.
Как выполнить люк в подвал
Перед началом работ необходимо приобрести:
Цена всех материалов и инструментов небольшая, особенно если у владельца почти все уже есть в хозяйстве.
Порядок проведения работ
На фото представлена общая схема устройства люка и крышки для подвала. Чаще всего погреб располагается под полом дома.
Совет: Необходимо следить, чтобы в закрытом состоянии крыша была выполнена вровень с полом, не ниже его и не выше. В этом случае окантовка вместе с будущим уплотнителем фиксируется после предварительных подсчетов и замеров.
Как изготовить заглушку
Порядок изготовления затворного устройства состоит в следующем:
Как установить петли
После изготовления крышки устанавливаются петли:
Установка ручки крышки
Совет: Для люка подвала обычная дверная ручка подходит мало. Она будет достаточно выступать над поверхностью, а это станет причиной постоянного спотыкания об нее всех членов семьи.
Имеются в продаже специальные ручки, которые выполнены углубленной чашей с откидной петлей. Такое устройство не выпирает над поверхностью пола. Ручку для люка можно изготовить самостоятельно.
Совет: При планировании не открывающейся, а сдвигающейся двери, петли не нужны, потребуются лишь два кольца-ручки, которые привинчиваются на два противоположных края крышки, что сделает удобным брать дверцу двумя руками и отодвигать.
Как сделать самостоятельно простую конструкцию люка можно увидеть подробно на видео.
Виктор Мартович
Нужен совет инженера-архитектора.
Я не инженер-строитель, но вариант с опиранием плиты с двух сторон выглядит более надежным. Я бы сделал так:
1) Закрепил стойками плиту
2) Вырезал проем и выбрал по сторонам по 50-70 мм для опирания перемычки.
3) Залил перемычку с зазором 30-50 мм от низа плиты.
4) После набора прочности перемычки залить зазор анкеровочной смесью типа Ceresit CX 15
5) Перекреститься и убрать стойки
NikolaBY написал :
Перекреститься и убрать стойки
Если стойки не мешают,можно и не убирать.
«Лирическое отступление»:
Как-то один товарищ рыл в своем подвале бассейн- стал «отваливаться» фасад дома(3 этажа, старая австрийская постройка). Второй при реконструкции магазина (на первом этаже 4-х этажного здания) снес несколько колонн по центру зала- после «сложились » вниз все верхние этажи. (Все это в городе Черновцы. Есть наверняка и в других регионах подобные случаи).
Не страдайте дурью. Заказывайте экспертизу. Последствия могут быть очень нежелательные.
NikolaBY написал :
3) Залил перемычку с зазором 30-50 мм от низа плиты.
NikolaBY написал :
но вариант с опиранием плиты с двух сторон выглядит более надежным.
zzaazz написал :
Не страдайте дурью. Заказывайте экспертизу.
Vladimir_Vas написал :
Хотелось бы конструктивных советов.
Конструктивные советы только по месту,на таком расстоянии если и будут советы,то все они будут неконструктивны.
Чепик написал :
Конструктивные советы только по месту,на таком расстоянии если и будут советы,то все они будут неконструктивны.
+1
Нарисуйте план фундамента (с расположением стыков блоков) с опиранием плит и разрез как лежат плиты.
Вариант оптимальный, непонятно только как вы будете уголок подсовывать.
Вполне вероятный вариант,
P.S. Только мне кажется надо будет делать обрамление проема по периметру уголком типа 100 подойдет
Ув.Vladimir Vas
Для Вашего случая применимы стандартные нормативные решения по устройству проемов в капитальных кирпичных стенах (инфо есть здесь www.dwg.ru) расчеты тут » > Дроздов
«Устройство проемов в несущих кирпичных стенах».
В случае с ФБС с устройством штраб с двух сторон под швеллеры типа № 16-22 решается по принцину: 2 швеллера с противоположных сторон со стяжными шпильками. Швеллеры размещают в пробитые штрабы длиной около 50 см более проема. Швеллеры заливаются прочным раствором и их полки зачеканиваются дополнительно полусухим цементным раствором. При этом сначала делается одна сторона (с зачеканкой) и выдержкой по времени для набирания раствором прочности, потом бурятся отверстия под шпильки и монтируется противоположная сторона. Только после набирания раствором необходимой прочности делается выборка проема под перемычкой.
Шпильки-стяжки проектируются обычно диаметром около 16 мм-22 мм.
Над швеллерами оставляется обычно около 60 см. кладки.
Плиты перекрытий это не перемычки по расчету. Они давят, а не несут.
Проем 1 м. это чрезмерно при реконструкции. Или вы там жилую зону планируете?
Делайте проход меньше, около 80 см. Желательно подальше от углов фундамента, в Вашем случае посередине стены, но лучше бы не менее 2 метров от основных несущих стен. Делать проем лучше по оси плиты.
Если возможно, делайте арочный проем. Он лучше держит нагрузку.
И хорошо бы один верхний ряд ФБС оставить целым. (У вас же там блоки ФБС 6.4.6-т 580х400 (ширина)х580 мм в три ряда т.е. 1.80м + кирпичный цоколь до высоты 2.10 вроде бы. )
Вообще, конечно, бить проемы в несущих конструкциях рискованно. Фундамент не любит перераспределения нагрузок. Гарантии нет, что где-нибудь не треснет.
В Вашем случае считаю (ИМХО), что реконструкция в принципе возможна, т.к. на этой промежуточной стене фундамента нагрузка от перекрытия небольшая. Но неясно, как там с другими фундаментными нагрузками в этом месте, и что с грунтами и уровнем грунтовых вод, особенно весной.
Долбить надо аккуратно без чрезмерных усилий. Лучше, конечно, вырезать.
Я лет восемь назад проделывал дополнительные проходы в стенах монолитного фундамента.
Сам делал два арочных проема шириной 60 см и 70 см., но в монолитных бутобетонных внутренних стенах фундамента. И несколько лазов и больших проемов-штраб в кирпичном цоколе внутренних стен фундамента (не нагруженных сверху).
В арочных проемах у меня ранее была армированная балка отлита, т.е. была уже перемычка над будущим проемом. Чтобы влезть под эту перемычку по высоте проема ужался до 1.25 см + сделал приямок-площадку глубиной 30 см в районе двери, типа чтобы только пройти (так допускается для подвалов). Но у меня там особой нагрузки местной нет, т.к. сверху расположен только цоколь и дверной проем в ненесущей перегородке кухни.
Как сделать крышку погреба своими руками в частном доме
Подпол под гаражом и частным жилым зданием — это удобно, практично и экономно в плане расходов на строительство. Хозяевам нет необходимости выходить на улицу за припасами, достаточно открыть люк, спуститься в погреб и взять все необходимое. Комфортность и безопасность эксплуатации во многом определяется такой деталью, как крышка для подвала в доме. Чтобы сделать лаз в погреб своими руками правильно, нужно учитывать ряд особенностей, касающихся выбора материалов и механизмов его открывания.
Что учитывать при строительстве люка
Крышка в погреб в доме является разграничительной конструкцией между сырым холодным подземным пространством и микроклиматом жилых помещений. В подполе всегда повышенная влажность и неизбежный специфический запах.
Лаз в подвал должен соответствовать таким требованиям:
Для удобства и безопасности крышка для подвала своими руками оснащается упорами, фиксаторами и газовыми амортизаторами. Если вес конструкции слишком велик, она оборудуется электрическим подъемником.
Типы люков
Планируя построить тамбур-лаз в подземный погреб, нужно грамотно выбрать место для его установки, чтобы попасть в подпол можно было беспрепятственно, не передвигая мебель и не блокируя проход. Проекты люков подразделяются по нескольким критериям.
По способу открывания:
По материалу изготовления:
По опыту частных застройщиков лаз в погреб 0,6х0,8м считается наиболее оптимальным вариантом. Такие габариты достаточно компактны, при этом позволяют свободно спускаться и подниматься в подпол, в том числе с ношей.
Выбор материалов
Крышка в погреб своими руками делается из материалов, которые успешно противостоят воздействию сырости и холода, достаточно прочные, чтобы не деформироваться под весом самого тяжелого жильца дома. Этому требованию вполне удовлетворяет листовое железо, древесно-стружечные плиты и доски толщиной от 20 мм.
Петли делаются самостоятельно или приобретаются в магазине. Целесообразно брать изделия из алюминия, которые при достаточной прочности и надежности абсолютно невосприимчивы к сырости. Кроме этого, обязательными аксессуарами дверки является стопор, амортизатор и уплотнитель. В любом случае проводится утепление.
Ручки делаются откидными, выдвижными или съемными. Целесообразно ставить защелку-замок. Это устройство выполняет не столько охранную функцию, сколько фиксацию полотна в статичном положении, предотвращая его движение и нежелательные звуки от движения воздуха.
Как изготовить деревянный люк в погреб
В заключение проводится установка сопутствующих деталей — ручки, упора и амортизаторов.
Создание скрытого металлического люка
В заключение нужно в соответствии с инструкцией производителя установить амортизаторы и приводы.
Особенности монтажа люка с электроприводом
Электропривод актуален, когда люк слишком тяжел для поднятия жильцами дома, или когда он наоборот слишком легкий и в подвал могут проникнуть дети. Механика позволяет одновременно облегчить процесс поднятия дверки и предотвратить несанкционированное проникновение в подпол.
Существуют такие варианты:
Оба проекта имеют свои особенности и право на жизнь. Выбор определяется приоритетами хозяев и местом монтажа люка.
После изготовления, испытания и окончательного оформления лаза может оказаться, что его крышка немного прогибается. В этом случае достаточно сделать дополнительный каркас. Если это дерево, к настилу прикручиваются доски с жестким креплением к рамкам. Материал должен быть хорошо просушен и после этого пропитан гидрофобным средством. На металлическую плиту привариваются уголки, также с фиксацией на каркас. После установки и полировки детали окрашиваются под цвет крышки.
Дверной проём в фундаменте. Как сделать проёмы для дверей и ворот в фундаменте.
В загородном частном строительстве большой популярностью пользуются дома, в конструкции которых предусмотрен цокольный полуподвальный этаж. Цокольный этаж зачастую используется в качестве подсобного хозяйственного помещения или как полноценный гараж для легкового автомобиля. При этом в монолитной ленте фундамента цокольного этажа заблаговременно оставляют проёмы под расположение гаражных ворот и дополнительный “черный ход” или делают их в уже построенном фундаменте. В этой статье мы рассмотрим оба варианта как сделать проём в фундаменте.
Как предусмотреть проём на этапе строительства фундамента
Чтобы ответить на этот вопрос, изначально нужно рассмотреть детально конструкцию фундамента и технологию его изготовления. Приведенный на фото тип фундамента называется плитным с монолитной заглубленной железобетонной лентой. Такой тип фундамента лучше всего подходит если в нём необходимы проёмы.
Этапы строительства фундамента:
Стандартно проём в монолитной ленте под гаражные ворота составляет 240 см, при этом высота проёма задаётся не на всю высоту цокольного этажа, а составляет примерно 220-230 см. Сама же высота подвального этажа обычно составляет 260-280 см. Исходя из этого, в верхней части проёма изготавливается монолитная перемычка, со сторонами 40х40 см или 40х35 см. Данная связующая перемычка очень важна, так она будет распределять вертикальную нагрузку, получаемую от несущих стен первого этажа, расположенных выше.
Связующая перемычка для распределения нагрузки от стены на фундамент с проёмом.
При строительстве данного типа фундамента используется бетон марки М400 и выше и, конечно же, большое значение уделяется армированию, как самой плиты, так и заглубленной вертикальной ленты. При этом если в качестве перекрытия подвала будут использоваться ЖБИ плиты, то их монтаж производят вдоль оставленному проёму под гаражные ворота.
Как сделать проём в существующем фундаменте
Нередко на этапе проектирования и строительства допускается следующая ошибка – забывают предусмотреть дополнительный “черный ход” в цокольный этаж. Использовать постоянно для входа в гараж ворота не очень удобно. Часто в фундаменте вовсе нет ни каких проёмов и возникает необходимость их прорубить. Поэтому остаётся один вариант – прорубить дополнительный проём в бетонной стене фундамента.
Рассмотрим каждый из этапов создания проёма в фундаменте более подробно.
Место под вырубку проёма определяют исходя из двух факторов. Во-первых, проём под уличный вход в цокольный этаж делается по принципу удобства. Обычно данный черный вход в гараж делают с торцевой стороны дома, если смотреть по отношению к гаражным воротам. Во-вторых, берётся в расчет расположение плит перекрытия. Чаще всего используют в строительстве плиты перекрытия с шириной 100, 120 и 150 см. Оптимальнее, если вырубаемый проём приходится на область длинного ребра плиты. Если же этого не удаётся добиться, то тогда проём устраивают точно по центру под проходящей плитой. При этом от ширины плиты зависит возможная ширина проёма. Так если плита имеет ширину 120 см, то максимальная ширина проема может составить не более 90 см, а оптимально, и вовсе 80 см.
Схема проёма для двери в фундаменте.
Определившись с точным местом бетоновырубки и нарисовав границы будущего проема на стене мелком, переходят к выборке грунта с наружной стороны фундамента. Здесь основная задача выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона задается в соответствии с количеством и размерами будущих ступеней.
Когда получен доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в том месте, где будет производиться вырубка, выполняют усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером выполняют только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка. Чтобы усилить участок стены, параллельно ей к полу монтируют полками вниз швеллер. Для фиксации швеллера в нижней плите фундамента производят 2 продольных распила на глубину 5-6 см. Данную работу выполняют болгаркой или штроборезом. В полученные пропилы полками вниз забивают швеллер.
Усиление проёма швеллерами. Так оно выгляди до и после вырезании самого проёма.
На следующем этапе на стену монтируют 2 вертикальных швеллера, которые должны проходить строго по краям вырубаемого проема, и высота которых должна соответствовать высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров опирают на напольный горизонтальный швеллер и приваривают к нему электродуговой сваркой. Далее между верхними концами швеллеров и перекрытием помещают и приваривают верхний горизонтальный швеллер. После этого по протяженности вертикальных швеллеров с шагом в 30 см засверливаются в монолитную ленту. В отверстия забивают арматурные штыри, которые приваривают к полке швеллера.
Усилив вышеописанным способом бетонную стену, переходят непосредственно к бетоновырубке. Изначально по периметру вырубаемого проёма болгаркой с алмазным диском производят пропилы глубиной на 3-4 см. Не стоит углубляться сразу глубже, так как там есть вероятность нарваться на арматуру. Само долбление производят профессиональными перфораторами типа Макита или Бош, оснащенными насадками “пика” и “лопатка”. В некоторых случаях применяют отбойный молоток, подсоединенный шлангами к воздушному компрессору. В целом, выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объёма работы.
Процесс вырубке бетона при сооружении проёма в фундаменте.
Разбитый бетон удаляется с места работ. Получившийся проём при необходимости штукатурится и монтируется дверь или ворота.
Совет для тех, кто решил самостоятельно прорубить проём в ленте фундамента. Если Вы являетесь строителем с многолетним стажем, или если Вы участвовали и сами наблюдали за строительством Вашего дома, и если у Вас есть на руках подробный технологический план здания, то Вы можете сделать вырубку самостоятельно, в противном случает необходим грамотный расчет и изучение технологического плана, а также требуется применение профессиональных инструментов.
Кроме использования описанных ручных инструментов при выемке бетона есть и другие способы. Они производят меньше вибраций, оказывающих пагубное воздействие на фундамент и строение на нём. Описание самых эффективных способов резки бетона, а также перечень необходимых инструментов и оборудования приведены в отдельной статье: резка бетона — способы, инструменты, технологии.
При монтаже проёма в фундаменте по его периметру может потребоваться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос монтажа дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.
При устройстве проёмов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом описано в статье: как сделать оконный или дверной проём в стене.