Как сделать легкий выжим сцепления
Mitsubishi Lancer ⚡Японская Молния ⚡ › Бортжурнал › Тугой выжим сцепления. Нашёл решение)
Доброго времени суток, дорогой мой читатель!
В предыдущих постах писал о проблеме тугого выжима сцепления. По утрам все ок, легко ходит, но после 30 мин езды оно становилось очень тугое.
И вот так я ездил себе, как вчера не смог включить 4-ю передачу. Педаль сцепы стала настолько тугой, что я отложил кирпичей, так как собирался делать манёвр при переключении на пониженную с 5 на 4-ю. А она зараза не хотела включаться. Пришлось пару раз выжать сцепу и с трудом запихнуть. Ну все! — подумал я. Кина не будет. Сцепе кранты.
Остановился, проверил, все включается. Да, чуток затруднение есть, но вроде переключает. Почему так произошло, не знаю. Ощущение было будто выжимной не до конца выжимался и упирался во что-то.
Вечер сидел курил форумы, уже готов был покупать новую Exedy. Но потом наткнулся на запись где человек ВД-шкой советует на вилку пшикнуть. Думаю херня какая то, но думаю была не была. Терять нечего.
На коробке снял пыльник, попытался заглянуть внутрь, увидел что втулка вся в каком то гамне и видно что выжимной упирается в эту срань. По ходу смазка которую мне горе мастер нанёс при замене выжимного. Пыль грязь, вот тебе и «пластилин» который затрудняет ход выжимного. Взял ВД-шку и обильно так позаливал на вилку, втулку и подшипник. После проработал нажатием на педаль сцепления. И знаете что? Было такое ощущение, как будто то препятствие выжимному ушло. То есть нажимаю до упора, чувствую как подшипник всю ту срань пробивает или слизывает из втулки. Решил ещё раз пшикнуть ВД и вижу что втулка стала чистой.
Такс, ВД свою функцию выполнила. То есть очистила от срани. Но вд-шка это не средство для смазки, поэтому взял смазку специальную для трения металлических деталей и обильно туда так залил. Да так пшикал, что зацепил трубку сцепления насадкой и она ска упала во внутрь коробки))))) я аж побледнел. Думал все, в реанимацию везите меня. Мастер *ля!
Благо с собой есть длинные хирургические зажимы с загнутыми концами. Благодаря этому инструменту я смог достать тот колпачок)))
Теперь о результате.
Емае, педаль сцепления просто не узнать! Так легонько выжимается, что я чуть пол не прогнул когда первый раз нажал. Думал туго будет. Да фиг там))) катаюсь день и кайфую просто.
Так что способ рабочий. Но только в том случае, если выжимной живой)
Honda Accord HQteam › Бортжурнал › Недовыжим сцепления, и как с ним бороться.
Началось все это еще со старым комплектом сцепления Exedy st1(первая замена после стока), начались проблеммы с недовыжимом и хрустом второй передачи, педаль нажималась как то не так, не было того заветного микропровальчика в конце выжима обещающего что сцепление выжато(он был в новом автомобиле)…Я было подумал что старому сцеплению пришел конец, ибо отходило честно 60 тысяч … бла бла бла… пора менять. Заказал, приплыло, поставил НО! все равно эти симптомы остались.
Пенял на педаль сцепления, бывает что конструкция педали ломается и происходит недовыжим. Демонтировал …все в норме, не знал радоваться или печалится… Смазал солидолом все узлы, забрызгал вд во все щели, смазал шток главного цилиндр солидолом. Дааа, скрип и треск, всем хондаводам он знаком не понаслышке, пропал. Не знаю на долго ли он пропал, но ощущение отличное…Свежесть педали, все же, радует. Советую для устранения скрипа использовать солидол. И еще, скорее всего это скрипит шток Г.цилиндра сцепления а не педаль.Бывает стирается втулочка пластиковая в педали, и скрипит именно она, но это не мой случай =)С узлом педали я закончил, и результат не радовал…скрип пропал, но главная проблема не решена. Идем далее.
Следующая остановка главный цилиндр. Осмотрев, я не обнаружил следов протекания, но в бачке (он рядом с тормозным бачком) жидкости было на минимуме…доливка не принесла результатов. Решил прокачать и сменить всю жидкость. После недолгой замены командой из меня и брата всей жижи, почувствовался небольшой прогресс, и сцепление стало заметно четче включаться…но трудность включения передач ( микро недовыжим и зацепление шестеренок при включении передачи)осталась…печаль…Идем далее.
Следующей ступенькой в диагностике был рабочий цилиндр сцепления. Осмотрев сею деталь не было выявлено ни следов выработки на штоке, ни подтеков жижи. Решили подложить прокладку в 1.5 мм между штоком и вилкой сцепления… Первое впечатление что проблема ушла, но не тут то было=( в режиме ускорения передачи не включались…Идем далее, и ищем ответ.
Мысли уже лежали в русло покупки новых деталей, денежных растрат и тд…Не оставляло меня одно, что все детали без признаков поломок…решил поискать в инете ответы на вопросы…Официалы сразу кричали что все под замену, конкретики нет. По форумам конкретного случая как у меня нет (там у всех сцепа уже ложилась, а у меня она новейшая) НО полезную информацию я все же вычитал и решил испробовать последний шанс перед поездкой к спецам=) Вот та самая информация (это вырезка из мануала выложенная на акорд раша)
Регулировка педали сцепления и концевого выключателя педали сцепления
ПРИМЕЧАНИЕ.
Проверьте позиционный датчик педали сцепления.
Перед регулировкои педали сцепления уберите коврик со стороны водителя.
В целях компенсации износа сцепление является саморегулирующимся.
При отсутствии зазора между поршнем главного цилиндра привода сцепления и толкателем, подшипник выключения может воздействовать на диафрагменную пружину, что, в свою очередь, может привести к пробуксовке или другим проблемам со сцеплением.
1. Ослабте контргайку (А), и отверните позиционный выключатель педали сцепления или регулировочный болт (В) так, чтобы он не касался педали сцепления.
2. Ослабте контргайку (D) и, проворачивая шток главного цилиндра привода сцепления, установите требуемую высоту педали (F), полный ход педали (G), свободный ход педали (Н), положение полного выключения сцепления (I).
Полный ход педали сцепления: 130-140 мм (5.12-5.51 дюйма)
Свободный ход педали сцепления:
10-18 мм (0,39-0,71 дюйма)
Высота установки педали сцепления: 187 mm (7,36 дюйма)
Положение педали при полностью выключеном сцеплении:
91 mm (3,58 дюйма)
3. Затяните контргайку (D).
4. При отпущенной педали сцепления, заверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления (В), до касания педали (С).
5. Доверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления (В) еще на 3/4…1 оборот.
6. Затяните контргайку (А).
7. Выжмите педаль сцепления до пола.
А так как у меня сцепление хватало практически у пола, то есть сразу же…и ход какой то короткий …
В общем эта, по японски, простая махинация (которая я думаю прописана в каком то ТО) все исправила=)Так как с третьим поменяным сцеплением уже должно было что то сработаться, и эта регулировка все компенсирует. Теперь вторая без проблем влетает как положено в любом диапазоне без всяких хрустов … появился заветный стопорный провальчик сцепления под полом=)Передачи втыкаются как будто машинка с нуля=)