Как сделать леваду для лошади
Строительство летника на 1-2 лошади
У-д ачная лошадь!
Из собственного опыта.
Неоднократно каждый из любителей лошадей, сталкивался с мыслью, взять лошадку на дачу на лето, а может и навсегда. Но, эта мысль терялась, как только человек начинал думать, а куда ее поселить и как ей построить конюшню, чтобы было не дорого, красиво и лошадь чувствовала себя комфортно.
Прежде всего определимся, что нужно для того чтобы содержать лошадь:
Одна лошадь может заскучать, поэтому лучше содержать как минимум двух лошадей.
Конюшню не обязательно строить фундаментальную, можно обойтись летником. Для лошади не страшны морозы, нужно избегать только сквозняков.
И так, планируем построить летник на две лошади. При необходимости легко можно по аналогии соорудить летник на одну голову или наоборот достроить до большего количества.
В первую очередь выбираем участок под застройку, учитывая местность (удобство выхода из конюшни в поле или леваду, сырость земли, открытость ветру, расположение относительно сторонам света и многое другое). Тут, главное правильно спроектировать конюшню, т.к. переделывать будет гораздо сложнее и дороже. Или можно заказать летник у нас по вашим размерам или из предложенных вариантов, возможен монтаж нашими специалистами.
Будем строить летник по каркасной технологии (дешево и практично). Ставить его будем на столбики (кирпича, блоки и пр.), чтобы в случае необходимости можно было бы легко демонтировать летник и перенести его на другое место. Размеры выбираем 6 метров в длину и 3 метра в ширину из расчета, что стандартные размеры пиломатериала 6 метров и при таких размерах будет мало строительных отходов.
Фундамент конюшни
Размечаем колышками (или любыми кусками прутков арматуры) прямоугольную площадку размерами 6х3метра, это будет наш внешний размер летника, который обозначаем веревкой, натянутой на арматурные колышки. Проверяем длину диагоналей, что бы у нас не получился ромб. Далее снимаем лопатой слой дерна 30см. Делаем небольшой уклон для отвода воды, стелем пленку, сверху насыпаем небольшой слой гравия (или можно на пример взять битый кирпич), далее слой песка, проливаем и трамбуем и так пока не выйдем на пару сантиметров выше общего уровня земли.
Устанавливаем на эту площадку столбики (кирпичи, пено-, газо или бетонные блоки). Сверху кладем рубероид, чтобы дерево не соприкасалось с камнем.
Каркас
Собираем нижнюю обвязку каркаса, используя для этого брус сечением 
100х100мм (можно 150х150мм или 100х150мм). Скрепляем по углам в полдерева. Лаги врезаются в обвязку и укладываются с расчетом попадания на блоки фундамента. Между ними, учитывая большой вес лошади, кладется доска сечением 150х50мм. Места соединения усиливаем саморезами по дереву. Производим обработку дерева отработанным машинным маслом или любым другим антисептиком, чтобы защитить древесину от гниения, плесени, грибков.
Основной каркас мы будет делать из бруса 100х100мм, в итоге у летника толщина стен будет 100мм. Этой толщины вполне достаточно для содержания лошади и летом, и зимой. Если вы захотите сделать стены толще, то берите брус толщиной 150х150мм. Выставляем на обвязку угловые вертикальные стойки высотой 3м, фиксируя их временными раскосами, проверяя уровнем правильность положения. Далее сверху крепим верхнюю обвязку на подобии нижней обвязки. Выверяем вертикальность всех стоек уровнем, и только после этого уже жестко закрепляем конструкцию.
Основные стойки (100х100мм) стоят по углам, посередине стен, и в местах расположения окон/дверей. Максимальное расстояние между стойками не должно превышать 3-х метров. Промежуточные стойки делаем из доски 50х100мм.
Стойки, для избежания деформации фиксируем раскосами и поперечинами (доска 50х100мм). Также поперечинами обозначаем проемы под двери и окна. Все, основной каркас готов. Если вас смущает кажущаяся ненадежность конструкции, не волнуйтесь, основную жесткость конструкции придаст обшивка летника.
Далее поднимаем переднюю стену, что бы получить скат кровли, так же используя брус 100х100мм. На стропила используем доску 50х100мм.
На половые лаги используем брус 100х100мм, кладем их с таким расчётом, чтобы они опирались на блоки.
По середине летника (там где будет средняя стена), на середину лаги ставим вертикально брус 100х100м. Эта стена просто обошьется фанерой, утеплять ее не нужно. Высоту можно сделать любую.
Все! Каркас нашего летника готов.
Приступаем к отделке и утеплению
Многие считают, что раз называется летник, то утеплять сие сооружение не надо. Но, именно утепление в купе с использованием ветро-гидро-пароизоляционных материалов и создает комфортный эффект прохлады в жаркую погоду а, в холода сохраняет тепло внутри.
Сначала мы накрываем летник кровлей для защиты от осадков. Делается это в такой последовательности: на стропила натягивается изоляционный материал, следом поперек стропилам прикрепляется обрешетка с расстояниями под крепление кровельного материала (например для металлочерепицы это расстояние между центрами равно 350мм). Сверху кровельный материал.
Следующий этап. Обтягиваем наружные стены изоляцией и обшиваем вагонкой. Можно отделать также сайдингом, простой доской, имитацией под брус, блок-хаусом, который придаст вид сруба.
Когда летник снаружи надежно защищен от непогоды, можно приступать к утеплению. В образованные ячейки каркаса закладывается утеплитель. Каркас обтягивается тепло-изоляцией, которая крепится к деревянным частям каркаса степлером. И, обшиваем влагостойкой фанерой толщиной 20мм. Кровля утепляется по тому же принципу: утеплитель-изоляция-фанера. На пол укладываем доски 50х100мм. В последствии эти доски можно будет поднять для того, чтобы из-под летника убрать просыпавшиеся опилки. Для еще большего комфорта можно уложить на доски резиновые маты, которые можно купить здесь. Далее устанавливаем окна и двери, сооружаем трапы для входа лошади. Окно монтируется так, чтобы на лето его можно было убрать. Дверь можно соорудить из двух частей, верхнюю часть которой можно открывать отдельно.
При известной сноровке построить такой летник возможно в течение всего лишь нескольких дней.
Материалов на такой летник понадобится приблизительно 1,5-2м3. Если брать материал на рынке, то строительство такого летника на две лошади вполне может обойтись в 50000руб! (данные на 2011г.)
Чертежи летника можно бесплатно скачать здесь.
Левады для лошадей
Левады для лошадей. Какому материалу отдать предпочтение?
Регулярные прогулки, или моцион, способствуют укреплению здоровья лошади, положительно влияют на воспроизводство, закаливают организм, делают устойчивой к стрессам нервную систему животного. Прогулки просто необходимы племенным лошадям, да и всем прочим тоже.
Основная часть левады – это ограждение, и оно должно быть прочным и безопасным. Прочным – для того, чтобы лошадь не разбила ограждение и не вырвалось на свободу, а безопасным – чтобы животные не поранились при прогулке. Левада должна быть и достаточно высокой. Низкое ограждение лошадь сможет легко преодолеть, да и ограждение средней высоты некоторые резвые скакуны могут без труда перепрыгнуть.
На территории левады необходимо исключить присутствие острых предметов или потенциально опасных для здоровья, кормушки и поилки также должны быть безопасными. Саму же леваду нужно расположить в таком месте, чтобы она всегда оставалась в поле зрения человека. Если животные остаются в леваде и на ночь, желательно провести на ее территорию освещение.
Кроме того, необходимо обращать внимание на покрытие левады, то есть на грунт. Он не может быть скользким или чересчур твердым – это исключит падение лошади во время прогулки и предотвратит его возможные негативные последствия. Что еще важно при обустройстве левады? В ней не должно быть острых углов и участков со слишком узким проходом. Делается это для того, чтобы лошади не смогли зажать друг друга в одном из углов и не травмировались.
Металлические левады
Компания «HorsePlus» предлагает купить металлические левады для выгула лошадей. Конечно, можно и обойтись деревянными загонами, но, как показывает практика, такие левады слишком уязвимы перед лошадиной силой и недолговечны в эксплуатации. Лошади могут его грызть, чесаться о перекладины – все это требует, чтобы деревянные перекладины были довольно толстыми, а это приводит к увеличению цены на такое ограждение.
С практической и материальной точки зрения выгоднее ставить левады из металла. Но нужно знать, что металлические трубы, используемые в качестве перекладин должны быть толстыми и хорошо противостоять процессам коррозии. Последнее качество металла в данной ситуации очень ценно: проржавевший острый участок может стать причиной ранения лошади.
Левады из сетки
В качестве материала для левады не рекомендуется использовать сетку рабицу. Но если вы решили, что такое ограждение будет идеальным, то берите сетку с ячейками маленького размера. Это предупредит застревание копыта лошади в ячейке сетки – а такие случаи бывали. Чтобы лошади не подходили к сетке, внутри загона можно дополнительно возвести ограждение из брусьев.
Пластиковые и другие виды ограждений
Пластиковые заборы все активнее начинают вытеснять ограждения из других материалов. Коснулось это и левад. Теперь уже нередко можно увидеть, как лошади гуляют внутри такой левады, хотя преимущества перед металлическими ограждениями довольно спорны.
Одними из самых надежных и долговечных левад считаются каменные. Они прослужат века, но имеют свои минусы: их, к сожалению, невозможно перенести на другое место. В отличие от них, металлические левады можно легко демонтировать.
Электрические ограждения
Животные быстро отучаются подходить близко к такому ограждению, но при совместном выгуле, во время шумных лошадиных игр, может случиться так, что лента порвется.
В зимнее время лента становится очень хрупкой и также может быть испорчена самой лошадью или провиснуть под тяжестью образовавшегося на ней льда.
Ворота для левад
Первое требование к ним – удобство открывания и закрывания. Поэтому в основном в левады устанавливают калитки с задвижкой. Встречаются левады и с засовом, но владелец конюшни быстро убеждается в том, что на практике это неудобно: пока выводишь одну лошадь, другие в это время тоже могут покинуть загон.
Для калитки нужны крепкие столбы, желательно металлические, надежные петли, словом, она должна быть устроена основательно. Иначе со временем калитка может просесть и ее придется ремонтировать или вовсе полностью заменять всю конструкцию на новую. Задвижка в свою очередь тоже должна отличаться надежностью, чтобы лошади не смогли ее повредить зубами или открыть.
Грунт в леваде
Ухоженная конюшня и аккуратная огороженная левада рядом с ней, в которой кони умиротворенно гуляют или неторопливо жуют сено – картинка, которую рад будет видеть каждый. Все – и владелец крупного конно-спортивного комплекса, и хозяин собственной маленькой конюшни знают, что за этой идиллией стоит большой труд. И одной из важных составляющих является организация грунта в леваде, без которой умиротворенная картинка легко разрушится при первом же обильном ливне.
Поскольку тема грунта на плацу и в левадах остра, болезненна и актуальна на наших богатых черноземом землях, а вариантов систем организации грунта на разный вкус и кошелек великое множество, эта статья не претендует на истину в последней инстанции, а скорее является неким конспектом личных поисков наиболее оптимального варианта для себя.
В наши дни ни у кого не возникает сомнений по поводу необходимости максимально длительного выгула лошадей на свежем воздухе. Все больше конюшен, предлагающих постой, указывают в перечне услуг выгул в леваде, всё больше коневладельцев считают этот пункт одним из самых важных.
Чтобы лошадь, животное достаточно крупное и тяжелое, не превращала землю в месте выгула в чачу непонятной консистенции, не сохнущую неделями и смерзающуюся в опасные колдобины в морозную погоду, в идеале необходимо располагать не менее чем 0,5 Га пастбища на голову. Во всех других случаях над грунтом нужно поработать, чтобы он был пригоден и безопасен для выгула.
Основа
В идеале желательно снять слой плодородной почвы и выровнять образовавшуюся поверхность под небольшим уклоном в сторону самой низкой части участка – для лучшего оттока воды. В некоторых случаях будет достаточно организации дренажа с уклоном.
Если левада расположена на природном возвышении, а в основе естественного грунта преимущественно песчаные породы, можно обойтись минимальными дренирующими средствами. Если же левада располагается в болотистой или черноземной местности, придется подойти к строительству дренажа более серьезно. Дренаж – это система отвода излишней влаги из толщи и с поверхности грунта. В зависимости от площади выгула и состава грунта, для дренажа обычно требуется одна или несколько дренажных траншей. Траншеи должны иметь ширину не менее 20 см и глубину от 60 до 110 см (в зависимости от влагопроникающих свойств почвы). Вниз трамбуется подушка из щебня, укладываются перфорированные дренажные трубы, обернутые геотекстилем (важно предварительно убедиться в способности выбранного материала пропускать воду). Есть более бюджетный вариант укладки щебня в геоткстиль без дренажной трубы. Потом траншея засыпается щебнем или песком. Также неплохим дренажем может служить хорошая подушка под всю площадь левады из утрамбованного щебня (не менее 30 см).
Чтобы не дать щебню уходить вниз, иногда под подушку укладывают геосетку. Для того чтобы щебень не смешивался с верхним, рабочим слоем грунта, поверх можно уложить на выбор подушку из щебня более мелкой фракции, георешетку, слой тяжелого песка с примесями глины, песчано-гравийную смесь или геотекстиль.
Выровненную дренированную поверхность можно покрыть геотекстилем, который, пропуская воду в дренажную систему, будет препятствовать взаимопроникновению слоев грунта, а также поможет предотвратить прорастание растений. Важно выбрать такой геотекстиль, который не будет заиливаться выбранным вами материалом верхнего слоя грунта. Для этого можно поэкспериментировать с совмещением материалов в условиях повышенной влажности до укладки или закупки всей партии. Как правило, геотекстиль продается в рулонах, очень важно уложить его правильно – внахлест и желательно с фиксацией полотен друг с другом, чтобы позже они не вылезли на поверхность левады.
Далеко не самый бюджетный, но очень действенный и долговечный вариант укрепления основы грунта в леваде – георешетка. Она бывает разных видов и укладывается в основном на подушку из щебня, хотя иногда ее используют на выровненных и утрамбованных плотных (к примеру, глинястых) поверхностях. Плоская георешетка, секции которой скрепляются между собой, поможет зафиксировать подушку из щебня, армировать площадку и разделить слои грунта. В некоторых условиях такие решетки могут работать и без дренажа, т. к. они сами обладают дренирующими качествами. Верхним слоем грунта при использовании плоских георешеток может служить дерн, что позволит поддерживать защищенное от вытаптывания травяное покрытие в леваде. Объемная ячеистая георешетка поможет армировать и фиксировать верхний грунт-наполнитель. Такая решетка не заменит дренаж, но поможет лучше удерживать грунт в леваде, добавит ему прочности. Рекомендуется утрамбовка наполнителя в ячейки, а также создание некоторого слоя поверх решетки. При выборе георешетки стоит обратить особое внимание на способы крепления решеток между собой (они должны быть надежны), а также на устойчивость материала, из которого изготовлены решетки, к перепадам температур.
Лошади, живущие на свободе, преодолевают в день в среднем 10-15 км, что необходимо для их физического и психического здоровья. При этом в природе лошади передвигаются по разным почвам: твердым каменистым, мягким травяным, болотистым и т. д. Но такая роскошь возможна только при наличии обширных территорий для пастбищ. Копытам лошади свойственно приспосабливаться к тому типу грунта, на котором преимущественно находится лошадь, поэтому при организации грунта в месте прогулок и отдыха желательно учитывать свойства грунта, на котором лошадь работает. Желательно, чтобы эти свойства были приближены, т. е., если лошадь работает в основном в манеже с мягким грунтом, желательно, чтобы грунт в леваде тоже был мягким. Если же лошадь используется преимущественно для прогулок по пересеченной местности (а это обычно твердые грунтовые дороги), левада тоже должна иметь твердую поверхность.
Перед тем, как определиться с типом верхнего слоя грунта для левады помните: если в основе нет дренажа и геотекстиля или хотя бы одного дренажа наличие даже большого слоя грунта может оказаться бессмысленным. Особенно, если естественная почва в месте левады – чернозем. К примеру, песок быстро перемешается с землей и постепенно будет уходить вглубь левады. Эффект может получиться очень временным.
Главная функция верхнего слоя грунта – безопасность для здоровья лошади, он не должен быть вязким, скользким или пыльным. Также важно помнить, что за любым грунтом нужно более-менее регулярно ухаживать: вывозить навоз, выравнивать поверхность, досыпать материал по мере необходимости. С бережным уходом любой грунт прослужит намного дольше. Основные виды грунтов для левад такие: песок, щепа, песок + щепа, песок + геотекстиль или резина, отсев.
Песок – самый распространенный и популярный вид грунта для левад и манежей. В зависимости от формы, размера и составляющих песчинок песок может обладать довольно разными качествами. Для «конных» целей лучше всего подходит мелкий песок (но не меньше 0,1 мм фракции), песчинки которого имеют различные размеры. Такой песок хорошо трамбуется, поверхность получается достаточно упругой и не вязкой. Песок, фракция которого больше 1 мм или состоящий из песчинок одинакового размера, которые легко разъезжаются, будет чрезмерно рыхлым.
Плюсы песчаного грунта: доступность материала; при выборе правильного вида песка и должном уходе можно получить относительно упругую, но не жесткую поверхность.
Минусы исключительно песчаного покрытия: если класть песок непосредственно на геотекстиль, последний может выбиваться из-под даже довольно большого слоя грунта; песок пылит (что особенно плохо для лошадей с проблемами дыхательной системы) и требует увлажнения в жаркую погоду; в морозы песок без наполнителя смерзается и если выпускать лошадей в леваду в периоды замерзания грунта, не дождавшись выпадения снега, есть риск получить поверхность из задубевших колдобин.
Щепа считается самым бюджетным видом грунта. Требуются не опилки, а щепа крупной фракции, она даст более упругую поверхность и прослужит дольше. Щепу в чистом виде нежелательно класть непосредственно на геотекстиль.
Плюсы щепы: дешевизна; упругость поверхности; в морозы щепа достаточно долго не смерзается, оставаясь пригодной к использованию, при смерзании не образует колдобин.
Минусы щепы: из-за низкой износостойкости (довольно быстро перетирается под копытами в мелкую труху), а также гниения (заражения грибками) требует довольно частой (где-то раз в год) полной замены; становится скользкой в мокрую погоду и не годится для резвых аллюров; долго оттаивает после зимних морозов.
Такой вариант грунта пользуется большой популярностью, песок дает нужную мягкость, а щепа армирует грунт и не дает ему быть чрезмерно рыхлым. К тому же щепа удерживает влагу лучше, чем чистый песок, что позволяет грунту после увлажнения дольше сохранять большую упругость и не пылить.
Плюсы грунта песок+щепа: относительная дешевизна щепы как наполнителя для песчаного грунта; лучшая упругость грунта по сравнению с грунтом из одного песка; удерживает влагу.
Минусы грунта песок + щепа: недолговечность грунта; требует регулярной подсыпки и уборки.
Песок + геотекстиль: такой грунт сейчас наиболее популярен в серьезных конно-спортивных комплексах. Геотекстиль (мелко нарезанные кусочки остатков текстильного производства) отлично справляется с задачей армирования песка, «связывает» грунт, а также обеспечивает хорошую амортизацию поверхности. Он лучше щепы удерживает влагу, а срок его эксплуатации намного больше. Это серьёзное капиталовложение, зато при регулярной уборке и периодической подсыпке такой грунт может прослужить несколько десятилетий. Грунт из песка и резины (резиновой крошки) обладает практически теми же свойствами, что и грунт из песка и геотекстиля, единственное, при выборе резиновой крошки нужно обратить особое внимание на исходный материал: например, он может быть токсичным либо выделять вредные испарения в жаркую погоду, и вызывать аллергические реакции.
Плюсы грунта песок + геотекстиль/резина: долговечность использования; отличная амортизация и армирование песка; удерживает влагу.
Минусы грунта песок + геотекстиль/резина: дороговизна тканевого/резинового наполнителя, требует регулярной уборки.
Довольно практичным вариантом грунта в леваде и паддоке является отсев – мелкая фракция щебня, остатки после дробления горных пород. Об отсеве как о грунте для левады довольно много положительных отзывов от тех, кто на практике знает, что это за грунт. Отсев можно класть на георешетку, а также непосредственно на геотекстиль – его плотность не даст ткани вылезти на поверхность. Такой грунт будет очень плотным и твердым, т. е. непригодным для активной продолжительной работы, когда левада является одновременно плацем для верховой езды. Зато он всегда будет ровным, будет быстро выводить воду, не будет пылить в жару и не образует колдобин в морозы – то, что нужно для левады для выгула. Те, кто особенно переживает по поводу жесткости грунта, могут организовать специальное «валятельное» место для лошадей – небольшой отдельный периметр в леваде, засыпанный песком. К положительным свойствам отсева можно добавить, что его подсыпку нужно осуществлять достаточно редко.
Плюсы отсева: высокая износостойкость, ровная поверхность, хорошая водопроницаемость, не скользкий, не пылит в жару, не смерзается в колдобины зимой, «всесезонность».
Минусы отсева: жесткость, не подходит для продолжительного активного движения.
По большому счету грамотная организация грунта в леваде – вещь с одной стороны необходимая, с другой довольно затратная, потому что делать нужно по технологии, иначе можно не получить никакого результата вообще.
Если нет возможности организации хорошего грунта сразу во всей леваде, можно делать его поэтапно, поделив леваду на несколько частей. Также можно укрепить тем же отсевом или тротуарной плиткой отдельные места в леваде, в которых лошади больше всего проводят времени (обычно это кормушки с сеном или навесы), а также входы и выходы из левады.