Как сделать легким велосипед
Как увеличить скорость велосипеда
9 минут Автор: Михаил Скворцов 2175
Часто при покупке наиболее распространённого горного велосипеда человек задумывается, точно ли этот байк удовлетворяет всем его требованиям. Как известно, маунтинбайки не славятся своими аэродинамичностью и накатом, потому что они нужны для покатушек по пересечённой местности, а не по ровным дорогам. Если для езды по городу вы уже купили горный велосипед вместо шоссейного, то не беда! Сделать велосипед быстрее вполне возможно, об этом мы и поговорим.
Колёса
Чтобы увеличить скорость велосипеда, вы должны знать, что самое важное – это покрышки. В стандартной комплектации горные байки идут в комплекте с шипованной резиной. Она крайне неуместна в городских условиях. Резина с агрессивным протектором имеет меньшую площадь сцепления с дорожным покрытием, в связи с чем накат велосипеда гасится.
Если вы ездите только по дорогам, то идеальными для вас будут покрышки типа слик. У них гладкая поверхность, что придаёт байку максимальную инертность. У сликов есть только водоотводящие канавки, которые нужны для того, чтобы на мокрой поверхности вам не было скользко.
«Лысую» резину использовать вместо сликов противопоказано! Она имеет шероховатую поверхность, из-за чего сила трения шины об асфальт увеличивается, в отличие от сликов. Также на лысых покрышках опасно ездить в дождь: вода не будет отводиться за пределы шины, поэтому колесо будет скользить по воде. Также слой резины лысой покрышки утончён, поэтому она сильнее подвержена проколам.
Ещё один годный вариант покрышки для МТБ, который призван улучшить накат, – полуслик. Это гибрид между горными шинами и сликами. Если вы хоть иногда выезжаете за пределы дороги, то лучше купить именно полуслик. По краям покрышки присутствуют шипы, а в середине – гладкая поверхность. То есть полуслик хорошо стабилизирует байк на поворотах, когда шипы начинают касаться дороги.
Ширина имеет большое значение. Чем уже покрышки, тем они более накатистые. На шоссейные байки ставят максимально узкие шины. На горный велосипед такую узкую резину поставить невозможно из-за большей толщины обода. Поэтому выбирайте такие шины, которые вам будут подходить не только по виду протектора, но и по размеру обода.
Часто на переднее колесо ставят шипастую покрышку или полуслик, а на заднее – слик. Благодаря этому у вас улучшится накат и сцепление с грунтовой дорогой будет на приемлемом уровне.
Стоит сказать и про давление в камерах: чем оно больше, тем лучше накат. На покрышках должно быть написано максимально возможное давление для этой шины. Накачивайте колёса практически до максимума.
Амортизация
Если у вас хардтейл, дела обстоят не так уж и плохо. Амортизационная вилка раскачивается при езде, тем самым гася усилия велосипедиста. Задний амортизатор, если он есть, раскачивает байк ещё хуже, а также прибавляет велосипеду вес.
Чтобы хардтейл ехал быстрее, лучше поставить ригидную (жёсткую) вилку. Она мало весит, особенно карбоновая, и очень сильно увеличивает инертность байка. Причём карбоновая, при всех её достоинствах, будет ещё и слегка амортизировать за счёт того, что материал обладает хорошей упругостью. Алюминиевая тяжелее и дешевле, чем карбоновая, и очень жёсткая (не упругая).
Также почти все мягкие вилки имеют переключатель блокировки. Блокировка сделает из вашей амортизационной вилки ригидную. Если вы часто ездите не только по асфальту, но и по пересечённой местности, то вилка с блокировкой будет очень кстати. Один нюанс: блокировку нужно обязательно отключать при езде по кочкам, иначе вы рискуете испортить вилку.
Трансмиссия
Чем больше (по размеру) звёзды в системе, тем больше максимальная скорость байка. Это связано с тем, что передаточное отношение увеличивается. Чем оно больше, тем больше усилий нужно приложить, чтобы крутить педали.
Посадка
Низкая и узкая посадка велосипедиста уменьшает сопротивление ветра. Благодаря этому и увеличивается скорость байка. Для того чтобы ваша посадка была более аэродинамичной, попробуйте купить длинный вынос руля и поставить его максимально низко, если есть проставочные кольца на штоке вилки.
Продаются и специальные лежаки, которые устанавливают на руль близко к выносу. С лежаком ваши руки будут расположены близко друг к другу, а также низко: примерно на уровне седла (если байк вам хорошо подходит по ростовке). Благодаря подлокотникам, которые входят в конструкцию лежака, вы будете меньше уставать.
Можно своими руками обрезать руль под ширину ваших плеч. Так ухудшится управляемость байком, но улучшится аэродинамика.
Также убедитесь, что седло установлено на правильную высоту. Для этого сядьте на велосипед и прокрутите педаль в нижнее положение. При этом соответствующая нога должна быть практически выпрямлена. Если вы всё время ездите на согнутых ногах, эффективность педалирования значительно падает. К тому же это может вызвать проблемы с суставами.
Педали
Задумывались ли вы, что, по сути, вы крутите педали только одной ногой? Одна нога давит на педаль, а другая в это время отдыхает. Это касается только обычных педалей, или, как их ещё называют, «топталок».
Чтобы повысить производительность педалирования, инженеры изобрели контактные педали, которые надёжно крепятся к шипам на подошве специальных велотуфель. Фишка в том, что на контактах вы можете не только давить на педаль, но ещё и подтягивать её вверх другой ногой. Максимальная эффективность достигается в том случае, если вы приучили себя описывать ногами круг, то есть производить круговые движения вместо нажатий на педаль.
Более дешёвый и устаревший вариант – педали с туклипсами. Туклипсы – это ремешки, которые держат ногу на педали. Их недостаток, в отличие от контактов, в том, что из туклипсов сложнее выстегнуться и они не достаточно хорошо держат ногу. Зато с туклипсами можно ездить в любой обуви, не обязательно в велотуфлях.
Туклипсы можно сделать своими руками. Для этого возьмите подходящий тонкий ремешок и закрепите его на педали так:
Обслуживание
Хотя бы раз в сезон перебирайте все узлы велосипеда. Без этого вы даже и не узнаете, что на вашем байке износились подшипники или повредились какие-либо детали. Увеличение скорости велосипеда может произойти при замене промышленных подшипников на новые, очистке и смазке цепи и насыпных подшипников, замене у последних шариков и так далее. Поможет и регулировка тормозов, если колодки задевают ротор или обод.
Конуса втулок и педалей на насыпи нужно хорошо отрегулировать. Лучше пойти к мастеру, если вы не уверены, что сможете правильно это сделать.
Перед смазыванием цепи почистите звёзды и ролики переключателя. Затем вымойте цепь. Водой это делать не желательно, так как может образоваться ржавчина. Положите цепь в ёмкость с крышкой, залейте бензином и потрясите закрытую ёмкость. Так цепь хорошо отмывается во всех труднодоступных местах.
Цепь нужно смазывать жидкой смазкой. После смазывания оставьте велосипед в покое на 15 минут, а затем удалите излишки смазки на цепи. Если этого не сделать, грязь будет легко липнуть, из-за чего цепь придётся промывать и смазывать заново.
Убедитесь, что цепь ещё не слишком растянулась, иначе она убьёт кассету и систему. Вместо замены цепи потом придётся менять всю трансмиссию, если вы не заметили износ вовремя.
Недаром у гонщиков-шоссеров лёгкие велосипеды, многие из них весят около 6-7 кг! На таком байке совсем не сложно быстро разгоняться и затем поддерживать скорость движения.
Чтобы облегчить свой байк, можно заменить тяжёлые детали. Конечно, с уменьшением веса детали её стоимость возрастает. Поэтому самые лёгкие карбоновые компоненты стоят очень дорого.
Если вы сильно ограничены в средствах, то можно купить хотя бы только раму, и не обязательно карбоновую. Сейчас и алюминиевые рамы имеют низкую массу за счёт технологий баттинга и гидроформинга.
Скорость зависит не только от велосипеда. Нужно улучшать не только байк, но и технику педалирования, дыхания и прочего. В основном ездок определяет скорость езды, а не велосипед! Поэтому больше катайте, и со временем высокая скорость езды будет вам доступна.
Как облегчить велосипед
Читатель, ознакомившийся с моей статьей про фетишизм, должно быть подумал, читая сегодняшний заголовок: «а все ли в порядке с товарищем Котовским». Спокойно, друзья, я контролирую ситуацию, это отнюдь не весеннее обострение. 🙂
Я хотел бы поговорить о практическом значении облегчения велосипеда. Наверно, читать заметку есть смысл людям, которые уже вышли из состояния начинающих, и не довольны весом своего байка. Они уже слышали или читали, что снижение веса оказывает чудодейственное действие на катимость, поэтому видят смысл начать процесс апгрейда.
Если посмотреть на спортивные мероприятия, то мы действительно увидим очень легкие велики (нижняя граница в шоссейном велоспорте — чуть менее 7кг). Ничего лишнего, каждый грамм на счету, все для победы.
Зачем облегчают велосипед
Маркетинговая модель велобрендов построена на отождествлении покупателя с участниками гонок, именно отсюда растет страсть велофетишистов к внешнему сходству со спортсменами: облегчение, неприятие «хлама» — крыльев, звонков, подножек, неудобные седла, разноцветная одежда с логотипами команд и многое другое.
Причем в большинстве случаев велобольной не участвует даже в любительских гонках, заменяя настоящее состязание с реальными соперниками «тренировками для себя».
Околоэктремальные виды облегчения (когда до дрели еще не дошло, но стальные болтики уже заменяются на титановые) — это лишь психологическая потребность отождествить себя с неким придуманным образом.
Весозависимый всегда найдет объяснение, почему он стремится ездить на максимально облегченном велосипеде, причем это скорее всего будет искренняя вера, потому что такие вопросы относятся к категории субъективных сущностей, которые в интернетах принято называть «теплым ламповым звуком».
Вес имеет значение
И теперь, после этих слов, я должен признать, что вес байка оказывает самую прямую зависимость на катимость системы велосипед-велосипедист. Чем легче велосипед, тем быстрее он разгоняется, легче идет в гору, стабильнее управляется.
Это факт, против которого не возразишь. Действительно, нужно стремиться к тому, чтобы велосипед не обрастал тонной дополнительных, редко используемых девайсов.
Вся разница с фетишистским подходом в соотношении облегчение/практическая отдача/цена. Как и во всем, в вопросах веса есть точка, после прохождения которой первая и вторая составляющая формулы почти стоят на месте, тогда как третья вырастает в геометрической прогрессии.
Я бы хотел дать несколько советов, которые помогут моим читателям понять, с чего начать облегчать велосипед и где остановиться. Речь пойдет про горные байки начального среднего уровня (велосипеды совсем бюджетного уровня не имеет смысла облегчать по определению). Договоримся, что по какой-то причине вы не хотите или не можете позволить себе покупку дорогого велосипеда. Поэтому также не обсуждаем замену рамы.
Первый шаг — колеса
Итак, важнейший узел, нуждающийся в облегчении — это колеса. Скорее всего, вы все-таки недовольны весом вашего байка, поэтому начните именно с колес, а не с титановых болтиков в держателе бутылки, как это чаще всего бывает.
Если вы ездите на велосипеде начального среднего сегмента, то скорее всего на нем установлены дешевые широченные шины с тяжелыми камерами. Так как я советую всем начинающим полуслики, то только на смене покрышек и камер можно сэкономить до полкилограмма.
Это огромная разница, так каждый лишний грамм на колесе для велосипедиста — это то же самое, что лишний вес на обуви для марафонца. Дело в том, что при каждом ускорении, при каждом градусе подъема велосипедисту приходится раскручивать инертную систему — колесо.
Тут действительно облегчение крайне важно. Пока свежий- незаметно, но через некоторое время лишние граммы начинают казаться килограммами. Как водится, самая практичная и самая эффективная мера облечения потребует наименьших денежных трат.
Покрышки
Однако смотрите, не покупайтесь на слишком низкий вес покрышки. Чем физически меньше в ней резины, тем сильнее она будет колоться и резаться стеклами и прочим хламом, который в избытке лежит на обочинах наших дорог.
Нормальным весом для не слишком облегченной летней шины будет 450 гр. (26″), 650 гр. (29″) и для зимней велосипедной резины 900-1000 грамм, в зависимости от диаметра колеса.
Хорошо, когда под беговой дорожкой имеется антипрокольный слой. Хорошие производители резины: Continental, Michelin, Schwalbe.
Вилсет (пара колес)
Затем, если душа требует дальнейшего облегчения велосипеда, следует приобрести новые колеса. Вес самого колеса уже не так важен, как вес резины, так как влияние веса на катимость (не накат) растет с удалением от центра вращения. То есть — важен вес обода, менее важна масса спиц, а втулка практически не оказывает влияния на инерционную систему.
Типичный вилсет (термин означает набор из двух колес, без резины) на байке обсуждаемого здесь уровня весит 2.2-2.5кг. Нормальный крепкий, надежный и не слишком дорогой вилсет потянет на
1.7-1.8кг и примерно 300-400$ денег.
Дорогой, но еще по прежнему надежный и прочный
1.5кг и что-то вроде 800$. Как видите, весьма незначительная экономия в весе обойдется вам в весьма приличную сумму.
Если вы собираетесь и дальше заниматься велосипедизмом, учтите, что покупка хорошего реалистичного вилсета — прагматичное вложение средств. Даже если у вас со временем появится желание купить более дорогой байк, купленный вилсет можно оснастить тоненькой шоссейной резиной 28мм, накачать до 10атм и ставить его в случае дальнобойной покатушки или велопохода.
Вот, например байк моей жены Мурзика, на котором она путешествует. Для обычного катания у нее другой вилсет, с широкими шинами:
На велофорумах на тему дальнейшего облегчения ведутся жесточайшие споры: фетишисты утверждают, что уменьшение даже статичного веса байка влияет на катимость. Я не стану оспаривать эту точку зрения, замечу просто, что форсируя горку, велосипедист попросту борется с силой тяжести: ему нужно доставить общий вес самого себя и байка наверх.
На мой взгляд, нет разницы, где этот вес — на раме или в гидраторе за спиной. Чем меньше общий вес — тем легче. Считаю, что похудев на пять килограмм, велосипедист почувствует гораздо большую катимость, чем если сядет на самый легкий велик в мире.
Амовилка
Но тем не менее, если в вас еще есть желание снижать вес байка, то продолжим. Следующий шаг, который должен предпринять владелец недорогого велосипеда — сменить амортизационную вилку.
Убедитесь, что ваш конь относительно современный, и на нем рулевая колонка под размер 1.1/8″, иначе вы просто не найдете в продаже вилок под старый стандарт 1″. Замена вилки — это операция, которая позволит одновременно существенно скинуть вес и привести в порядок амортизацию.
Абсолютно все 100% байков начально-среднего класса оснащены так называемыми вилко-имитаторами. Они не способны выполнять свою основную работу — обеспечение курсовой устойчивости и обработку любых видов неровностей, а также имеют большой вес.
Я часто слышу мнение от новичков, что их вилко-имитатор вполне даже работает, но это лишь потому что они никогда не ездили на нормальных вилках. Это как и жигули можно считать машиной, пока не проехал на бмв.
Подчеркиваю, хорошая амортизационная вилка — это не в коем случае не фетишизм, это один из неотъемлемых узлов современного горного велосипеда. Я постараюсь написать статью, в которой будут рассмотрены все вопросы амортизации, включая выбор между хартейлом и двухподвесом.
Итак, замена хламной нерабочей вилки позволит сэкономить не менее полкилограмма веса и обойдется примерно в 300-500$. Это очень практичное вложение, так как позволит кроме снижения веса напрямую улучшить ездовые качества велосипеда.
Никаких налогов или таможенных сборов платить не надо (если заказ не превышает 1000 евро для РФ и 150 евро для Украины), посылка идет от 1 до 3 недель. Почитайте про мой опыт с этими магазинами. Очень рекомендую.
Палки
Следующий шаг практичного весоборца — замена палок (руля-подсидельного штыря). На сегодняшний день есть смысл менять эти компоненты на карбоновые, так как кроме меньшего веса углеволокно имеет одно очень полезное свойство — поглощать микровибрации.
Здесь есть подводный камень — зная любовь велосипедистов к карбону, братья наши китайские с большим удовольствием выпускают и продают компоненты, которые являются алюминиевыми, покрытыми слоем карбона.
Такие рули, выносы и подсидельники едва ли даже не тяжелее своих официально алюминиевых собратьев, но стоят дешевле, и привлекают своим внешним видом тех, кому важно «казаться, но не быть».
Покупать ли облегченные компоненты
Любые дальнейшие действия по снижению веса будут не только не практичными, но и весьма затратными. Замена трансмиссии, тормозов, сидения и прочих болтиков даст вам мизерную экономию веса, но обойдется во много сотен долларов. Помните, что один из первых симптомов дуремарства — покупка электронных весов или безмена, с целью измерения велосипедных компонентов.
К слову, электронный безмен чуть не погубил вашего покорного слугу, но он вовремя вспомнил, что его собственный вес колеблется в пределах центнера, отчего вся эта мышиная возня с граммами принимает вид психического расстройства.
Не забывайте также, что если ваш вес выше, скажем, 80кг, то дорогие облегченные компоненты будут вылетать в трубу в два раза быстрее, чем у более легких сокатальцев.
Надеюсь, я в достаточной мере раскрыл тему облегчения велосипеда. Месседж этой статьи — сохраняйте связь с реальностью, всегда смотрите на апгрейды с практической стороны. Улучшать велосипед не грех, глупо впадать в маразм, зацикливаясь на пустых цифрах.
Читать также:
Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:
Привет. Вобщем то вопрос все равно сводится к моделям 🙂
Существуют ли еще туристические вилсеты под вибрейки
из средней ценовой категории в 400$?
Владимир, за 400$ вполне можно собрать хороший вилсет для туринга. Например, обода Mavic A719, втулки XT и не помню какие спицы (надо уточнять на форумах у знающих людей). Ну, и сборщик должен быть достаточно компетентный, конечно.
Вполне возможно, что есть и заводские вилсеты, попадающие в эту цену, но это надо гуглить.
здраствуйте,спасибо за хорошую,статью насчет резины полностью с вами согласен,особенно заметно после перехода с зимней шипованной на летнию,я прям лител,и насщёт собственного веса я тожэ за сто бывает вещу особенно зимой))),ведь лишний вес,это как ненужный балласт
Все так. Переход с шиповки на легкий полуслик вообще кажется чудом, как будто мотор поставили. 🙂
Привет всем! Хочу узнать у Котовского, а как сейчас дела обстоят с покупками на этих сайтах? Я конечно могу ошибаться, но мне кажется Али неплохо догоняет ваши чейн реакшены, доставка бесплатная есть, скидки купоны есть, акции есть, распродажи есть, неплохое общение с продавцом через чат (редкий случай когда не отвечают), далее по ценам, выбираю себе шатуны, на Али из алюминия 7075, весом 540-650 грамм стоят 2500 — 4500 рублей, а на чейне Race Face 19000р. стоит. Вес одинаковый, разница в цене колоссальная, за месяц придут, откатают я думаю не хуже Race Face, лично я пока не увидел смысла затариваться на европейских сайтах, да ещё минималку набирать ради бесплатной доставки. И что конкретно не понравилось на чейне, так это нехватка описания товара, где важные характеристики как вес, вообще не указаны. Даже регистрироваться не хочу, но это мое сложившееся мнение после просмотра товаров на Чейн реакшн
Надо смотреть. Что-то на Али, что-то на европейских сайтах.
Эм. Извините за недостаток информации — мой туринг на 26 колесах 🙂
Тогда в качестве обода пойдет mavic EX729 Rim. Если подобрать крепкие спицы, то такое колесо вокруг света проедет.
Здравствуйте Уважаемый Котовский! Прекрасная аналитика,мы с удовольствием следим за Вашими статьями.
Возник вопрос,или просьба(как угодно); не могли бы Вы уделить немного своего драгоценного времени и дать разъяснения по поводу использования в велотуризме таких приспособлений как велоприцеп. На примере предположим таких брендов как «Aevon». В последнее время ужасно тяжело становиться таскать велоштаны(высокий центр тяжести и ограниченность загрузки),так же это сильно ограничивает автономность передвижения,приходиться планировать маршруты с обязательной остановкой в населенном пункте,а это не всегда удобно. Наши маршруты в основном по безлюдным местам длительностью до 10 дней.
Было бы очень интересно услышать Ваше мнение!
С уважением,велотуристы-любители из Казахстана.
Скажу честно — ни малейшего опыта использования прицепов не имею. Но судя по тому, как широко их используют в Европе, вещь стоящая.
Лично для себя не могу пока сделать вывод по поводу прицепов, пока не вижу необходимости, так как походы мои цивилизованные. А для автономки это хороший выход. По моделям не могу дать советов — ничего не знаю.
Наконец хоть кто-то оформил мысль о том, что нет смысла снижать вес самого велосипеда кроме колес.
За это — респект и уважуха!!
Н-да! У меня покрышки Schwalbe Marathon, каждая почти по килограмму, да ещё педальки Wellgo V12 Copy чуть полегче, а они ведь тоже крутятся.
И, что обидно, покрышки и не думают изнашиваться, педали тоже вполне качественные.
Эти покрышки одни из самых износостойких, что и не удивительно из-за их веса. Говорят, люди на них кругосветки делали.
Я думаю, если тебя не мучат вопросы облегчения, то ничего менять не надо.
«Эти покрышки одни из самых износостойких»
«Я думаю, если тебя не мучат вопросы облегчения, то ничего менять не надо.»
16кг для современного велосипеда всё-таки перебор…
Ну как… С точки зрения фетишиста — это кошмар, с точки зрения туриста — нормально.
16кг — это вес с приблудами, или только сам велосипед? И это хардтейл или двухподвес?
Это хардтейл-гибрид, ожидающий переделки в ригид, с приблудами.
Однако, много текста про мой вел. Тема всё-таки не про него.
p.s. Жёсткая вилка уже куплена.
1. Забыл упомянуть о таком аспекте облегчайзинга, как заталкивание велосипеда в гору. Моя первая поездка в Крым показала, что есть тупо незаезжаемые подъёмы. И чем легче велик тем меньше сил тратишь на заталкивание, и тем больше их остаётся собственно на катание.
2. Дюймовые вилки до сих пор есть в продаже. Какое-нибудь крутое изделие найти, конечно, сложно, но жёстких — вагон. И даже в московских веломагазах есть.
3. Про трансмиссию ты не прав. Если на велике стоит какая-то бюджетно-чугунная система на квадрате и окталинке, её замена на банальный SLX позволит скинуть как бы и не полкило разом.
1. Согласен. Но учитывая, что на этом же велосипеде висит багаж (мы ведь о походе по Крыму говорим), то полкило, сэкономленные путем вливания очередных сотен денег — несерьезно. Если речь о спортивном мероприятии, то к аудитории этого сайта это отношения не имеет.
2. Жестких — еще есть в продаже. Речь таки шла о аммо.
3. Вот формулировка: «Любые дальнейшие действия по снижению веса будут не только не практичными, но и весьма затратными. Замена трансмиссии, тормозов, сидения и прочих болтиков даст вам мизерную экономию веса, но обойдется во много сотен долларов.» По-моему, куда уже понятнее. 🙂 Ну сэкономил ты полкило на замене трансмисии Деор с квадратом на SLX c hollowtech, потратил какое-то количество денег, и что? Просто уменьшилась цифра на весах, реального толка — ноль.
3. Во первых цифра на весах уменьшилась заметно, полкило — это и в африке полкило 🙂
Во вторых — деора с квадратом давным давно нету, он вполне годный Hollowtech, а слх я привёл потому, что он пореалистичнее, не протирается ботинками, например.
А смена того хлама, что щас штатно ставят на квадратах, паверсплайнах или окталинках ( или исисах ), на СЛХ, позволит скинуть даже и не полкило а может больше.
Не считая того, что всё что ниже…ну пожалуй асеры ( а на деле деора ), пластилиновый нереалистичный хлам.
Чтобы подвести некую черту… Я считаю оправданным любой облегчайзинг, который снимает с велосипеда заметную массу. На моём подвесе штатный руль весил полкило. Поставил рейсфейс, минус 250 грамм. Заметно. Как пример.
А вот вилку, хотя на ней можно скинуть полкило, пока не меняю, потому что хочу или белый ревелейшн дуал эйр со скидосом ( нету нигде, всё расхватали, демоны ), или нечто белое легкое фетишное с 35мм ЧЁРНЫМИ ногами. Для «мифической торсионки»
Ну это типично для фетишиста:
«цифра на весах уменьшилась заметно, полкило — это и в африке полкило» 🙂
Потому что для нормального человека полкило где-то кроме колес — это абсолютно неважно.
«Я считаю оправданным любой облегчайзинг, который снимает с велосипеда заметную массу. На моём подвесе штатный руль весил полкило. Поставил рейсфейс, минус 250 грамм. Заметно. Как пример.»
Понимаю, я точно также мыслил четыре года назад. Сейчас мне смешно с таких мыслей. Честно, без обид.
Ахаха, мне смешно. 250 грамм… Лучше заниматься облегчайзингом по отношению к своему собственному телу. Например, начиная кататься весила 60 кило, было сперва сложно, непривычно кататься, быстро сдувалась. А теперь, спустя время вешу около 55 и прекрасно себя чувствую, дистанции увеличились. Вот тебе и облегчайзинг! Свою тушку тоже никуда не денешь, приходится возить и свой вес. 250 грамм в сравнении с пятью — капля в море. Не смешите меня, товарисч фетишист
У тебя просто теперь другой фетишизм. А по факту — там 250 грамм, там 150, тут 500, и фигак нет 2-3 кило.
А «нормальный человек» вообще не думает об апгрейде и катается на всяком хламе и счастлив. Удивляется тупому приросту наката от сликов и жуть как боится шоссейников, потому что авдругсломается, потому что «НАШИ ДОРОГИ ЖЕ БОРДЮРЫ» и потому что «А ПОСАДКА КВЕРХУ ЖОПОЙ». Не говоря уже про всякие другие мифы.
И да, мой велосипед не обделён топовыми компонентами, но, как ни странно — облегчайзинг тут не причём.
И, кстати, я с тобой полностью соглашусь, что у современного велосипеда среднего уровня главным и самым чугунным и требующим замены сразу же компонентом являются конечно же колёса.
Когда я разбирал стоковый комплит своего подвеса, я сделал много удивительных открытий. Например, что 10 скоростная цепь, кажется, Sram 1030 или 1050 легче, чем почти самая топовая 9 скоростная Sram 990.
Что кассета, 11-36, тоже 1030, на жалких 20-30 грамм тяжелее чем моя 11-34 980, и 970я кассета 11-34, которая теоретически в прошлом выше уровнем чем 1030, весит почти на 100 грамм больше.
И так везде. Существенной разницы в весе между Elixir 3 и X0 Trail — нету.
А вот на колёсах+резине я тут же снял полтора кило.
Понимаешь, дело в том, что я уже проходил этот путь, а ты только идешь по нему. 🙂 В этом вся разница. Я точно также считал килограммы, тоже говорил, что это не для облегчайзинга как такового, а для дела. Прошло. Сейчас мне абсолютно пофиг, сколько весит велик — 12 или 15кг. Если больше — задумаюсь, потому что это уже ненормально. Но разница в пределах нормального веса — не имеет значения.
Мой сайт и служит для избавления от мифов типа «НАШИ ДОРОГИ ЖЕ БОРДЮРЫ» и «А ПОСАДКА КВЕРХУ ЖОПОЙ». Постепенно объясняю читателям, что к чему, где реальная необходимость, а где блажь.
Кстати, о каком новом моем фетишизме ты говоришь? 🙂 Я в общем, не спорю, что рано или поздно какой-то фетишизм меня накроет, но сейчас вроде все спокойно. 🙂
ЗЫ. Ты не с Хобота, случайно? 🙂
Нет разницы между 12 и 15 кг. Зачем так врать, разница огромная