Как сделать лифт кузова уаз
УАЗ 469 энвУ › Бортжурнал › Лифт Уаза-бодилифт
Первым делом я ограничил машину в передвижении — брусками под колеса. Затем отсоединил провода идущие к стартеру их там три, отсоединил патрубки идущие к радиатору были они не в лучшем состоянии = под замену. Так же под капотом я ослабил крепление вала к рулевой колонки и снял его пыльник. Залез в салон, открутил хомут крепления вала рулевой колонки к торпеде, снял пыльник рычага кпп.
Сначало попытался открутить болты…»оставь надежду всяк сюда попавший». В руки малышку — болгарку и в бой! Шляпы болтов срезаны из салона и выбиты вниз, два передних болта расслаблены. Закрыл все двери кроме задней во избежании искажения геометрии кузова, домкрат, полено, доска = попа поднята. Родные подушки крепления кузова в утиль (время их не пожалело), в руки дрель со сверлом на 12, рассверливаю отверстие, ложу на кузов шайбу стальную размером 75х75 ( простыми словами квадрат с дыркой на 12 из стали 2мм.) По моим соображениям эти шаибы должны усилить место крепления печального кузова к проставки-раме. Вставляем проставку с резиновыми прокладками по обе стороны. Вставляю болт с шаибой М12, а снизу, в месте крепления кузова к раме, со стороны рамы надеваю на болт шайбу 50х50 и гайку. Такую операцию проделал со всеми местами крепления кузова к раме в районе салона, гайки не затягивал — наживлял до упора (пальцами). Двери лучше не открывать до самого финала, тут мне пригодился напарник — моя девушка-))) За что ей огромное спасибо! Послушно сидела в салоне и держала болт ключем, пока я под машиной гаики наживлял и проставки ставил.
Вот все проставки на месте, теперь протягиваем крепления, смотрю на возможность беспрепятственного открытия\закрытия дверей, протягиваем вторым комплектом гаек (самоконтрящихся). Приварил стальные гаики 75х75 к кузову.
Решаем момент с креплением радиатора к раме и момент не включения задней передачи (подрезал отверстие рычага кпп- пыльник не садится), заменил провода идущие к стартеру на новые, новые патрубки радиатора, под машиной проверил шланги тормозной системы- норма, длины хватает.
По проставкам:
Сделал их из 2-х дюймовой трубы (стенка 3мм). Токарь нарезал трубу длиной по 44 мм, заглушили 3мм сталью и просверлил отверстие на 12мм. и обработал сварочные швы. За проставки спасибо токарю дядьке Сане и сварщику дядьке Сашке Кузнецову.-))))
УАЗ 31512 Бобик rat look › Бортжурнал › Лифт кузова. Часть 1. Подушки и проставки.
Давно я это задумал. Но всё как-то вроде не к спеху. В машине всегда есть куда пару тысяч потратить. Да и хотелось, чтобы как-бы по-незаметнее по деньгам била сия инновация.
Летом был куплен кусок капролона 60 см диаметром 50 мм. 650 рублей за это говно, но этот материал самый подходящий как в плане технических, так и внешних характеристик. Куплен и передан токарю, чтоб нарезал на 12 частей. Получилось по 45 мм. У меня. У токаря нихрена не поровну. Этот придурок пилит в допуске 2-4 мм. Хотя это не особо страшно за 500 рублей. В итоге проставки в самом скупом режиме обошлись мне по 95,83 за штуку. Вроде хорошо.
К подушкам отдельный подход. Лифтовать кузов и не заменить у машины 1993 года выпуска опорные подушки просто глупо. Потому как вряд-ли хоть кто-либо из предыдущих владельцев этой машины однажды подумал и произнёс: «А не заменить-ка мне опорные подушки кузова, а то как-то не особо комильфо!»
Красное говноизделие за 150 руб/шт брать категорически не хотелось. Есть опыт с подобным. Чёрные, типа заводские, были по 180. Дорого однако. Значит едем в Красноусольск и покупаем такие же чёрные, только за 750 руб/комплект. Сразу радостно так.
В комплекте с подушками идут болты на 10. Мебельные болты на 10. Да и с завода стоят такие же. Это я к тому, что, на мой взгляд, вся эта возня с очень прочными болтами, с рассверливанием с 10 до 12 — от лукавого. Просто кому-то нечем себя занять. Эти 12 мебельных болтов держат машину очень даже вполне. Но квадратные грани в кузове сгнили и прокручиваются мебельные метизы, а с проставками длины их не хватает. Купил просто обычные М10*160. 250 рублей вместе с гайками и шайбами.
И никуда их не вырвет. Если уж гнилые держат, то эти и подавно.
Откручивать старые подушки лучше на тщательно помытой машине. Я машину не помыл. Сушёные частички природы осыпались мне в уши, ноздри, рот и глаза весь первый день этого мероприятия. Ключ-трещётка просто спас. Иначе за день не управиться бы.
Подушки были, конечно, в очень плохом состоянии. Деревянные. Ржавые. Свою функцию они не выполняли.
Хорошо, что заменил.
Перед тем, как отправлять болты в отверстия кузова=на верную коррозию, я всё-таки натёр их буржуйский смазкой. Как-никак, а не сразу заржавеют. Не на этой неделе.
Отдирал кузов от рамы сугубо гидравлическим домкратом. Как люди делают это хайджеком совершенно не представляю.
Скажу сразу: это совершенно неприкольное занятие — сушёная грязь в лицо, хрен подлезешь, не все старые болты с тобой солидарны и некоторые совершенно не хотят покидать насиженные места.
По инструменту. Я использовал весь перечень инструментов уазовода-любителя: кувалду, болгарку, электросварку, стамеску, лопату, лом…
Так как энтузиазм отремонтировать эту машину в моей семье только у меня, то для сборки мне понадобилась «собака». Очень хорошая приспособа. Выручает постоянно.
В общем на всё у меня ушло два прекрасных неспешных дня. В одиночку. Вполне выполнимо. Машина заметно приподнялась. Думаю это ей на пользу.
По цене моё раздельное приобретение частей сопоставимо с готовым комплектом — 2150 рублей, но это растянуто по времени и не ощущается. Не уверен, что отмазался от обрезания крыльев, но это ещё будем посмотреть.
Кстати, опорных подушек действительно не 12, а 14. Просто две из них другой формы. Но об этом отдельная история.
УАЗ Patriot Проходимец › Бортжурнал › Сага о лифтовке уазки. Часть 1. Лифт +30мм.
Приветствую посетителей странички моего УАЗа Проходимца. В данной заметке бортжурнала я расскажу мой путь взращивания уаза, точнее самое его начало.
Ещё за пол года до того как у меня появился сей автомобиль, я уже точно знал что в стоке он у меня пробудет не долго, ибо это не круто)) Авто брался не для использования в городе, но для путешествий в труднодоступные места Южного и центрального Сахалина. Про север я тогда и не задумывался, туда ребята ездят на колёсах от 40 дюймов.
Когда в декабре 2018 года я забрал у дилера свой авто, то практически сразу заказал пружины на задний мост, в дополнение к рессорам, которые по обещаниям производителя поднимут корму на 3 см. Ну раз корма +3 см, то и перед тоже было решено листовать на 3 см пружинами от фобос. Думаю что у доброй половина УАЗоводов, не желающих ездить на авто в стандартной комплектации, выбор пал на эти пружины, так как это наверное самый бюджетный способ лифтануть авто для 32 колёс, чтоб с запасом.
Сразу скажу, опыта подобных работ у меня можно сказать не было, только теоретические познания.
Первыми были установлены задние пружины.
Ставил без стяжек, с использованием набора ключей, хайджека и домкрата. Домкрат ставил между мостом и рамой.
С первой попытки мне не удалось внедрить эти пружины, а все дело в том, что площадки на заднем мосте, об которые бьется отбойник, приварены криво. Одна стремянка крепления пружины из четырёх отказывалась вставать на место. Разочарованный, я поехал домой, чтобы затем вернуться вновь, с помощницей по имени болгарка. С ее помощью я немного уменьшил диаметр стремянки и она благополучно встала на своё место.
Меня так воодушевил такой прирост, что На следующий день я принялся за установку пружин фобос +30 на передний мост. Собственно тут все проще простого, Вывешиваешь мост, откручиваешь амортизатор, вынимаешь старую пружину, всеми правдами и неправдами запихиваешь новую пружину, и наслаждаешься лифтом. Кто то сразу вывешивает весь мост, а кто-то делает по очереди, кто то откручивает тяги рулевые, кто-то использует стяжки, а кто то без них справляется. Тут уже у каждого свои методы. Я делал это первый раз, и я конкретно задолбался запихивать пружину.
Касаемо отбойников, я их изначально оставил оригинальные, так как газелевский отбойник не нашёл, но потом заказал проставки для переноса точки отбоя, и спустя пару месяцев их установил.
Амортизаторы оставил стоковые.
Что хочу сказать про лифт с использованием только пружин, без замены остальных компонентов. У данного способа больше минусов, чем плюсов.
Перечислю плюсы:
-Авто стал выше, у меня примерно на 6см получилась прибавка, отсюда лучше геометрическая проходимость, а также возможность поставить колёса побольше, например 265/75/16 входят с запасом.
-больше грузоподъемность для установки дополнительного внедорожного оборудования, такого как силовой бампер, лебедка и другие
Теперь о минусах:
-авто стал жёстче
-ушёл Кастор, управляемость отвратительная, на обгонах можно поседеть, авто прыгает как мячик( лечится установкой различных Кастор китов либо усиленными клюшками с модифицированной формой для изменения Кастора)
-после проезда ям на большой скорости, передний мост уходит в пляс, что то типа эффекта шимми, одним словом это очень страшно, когда ты за рулем. Хорошо что на новых патрах есть рулевой демпфер, он хоть немного сглаживал ситуацию
— амортизаторы работают на пределе, если бы я продолжил ездить со старыми амортами по бездорожью, то шток довольно скоро был бы вырван с корнями.
-мост хоть и не сильно, но сдвигается в сторону (лечится установкой регулируемой тяги панара )
-передний стабилизатор работает на пределе ( лечится удлинением крепления стабилизатора к раме, я брал рифовские крепления).
Спасибо тем, кто осилил мою писанину. Материала по установке данных комплектов в сети уже накопилось очень много, но всегда есть нюансы, и как правило у всех они свои, так как давно известно, что одинаковых уазов не бывает (с).
Всем добра, берегите себя и своих родных. Удачи на дорогах.
УАЗ 31514 › Бортжурнал › Лифт кузова.
На днях появилась возможность загнать УАЗика на несколько дней в гараж к другу. Воспользовавшись такой возможностью, решил срочно взяться за лифт кузова.
Для этого понадобилось:
1. Домкрат.
2. Набор из 12 капролоновых проставок по 6 см, 12 болтов с гайками и 24 шайбы (покупал тут www.alprostavki.ru/).
3. Балончик WD-40 (можно и без нее, но гайки будут туго откручиваться).
4. Набор ключей.
5. Щетка металлическая.
И так, собственно, как это было:
Для начала металлической щеткой очистил от грязи и ржавчины гайки и болты, которыми прикручен кузов к раме, далее обильно запшикал WD-40 гайки (12 шт. 4 сзади, 2 в районе задних сидений, 2 в районе передних сидений, 2 перед передними сиденьями в районе ног водителя и пассажира и 2 впереди перед радиатором). Закрутил гайки распорок радиатора так как при поднятии кузова радиатор остается на раме внизу и распорки уходят глубже в отверстия крепления радиатора к кузову. Ослабил крепления рулевого вала на крестовинах (в итоге оказалось зря), открутил 4 болта крепления трубы, в которой проходит рулевой вал в салон (на стенке отгораживающей капотное пространство и салон автомобиля), открутил в салоне под рулем хомут которым к кузову прикреплена эта же труба. Ослабил крепления тяги дроссельной заслонки (педаль газа старого образца без тросика).
На этом все подготовительные работы закончились и приступил к самому противному, к откручиванию гаек, которые хорошенько приржавели и местами отламывались с резьбой болта. Примерно половину болтов пришлось высверливать, так как у них щляпки гладкие, (круглые как у мебельных болтов) и держались они в квадратных отверстиях кузова, своей квадратной формой под шляпкой, а так как пол УАЗа под слоями вечно мокрой фанеры и линолиума далеко уже не свежий)))) эти болты просто начали прокручиваться делая из квадратных отверстий круглые.
Победив гайки, вытаскивал по одному болту и, рассверливая отверстия в кузове сверлом на 12, вставлял новые более толстые и длинные болты. Делал это по одному болту из-за того, что при лифтовки прошлого УАЗа, вытащил все болты, поднял кузов от рамы, а он взял и сместился. Потом так долго пытался выровнять его, что бы отверстия совпали. После вставления всех болтов приступил к поднятию кузова. Начал поднимать с задней левой стороны. Поставил пенек, на него гидравлический домкрат, уперев его в лонжерон кузова возле болта крепления. Приподнял кузов, что бы поместилась проставка, приподнял болт, что бы просунуть проставку и болт сам под своим весом проскочил в отверстие проставки и в отверстие рамы. Стандартные резинки с металлическими втулками из рамы не стал выковыривать, ставил прям на них. И так продвигался к передней части УАЗа переходя с левой стороны на правую и т.д. Поднимая переднюю часть УАЗа, потек тосол, как оказалось не хватило дины шланга от краника печки и он соскочил.
Всем кто считает, что лифт кузова это опасно из-за того, что болты длиннее будут и может кузов оторваться от рамы, хочу сказать, что стандартные болты в старом УАЗе можно отломить плоскогубцами, так как они очень тонкие и наполовину проржавевшие (на фото видно).
Из проблемных моментов требующих доработки в ходе лифта кузова появилось следующее:
1. Не смог выехать из гаража. Высота ворот оказалась маленькой. Пришлось спустить колеса.
2. Необходима переделка люка — крышки коробки (черепахи). Перестала включаться задняя и 4 передача. Можно постучать кувалдой по крышке, слегка прогнув ее ниже, можно согнуть рычаг переключения КПП, ну или в идеале снять распилить и сделать ровный пол (скорее всего так и сделаю).
3. Появились щели между рамой и кузовом и теперь грязь, ветки и всякая гадость из болота будет попадать в моторный отсек. Можно прикрутить полоски резины от транспортной ленты, закрыв эти щели, но лучше, наверное наварить полоски металла.
4. Радиатор остался внизу на раме, а кузов с боковыми облицовками радиатора поднялся выше и соответственно появилась сверху над радиатором щель, через которую часть воздуха будет проходить не через радиатор а просто мимо в моторный отсек. Буду думать, как приподнять радиатор, так как на прошлом УАЗе из-за этого он стал значительно чаще перегреваться по бездорожью.
5. Из-за поднятия кузова сместилось отверстие ручного стартера. Можно конечно наварить снизу петлю, но надеюсь, что он никогда не понадобится.
6. Изменился угол наклона рулевого вала и руль поднялся ближе к стеклу. На многих форумах и отчетах по лифтовке все пишут, что если ослабить крепление рулевого вала на крестовинах, то вал удлинится вытянувшись по шлецам, длинны шлецов хватает и руль не поднимается к лобовому стеклу. В очередной раз, причем уже на втором УАЗе убедился, что это не так. Рулевые крестовины затянуты болтами, которые проходят поперек шлецов рулевого вала в прорезь этого вала и выполняют функцию шпонки. Если не вытащить эти болты, то вал не смещается по шлецам и соответственно вместе с рамой остается внизу, а кузов поднимается и как написал выше, меняется угол наклона вала, тем самым руль поднимается к лобовому стеклу (3 см до стекла). Буду искать рулевой вал нового образца с двойным карданчиком (безопасный, который в случае ДТП складывается, а не набивает шишку рулем на лбу водителю). Вообще хочу поставить гидроусилитель руля, но что то денег он много стоит (буду искать б/у может подвернется в нормальном состоянии).
7. Перестали закрываться жалюзи на радиаторе, надо ослабить и отрегулировать длину тросика открытия жалюзей.
8. не хватило длинны шланга от краника к печки и он соскочил. Был запасной длинный шланг. (Странно конечно, на прошлом УАЗе такого не случилось)
9. Ну и самое менее проблемное, это то, что теперь неудобно ремонтировать УАЗ, подкапотное пространство стало выше. В этом случае спасет только табуретка))))).
Заметка для тех, кто решит не тратить деньги за это дело и решит сделать лифт сам — если начали поднимать кузов, есть вариант, что пока не поставите все проставки на место, двери не откроются (кузов сгибается и заклинивает замки дверей), поэтому лучше все нужное из салона вытащить до работы с домкратом или поднимать кузов несколькими домкратами вымеряя, что бы он не перекосился.
УАЗ 3151 🔥Строптивый🔥 › Бортжурнал › Разлифтовался. Правильный лифт УАЗа для установки 33″ колес!
ЧАСТЬ 1. Размышления на тему …
Заголовок данной записи моего бортжурнала возможно звучит громко, но это то, к чему я пришел исходя из опыта эксплуатации «Строптивого» за 4 года или почти 25.000 км пробега по дорогам и бездорожью. Из заголовка ясно, что речь пойдет о «лифте» и всех его вытекающих последствиях. Купив чуть более 4 лет назад стоковый УАЗ-3151, решено было ставить на него 33″ колеса, поскольку меньше не хотелось, а больше не требовалось. Для повседневного-покатушечного автомобиля категории ТР-1, это лишняя нагрузка на узлы и агрегаты, которая затрагивает еще больше переделок УАЗа и повышает бюджет вложений. Данный материал, подходит для владельцев полностью рессорных автомобилей УАЗ-469 или УАЗ-3151, которые планируют установить (или уже установили) на своего коня 33″ колеса. А сама статья является всего лишь «пищей для ума», нежели рекомендацией к действию. И так, начну с колес. Изначально купил GT Radial Adventuro M/T 33″х12,5″R-15 и проездил на ней почти 3 года, позже перешел на Forward Safari 500 33″х12,5″-15 и откатал на них полтора года, но речь не о характеристиках резины, а только о ее размере, с ним определился это 33 дюйма. Дальше, что бы обуть УАЗ в такие «тапки» нужен лифт. В 2015 году после покупки УАЗа, прочитав кучу статей на драйве, уазбуке, так и не нашел рекомендации, «для дурака» (т.е. для себя), как нужно сделать, что бы это было правильно. Одни пишут нужен только «бодик», другие обошлись установкой более длинных серьг от ГАЗели и еще куча вариантов совмещения боди лифта, установкой ГАЗелевских серьг с резкой арок в различных конфигурациях, вплоть до установки дополнительных пружин к рессорам на мосты. Хочу сразу оговориться, что обилие вариантов лифта УАЗов в статьях на просторах интернета зависит не только от размеров колес, но и от задач для которых строится авто, состояния кузова, рамы, степени просаженности рессор и подвески в целом, типов мостов и многих других факторов. С чего начал я? Решил, что буду делать бодилифт на проставках и дополнительно установлю ГАЗелевские серьги. Сказанно — сделанно. Первые пару покатушек и первое соревнование откатал без нареканий. Колеса в арках не терли, пробоев подвески не было.
В такой конфигурации я ездил три года: привык к постоянному подруливанию, большим кренам в поворотах, а зимой еще и с заносами. При движении на гравийке или пересеченке, вообще иногда думал, что УАЗ на бок положу или «позвоночник в трусы осыпется». Списывал такое поведение УАЗа на то, что он лифтован, что колеса больше, база короткая, не новый, да и вообще, что «козел» — не зря ведь в народе так прозвали. Год назад перед сезоном я продаю 33″ M/T-шную «Adventuro» и беру 33″ «Safari 500» с рисунком, а-ля «Simex Extreme Trekker», как она едет и почему купил, это вопрос для отдельной записи в БЖ, хочу лишь сказать, что «козление» усилилось, да еще в добавок «сафарики» оказались чуть выше «адвентуры», стало иногда цеплять за задние арки, когда сзади едут пассажиры. За прошедшую зиму проблему усугубили и потрескавшиеся, наверное никогда не менявшиеся, еще со времен СССР резиновые втулки рессор, напоминающие о себе веселыми ударами рессоры в местах крепления, а окончательно пробитые амортизаторы уже были не в силах сдерживать удары наших «ровных» дорог. «Контрольным в голову» стали просевшие передние рессоры. Наступило лето, ждать больше нечего — надо что то менять! Снова интернет, снова форумы, снова общение с УАЗоводами, спортсменами-трофистами, эти товарищи, правда на полнорессорных УАЗах почти не ездят и … взвесив все «за» и «против» получаем следующее:
1. Лифт кузова над рамой. (Бодилифт).
+ Простота установки, минимум переделок;
+ Сохранение заводской геометрии подвески и штатных режимов работы ее узлов и агрегатов;
— Небольшое поднятие центра тяжести.
2. Серьги от автомобиля ГАЗель.
+ Простота установки комплект;
+/- Увеличение ходов подвески. На бездорожье конечно плюс, но на асфальте минус;
— Неправильная работа подвески, как следствие, хуже управляемость, увеличенные крены автомобиля, ускоренный износ рессор, неравномерный износ резины, изменение наклона хвостовика моста, изменение углов положения карданного вала, возрастает нагрузка на крестовины, увеличивается вибрация, есть шанс «разобрать» кардан, разбивает сальники на хвостовике мостов. Можно исправить наклон моста конической проставкой и работу крестовин кардана, но тогда получается более затратно и технически не всем под силу. А главный вопрос — а стоит ли оно этого?
3. Лифт проставка рама-рессора.
+ Простота установки комплекта;
— Для рессор глобальных изменений нет, но мост и кардан все равно меняют наклон со всеми выше перечисленными последствиями, как при установке более длинных серьг. Сама же подвеска работает почти, в штатном режиме, внося минимальные коррективы в ходы и управляемость.
4. Лифт проставка рессора-мост.
+ Простота установки комплекта;
+ Возможность корректировать наклон моста и смещение моста клиновидными проставками;
— Увеличивается динамическое S-образное скручивание рессор при разгоне-торможении, при больших проставках, разбивает крестовины кардана, его шлицевую часть, быстрее выходит из строя сальник и подшипник хвостовика моста;
— Невозможно использовать высокие проставки. При добавлении большего количества листов в рессору, получается более жесткая подвеска, а при использовании проставок выше 40-50 мм, уже рекомендуется устанавливать «реактивные» тяги, для избежания динамического S-образного скручивания рессор, что тоже, далеко не всем под силу с технической точки зрения.
+ Возможность поставить колеса большего размера, не изменяя подвеску;
+ Обилие вариантов, резки арок. Каждый может подобрать себе по силам и возможностям;
— Изменение внешнего вида автомобиля. С эстетической точки зрения, одним может понравится вид подрезанных арок и кузова, а другим нет.
Главный вывод, что я сделал, был найден мной на одном из форумов и звучал он примерно так:
«Если автомобиль рамный и имеет зависимую подвеску, то при лифте в нее нужно лезть в последнюю очередь и только при крайней необходимости!»
Таким образом наилучшим способом лифтовки полнорессорных автомобилей УАЗ-469 (УАЗ-3151) для установки 33″ колес я считаю:
1. Умеренный бодилифт, с размером проставок не более 50-60мм.;
2. Добавление 1-2 листов, или как в моем случае пары обрезков рессор, в качестве проставки к основным;
3. Резка колесных арок.
P.S.: Важно не забыть, обратить внимание на степень усталости рессор, и подвески в целом. Необходимо привести ее в порядок!
ЧАСТЬ 2. От теории, к практике!
В этой части писать много не буду, все будет видно по фото ниже. Начинаем приводить в должное состояние элементы всей подвески и уберем лифт подвески, вернув на место родные УАЗовские серьги. Для этого, мною были куплены:
— 2 новые рессоры на передний мост;
— 4 амортизатора;
— 8 удлиненных стремянок;
— 24 полиуретановые втулки;
— Комплект родных серьг УАЗ (подарил друг).
И ниже на фото отображены изменения «до» и «после» проведенных мною работ:
Между передним мостом и рессорой дополнительно, в качестве проставки, были подложены два обрезанных листа от старой рессоры, а задние рессоры зачищены и смазаны. Так же установлены полиуретановые втулки, и заменены все 8 стремянок на удлиненные. Приятно удивил тот факт, что спустя неделю, на родных серьгах, задние рессоры приняли более дугообразное состояние, чем было раньше.
ЧАСТЬ 3. Испытание и заключение.
И так думаю пора подвести итоги, но перед тем как это сделать напомню конфигурацию «железа»:
Что было
— Бодилифт, капролоновые проставки «4х4 Sport» между рамой и кузовом — 60мм.;
— Лифт подвески на серьгах ГАЗель;
— Задний мост, 10-ти листовые рессоры (9+1 доп. лист), втулки резина;
— Передний мост, 8-ми листовые рессоры, втулки резина;
— Амортизаторы стандартные, производитель неизвестен;
— Рулевой редуктор типа: винт/ шариковая гайка/сектор.
Что стало
— Бодилифт, капролоновые проставки «4х4 Sport» между рамой и кузовом — 60мм.
— Серьги родные УАЗ-469 (УАЗ-3151);
— Задний мост, 10-ти листовые рессоры (9+1 доп. лист), втулки полиуретан;
— Передний мост, новые 8-ми листовые рессоры (8+2 листа в роли проставки), втулки полиуретан;
— Амортизаторы, новые ООО «СААЗ Комплект» (ОАТ), размеры стандартные, цена бюджетная;
— Рулевой редуктор типа: червяк/сектор.
По асфальту «Строптивого» стало не узнать, первое время даже казалось, что я за рулем на другом УАЗе. После замены рулевого редуктора, я забыл что такое постоянное подруливание. Сказать, что оно пропало совсем, значит соврать — оно есть, но в допустимых пределах. На ямах и кочках, подвеска работает мягче, не передавая все на кузов и пассажиров. Некоторые «лежачие полицейские» на скорости проезжает даже не замечая. Короткая колесная база, все равно дает о себе знать, козлением, но я доволен. В поворотах крены кузова уменьшились в разы, тут я был вообще удивлен, а на прямой его и вовсе не раскачивало. Также пропало подруливание в сторону крена автомобиля при резком торможении, что не может не радовать. В общем на асфальте и грунтовке управление «Строптивым», стало приятней, и более предсказуемым, а подвеска я думаю работает так, как ее проектировали конструктора. Что же касается бездорожья, тут речь пойдет о ходах подвески. Я очень боялся, что подвеску зажмет, с переходом на родные серьги и специально, перед «внесением изменений» для будущего сравнения, съездил за город и в одной канаве диагонально вывесил УАЗ и сделал фото:
На серьгах ГАЗель. Вид спереди. Переднее правое колесо вывешено, до земли около 10-15 см. Положение серьги, строго вертикальное. Ход моста ограничен амортизатором. Верхний край колеса визуально находится на оси порогов. Заднее правое колесо ушло в арку.
На серьгах УАЗ. Вид спереди. Переднее правое колесо вывешено, до земли около 10-15 см. Положение серьги, строго вертикальное. Ход моста ограничен серьгой, на амортизаторе еще есть запас по ходу штока. Верхний край колеса визуально находится на оси или чуть выше порогов. Заднее правое колесо ушло в арку, чуть больше, чем на ГАЗелевских серьгах.
На серьгах ГАЗель. Вид сзади. Заднее левое колесо вывешено, до земли 20-25 см. Положение серьги, вертикальное, с небольшим смещением в сторону моста. Верх колеса ниже оси порога. Переднее левое колесо ушло в арку.
На серьгах УАЗ. Вид сзади. Заднее левое колесо вывешено, до земли 18-21 см. Положение серьги, вертикальное, с небольшим смещением в сторону моста. Верх колеса ровно по оси порога. Переднее левое колесо ушло в арку.
В итоге получил чего хотел, на асфальте и грунтовке более предсказуемое и мягкое поведение УАЗа, а на бездорожье убедился, что ходы мостов остались почти такими же и это при работе подвески в штатном режиме. Ходами доволен, для трофи автомобиля вполне достаточно, для триала мало, но нам туда и не надо. Единственное, что осталось сделать это подрезать арки, что бы колеса не цепляли за них, при крайних положениях подвески … но об это в следующих записях моего бортжурнала! Всем ровных дорог!