Как сделать лестницу в машине
almasvas › Блог › Лестница в гараж своими руками
Бывает и такое — есть гараж, в гараже погреб, но лестница в погреб старая, деревянная и уже рассохлась. Очень трудно балансировать на хлипкой ступеньке, откручивая прикипевшие болты своей машины.
Я поделюсь, как, не имея опыта в сварке и работе с металлоконструкциями, я сделал себе надежную лестницу с минимальными затратами. Надеюсь это придаст вам уверенности, если вы собираетесь сделать такую лестницу себе, но сомневаетесь в своих силах.
Первым делом покупаем сварочный аппарат, электроды
3, маску и рукавицы, болгарку, если нету, и побольше дисков по металлу. Ищем пару железяк и пробуем варить. Прилипает электрод — прибавляем силу тока, прожигает дыры — убавляем. Гнем, стучим, если шов разваливается, пробуем снова. Изделие должно выдержать ваш вес. Будет конечно получаться не красиво, но главное прочность, красота придет в процессе.
Далее гуглим комфортные углы наклона лестниц, расстояния между ступенями и их ширину, чтобы примерно прикинуть сколько чего нам надо исходя из высоты потолка погреба. Если будет слишком большое или маленькое расстояние между ступенями, хождение по лестнице будет вам не в радость, и даже травмоопасно.
Ни одна из загугленных конструкций лестниц меня не устроила, так как материала хотелось потратить мало, а варить и пилить я был согласен много, (все равно хотел набить руку), поэтому решил использовать конструкцию как показано на фото:
Т.е. едем на ближайшую базу с металлом и брусом, берем две 3х метровые профильные трубы, прочность которых на вид вас устраивает. Я для себя решил что 30х50х3 должен выдержать очень большой вес. Берем метров 6 уголка 20х20х3 и обрезную доску 50х200, чтобы общая длина ее была (количество ступеней * ширину ступеней) + запас 0,5 — 1 м.
— Спускаем концы профиля в подвал,
— выстраиваем угол наклона будущей лестницы,
— отрезаем лишнее,
— настраиваем ширину между ними, запоминаем,
— отпиливаем два уголка этой ширины
— привариваем их к краям профиля.
У нас получилась рама. Пол дела сделано.
Далее чертим параллельные полу отрезки — линии посадочных мест ступеней. У меня расстояние между ними 35 см. Можно чертить уровнем на установленной в погреб раме, можно на вытащенной — транспортиром. Я чертил несчастным айфоном, у него есть уровень, который запоминает угол.
Самая муторная часть. Напиливаем уголки длиной 20 см (по ширине доски) их должно быть в два раза больше чем ступеней. Выпиливаем у них по середине окошки шириной в начерченные на профиле отрезки. Прикладываем к профилю. Уголок должен становиться строго параллельно начерченному отрезку. Подгоняем. Работы с болгаркой много и если нет тисков, нарушений техники безопасности не избежать (приходилось двумя руками держать тяжелую болгарку, а двумя ногами изделие). Будьте осторожнее.
Toyota Land Cruiser Prado «Танька» › Бортжурнал › Шмурдяк. Лесенка.
Я думаю большинству обладателей багажников на крыше автомобиля не раз доводилось проявлять чудеса акробатики (не редко на радость прохожим), чтоб уложить, упаковать или наоборот снять плотно упакованный груз. Учитывая высоту автомобиля и длину собственных рук сделать это стоя на земле фактически не возможно. Мне, человеку уже не молодому, кряхтя и корячась забираться на вершину своего автомобиля без подручных средств как то совсем не солидно. Да и навернуться можно с непривычки, а посему было решено прикупить лестницу.
Тут уже начинаются варианты. Наиболее очевидный — простая приставная лесенка. Просто дёшево — поставил, залез. Но куда её девать в пути? Длинный и широкий предмет не засунешь в автомобиль, да и на верхнем багажнике он занимает слишком много места и непонятно как его крепить, чтоб можно было снять стоя на земле.
Другой вариант — лестница на заднюю дверь. Такое можно не редко увидеть на б/у автомобилях привезённых из-за границы. Причём нередко их нынешние хозяева вообще никогда не использовали этот предмет по назначению и воспринимают его как некое украшение своего автомобиля. У такого варианта есть свои недостатки — повышенная нагрузка на заднюю дверь, которая и так перегружена сверх меры. Непомерно высокая цена. И для установки большинства таких лестниц требуется дырявить дверь. Да и откровенно неудобно взбираться на лестницу, первая ступень которой находится в районе твоего пояса.
Рассматривался вариант изготовления некой эксклюзивной конструкции, крепящейся снаружи верхнего багажника, но и он был отвергнут т.к. багажник к тому моменту был полностью обвешен другими аксессуарами.
И тут, листая интернет в поисках подходящей маркизы я наткнулся на продажу палаток, крепящихся на крышу автомобиля. Среди аксессуаров для этих палаток шли складные лесенки, и не просто складные, а телескопические. На мой взгляд идеальный вариант!
В сложенном состоянии получается очень компактной. Можно и в багажник автомобиля положить, и сверху закрепить не залезая на автомобиль. В отличии от обычных способов складывания, телескопическая лесенка даже в сложенном состоянии остаётся толщиной равной диаметру опор нижней секции.
Каждая секция сворачивается и разворачивается независимо от других легко, без каких-либо усилий. В развёрнутом состоянии фиксируется двумя защёлками. В нижней части лестница имеет противоскользящие опоры.
Понравилось качество материала. Мой вес держит без признаков прогиба. Написано, что расчётный вес 150 кг. Все фиксаторы ходят легко и чётко фиксируются. Произведено в Беларусии. Буквально через неделю после покупки я нашёл аналогичную конструкцию китайского производителя в магазине «Вираж» немного дешевле. Ну и ладно.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Самодельная раскладная лестница в смотровую яму
Всем привет. Сегодня покажу вам небольшую раскладную лесенку в смотровую яму в гараже, которую я сам сделал.
Лесенка имеет железный каркас, на который крепятся деревянные ступеньки.
Каркас состоит из двух частей, которые складываються между собой, а так же вся конструкция может откидываться наверх, для того чтобы в яме можно было удобно убрать пол, или достать деталь, которая упала и закатилась под лестницу.
Практически весь процесс создания показан в видео, на всё ушло почти две недели, при том что лесенкой занимался между основной работой. В общем, прошу к просмотру — две недели сжатые в двадцать минут)
Всем досмотревшым спасибо за внимание и терпение)
Комментарии 82
пипец ты красавчик
Да постарался. клевая лестница. Метал под грунтом? или просто краска такая. Один слой?
Там краска 3в1, 4 слоя, снимал только 1
Мастер классы похожи на канал heartwood на ютубе. Только у него другой профиль. Там есть видео про универсальные диски для циркулярки.
учитывая что деятельность не профильная да и своими руками! — одним словом МОЛОДЕЦ!
Молодец. Золотые руки. хорошо, качественно, чистота и все на своих местах.
Зачет! А то надоели мангалы.
Отличное решение и исполнение!
Удачи!
Красава! вот это подход!
Низкий поклон. Круто просто нереально.
Вот только не понял, а как пользоваться, а именно. вот разложили, машину загнали, машина на всю длину, вверх уже не поднимешь, у стены ремонтировать придется стоя на лестнице. Если поднять и машину загнать, как залезать. Не могу понять для чего складывать её именно так?
Я же показывал в видео, что лестница начинается там, где заканчивается бампер на 5-метровой машине, тоесть самой длинной по сути легковой машине. Таким образом у самой стенки работать не приходится. Если что-то упало — можно поднять лестницу горизонтально и достать. А если нужно в яме пол помыть, то естественно в это время гараж без машины, и лесенку можно откинуть вертикально наверх. Мне нужно было больше времени в видео уделить этому вопросу, не думал что такая очевидная для меня вещь вызовет непонимание у стольких людей…
Я бы засмеялся на фразе «пол в яме помыть», если бы в своей не пылесосил)))) Так и получается, ты делаешь удобно для себя, но народ не понимает для чего это.
Крепление лестницы на багажнике автомобиля — виды и особенности
Крепление лестницы на багажнике автомобиля – задача не сложная, но требующая внимательности и аккуратности. Неправильно зафиксированный груз может испортить машину или стать причиной травмирования людей, если сорвется на большой скорости с крыши авто.
Лестница – необходимый в хозяйстве, но неудобный для перемещения предмет. Если возникла необходимость перевезти такой груз, важно знать, как его надежно зафиксировать. Неправильное крепление лестницы на багажнике автомобиля может привести к ДТП и повреждению машины.
Типы креплений лестницы на багажнике
Перевезти лестницу на крыше машины можно, воспользовавшись различными предназначенными для этого приспособлениями:
Типы креплений лестницы на багажнике
Правила выбора крепления
При выборе фиксаторов обращают внимание на их качество. Если крепление лестницы на багажнике автомобиля – это эластичные шнуры, то проверяют, насколько они могут растянуться при перевозке груза. От этого показателя зависит, будет ли груз прочно держаться или станет ездить. Для проверки относительного удлинения шнура его растягивают, пока он не перестанет тянуться, а затем определяют с помощью линейки, насколько он удлинился.
Крепление лестницы на багажнике автомобиля – это эластичные шнуры
Проверяют заделку крючков, чтобы понять, могут ли они разогнуться при перевозке. Один конец закрепляют на станине, к другому подвешивают грузы различной массы и наблюдают, при каком весе произойдет деформация устройства (оторвется или разогнется крючок, разорвется шнур). Чем больше вес выдержит шнур, тем он надежней.
Как закрепить лестницу на багажнике автомобиля
Тонкости крепления лестниц на багажнике автомобиля зависят от выбранного приспособления. Но существуют общие правила установки и фиксации любыми предметами крепежа:
Как закрепить лестницу на багажнике автомобиля
Крепление лестницы на багажнике автомобиля – задача не сложная, но требующая внимательности и аккуратности. Неправильно зафиксированный груз может испортить машину или стать причиной травмирования людей, если сорвется на большой скорости с крыши авто.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление лестницы своими руками
Привет всем!
Как и обещал ранее, сегодня расскажу вам как я изготовил деревянную лестницу дачного домика своими руками.
Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.
Перед самостоятельным изготовлением изначально нужно измерить длину (2800мм) и высоту места (2800мм), где вы хотите установить лестницу.
Ширина лестницы обычно берется стандартной или уменьшается/увеличивается исходя из ваших предпочтений и комфорта перемещения на ней.
После этого, исходя из ваших размеров, нужно будет рассчитать необходимое количество ступеней. После данных расчетов вы сможете определиться с количеством необходимых материалов для изготовления лестницы.
Независимо от наличия или отсутствия опыта изготовление лестницы своими руками любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект следует ориентировать на безопасность и создание лучших условий для перемещения.
Расчет размеров ступеней и уклона лестничного марша.
При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали (рис. 2). Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.
рис.2. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней
Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).
Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Так же нависание верхней ступени над нижней делается тогда, когда другими способами не удается увеличить ширину проступи, в этом случае величина нависания не должна превышать 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней.
Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных (рис. 3).
Оптимальный угол подъема винтовых лестниц — 25—35°. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.
рис. 3. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы
Количество ступеней зависит от высоты этажа и угла наклона лестницы.
Зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения, количество ступеней можно (и проще) установить графически, а после этого, по формулам безопасности определить ширину проступи.
рис. 4. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступёнка. Таблица высот для ступенек в зданиях с нормативной высотой этажа.
Высотой этажа называется разница высотных отметок уровней чистого пола нижнего и верхнего этажа, то есть в размер высоты этажа должны быть включены толщины одежды полов. Обычно стандартная высота этажа равна 2,8 или 3 м, реже — 2,7 или 3,3 м, что позволяет проектировать высоту помещения (расстояние от пола до потолка) не менее 2,4 м. Такая высота этажа позволяют без особого труда вписать лестницу с размерами ступеней, отвечающим требованиям расчетной формулы безопасности (рис. 4, таблица 2). Если ваша высота этажа отличается от нормативной и не кратна 3, то высоту ступеней нужно рассчитывать (округлять) с точностью до одного миллиметра, но так, чтобы высоты всех подступёнков были одинаковыми. Погрешность вычисления, набегающую от округления высот, лучше распределить на нижнюю фризовую ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты.
Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.
В домах с нестандартной высотой этажа для выравнивания высоты ступеней допускается опустить уровень чистого пола верхней этажной площадки чуть ниже относительно уровня чистого пола остального этажа.
Порожек лучше не делать, а сделать пол этажной площадки в виде пандуса, то есть наклонным. Для подравнивания высоты ступенек потребуется всего несколько миллиметров так, что уклон будет вряд ли сильно заметным. Как вариант, если лестничная площадка огорожена стенами с дверями, полы между этими помещениями можно сделать с небольшим порогом. Такое решение всем хорошо знакомо: уровень этажных площадок в многоквартирных домах, как правило, ниже уровня чистых полов в квартирах. Ноги мы здесь не ломаем — привыкли.
В таблице 1 рисунка 3 приведены размеры ступеней для «уплотненных» лестниц, пригодных для загородных домов. Нередко в планировках этих домов под лестницы оставляется так мало места, что для того, чтобы сделать лестницу короче, приходится жертвовать шириной проступи. Так, например, в лестнице с высотой подступёнка 200 мм ширина проступи равняется 250 мм. Взрослый человек не может опереться на такую проступь полной ступней и ему приходится спускаться с лестницы боком или спиной вперед. В таблице 2 рисунка 4 приведены размеры высот подступёнков для стандартных высот этажа. Рассчитать ширину проступи по формулам безопасности не составит особого труда. Но есть и еще один способ определить размеры ступеней — графический.
Этот эргономический способ основан на том, что человек, свободно делая по горизонтальной плоскости шаг в 620 мм, может с той же легкостью поднимать ногу на высоту, равную лишь половине этой величины, то есть на 310 мм. Поэтому, если на горизонтальной оси графика (рис. 5) отложить известное число частей, равных каждая одному шагу (620 мм), а на вертикальной оси — равных высоте подъема ноги 310 мм, то такое построение дает возможность получить размеры подъема и ширины ступеней для лестницы с любым наклоном. Для этого нужно нанести на график линию наклона своей лестницы (ее высота и длина известны) и в точках пересечения с сеткой графика провести перпендикуляры. Это и есть оптимальная высота и ширина ступени для данного уклона лестничного марша. Более того, вы можете воспользоваться этим методом и построить лестницу конкретно «по себя». Например, задав шаг равным 600, а подъем соответственно 300 мм либо задав длину шага такой, какой вы считаете нужным.
рис. 5. Графический способ подбора оптимальных размеров ступеней (размеры в мм).
После того как все расчеты готовы приступайте к расчету необходимых вам материалов и их закупке.
Для постройки своей лестницы я использовал мебельные клеёные щиты из сосны толщиной 40мм (4см). Ступени и боковины лестницы имеют одинаковую ширину, так получается меньше обрезков при раскрое листов (щитов) по длине заготовок.
Большие и маленькие резные балясины проще купить, чем изготовить. Тем более, они имеют одинаковую высоту (90см), что облегчает их последующую резку под нужный вам угол.
После раскроя и нарезки заготовок в точные размеры, на косоурах (боковины лестницы) размечаем карандашом места размещения ступеней.
Наружние кромки на ступенях и косоурах обрабатываем фрезером, с целью получения закругленной кромки.
Потом я брал готовую ступеньку и прикладывал по разметке, по очереди, к каждой стороне косоуров, обводя каждую сторону карандашом.
Для более точной подгонки рекомендую промаркировать каждую сторону ступени в местах будующих стыков ступени с косоуром отдельно.
Когда все ступени прорисованы на косоурах, делаем разметку для отверстий, по два с каждой стороны. Сверлим отверстия, они нам потом понадобятся для притяжки ступеней с наружной стороны конфирматами.
Просверлив отверстия приступаем к «выборке» дерева эл.Фрезером на косоурах не выходя из размеров ступени, обведенной ранее карандашом на косоуре.
Глубину выборки я делал на10мм (1 см).
Получив нужные «ямочки-углубления», вставляем каждую ступень в косоур согласно разметки.
Вы получите вид почти готовой лестницы:) С наружних сторон в уже готовые отверстия вставляем дрель со сверлом для винтов-конфирматов и делаем нужные отверстия.
Торцы каждой ступени промазываем столярным клеем, вставляем ступени в посадочные места на косоурах и прикручиваем конфирматы. Глубину залегания шляпки конфирмата я делал 5мм от наружной поверхности, чтобы потом туда вбить деревянные чёпики и закрыть визуально места крепления на боковой наружной поверхности.
Деревянные чёпики продаются в магазинах диаметрами 4-12мм. Я их тоже сажал на столярный клей.Основная «пешеходная» часть лестницы готова!
Устанавливаем и крепим лестницу на место.
После этого, собираем «узлы» балясины-перила. Баляны необходимо крепить к рейкам, привинчивая их сверху и снизу. В нижней части я по НЕ знанию начал крепить балясины прямо к косоуру конфирматами под углом 45градусов, это было ошибкой! Но раз уж начал так, то так и пришлось закончить нижнюю часть крепления.
Верхнюю часть уже сделал как положено! Т.е. балясина привинчена к рейке, сама рейка привинчена к периле с внутренней стороны, с боков рейка прикрывается фальш-рейкой, которая прибивается маленькими тонкими гвоздиками.
После того как вся конструкция лестницы собрана воедино, все ненужные щели и зазоры промазываем шпатлевкой в цвет дерева.
После высыхания шпатлевки делаем зачистку всех стыков шкуркой.
Протираем всё слегка влажной тряпочкой и после высыхания наносим защитное покрытие для древесины. После высыхания, окрашиваем лаком.