Как сделать левитирующую подставку
Как сделать левитрон — магнитная левитация своими руками в виде левитатора на подставке
Помните популярную игрушку из 90-х «Левитрон»? Это волчок, который висит в воздухе за счет магнитных сил. Попробуем сделать сами такую игрушку из подручных материалов и понаблюдаем за магнитной левитацией.
Нам потребуются следующие материалы:
Шаг 1: Раскладка
В игрушке «Левитрон», которая была популярна в 90-х годах, и которая больше не продается (или продается?), использовались два специальных керамических кольцевых магнита. Мы же с вами сделаем игрушку, используя несколько стандартных неодимовых магнитов.
Как сделать левитрон с подставкой своими руками? В первую очередь, распечатайте на принтере макет, изображенный выше. Он нужен для разметки отверстий под установку магнитов. Обязательно проверьте размеры с помощью линейки. Затем вырежьте макет по квадратной разметке.
Шаг 2: Вырезаем деревянное основание
Вырежьте деревянную заготовку такого же размера, как и бумажный макет. Вы можете использовать для изготовления основания любой пиломатериал, но его толщина должна быть не менее 6 мм.
Шаг 3: Переносим макет на основание
Далее приклейте бумажный макет к деревянному блоку. С помощью сверла Форстнера диаметром 12 мм накерните центр в каждом круге. Это необходимо для последующего точного сверления отверстий.
Шаг 4: Сверлим отверстия
Пришло время сверлить отверстия. Чтобы получились качественные отверстия с плоским дном, для сверления используйте сверло Форстнера диаметром 12 мм. Установите на сверлильном станке глубину сверления так, чтобы дно отверстия находилось чуть ниже верхней поверхности блока. Нужно, чтобы магниты располагались как можно ближе к поверхности.
Во время сверления макет должен оставаться наклеенным на деревянный блок, чтобы сверление было более точным.
Шаг 5: Устанавливаем магниты
Отверстия просверлены. Пора вставлять магниты. Они должны быть обращены одним из полюсов вверх. Установим их северным полюсом вниз. Чтобы определить, где северная, а где южная стороны, используйте маркированный магнит D68PC-RB или другой способ.
Возьмите стопку марки N52 и вставьте по одному в каждое отверстие. Используйте что-нибудь для проталкивания их вглубь отверстий. Можете воспользоваться деревянным дюбелем.
Во время установки, поместите блок на стальную пластину, чтобы магниты удерживались на дне отверстий.
Убедитесь, что магниты располагаются как можно глубже в отверстиях Левитатора.
Шаг 6: Делаем волчок
Далее делаем волчок. Отрежьте карандаш длиной примерно 40 мм. У него должен быть заострен конец. Намотайте на карандаш изоленту, чтобы увеличить диаметр для установки внутрь кольцевого магнита.
Разместите кольцевой магнит на карандаше так, чтобы северный полюс был обращен вниз (в сторону острого конца карандаша). Для увеличения веса волчка, наденьте на него несколько пластмассовых шайб.
В последствии вам придется экспериментировать с весом и высотой центра тяжести волчка, чтобы он работал так, как надо. Для этого может потребоваться очень много времени.
Шаг 7: Тестируем
Отрежьте кусок пластика или картона, чтобы сделать платформу. Платформа укладывается поверх основания с магнитами. Волчок раскручивается на этой платформе, затем платформа с волчком поднимается, чтобы волчок попал в «магнитную яму».
Если вы сможете заставить волчок висеть, то вам крупно повезло. Чтобы волчок работал как следует, вам, возможно, придется потратить на это уйму времени.
Вот несколько советов, как можно отрегулировать работу устройства. Во-первых, нужно сбалансировать основание. Используйте картонные открытки или листки бумаги для заметок, чтобы поднять стороны основания и выровнять его.
Если волчок продолжает отклоняться в одну сторону, вам нужно будет поднять эту сторону. Здесь лучше использовать трехточечную систему нивелирования.
Вес волчка также является ключевым фактором. В устройстве есть некая «яма», то есть зона, магнитное поле в центре которой немного слабее, чем у краев. Чтобы волчок оставался в этой яме, вам нужно либо добавить ему вес, либо снизить его.
Если волчок сразу вылетает, то вам, вероятно, нужно добавить ему веса. Если волчок не отрывается от платформы, возможно, он слишком тяжелый.
Также нужно убедиться, что высота платформы выбрана правильно. Если волчок плохо вращается, попробуйте подложить бумажки или картонки под платформу.
Посмотрите видео, чтобы узнать, как это работает!
Шаг 8: Печать на 3D-принтере
Если у вас есть 3D-принтер, то распечатайте игрушку на нем. Вот ссылка на файлы в ThingiVerse.
Если желаете, можете прочитать статью о том, как работает левитирующий волчок.
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Как самому собрать аналоговый левитрон
0.Предисловие
Начитался тут всяких интернетов и решил сваять свой собственный левитрон, без всяких цифровых глупостей. Сказано – сделано. Выкладываю муки творчества на всеобщее обозрение.
1.Краткое описание
Левитрон – это устройство, удерживающее объект в равновесии с силами гравитации с помощью магнитного поля. Давно известно, что невозможно левитировать объект, используя статичные магнитные поля. В школьной физике это называлось состоянием неустойчивого равновесия, насколько я помню. Однако, затратив немного желания, знаний, усилий, денег и времени, возможно левитировать объект динамически путем использования электроники в качестве обратной связи.
Получилось вот что:
2.Фунциональная схема
Электро-магнитные датчики, расположенные на торцах катушки, выдают напряжение, пропорциональное уровню магнитной индукции. В случае отсутствия внешнего магнитного поля эти напряжения будут одинаковы вне зависимости от величины тока катушки.
При наличии постоянного магнита вблизи нижнего датчика блок управления будет формировать сигнал, пропорциональный полю магнита, усиливать его до нужного уровня и передавать на ШИМ для управления током через катушку. Таким образом, возникает обратная связь и катушка будет генерировать такое магнитное поле, которое будет удерживать магнит в равновесии с силами гравитации.
Что-то заумно все получилось, попробую по другому:
— Нет никакого магнита — индукция на торцах катушки одинакова — сигнал с датчиков одинаков — блок управления выдает минимальный сигнал — катушка работает на всю мощь;
— Близко поднесли магнит — индукция сильно разная — сигналы от датчиков сильно разные — блок управления выдает максимальный сигнал — катушка отключается совсем — магнит никто не держит и он начинает падать;
— Манит падает — отдаляется от катушки — разница сигналов с датчиков уменьшается — блок управления уменьшает выходной сигнал — ток через катушку увеличивается — увеличивается индукция катушки — магнит начинает притягиваться;
— Манит притягивается — приближается к катушке — разница сигналов с датчиков увеличивается — блок управления увеличивает выходной сигнал — ток через катушку уменьшается — уменьшается индукция катушки — магнит начинает падать;
— Чудо — магнит не падает и не притягивается — вернее, и падает и притягивается несколько тысяч раз в секунду — то есть возникает динамическое равновесие — магнит просто висит в воздухе.
3.Конструкция
Главным элементом конструкции является электро-магнитная катушка (соленоид), которая и удерживает своим полем постоянный магнит.
На пластиковый каркас D36x48 плотно намотано 78 метров медного эмалированного провода диаметром 0.6 мм, получилось где-то 600 витков. По расчетам, при сопротивлении 4.8Ом и питании 12В, ток будет 2.5А, мощность 30Вт. Это необходимо для подбора внешнего блока питания. (По факту получилось 6.0Ом, вряд ли нарезали больше провода, скорее сэкономили на диаметре.)
Внутрь катушки вставлен стальной сердечник от дверной петли диаметром 20мм. На его торцах с помощью термоклея закреплены датчики, которые обязательно должны быть ориентированы в одинаковом направлении.
Катушка с датчиками закреплена на кронштейне из алюминиевой полосы, который, в свою очередь, крепится к корпусу, внутри которого находится плата управления.
На корпусе расположен светодиод, выключатель и гнездо питания.
Внешний блок питания (GA-1040U) взят с запасом по мощности и обеспечивает ток до 3.2А при 12В.
В качестве левтитрующего объекта используется N35H магнит D15x5 с приклеенной банкой из под кока-колы. Сразу скажу, что полная банка не годится, поэтому тонким сверлом делаем отверстия по торцам, сливаем ценный напиток (можно выпить если не боитесь стружки) и к верхнему колечку клеим магнит.
4.Принципиальная схема
Сигналы с датчиков U1 и U2 подаются на операционный усилитель OP1/4, включенный по дифференциальной схеме. Верхний датчик U1 подключен к инвертирующему входу, нижний U2 – к неинвертирующему, то есть сигналы вычитаются, и на выходе OP1/4 получаем напряжение, пропорциональное только уровню магнитной индукции, создаваемому постоянным магнитом вблизи нижнего датчика U2.
Комбинация элементов C1,R6 и R7 является изюминкой данной схемы и позволяет достичь эффекта полной стабильности, магнит будет висеть как вкопанный. Как это работает? Постоянная составляющая сигнала проходит через делитель R6R7 и ослабляется в 11 раз. Переменная составляющая проходит через фильтр C1R7 без ослабления. Откуда вообще берется переменная составляющая? Постоянная часть зависит от положения магнита вблизи нижнего датчика, переменная часть возникает из-за колебаний магнита вокруг точки равновесия, т.е. от изменения положения во времени, т.е. от скорости. Нам интересно, чтобы магнит был неподвижен, т.е. его скорость была равна 0. Таким образом, в управляющем сигнале мы имеем две составляющих – постоянная отвечает за положение, а переменная – за стабильность этого положения.
Далее, подготовленный сигнал усиливается на OP1/3. С помощью переменного резистора P2 устанавливается необходимый коэффициент усиления на этапе настройки для достижения равновесия в зависимости от конкретных параметров магнита и катушки.
На OP1/1 собран простой компаратор, который отключает ШИМ и, соответственно, катушку, когда рядом нет магнита. Очень удобная вещь, не надо вынимать блок питания из розетки если убрали магнит. Уровень срабатывания задается переменным резистором P1.
Далее, управляющий сигнал подается на широтно-импульсный модулятор U3. Размах выходного напряжения 12В, частота выходных импульсов задается номиналами C2,R10 и P3, а скважность зависит от уровня входного сигнала на входе DTC.
ШИМ управляет переключением силового транзистора T1, а тот, в свою очередь, током через катушку.
Светодиод LED1 можно и не ставить, а вот диод SD1 нужен обязятельно, для слива лишнего тока и избежания перенапряжения в моменты выключения катушки из-за явления самоиндукции.
NL1 – это наша самодельная катушка, коей посвящен отдельный раздел.
В результате, в режиме равновесия, картина будет примерно такая: U1_OUT=2.9V, U2_OUT=3.6V, OP1/4_OUT=0.7V, U3_IN=1.8V, T1_OPEN=25%, NL1_CURR=0.5A.
Для наглядности прикладываю графики передаточной характеристики, АЧХ и ФЧХ, и осциллогаммы на выходе ШИМ и катушки.
5.Выбор компонентов
Устройство собрано из недорогих и доступных компонентов. Самой дорогой оказалась медная проволока WIK06N, за 78 метров WIK06N заплатил 1200 руб, все остальное, вместе взятое, обошлось значительно дешевле. Тут вообще широкое поле для экспериментов, можно обойтись без сердечника, можно взять проволоку потоньше. Главное не забывать, что индукция по оси катушки зависит от количества витков, тока по ним и геометрии катушки.
В качестве датчиков магнитного поля U1 и U2 используются аналоговые датчики Холла SS496A с линейной характеристикой вплоть до 840Гс, это самое то для нашего случая. При использовании аналогов с другой чувствительностью потребуется корректировка коэффициента усиления на OP1/3, а также проверка на уровень максимальной индукции на торцах вашей катушки (в нашем случае с сердечником она достигает 500Гс), чтобы датчики не входили в насыщение при пиковой нагрузке.
Номиналы C1,R6 и R7 выбраны путем проб и ошибок как самый оптимальный вариант для стабилизации магнитов разных калибров (тестировались N35H магниты D27x8, D15x5 и D12x3). Соотношение R6/R7 можно оставить как есть, а номинал C1 увеличивать до 2-5мкФ, в случае возникновения проблем.
При использовании очень маленьких магнитов, вам возможно будет не хватать коэффициента усиления, в этом случае урежьте номинал R8 до 500Ом.
D1 и D2 это обычные выпрямительные диоды 1N4001, тут подойдут любые.
В качестве широтно-импульсного модулятора U3 используется распространенная микросхема TL494CN. Частота работы задается элементами C2, R10 и P3 (по схеме 20кГц). Оптимальный диапазон 20-30кГц, при меньшей частоте появляется свист катушки. Вместо R10 и P3 можно просто поставить резистор 5.6K.
T1 это полевой транзистор IRFZ44N, подойдет и любой другой из этой же серии. При выборе других транзисторов может потребоваться установка радиатора, ориентируйтесь на минимальные значения сопротивления канала и заряда затвора.
SD1 это диод шоттки VS-25CTQ045, тут я хватанул с большим запасом, подойдет и обычный быстродействующий диод, но, возможно, будет сильно греться.
LED1 желтый светодиод L-63YT, здесь, как говорится, на вкус и цвет, можно их и побольше наставить, чтобы все светилось разноцветными огнями.
U4 это стабилизатор напряжения 5В L78L05ACZ для питания датчиков и операционного усилителя. При использовании внешнего блока питания с дополнительным выходом 5В, можно обойись и без него, но конденсаторы лучше оставить.
6.Заключение
Все получилось как задумано. Устройство стабильно работает круглые сутки, потребляет всего 6Вт. Ни диод, ни катушка, ни транзистор не греются. Прикладываю еще пару фоток и финальное видео:
Как сделать левитирующую подставку
Начали мы, естественно, с изготовления трафарета. Вообще, в качестве основы для такой полочки подойдут два одинаковых круга или равносторонних многогранника, у которых углов больше 4-х.
Под матючки и комментарии «зачем ты вообще нам это показала», сделали заготовки и насверлили в них дырок, чтобы дерево не треснуло при вкручивании саморезов.
Палки к основам нужно прикручивать подальше от центра, но не совсем с краю. Дело в том, что за одной из них проходит нить натяжения. У нас с этим получилась небольшая накладка. Места для нее осталось впритык.
Когда детали были скреплены, стали протягивать и натягивать леску. Сначала думали, что просто узелков будет достаточно, но пришлось еще делать из спичек крохотные чопики и забивать их в отверстия, чтобы леска не проскальзывала при натягивании и все держалось как надо.
Отрегулировать натяжение всех лесок так, чтобы подставка стояла как положено, было довольно сложно. Но, через пять часов, наполненных страданиями и ненавистью, она внезапно собралась! Словами не передать, как мы были рады)
Удачи всем! И берегите нервы)
Дубликаты не найдены
И про время совершенно верно.
Если подвесить к потолку, это будет совсем другая шняга. Подвесы с платформой ниже лески всем привычны, а такой шнягой можно кого-нибудь удивить. Например, я когда в первый раз увидел, сразу такой: «Wha-a-at? где меня наёбывают?».
О, именно так и Миша сказал! Не верил до последнего, что она будет стоять ровно и не падать.
Ну и где наёбывают? Точнее как? На каком эфире она работает?
Кто нибудь дайте ссылку на видосик, где эту магию объясняют.
Отлично, но левитация на электромагнитах выглядит лучше
Думаю об этом, но ребятам пока не предлагала. Они от этой еще не отошли, могут и побить)
ребят,5 часов на сборку? поверю если скажете что 4 из них старались красивый видосик снять.
рейтинг не позволяет добавить фото,сорри,первый коммент
ну, вот вазончик она выдерживает. При этом нужно ставить или класть на нее все аккуратно, чтобы центр тяжести предмета приходился аккурат на центр платформы.
С нетерпением жду поста от сварщика или слесаря. Прикольно такую штуку из металла сваять. С цепями))
Призывов к покупке и ссылок на коммерческие ресурсы в посте нет
Наказывается баном флуд (более 3 призывов)
«Весной всё время хочется бежать куда-то. » Или лететь
Ещё не совсем весна, а моей стремительной птахе уже неймётся!
Представляю, каково ей было вот в этом липовом полене:
Потом я на станке прострогал плоскость для будущего донышка изделия.
Отрезал торцы, испорченные трещинами.
Поработал полукруглой стамеской.
Потом взял напильники.
После этого настала очередь клюкарзы.
. и моего любимого гнутого рашпиля.
А вот обработка наждачной бумагой у меня не значится в числе любимых.
Чтобы снять ворс, обрызгал водой поверхность изделия, дал высохнуть и зачистил мелкой наждачкой. Потом повторил процесс.
Слегка подкрасил морилкой (не забыв предварительно смочить водой поверхность, чтобы краска ложилась равномерно).
Когда высохло, прошёлся немного мелкой наждачкой.
Нанёс несколько слоёв нитролака, дожидаясь полной просушки каждого слоя.
Самой мелкой наждачкой аккуратно зачистил лак и отполировал фланелевой тканью. Окончательный результат вы видели в самом начале моего рассказа.
ЩУКА из дерева
Выполнена из дерева, ручная работа, длина 56 см
Ремонт старого чайника
Чайник за долгие годы жизни потерял гайку крепления ручки, вроде ничего особенного, прикрутили обычную и пользовались, потом купили новый, а этот предложили мне. У меня хоть и есть чайники всяческие, но этот чем-то приглянулся. Пузатенький и как оказалось смешно раскачивается если его наполнить холодной водой и поставить на горячую конфорку. Он начинает сам раскачиваться. Но это детали, на видео покажу как он это делает.
Ручку пластиковую решил поменять. Выбор деревяшек есть, но с цветом не мог определиться. То из шпальта пекана, потом из эвкалипта, потом из яблони, остановился на ручке из самшита. После тонировки ручки морилкой чайник приобрёл вполне приличны вид.
Чайник он и есть чайник, но потерялась гайка от ручки
На выбор, груша, яблоня, слива, хурма и лавр
Но остановился на самшите
Колхоз. Буду переделывать
Переделал, добавил ручку крышечки и затонировал морилкой слегка, льняным маслом с пчелиным воском чуть смазал чтобы капли скатывались.
Ну и вот он каков, с танцами! Иногда крышечкой побрякивает 🙂
Большая и маленькая
Было у меня бревно. Липа.
Колун и кувалда тоже имеются.
У выбранного куска определил, где делать дно будущей конфетницы, отесал немного это место топором и построгал на станке:
Отпилил торцы, на которых были трещины:
Карандашом примерно наметил, что хочу вырезать:
А дальше начал орудовать полукруглой стамеской:
Потом взял её почти плоскую сестру:
Напильником выровнял корпус, где будет внутренняя выборка:
А вот и сама выборка, осуществлённая при помощи полукруглой стамески и клюкарзы:
Вот такой вид конфетница обрела после обработки гнутым рашпилем внутри и обычным снаружи:
Обрызгал водой, дал высохнуть и снял ворс самой мелкой наждачкой. Потом повторил процесс.
После покраски морилкой было намечено пропитать изделие льняным маслом, что я и начал делать:
Но, в отличие от прошлых работ, масло повело себя предательски: впитывалось неравномерно, были места, куда оно уходило как в бездонную пропасть, и в итоге вышло нечто безобразно пятнистое:
Чтобы спасти изделие, я решил закончить всё при помощи нитролака. Вот конфетница после нанесения его в несколько слоёв:
Затем последовала шлифовка поверхности самой мелкой наждачкой.
. и затирка-полировка фланелевой тканью.
— А всё равно я лучше!
— Почему это ты лучше?
— А у меня бортики посмотри какие! И ещё я клюнуть могу, если что.
Действительно, бортики. Ну её!
— Из какого дерева сделана, я спрашиваю.
— Из липы я. И пропитана льняным маслом!
— Хорошо. Давай на стол, сфотографирую.
Держатель для напильников и рашпилей
Тут вроде и говорить не о чём, простая функциональная вещичка, проста в изготовлении и удобна в пользовании.
Полено из шелковицы, кондуктор к циркулярке из куска фанеры, и гвоздя который задаёт первый размер, после перестановки в другое отверстие, второй размер. Определяет ширину пропила.
Ветку шелковицы распустил вдоль
Одна половина будет основанием, вторая с пазами для инструмента
Шаблон для пропилов Расстояние от гвоздя до пильного диска задаёт шаг пропилов
Выбиваю лишнее стамеской
Распиливаю вдоль и прикрепляю к основанию
Проверка надёжности крепления
Лисичка из сибирского кедра. Резьба по дереву
Приветствую вас, уважаемые пикабушники! Давненько от меня не было постов на любимой площадке, но решил наконец-то исправить ситуацию.
А теперь о самой работе. На этот раз процесс начался в самом конце лета на даче. Скажу я вам, на даче процесс резьбы гораздо приятней, чем в городе. На свежем воздухе всё по-особенному выходит. Был у меня брусочек сибирского кедра. Как обычно, древесину я покупаю в том же магазине, где и раньше. Могу рассказать в комментах, если кому-то будет интересно.
Контур лисы в этот раз решил вырезать не вручную, как раньше, а обычным электролобзиком. На картинке выше грубая заготовка, но с вполне понятными чертами. Тут я уже начал срезать углы лезвием и закруглять форму.
Кстати, в процессе фотографирования вспомнил комменты под предыдущими постами в духе «нафига фотографировать то, что ещё не готово до конца». Ответ просто: удовольствие получается от всего процесса, а не от финалочки. Словами не передать, на сколько приятно тысячу раз каждый участок фигурки ощутить тактильно, отнести на траву, посмотреть, на сколько гармонично всё сочетается. Сделать пару-тройку фотографий и перед сном ещё раз осмотреть фигуру, понять, как лучше вырезать дальше. Поэтому переходим к следующей фотографии:
И после грубой шлифовки небольшой выгул в лесу по соседству с домом.
В этот раз даже после варки в льняном масле я уже готовую фигурку ещё раз обработал мелкой шкуркой и потом сварил второй раз. О результате судите сами, но я доволен 🙂
Всем спасибо за внимание, лиса уходит отдыхать, а вам, читателям, приятного дня!