Как сделать левкас для иконы
Технология создания православной иконы
Создание иконы — длительный, кропотливый, многоэтапный процесс.
На примере Венчальных икон размером 18х24 мы проиллюстрируем и расскажем о том как создаются иконы в нашей мастерской.
1-ый этап: Изготовление иконной доски.
Для написания икон наши иконописцы используют доски, изготовленные в столярной мастерской. Самая подходящая древесина для изготовления иконной доски — липа. С обратной стороны доски столяр делает шпонки. Шпонки изготавливаются из дуба, они предотвращают прогиб иконы. Иконные доски бывают без ковчега и с ковчегом. На лицевой стороне доски с ковчегом вытесывается плоское углубление, вокруг которого оставляются нетронутыми поля. Углубленная часть доски называется ковчегом, возвышение от ковчега к полям иконы называется лузга. Глубина ковчега для небольших икон составляет 2-2.5 мм, для крупных икон 3-4 мм.
2-ой этап: Нанесение специального грунта (левкаса) на иконную доску.
3-ий этап: Отрисовка образа на иконной доске.
На гладкую поверхность залевкашенной доски иконописец наносит рисунок образа с образца, утвержденного заказчиком. Затем мастер-позолотчик золотит необходимые участки иконы — нимб, фон, поля иконы. Мы выполняем золочение на полимент листовым сусальным золотом 960 пробы. Золочение иконы требует навыков и умения.
Если вы заказываете икону с гравировкой, то пред позолотой иконы мастер-гравер выполняет гравировку по левкасу. Только после этого можно золотить икону.
4-ый этап: Написание иконы.
После нанесения описи, иконописец приступает к моделировке формы светом, то есть к нанесению пробелов на одежде, горках, зданиях, если они присутствуют в композиции иконы. Высветления наносятся послойно от темного к светлому.
Когда одежда, пейзаж, архитектура прописаны высветлениями, иконописец приступает к высветлению лика и рук святого. В иконописи существует много приемов наложения высветлений для моделирования формы. Каким будет лик по окончании работы во многом зависит от мастерства иконописца. У каждого художника-иконописца есть свои приемы и навыки, а также предпочтения, которые он использует, прописывая образ. Наши иконописцы достигают высветления при помощи многослойных лессировок — очень тонких красочных слоев, которые наносятся один на другой и создают эффект свечения лика. Количество таких слоев может достигать 50.
В конце работы над образом необходимо сделать притенения по краям одежды и в некоторых местах на лике, для придания большей выразительности и объема. Также выполнить оживки — светлые штрихи, которые придают еще больший эффект свечения.
Специальным клейким веществом иконописец наносит узор будущих золотых высветлений на одежде, архитектуре и деревьях, который затем наносится листовое сусальное золото. После этого на иконе необходимо выполнить надписи.
7-й этап: Создание защитного слоя.
Завершающий этап в работе над иконой — это покрытие иконы защитным слоем — олифой. Олифа пропитывает насквозь все красочные слои, скрепляя их между собой и с левкасом. Благодаря олифе все краски на иконе начинают звучать в полную силу. После высыхания олифы необходимо покрыть икону специальным лаком, который защитит краски от пожелтения, а саму икону от повреждений и других неблагоприятных факторов.
Венчальная пара готова.
Для лучшей сохранности иконы можно поместить еще в киот. Он защитит икону от пыли и от воздействия других внешних факторов.
По желанию мы освящаем икону в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Чтобы освятить икону, мы относим ее в храм. В соборе Лавры священник читает специальные молитвы на освящение иконы и кропит ее святой водой.
Приготовление левкаса
Приступая к описанию приготовления левкаса, грунта на доске, уместно заметить, что это дело довольно сложное и требует от иконописца большого внимания, аккуратности и умения. Вообще в искусстве живописи грунт служит для окончательной обработки основного материала.
Грунт является посредником между этим основным материалом и красочным слоем. Поэтому он должен быть в некотором сродстве как с первым, так и со вторым, то есть способным к крепкому соединению с ними.
Но грунт одновременно должен совершенно разъединять красочный слой от основы, не допуская проникновения красочных составов во время самого художественного исполнения.
Подход и технические приемы для выполнения сложных художественных задач в иконописи совершенно особенны и своеобразны. Поэтому вполне понятны та исключительная забота и внимание, которые древние мастера проявляли при изготовлении левкасного слоя.
Требования, предъявляемые к левкасу в иконописи, следующие: он должен быть очень крепок и однороден по составу, ровно бел и гладок по всей поверхности и, кроме того, он должен устойчиво сопротивляться всем видам разрушения.
Приготовление левкаса на алебастре известно было еще в Древней Руси и перешло к нам из Византии. Этот левкас всегда ценился как самый лучший для иконописи по своей испытанной прочности и стойкости.
Левкас, приготовленный на мелу, вошел в технику русской иконописи значительно позднее, и, как более дешевый, он постепенно заменил алебастровый, будучи, однако, менее прочным, не таким долговечным и даже вредно действующим на позолоту.
Свежеобожженный алебастр при осязании прилипает к пальцам, в отличие от старого, который более сух. Он должен быть однородный, без примесей, мелкий, легко растворяться в воде и быстро твердеть.
Мел для приготовления левкаса должен быть бел, чист, без посторонних примесей и превращен в тонкий порошок. В России хорошего качества мел [был известен] под названием «плавленого», во Франции он называется «блан д`Эспань» или «блан де Медон», в тонко растертом порошке или в прессованных кусках.
В старину для приготовления левкаса употребляли рыбий клей, как самый чистый и самый крепкий. Однако с развитием иконописания и особенно при распространении массового, кустарного производства икон постепенно вошли в употребление более простые сорта животного клея, а именно мездринный, шубный, костяной, столярный и другие.
Вот несколько рецептов варки клея для левкаса.
Рыбий, осетровый или белужий клей варят так: берут 1 часть по весу клея и 4 части воды и варят до полной выварки пузырей; затем его процеживают сквозь сито, и клей готов.
Мездринный клей, разломанный на мелкие кусочки, бросают в холодную воду в пропорции 1 фунт клея на три стакана воды и ставят для разбухания на 12 часов. Затем его варят так, чтобы при кипении он поднялся два-три раза, и тогда клей считается готовым. При варке необходимо постоянно его мешать деревянною лопаточкою.
Клей из кроличьих шкурок «коль де лапен» светлый, отличного качества, но сравнительно дорогой. Накануне его заливают холодной водой и в плотно закрытом сосуде, для предохранения его от пыли, дают ему распуститься и только перед самым употреблением согревают, отнюдь не давая ему кипеть.
Нужно всегда помнить, что при приготовлении левкаса алебастр или мел обязательно должно смешивать с горячим наваром клея. От недоваренного клея левкас будет непрочен и может потрескаться. Переваренный же клей теряет свою клеющую способность.
Вот рецепт приготовления левкаса: в широкий сосуд, кастрюлю или таз, наливают нужное количество горячего клея и понемногу всыпают алебастра или мела, размешивая деревянной ложкой или широкой кистью до получения хорошо смешанной однородной массы, приблизительно густоты сметаны. При мешании полезно добавить несколько капель вареного льняного масла для замедления сушки и для обеспечения устойчивости его при обработке водой.
Следует обратить особое внимание на то, что каждый следующий слой левкаса должен приготовляться на более слабом клеевом наваре.
Лучшим животным клеем во Франции считается «коль де по». Хороший животный клей должен обладать следующими качествами: окраска бурая, в холодной воде набухает, но не растворяется, в горячей же воде, наоборот, распускается. В готовом, сваренном виде, хороший клей при опускании в него синей лакмусовой бумаги не должен изменять ее цвета.
Французский рыбий клей, хотя и крепко клеющий, не обладает, однако, отмеченными качествами русского осетрового клея.
При выварке овечьих шкур получается во Франции особый клей под названием «желатин». Он дорог и может портиться в разведенном состоянии, но по удобству приготовления и своим качествам вполне может применяться при изготовлении мелового левкаса.
Декорируем раму для левкаса
Вы написали свой первый левкас на дереве и понимаете, что чего-то не хватает. Все этапы пройдены, все инструкции моего мастер-класса «Создаём левкас на дереве» выполнены, а законченная работа выглядит как-то сиротливо без хорошей рамы.
Не торопитесь заказывать раму в багетной мастерской. Левкас, если он ещё выполнен на старой доске с историей, как это делаю я — такой левкас — сложная ручная работа, которую хочется обрамить в такую же ценную по энергетике раму. Я предлагаю сделать раму собственными руками. Тогда вы достигнете полного соответствия произведения и его оформления, а также повысите в цене свою работу вдвое!
Итак, перед вами обычная сосновая заготовка, которую вы можете сами сколотить или склеить из деревянного профиля, который продаётся на любом строительном рынке. Если у вас под рукой окажутся старые досочки нужной ширины — это будет ещё лучше! Чем старше дерево, чем больше на нём отметин времени — тем лучше! Но это уже в другой раз. Сейчас перед нами ароматная сосновая рамочка без всяких изысков.
Для начала я покрываю эту рамку тонирующим лаком. Тон вы вибираете сами. Я выбрала потемнее, чтобы в процессе декорирования проступали через верхние слои тёмные участки.
Обратите внимание, что внешние углы рамы вы должны сточить, сделав их округлыми. Это можно сделать шлифмашиной или крупным напильником. Внешние и внутренние края рамы также сглажены в полукруг, зашлифованы наждачкой.
Следующий этап — декорирование. Вам понадобится акриловая шпаклёвка из строительного магазина.
Наносите на поверхность рамки шпаклёвку мастихином или любым другим инструментом, пригодным для этого — вплоть до пластиковых одноразовых ножей.
Для создания спецэффектов используем подобные мастихины, а можно и старый гребешок или любой другой подручный инструмент. Не ограничивайте себя в фантазии — рисуйте мастихинами по ещё незастывшей поверхности, создавайте неравномерные фактуры. В последствии это сделает поверхность вашей рамы богаче.
Вот мои любимые мастихины, которыми я создаю фактурную поверхность.
Итак, готово. Сейчас ждём, чтобы хорошо просохло. В сухую погоду я сушу рамочку, покрытую шпаклёвкой, часа 2. После этого слегка пройтись нулёвочкой-наждачкой и протереть сухой тряпочкой.
Следующий этап — украшаем нашу рамку декоративными элементами. Я для этого использую медные пластинки. Медь, дерево, воск, камень — всё это натуральные материалы, которыми мы украшаем нашу картинку, делая её ещё ценнее. Эти мелочи создают ощущение глубины времени,в котором существует сюжет, прикосновения к эти материалам обогащает фантазию будущего владельца нашей картинки.
Гвоздики я покупаю на том же строительном рынке.
Итак, наша рама украшена, последний гвоздик аккуратно забит и теперь настало время покраски.
Я использую в этом процессе качественные акриловые краски для живописи. Не хочется рисковать со строительными пигментами.
В данном случае это охра жёлтая и умбра. Прокрашиваем мягкой кистью или кусочком поролона. Не старайтесь красить слишком аккуратно. Мы должны создать эффект состаренного дерева. Поэтому красим попеременно — то охрой, то умброй, поменьше воды. Беленькие пропуски всегда можно будет тонировать позже. Для нас главное — общий тон.
После того, как краска окончательно просохнет, возьмите пчелиный воск и скипидар. Залейте в баночку с кусочками воска немного, процентов 30 скипидара и закройте её. Воск сам растворится в скипидаре через сутки. Можно потолочь — помешать эту смесь деревянной палочкой, помочь воску раствориться. Я эту процедуру провожу обычно заранее, у меня всегда есть в запасе такая баночка с воском. Можно, конечно, покрыть рамочку и матовым лаком, но поскольку мы стремимся к подлинности, к аутентичности, то запах воска с лёгким ароматом живичного скипидара — потом ваша работа долго пахнет.
Покройте рамку воском и подождите, пока воск впитается в поверхность. Потом отшлифуйте мягкой фланелевой тряпочкой до матового блеска.
Итак, готово. Посмотрите как заиграли картинки в таком достойном обрамлении!
А эту картинку я оформила в другом цветовом ключе. И медных пластинок мне здесь не захотелось.
Итак, вперёд, дорогие художники! Желаю удачи и спасибо, что посетили мой мастер-класс 🙂
Как чеканить икону
Как правильно чеканить икону? Как сделать чеканку по золоту аккуратной и ровной?
Как правильно чеканить икону? Как сделать чеканку по золоту аккуратной и ровной?
Для начала поговорим про левкас. Для чеканки левкас должен быть достаточно пластичным, но не слишком мягким. О том какой должен быть левкас мы подробно описали в этой статье. Там же можно найти ссылку на рецепт изготовления левкаса, который используем мы сами для производства наших досок (посмотреть цены и при необходимости приобрести наши доски с отлично подходящим для золочения на полимент левкасом вы можете в нашем Каталоге по этой ссылке).
Поэтому исходя из знания информации из предыдущих статей, написанных нами специально для вас, мы поговорим про принцип нанесения чеканов и пуансонов.
Наносим чеканы с молотком, по заранее размеченным мелкими точечками местам. Для разметки мы используем пуансон точка №0. Вообще это простой, но очень универсальный инструмент, особенно если подойти к его использованию с фантазией. Чеканы желательно ставить под 90 градусов (строго перпендикулярно) по отношению к доске. Нежелательно делать чеканку, на пример по нимбу, когда он заходит на лузгу. Сделать это можно, но несколько опасно.
Пуансоны наносятся несколько посложней. Хотя дело скорее не в сложности, а в том что так как это не просто точка, а сложно вырезанная поверхность, то и для продавливания ее нужно быть просто немного внимательнее, соблюдать некоторые правила.
Сильно давить и делать большую амплитуду рукой не стоит, особенно если пуансон имеет острые углы (как например цветочек №13 и №14 и другие). Внимательно посмотрите на оттиск перед нанесением, чтоб понять, какие именно линии и фигуры будут продавливаться.
Сначала, если вы не уверены в правильности нанесения, мы рекомендуем попробовать поставить штамп на тонкий картон или газету. Когда результат вас удовлетворит, можно переходить к золоченой доске.
Как и в случае с чеканами описанным выше, если необходима полировка, то сначала ставим чеканы и пуансоны, а полируем уже сверху агатовыми зубками.
Пуансоны №1 и №2 наносятся без проблем, следите только за одинаковым размером точек.
О том как правильно вырезать орнамент и делать чеканку и разметку под нее мы очень хорошо и подробно рассказываем на наших уроках по резному золочению и чеканке.
Как использовать пуансоны и чеканы на иконе
В этой статье мы коснемся 3 важных тем.
1) Отличие пуансонов от чеканов
2) Способы применения чеканов и пуансонов
3) В каких частях иконописной доски какие штампы применять
В этой статье мы коснемся 3 важных тем.
1) Отличие пуансонов от чеканов
2) Способы применения чеканов и пуансонов
3) В каких частях иконописной доски какие штампы применять
Итак, начнем с первой темы.
Чем отличаются чеканы от пуансонов?
Теперь поговорим о формах оттисков для чеканов и пуансонов. Для чеканов мы рекомендуем использовать только простые формы, а точнее даже только точку. Почему? Потому что при ударе молотка по чекану вы практически никогда не можете поставить чекан под 90 градусов в отношении доски и не чувствуете как ставится оттиск. Второй раз ударить по тому же месту уже не представляется возможным, а если и получится, вид будет далеко не аккуратный. Поэтому если вы хотите ставить именно фигурные оттиски, мы рекомендуем вам использовать пуансоны и давить их только рукой.
К пуансонам мы делаем удобную ручку «грибок», где есть даже срез для большого пальца, поэтому когда вы будете продавливать штамп рукой, вы сможете чувствовать, где и как продавлен вами рисунок и при необходимости додавить в нужном месте еще, все это будет смотреться аккуратно. Но оттиск такого рода получается матовый, поэтому сверху мы после завершения чеканки полируем агатовым зубком, чаще всего это агат №5 «меч» или агат №6 «нож». Как правильно ставить фигурные пуансоны мы рассматриваем в другой нашей статье.
Конечно под заказ мы можем сделать для вас и чеканы тех же фигурных оттисков, что и пуансоны, но за удобство их использования вами мы не ручаемся (почему? смотреть выше), хотя качество штампа будет точно такое же.
Фигурные пуансоны, всего у нас их 26 разных штук, так же бывают разных размеров. Например Пуансоны №1 и №2 это инструменты для очень популярного оттиска для забивки ковчега «Три точки» выполненные в 2х разных размерах, для иконы поменьше и побольше. Подробнее о том, где какие пуансоны применяются мы поговорим ниже. Некоторые пуансоны есть только в одном размере. Размеры оттисков от 3,2мм до 5мм. Делать пуансоны более 5мм в диаметре вполне возможно, даже проще для мастера, но вот продавливать их вручную на левкасе тяжело даже достаточно сильной руке.
Отдельно стоит «Пуансон точка №0». Отличается от чекана точки тем, что меньше диаметром и ставится вручную. Им можно делать как забивку фона в греческом стиле (про забивку фона можно прочитать тут), так и делать наметку-разметку для проставления фигурных пуансонов, например в ковчеге. Как это делать правильно мы рассказываем на наших мастер-классах по золочению.
В первую очередь хотим сказать 3 важных момента.
2) К каждому стилю иконописания подходит свой вариант орнамента и чеканки. Про это мы подробно говорим на наших итоговых уроках по «Разработке и комбинированию орнамента», но человек обладающий художественной насмотренностью поймет что и где нужно и можно/
Начнем с чеканов. Чеканы, как уже говорилось выше, оставляют полированные вогнутые круглые поверхности, иными словами «жемчужинки». Их можно, при простейшей чеканке, просто пустить по кругу опуши нимба или внутри него. Это самый распространенный вариант чеканки. Кроме этого варианта, чеканятся точки еще в различных соцветиях на растительном орнаменте, внутри геометрических фигур на ковчеге и других местах. В зависимости от силы удара вы можете делать точки разного размера и например чередовать их.
Теперь пуансоны. Так как фигурных пуансонов у нас целых 26 штук, этот список будет достаточно длинным, однако к этой статье будет полезно возвращаться вновь и вновь, при разработке украшения вашей иконы. Посмотреть оттиски любых фигурных пуансонов можно на нашем сайте в разделе Фигурные пуансоны для золотой резьбы