Как сделать лезвие тупым
5 способов поточить нож
Содержание
Содержание
1. Механическая ножеточка
Такие незамысловатые точилки доступные и недорогие. Абразивы могут выглядеть по-разному: в виде роликов, между которыми прокатывается лезвие ножа; ровное абразивное напыление в выемках под углом. Смысл прост: проводите ножом по прорези несколько раз и готово. Некоторые точилки оснащены двумя абразивами с разной зернистостью — один для заточки, второй для правки лезвия.
Плюсы: доступность. Даже если вы совсем-совсем не умеете точить ножи, и все танцы с подбором угла заточки не для вас — вы справитесь. С механической точилкой разберется даже ребенок.
Минусы: качество заточки весьма посредственное. Больше подходит для легкой правки ножа. Затупится лезвие обратно очень быстро. Сколы и крупные зазубрины удалить не получится, идеальной бритвенной остроты тоже не добьетесь.
2. Электрическая ножеточка
Устройством похоже на механическую ножеточку, но работает от сети на моторчике. Точить может не только ножи, но и ножницы и другие изделия. Процесс быстрый, полностью автоматический.
3. Точильный станок
Плюсы: высокие качество и скорость заточки. Точильный камень служит очень и очень долго без замены, но поставить при необходимости новый — не проблема.
Минусы: этот способ подходит скорее для профессионалов, так как из-за высокой скорости вращения камня угол нужно правильно выставить сразу. В противном случае вы получите вместо ножа обрубок, который даже лист бумаги не разрежет. Для новичков точильный камень также довольно опасен и нужно строго соблюдать технику безопасности, чтобы не травмироваться. Ну, и, наконец, вряд ли вы будете ставить точильный станок дома ради заточки кухонных ножей.
4. Точильный камень
Плюсы: доступность и долговечность. Камни стоят недорого и продаются буквально везде, а служат очень долго. Профессиональные брендовые точильные камни могут стоить намного дороже, но это приобретение все равно себя окупит, так как камень будет служить вам не то что годами, а десятилетиями. Для долговечности важно, чтобы камень был цельным, а не просто абразивное напыление на каркасе.
Минусы: процесс не такой простой, как с механическими точилками. Если вы никогда не работали с камнем, потренируйтесь на бюджетных ножах. Выдерживать угол для новичка — та еще задачка. Иногда для самоконтроля можно использовать листочек бумаги, сложенный под нужным углом, и подкладывать его под лезвие во время постановки на камень. Для идеальной заточки потребуются как миниум два камня разной зернистости.
5. Подручные способы
Керамическая плитка. Сюда же можно отнести шершавую кромку донышка тарелки или кружки. Способ, известный еще со времен СССР. О зернистый край керамики можно смело обновить заточку ножа. Чистой остроты добиться не получится, но немного восстановить способности ножа можно.
Стекло. Кромка стекла также подходит для заточки. В срочных или походных случаях можно использовать, например, автомобильные окна.
Другой нож. Для заточки лезвия можно использовать обух другого ножа. Не слишком эффективно, но если приложить определенную долю упорства, хоть какой-то результат все-таки будет.
Что нужно знать про ножи
Но не стоит рассматривать заточку только под призмой неких абстрактных традиций. От любого повара можно получить подтверждение о том, что благодаря острому ножу существенно ускоряется приготовление любого блюда. С такими приборами просто и комфортно работать, руки совершенно не устают при кромсании мясных или овощных заготовок.
Даже более того, работать заточенным, словно бритва, ножом более безопасно. Да, это правда! При работе затупившимся клинком, есть вероятность соскальзывания лезвия и ухода его в сторону. Испуг — это меньшая опасность, которая может случиться. Не исключается риск нанесения серьезного пореза не только себе, но и окружающим.
Даже несмотря на то, что у ножа отсутствует бритвенная острота он все равно остается опасным и травмирующим прибором.
Почему затупляются ножи
Это довольно серьезная и распространенная проблема даже, если у стали предусмотрены необходимые параметры твердости. Почему же тогда так быстро теряется его бритвенная острота после заточки?
Причины бывают совершенно различными. Стоит отметить первую и основную из них, что независимо от твердости материала лезвия, при его использовании оно так или иначе подвергается стороннему влиянию. Сила трения воздействует на лезвие таким образом, что приводит к отрыву микроскопических частиц от основы, из-за чего происходит постепенное его разрушение. В том числе, «идеальное положение» (соприкасание режущей кромки с плоскостью под оптимальными углами) при использовании ножа постоянно выдерживать невозможно. Возникновение нагрузок оказывает разрушительное воздействие на металлическое изделие, что влечет за собой потерю бритвенной остроты.
Выбор точильного инструмента
Для доведения лезвия к требуемой остроте, нужно выбрать правильные материалы и инструменты для его затачивания. Среди них можно выделить:
Мусаты, также как и механические точилки, принадлежат кухонному быту. Посредством них не столько выполняют заточку ножей, как их поправку, для снятия микросколов и придания минимальной бритвенной остроты на незначительный промежуток времени. Достаточно пару раз поработать прибором и лезвие снова начнет затупляться, поскольку мусаты и точилки не оказывают должного эффекта на стальную поверхность изделия.
Специалистами рекомендуется не заниматься самостоятельно такой работой на станочном заточном оборудовании, если отсутствует должный опыт в сфере затачивания инструментов. Есть вероятность не только окончательной порчи лезвия на ноже из-за перекаливания его или несоблюдения правильных углов заточки, но и риск получения опасной травмы при неумелом обращении с оборудованием.
Как правильно выполнить заточку
Чтобы сделать все по технологии необходимо разобраться, как должен проходить процесс заточки лезвия. Итак, мы подошли к самому главному вопросу: как правильно выполнить заточку, чтобы лезвие достигло бритвенной остроты?
Воспользуемся классическим способом затачивания, посредством точильных брусков. Абразивы должны быть расположены на ровной поверхности (столе или верстаке), также под ними должна быть расположена грубая ткань или ворсистые материалы. Это позволит облегчить основную задачу, так как не будет происходить ерзание бруска и не понадобиться его удерживать рукой.
Нож затачивается таким образом, чтобы ним делался проход по всему абразиву. Вместе с тем следует отслеживать тот факт, чтобы нахождение режущей кромки лезвия было постоянно перпендикулярно в отношении продольных осей на бруске. В действительности это имеет следующий вид: у лезвия имеется изогнутая поверхность, и таким образом в процессе движения разворот ножа нужно выполнять так, чтобы его участки находились под прямыми углами к осям абразивных материалов.
Во время всего рабочего процесса металлическое лезвие должно удерживаться с одинаковым углом к поверхности точила.
Значение данного угла должно быть от 20 до 25 градусов, оно является оптимальным для режущих кромок ножей. У ножей, которые предназначены, чтобы рубить и резать мясо, режущая кромка должна иметь большую заточку угла. При сохранении постоянного угла в процессе обработки металлических лезвий, можно выполнить заточку абсолютно любых видов стали до максимального уровня остроты.
Лезвия должны проходить всю длину на брусках, и для этого совершенно нет необходимости в прикладывании больших усилий. При излишнем сильном нажиме может разрушиться материал и нарушиться его целостная поверхность, что приведет к затруднению и затягиванию заточного процесса.
После появления на лезвии ножа тонкой неровной кромки, можно выполнять следующий этап и провести смену грубого бруска на тот, у которого абразив меньше. Выполнив равномерную заточку, необходимо провести закрепление полученного результата, посредством шлифовки.
Выполняем шлифовку ножа
Шлифовка является заключительным этапом в процессе заточки ножа, впоследствии чего он будет иметь острый край. Для выполнения работ используются специальные шлифовальные бруски, которые имеют довольно мелкое абразивное зерно. По ощущениям его поверхность напоминает бархатистую поверхность, но в действительности этот шлифовальный абразив может сделать лезвие ножа таким острым, что оно не будет уступать даже самым хорошим бритвам.
Какое основное назначение шлифовки? Благодаря ей режущая кромка приобретает не только нужное свойство, но и прочно закрепляет его. Замечено, что отполированные металлические поверхности не так сильно разрушаются, как обычные. В результате этого свойства, остроты будут сохранены максимально долго.
При шлифовке должны быть учтены те же принципы, как и при затачивании ножа. Каждое движение должно быть равномерным и размеренным, положение лезвия должно быть перпендикулярным к осям брусков, наклонные углы затачиваемой стали к абразивам должны иметь постоянное значение. И не стоит выполнять работу с излишними усилиями. Если выравнивание стали будет происходить постепенно слоями, то в итоге будет достигнута бритвенная острота.
В заключение хотелось бы отметить, что это все это можно освоить, но обязательно нужен практический навык, который при желании можно получить. А на основе приобретенных знаний у любого хозяина ножи в доме будут всегда в остром и заточенном состоянии.
Как правильно точить ножи
Содержание
2. Что вам может понадобиться
Совет: если вы не знаете угол заточки лезвия вашего ножа, определите его с помощью ножниц. Вставьте режущую кромку между разомкнутыми лезвиями ножниц и измерьте угол транспортиром.
Интересно знать: чтобы проверить остроту ножа после заточки, осмотрите его кромку на свету. Убедитесь, что она гладкая и однородная. Если увидите блики, значит, в этих местах свет преломляется из-за неровной структуры поверхности лезвия.
Наждачная бумага
Совет: чтобы добиться идеального результата, можно отполировать лезвие. Понадобится отрезок кожи, закрепленный на бруске и смазанный пастой гои. Движения выполняются такие же, как по наждачной бумаге. В результате вы получите лезвие с остротой как у бритвы и сможете не только резать им бумагу по прямой, но и делать криволинейный рез.
Точильные камни
Совет: до начала работ смочите брусок водой или мыльным раствором. Так лезвие будет лучше скользить, а металлическая пыль не будет засорять поры абразивной поверхности. Рекомендуется смачивать трущиеся поверхности в процессе заточки для удаления отходов шлифовки, а в конце омыть брусок.
Первичную шлифовку нужно делать на бруске с крупными зернами, а доводку – на мелкозернистой поверхности. Аккуратно потрогайте лезвие. На нем не должно быть заусенцев. При желании вы можете обработать лезвие войлоком с пастой гои.
В заточке режущего инструмента, хоть кухонного, хоть рабочего, нет ничего сложного. Главное – соблюдать простые рекомендации, описанные в этой статье. Сделав заточку несколько раз, вы набьете руку и сможете выполнять это в будущем как обычное домашнее дело. И не придется идти в мастерскую по заточке ножей.
6. Полезное видео
То есть у мужчины, а как правило ножи затачивают в большинстве своём мужики, должны иметь прямые руки, от слова совсем. Рука не гуляет и не дёргается и зоркий глаз на месте.
Чем затачивают ножи?
Есть специальные приспособы в виде профессиональных заточек. Это уже настоящие станки для затачивания и правки ножей любых типов. Но как всегда всё «вкусное и стоящее» стоит не малых денег. А чего Вы хотели?
Нож, повторюсь, следует держать под одним и тем же углом при заточке. Водить лезвием туда и сюда, начиная медленно, а потом уже, когда привыкните быстрее.
Итак с каждым камнем.
С какого камня и какой зернистости начинать заточку ножей?
Дубликаты не найдены
Сообщество рыболовов
3.8K пост 7.2K подписчика
Правила сообщества
Правилом хорошего тона считается указания места,где был выловлен трофей и элементарная вежливость.
Крайне не одобряются посты,носящие рекламный характер.
Остальные правила ничем не отличаются от правил пикабу Прочитать можно тут http://pikabu.ru/html.php?id=wtf
Нож следует держать под одним и тем же углом при заточке
Вроде плотник от Бога проповедями занимался?
А вы знаете. что то в этом есть.
Мягкая японская сталь и твёрдая европейская? 🙂 Уже смешно.
300-500 ры у китайцев. Но с ним гораздо меньше мороки, чем с пастой. Главное, чтоб доехал целым. Хотя, они за поколотые бруски вполне бодро возвращают деньги.
У китайцев гридность плавает.
Сокращу ещё больше: Надо заиметь хрень как на второй картинке.
700 рублей базовый набор от гриндермана. а простой станок можно из дощечек и шпильки собрать
20 лет работает уже как часы.
А должна как точилка.
это для ножедрочеров. Для бытовых нужд лучше не придумаешь.
воу-воу,палехче)) мы тут ножЫ точим,а не шарады разгадываем)
Так эта не шарада и не наезд. Просто для информации, что бы не было пастагой 😉
а я и не наезжал))) хохмить по мере сил пытаюсь)где ж ещё юмору набраться как не на пикабушечке?))
Так я и не обвинил в наезде. А юмору да и в жизни хватает.
Кусочек сала с чесночком на кусочек бездрожжевого ржаного хлеба транзитом проходит желудок, попадая в двенадцатиперстную кишку (жиры перевариваются в ней), чтобы переварить наш кусочек сала в двенадцатиперстную кишку из желчного пузыря поступает коктейль липаз под названием желчь. Ее производит печень. И сало переваривается.
Однако: желчный пузырь-то пуст и печени надо «сделать» новую желчь! Из чего? Из желчных кислот, а они, в свою очередь, «делаются» печенью из холестерина. Таким образом кусочек сала понижает уровень холестерина в крови и дает чувство сытости и стимулирует иммунитет.чем больше мы едим сало, тем больше мы тратим холестерина.
Так вот, в сале содержится огромное количество арахидоновой кислоты, которая входит в состав клеточных мембран и является главнейшим ферментом ферментов сердечной мышцы. И участвует в липидном (жировом) обмене. Кислоты, содержащиеся в сале, обладают желчегонным действием и помогают образованию в печени “хорошего” холестерина (ЛПВП) и расщеплению “плохого” холестерина (ЛПНП, ЛПОНП И ТГ).
Также в сале содержится мононенасыщенная олеиновая кислота, которая защищает клеточные стенки печени и почек от продуктов перекисного окисления и также мешает развитию атеросклероза.
Для справки: в Германии, например, сало включено в диеты для сердечных больных. Но. Есть одно «но». Речь идет не о копченом и не о вареном сале. И не о сале из американских свиней (имеется ввиду животное, привезенное из США). Только о соленом и лучше соленом морской или гималайской солью сале с рынка. Ну или чтобы в составе только сало и соль.
Кстати: сало содержит в своем объеме до 40% полиненасыщенных жирных кислот, почти как красная рыба! А полиненасыщенные жирные кислоты это яркий ум.
Выбор точильного камня
Точильные камешки бывают как натуральные, так и искусственные. 1-ые, как правило, имеют мелкозернистую структуру и подступают быстрее для доводки, ежели для заточки сильно затупленного клинка. Искусственные оселки изготавливают с большим зерном с одной стороны бруска и с маленьким — с иной, что делает их наиболее всепригодными.
Выбрав подходящий брусок, нужно или смазать его маслом, или смочить водой и отдать постоять так минут 15–20.
Это необходимо для того, чтоб микроскопические промежутки меж зернами камня не забивались частичками стали. Ежели пренебрегать сиим правилом, оселок прослужит намного меньше, чем хотелось бы.
Заточка
Не считая того, клинок нужно вести так, чтоб направление движения постоянно было перпендикулярно относительно режущей кромки.
В этом случае можно приступать к обработке обратной стороны лезвия.
Доводка
После того как образующие лезвие поверхности доведены до мозга на грубом точильном камне, можно приступать к их доводке оселком с маленьким зерном.
Альтернативные методы доводки
В качестве точильного камня можно употреблять глиняную кромку тарелки либо кружки. Просто переверните их и удостоверьтесь, что кромка на дне имеет шероховатую поверхность.
В наборы кухонных ножей сейчас обязательно заходит мусат — металлической прут с продольными бороздками и ручкой.
Проверка свойства заточки
Также качество заточки проверяется на ощупь. Это опасно, зато дозволяет выявить вероятные недостатки, которые могут показаться в процессе работы с точильным камнем. Необходимо аккуратненько провести подушкой огромного пальца поперек лезвия, не надавливая. Ежели край лезвия верно выражен, означает, вы поработали на славу.
Нож теряет свою остроту, когда его лезвие соприкасается с кое-чем жестким. Ежели вы нередко режете мясо, в котором есть кости, лезвие будет нуждаться в доводке практически ежедневно.
Чтоб не править его раз в день, возьмите за правило постоянно воспользоваться дощечкой. Самой «дружелюбной» для лезвия является древесная доска. Пластмассовые, стеклянные, глиняние доски нежелательны, поэтому что они тоже притупляют лезвия.
«не острый» кухонный инструмент
Опытная хозяйка постоянно усвоит, когда настало время наточить кухонный инструмент: при вырезке всех товаров, от мяса до овощей, притупившееся лезвие дает о для себя знать.
Острое лезвие – это легко!
«Машинный век» отучил нас от ручной работы.
Хорошее лезвие — лишь острое
Учтите: методы, которые мы предлагаем, подступают лишь для железных ножей с прямым лезвием.
Но и тут действует правило: чем дороже и качественней инструмент, тем подольше он остается острым.
Перед началом работы
Различают заточку и правку лезвия.
Точить разделочные инструменты лучше заранее, а не второпях меж вырезкой салата и приготовлением горячего.
Прежде чем начать работу, разберитесь, какие инструменты есть в вашем распоряжении.
ДЛЯ ПРАВКИ подходят точильный камень, мусат (специальный устройство, схожий на круглый напильник: традиционно идет в комплекте с ножами), наждачная бумага и даже рядовая глиняная тарелка.
ДЛЯ ЗАТОЧКИ юзаются точильный камень, точильный станок, особые алмазные и электрические точилки.
Выбор угола заточки кухонного ножа
Электрическая точилка
Приборы с электроприводом – точильный станок, наждак, шлифовальные круги — разрешают сэкономить время и силы и вернуть ножикам остроту за относительно маленькое время. Но ежели у вас нет навыка работы с таковыми устройствами, употреблять их для заточки кухонных принадлежностей не стоит.
Это сложные приборы, работать с которыми должен мастер.
Существует масса разновидностей электрических точилок, от малогабаритных домашних до проф, позволяющих достигнуть самой высочайшей остроты лезвия. Этот устройство понадобится тем, у кого на кухне много различных ножей. Воспользоваться им легко: просто включите точилку, вставьте лезвие в прорезь и несколько раз проведите им туда-сюда.
Электрическая точилка — неплохой выбор
Мусат
Так именуется инструмент, схожий на круглый ратфиль.
Точильный брусок
Точильный брусок — самый лучший выбор
Бруски бывают разной формы и с разной фракцией зерна.
Импортные бруски имеют специальную маркировку, позволяющую найти зернистость (она измеряется в различных единицах, но общий принцип един: чем больше цифра в маркировке, тем мельче зерно).
Русские бруски маркировки не имеют. Для вас придется подбирать их «на глаз». Что касается свойства, то тут бруски различных стран-производителей приблизительно равны. Ориентиром может стать цена: чем дороже, тем качественней Больше всего ценятся бруски с алмазным напылением.
Механическая точилка
Ручная дисковая точилка – легкий устройство для стремительной заточки ножей.
Ручная точилка дял ножей
Среди всех разновидностей этого нехитрого устройства наилучшим является алмазное точило для ножей, то есть с алмазным напылением на дисках. Оно помогает достигнуть наилучшей заточки при минимуме усилий. Кстати, мусаты, как и точильные камешки, тоже могут быть с напылением из синтетического алмаза.
Таковым инструментам для заточки стоит отдавать предпочтение.
Наждак для заточки ножей
Для заточки ножей лучше применять мелкозернистый круг. Включите устройство на маленькие обороты и несколько раз проведите лезвием по боковой поверхности круга. Не запамятовывайте про угол заточки, который по-прежнему составляет 20°.
Тут угол в особенности важен, поэтому что, ежели его не соблюдать, вы испортите подвод ножа.
Наждачный станок — выбор профессионалов
Заточка на наждаке традиционно бывает довольно грубой и нуждается в доводке. Используйте для этого мелкозернистый точильный камень либо маленькую наждачку.
Если под рукою нет инструментов
В особенности там, где на нее приходится большая удельная перегрузка – на самом краю лезвия, на его передней, режущей, кромке.
Беда в том, что при резке фактически нереально удерживать лезвие все время так, чтоб оно «атаковало» разрезаемый строго в направлении собственной плоскости симметрии.
А чуть-чуть отогнутая от плоскости симметрии клинка режущая кромка «атакует» разрезаемый под неверным, не нулевым, углом и под действием боковой составляющей гнется все далее и далее, и на некий стадии просто отломится, оставляя на собственном месте тупой участок лезвия.
Поначалу боковое усилие при встрече с неоднородностью либо жестким вкраплением чуть-чуть отгибает режущую кромку от плоскости симметрии клинка (2). Сейчас уже она подвержена боковой перегрузке даже при обычной резке и поэтому загибается все далее и далее (3), пока не отломится (4).
Выбираем инструмент — алмазный брусок для заточки ножей
Я буду демонстрировать все на алмазном бруске американской компании DMT, но техника заточки ничем не различается от работы на хоть каком другом, не непременно алмазном, бруске.
Разница может проявиться лишь в количестве усилий и качестве конечного результата. По соотношению цены/качества одни из наилучших предложений в самом экономной секторе — алмазные бруски для заточки ножей китайского бренда Taidea, к примеру, T0831D на Aliexpress стоит наименее 1000 рублей!
Важно, чтоб брусок был довольно длиннющий, как минимум полторы, а лучше две длины клинка. Алмазный может быть чуть-чуть короче, поэтому что шлифует быстрей и эффективней, но чтоб освоить верно основное движение, лучше всего обучаться да длинноватом бруске. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше возможность «упустить» клинок за пределы бруска, что может разрушить его боковую поверхность либо лезвие.
Считаю, что брусок двухдюймовой (5 см) ширины в самый раз.
Начинаем — занимаем начальную позицию
Направление движения не имеет значения, только бы правильно.
Будучи направленными поперек либо под огромным углом к режущей кромке, они придают лезвию форму микропилочки, что наращивает эффективность резки.
Как микроскопическая эта пилочка будет – уже зависит от вас, мы к этому вопросику еще вернемся. А вот ежели вы сориентируете эти канавки вдоль режущей кромки, то они ни чем не посодействуют при резке. Ужаснее того, режущая кромка лезвия по ним отломится по первому требованию.
Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол меж центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в пределах около 20 градусов будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристских и охотничьих ножей.
Лезвие клинка кое-как закаленного, будучи заточенным под очень острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как нужно регулировать соотношение меж механической прочностью лезвия и его режущими возможностями, мы обсудим позднее.
Пока что примите, что поверхности, образующие режущую кромку вашего лезвия, должны сходиться под углом около 40 градусов, означает, по 20 градусов в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не принципиально, чтоб это были точно 20 градусов, принципиально удерживать этот угол неизменным все время при заточке.
Чтобы опять выпрофилировать верный режущий клин, нужно сошлифовать все, что я зачернил на рисунке.
Устанавливаем клинок так, чтоб угол меж его плоскостью симметрии и рабочей поверхностью бруска был около 20 градусов.
Ведем клинок острием вперед.
Устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, равномерно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтоб когда дойдем до конца бруска, как раз сразу дойти до острия. В конце прохода острие обязано остаться на рабочей поверхности бруска, нельзя допустить, чтоб клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка.
Чтобы удержать неизменный угол заточки, для вас придется мало приподнимать рукоять над столом, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка».
По другому на «брюшке» угол заточки окажется наиболее острый.
Клинок нужно вести по рабочей поверхности бруска так, чтоб направление движения постоянно было, как можно, поближе к перпендикулярному относительно полосы режущей кромки лезвия в точке соприкосновения
Когда вы дойдете до острия, клинок нужно вернуть на начальную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки неизменным. Принципиально постоянно вести клинок по бруску лезвием вперед. Дело в том, что, стирая сталь, абразивные зерна бруска сразу как бы «тащат» ее за собой (сталь ведь тоже имеет какую-то там текучесть либо пластичность), образуя на лезвии заусенцы.
Ежели вести клинок по бруску лезвием назад, то заусенцы эти получатся намного больше и избавиться от них будет намного трудней. Потому правило – постоянно лезвием вперед!
Но правила для того и изучают, чтоб знать, когда их можно нарушить. Вот это как раз можно нарушить во время профилирования правильного режущего клина. Позже, когда будем его шлифовать до требуемой чистоты поверхности, тогда лишь вперед. А пока что давайте для себя упростим задачу.
Когда дойдете до острия, повторите все главные движения в обратном порядке, как в пущенном задом наперед кинофильме.
А позже снова вперед, и так дальше. Тогда для вас не придется каждый раз опять устанавливать лезвие под необходимым углом, довольно его удерживать неизменным, а это намного легче. Да и работа пойдет быстрей.
Важно: не стоит стараться убыстрить работу, посильнее нажимая на брусок. Господь Бог так сконструировал человека, что его движения бывают либо мощные, либо четкие, но никогда не одно и другое сходу. Нажимая посильнее, вы теряете точность, с которой нужно удерживать угол заточки и это, быстрее всего, сведет все ваши усилия на нет.
К тому же вы лишь незначительно ускорите шлифовку лезвия. А вот износ бруска ускорите кратно! Абразивные зерна чрезвычайно твердые и сломать их для вас, естественно же, не получится. Но, прикладывая огромное усилие, вы будете выламывать их из наиболее мягенькой матрицы бруска.
Тем не наименее, приобрести таковой держатель не неувязка — вот более доступные варианты:
Важно: не стоит пробовать убыстрить работу, шлифуя лишь те участки, где заусенец еще не возник. Таковым образом выпрофилированная режущая кромка не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка, будет ужаснее резать, а затупится быстрее.
Равномерно, плавными движениями шлифуем наше лезвие, пока на всей его длине не покажется непрерывный заусенец.
Это означает, что одна образующая поверхность нашего режущего клина уже готова, сейчас она плоская и в каждой точке лезвия встретилась с противоположной его образующей, пока еще имеющей хаотическую форму.
Теперь давайте перевернем клинок иной стороной и повторим все поначалу на противоположной образующей поверхности лезвия. Снова же шлифуем плавными движениями, можно вперед-назад, пока не покажется непрерывный заусенец на всем протяжении той стороны лезвия, которую мы обрабатывали поначалу. Это означает, что сейчас и иная образующая поверхность нашего лезвия стала плоская и в каждой точке встретилась с противоположной. Эти две поверхности как раз и образуют режущий клин нашего лезвия, а линия их соприкосновения – его режущую кромку.
Профилировать режущий клин лучше всего на крупноабразивном бруске до 400 грит, просто он шлифует быстрей.
Но он имеет большие зерна, которые оставляют в стали клинка глубочайшие и широкие канавки. Наше лезвие сейчас больше припоминает пилку, ее зубчики непревзойденно видны даже невооруженным глазом. В неких вариантах такое лезвие разрезает даже наиболее отлично, чем гладко отполированное. Но оно чрезвычайно недолговечное, сравнимо большие зубчики принимают при резке нагрузку в виде микроударов, довольно-таки просто крошатся, оставляя опосля себя совсем тупое лезвие.
Принцип, подход и телодвижения — подобны описанным, просто на наиболее тонких брусках.
Закрепляем в виде картинок
1. Начинаем проход от задней (ближе к рукояти) части лезвия.
3. В конце прохода острие обязано остаться на бруске.
Когда управимся с одной стороной лезвия, переворачиваем клинок противоположной и повторяем все поначалу (5 и 6).
6. Опосля профилирования режущего клина нужно отполировать его на наиболее маленьком точильном бруске.
Переходим к главному…
Как точить ножи
2. Почему сталь притупляется?
Клинок притупляется в том случае, ежели сталь нередко соприкасается с твердыми поверхностями.
К примеру, керамику можно точить только на дорогостоящих станках с особенным напылением, а волнистое лезвие тоже затачивается на особом аппарате и покупка его совсем бесполезна и очень затратна. С таковым типом ножей лучше обратиться к мастеру.
Для того, чтоб начать заточку, проверьте, что имеется в вашем арсенале из инструментов.
При особо мощных повреждениях этот вид заточки не подходит.
4. Как быть, ежели инструментов не оказалось?
Правим либо точим?
Это именуется правка.
Делают её с помощью мусатов, мелколзернистой наждачные бумаги либо по старинке, на кожаном ремне.
Угол при этом не выставляется, а поддерживается тот, который уже есть.
И ежели вы не выдержите верный угол, то резать станет просто невозможно.
Пару слов о лазерной заточке и самозатачивающейся стали
Речь о лазерной заточке, как вы понимаете.
Так вот: это миф и маркетинг.
Лазером не точится полностью ничего, луч просто показывает верный угол (также, как на лазерном уровне для определения плоскости). А точит обыденный камень, потому, ничего особенного в таковой процедуре и нет.
Самозатачивающаяся сталь – тоже из разряда фантастики.
Если вы делаете это в первый раз, то нельзя точить родные и комфортные ножи.
Неверный угол заточки способен начисто попортить лезвие, потому, экспериментировать лучше на чём-то попроще, чтобы позже расслабленно выбросить и не досадовать.
Ножи из дамасской стали и булата – напротив, точить на алмазном бруске не рекомендовано категорически, так как лезвие может раскрошиться.
Лучше дать его мастеру, так как, сточить обыденным бруском такую сталь – задачка не для слабонервных: длинный процесс.
Наиболее того, в мастерскую нести их тоже нет смысла, так как вернуть ножу-пиле начальные характеристики просто невозможно.
Проще приобрести свежий либо переточить его на обычный.
Чем точить? Рассматриваем варианты
Для заточки ножей есть множество инструментов, начиная от электрических и кончая обыкновенными брусками, которые стоят чрезвычайно недорого.
У электроточилок два огромных минуса: недешёвая стоимость (в пределах 10 000 рублей) и свойство сильно снимать сталь при заточке, что приводит к скорому износу ножа.
Зато, процесс выходит стремительный, на сто процентов автоматизированный и нет нужды вручную выдерживать градус наклона при заточке.
И эффект от таковой заточки – пару дней от силы.
Мастера по заточке относятся скептически к использованию наждачные бумаги для этих целей. Но вот практика тех, кто её применяет – уверяет нас в том, что это полностью приемлемый вариант.
Тем наиболее, статья ведь и не для мастеров, а для любителей.
Ленты наждачной бумаги нужно закрепить на хоть какой древесной базе (в виде бруска) с помощью скотча. С одной стороны – крупнозернистую фракцию, с иной – мелкозернистую.
За стоимость здесь и говорить не стоит, так как они совершенно дешёвые. Основное, выбрать его верно, чтобы позже было уютно точить.
Брусков необходимо два. Один с наиболее грубой поверхностью (320 грит), для основной заточки и корректировки угла кромки, а 2-ой для шлифовки поверхности (1000 грит).
Ширина – чем шире, тем удобней с ним работать.
Алмазные бруски стоят не 5 копеек, но итог не сопоставить с обыденным камнем. Работать с ним комфортней, да ещё он и долговечней.
Состоит он из пластмассовой либо дюралевой базы, на которую закреплены две железные пластинки с напылением из алмазных зёрен.
Такие бруски не стачиваются, как глиняние и даже опосля многократных заточек остаются ровненькой, прямоугольной формы с наточенными углами.
Недостаток у алмазных брусков один – стоимость. Дешевле 800 рублей их нет, а ежели и есть, то это очевидно подделка, которая придёт в негодность опосля 5 заточек.
Японские водные камни
Водный камень – это тоже брусок.
Но применять его необходимо не на сухую, а смачивая водой.
Стоят они недёшево, зато изнашиваются довольно быстро. Так что, для обычных кухонных ножей это не самый наилучший выбор.
Заточка с помощью абразивного круга на дрели либо станке
Хватит и пару секунд, чтобы нанести непоправимый вред. Тем наиболее, в этом случае сталь очень разогревается и необходимо непременно охлаждать её в процессе, а ежели этого не делать, то кромка может раскрошиться.
Также непременно гляньте это видео, оно чрезвычайно даже по теме.
Так как, в этом деле, лучше один раз узреть, чем 100 раз услышать!
Про углы заточки и методы фиксации клинка
Но какой бы камень вы не избрали, разработка заточки одна.
И это основное, чему следует научиться.
Для начала треньтесь на самом простом глиняном бруске, а когда увидите, что у вас выходит – покупайте что-то подороже.
Самое основное в процессе заточки – вернуть начальный угол наклона кромки. Для кухонных, домашних ножей он традиционно стандартный: от 25 до 45 градусов.
Так что, ежели вы желаете как можно пореже прибегать к заточке, не стоит делать угол 25 градусов.
Он будет отлично резать не лишь овощи с мясом, но и кухонные полотенца вкупе с вашими руками в тот момент, когда его протираешь.
Вот таблица рекомендуемых углов:
А здесь обратите внимание на то, что угол в таблице указан полный, то есть, это сумма 2-ух сторон кромки.
Соответственно, ежели нужен угол 45 градусов, то с каждой стороны снимаем по 22.5 градуса.
Держать этот угол необходимо во время всего процесса заточки, стараясь не отклоняться от данной величины, так как от этого зависит конечный результат.
Теперь вопросик в другом: как же зафиксировать и рассчитать на глаз этот угол?
Сделать это можно таковым образом, как показано на картинке:
Ну что же, а сейчас давайте перейдём к самому процессу заточки.
Первым делом положите брусок на стол так, чтобы для вас комфортно было точить. Можно подсунуть под него кухонное полотенце, чтобы предотвратить скольжение.
Давить на камень сильно нельзя, это никак не убыстрит процесс, зато может здорово деформировать кромку.
Проведите раз 50 по бруску одной стороной, стараясь всё время выдерживать угол.
Вот так смотрится заусенец:
Важно! Ежели заусенец никак не образовывается, то продолжайте точить. Лишь эта выпуклость покажет, что сталь сточена довольно и далее затачивать нет смысла.
После того, как вы окончили вторую сторону, заусенец может перейти на неё.
И делайте так до тех пор, пока он вполне не отпадёт.
В этом случае движения должны быть не остриём вниз, а напротив. То есть, вы также «строгаете» ремень, лишь в другую сторону.
Это мы обрисовали самый простый метод, который не просит никаких особенных издержек и приспособлений.
А есть ещё один, чрезвычайно удачный, но для него необходимо сконструировать маленькой станочек.
Вот таковой, как на фото:
А это, согласитесь, куда проще, чем соблюдать уровень 22.5 градусов (честно говоря, это фактически непосильная задачка для новенького, хоть в теории и звучит всё просто).
Ведь, отклонение на некий микрон уже ведёт к тому, что качество заточки выйдет не самое лучшее.
Обработка тупого инструмента на станке
Промышленность выпускает разные электроточилки для ножей.
Весь механизм находится в корпусе, что делает работу на станке совсем безопасной.
Никаких усилий и особых способностей не требуется, потому неважно какая домохозяйка просто может совладать с таковой задачей.
Электромотор вращает ось, на которой размещено несколько абразивных кругов различного назначения. От грубого для придания первичной формы либо восстановления геометрии клинка, до полировального, которым делается финальная доводка.
Поскольку наждаки имеют фиксированную форму – угол касания устанавливается направляющими, которые могут регулироваться либо просто изменяться в зависимости от типа инструмента.
В комплекте к каждому станку прилагается аннотация, в которой указаны направление заточки, а также характеристики наждачных кругов и направляющих.
Практически в хоть каком гараже либо сарае имеется электрическое точило (наждак).
Почти все домашние профессионалы юзают для этих целей болгарку – но это не меняет сути.
Итак, имеем закрепленный электродвигатель с установленным абразивным кругом. Отлично, ежели имеется регулятор скорости. Но, у большинства схожих приспособлений фиксированные обороты. Сходу представляется картина с красиво вылетающим снопом искр из-под лезвия ножа.
Два три движения – и кромка опять острая. Конкретно таковой метод является самой большой ошибкой.
При высочайшей скорости и сильном прижиме сталь перегревается, происходит ее «отпускание», либо того ужаснее – отжиг.
Следующий вопросик – как прижимать лезвие? К плоской стороне абразива либо к наружной поверхности?
Обратите внимание на наклон лезвия при заточке
Такая разработка фактически не применяется для заточки проф инструмента.
Истинные профессионалы, понимающие, правила заточки ножей – делают это лишь вручную. Но ежели у вас нет претензий на самурайский клинок, способ полностью пригодный.
Ручные методы заточки
Как правило, не у всех на кухне есть электрическое точило для ножей, потому разглядим несколько вариантов ручной заточки.
Начнем с классики – оселок
Каким бы знатным не был этот способ – удержать лезвие в фиксированном положении фактически нереально.
Потому есть разные приспособления, удерживающие клинок под определенным углом.
Такие приспособления повсеместно делаются своими руками, и работают они не ужаснее фабричных.
Единственный недочет схожих устройств – работа выполняется очень медлительно, и поверхность лезвия выходит или прямой, или граненой. Для подавляющего большинства клинков – этого наиболее чем достаточно.
Мусат, либо правило – представляет собой шпагообразный стержень с ручкой.
Поверхность инструмента может быть железной, глиняной либо с напылением. Встречаются даже алмазные мусаты (разумеется, речь идет о алмазной крошке).
В том либо ином виде вы встретите это приспособление на хоть какой проф кухне. В крайнее время мусаты стало стильно держать в доме.
По большому счету – это приспособление обязано применяться не для заточки, а быстрее для финишной правки лезвия.
Повара время от времени освежают режущую кромку в течение рабочего дня, не наиболее того.
Только делать это необходимо правильно:
ВАЖНО! Свободно держать мусат в руке опасно и неэффективно.
Затем энергичным движением клинок опускается к кончику инструмента, сразу протягивая режущую кромку до носика.
Делать такие движения следует попеременно меняя сторону лезвия.
Ножики берутся в руки ОТ СЕБЯ! То есть, режущими кромками в стороны. По другому можно нанести для себя травму.
Лучшие сплавы – как точить?
Нож из дамасской стали
При этом заглавии у хоть какого ценителя прохладного орудия начинается более частое сердцебиение.
Перед началом работ нужно осознать, как жестким является Это можно найти, взглянув на угол заточки.
Чем он острее – тем сталь тверже.
Технология заточки лезвия ножа
Если на острие есть зазубрины – придется сточить кромку на всю длину.
ВАЖНО! Ежели вы желаете «навести лоск» и отполировать спуски – делать это необходимо не опосля, а до заточки режущей кромки. По другому вы просто скруглите острие.
В этом видео, мастер приводит пример заточки ножей из дамасской стали, не претендуя на идеальность способа.
Нож из булатной стали
Не наименее именитый собрат по элитности клинка.
Поэтому к заточке такового лезвия следует относиться со всей серьезностью. Булат точится на мокром оселке поначалу большой зернистостью (так именуемый обдирочный камень). Потом перебегаем к заточному (мелкая зернистость), и доводим лезвие на глиняной поверхности.
Процесс длинный, но итог того стоит.