Как сделать лифт на патриоте
Лифт кузова УАЗ Патриот
При эксплуатации автомобиля на пересеченной местности возникает вероятность повреждения элементов на днище о камни или поваленные деревья. Лифт подвески УАЗ Патриот позволяет увеличить зазор между дном кузова и дорогой. Дополнительным плюсом лифтования является возможность установки резины с увеличенным диаметром, улучшающей проходимость на слабых грунтах.
Стоит ли увеличивать подвеску
Лифт Патриот необходим владельцам, эксплуатирующим автомобиль в условиях тяжелого бездорожья. Поднятый над дорогой кузов имеет увеличенные углы съезда спереди и сзади, что снижает риск повреждения бамперов. Расположенный на увеличенной высоте воздухозаборник двигателя снижает риск заливания цилиндров водой при преодолении луж или ручьев. Но для дополнительной защиты силового агрегата от попадания жидкости рекомендуется установить удлиненный канал, выведенный к крыше кузова машины.
Но если автомашина передвигается в городских условиях или по грунтовым дорогам, то увеличение дорожного просвета нецелесообразно. Лифтованный автомобиль с колесами увеличенного диаметра обладает повышенным расходом топлива и сниженной динамикой, поднятый вверх центр тяжести негативно влияет на поведение машины при движении по шоссе. Управление автомашиной требует повышенной аккуратности, не рекомендуется развивать скорость выше 80-90 км/ч, поскольку при резком маневре существует риск опрокидывания.
При использовании газовых стоек повышается жесткость подвески, малейшие неровности дороги чувствуются водителем и пассажирами. Для устранения неприятного явления необходимо установить масляные стойки. Применение дешевых пружин в передней подвеске (например, производства компании «Фобос») приводит к постепенному проседанию упругих элементов. Дополнительным минусом является нарушение кастора (угол продольного наклона оси поворота колеса), дефект устраняется применением специальных втулок.
Способы увеличения дорожного просвета
Распространенные методики лифтования автомашин УАЗ Патриот:
Как выполнить лифт в передней подвеске
Передняя подвеска автомобиля Патриот оснащается винтовыми пружинами, которые воспринимают вес силового агрегата и дополнительных узлов, установленных на машине. За счет установки усиленных пружин удается компенсировать нагрузку на элементы подвески, что увеличивает ресурс узлов. Доработанные пружины изготовлены из стального прутка толщиной 16 мм и более. Допустимая величина лифта составляет 50 мм, при увеличении значения нарушается работа карданных шарниров, которые будут выходить из строя.
Алгоритм установки лифтованных пружин и стоек в передней подвеске УАЗ Патриот:
Лифтинг задней подвески УАЗ
Краткий алгоритм установки элементов задней подвески:
Поскольку из-за установки рессор с увеличенным изгибом нарушается взаимное положение элементов подвески, то в конструкцию стабилизатора поперечной устойчивости вводятся удлиненные крепления. Стойка стабилизатора наращивается на величину лифта ходовой части. Допускается использование стандартных амортизаторов, но для увеличения жесткости подвески устанавливаются газовые стойки с увеличенным ходом штока. Подобная доработка позволит увеличить грузоподъемность автомобиля УАЗ Патриот без риска пробоя подвески при движении по бездорожью.
Существует другой метод лифта, основанный на установке элементов, изменяющих положение стандартной рессоры относительно рамы. При этом нарушается геометрия работы листов и изменяется угол установки хвостовика главной пары, что приводит к некорректной работе крестовины карданного вала. Установка прокладок между рессорой и мостом приводит к повышенной нагрузке на скручивание, испытываемой листами.
Комплект лифта для УАЗ Патриот
Стандартный лифт-комплект от компании «РИФ» содержит элементы:
Компания выпускает наборы, оснащенные амортизаторами со стандартной жесткостью. По отдельному заказу поставляются комплекты со стойками, обладающими повышенной жесткостью. Для экспедиционных автомашин, имеющих увеличенный вес, необходимо использовать комплект с усиленными масляными амортизаторами. В набор входят все элементы, необходимые для монтажа, потребуется приобрести стандартные крепежные детали.
УАЗ Patriot › Бортжурнал › Лифт подвески +3см
Всем здравствуйте!
Хочу поделиться опытом лифта подвески и внести свою лепту в эту тему…
Почему лифт подвески?
С момента покупки авто прошло 3 года с хвостиком и 84 тыс. км. Машина используется каждый день. Есть вылазки на природу, пикники. Есть большие пробеги, тысяча км и более за раз. Часто машина гружённая, от души. В общем, машинкой пользуюсь.
Заметил, что стандартная подвеска как бы… устала что-ли. Авто чуть просел, причём больше на заднюю часть. Видимо от частых нагрузок. Появилась расскачка, авто по ровному асфальту «плывёт» как лодка на волнах. Колебания гасятся плохо. Сзади стало чаще всех укачивать. — Пора подвеску обновлять!
Из чего выбирал:
Лифт кузова отмёл практически сразу (там нужны доработки, могут служители закона придраться, и т.д.).
Подвеску хотел сначала купить комплектом: остановился было на комплекте от РИФ, там очень много чего было в комплекте, красиво всё расписано, ценник от 64 тыс. руб. Машина по идеи должна была бы подняться на +5см и повысилась бы грузоподъёмность.
Для меня это было дорого, учитывая, что возможны ещё доплаты и сама работа + 8-12 тыс. руб.
Да и целью сделать монстра на колёсах не стояло.
И вот предложили такой вариант:
Пружины «Фобос +3см» и проставки под серьги рессор.
Пружины + проставки вышли за 5 780.00 руб.
Работа по их установке 2 400.00 руб.
Что вышло:
Вышло бюджетное решение (менее 10 тыс.руб.). Машина поднялась на более чем заявленные 3см. Энергоёмкость передней подвески ощутимо повысилась. Энергоёмкость задней подвески (или упругость) осталась прежней вроде как, не зубодробительной, а вполне комфортной.
Передняя подвеска на ходу очень порадовала: появилась та самая необходимая упругость, лучше стала заходить в поворот, неровности, трещины, люки отрабатывает ощутимо тише и уверенней.
Задняя… ну так как сам непосредственно упругий элемент не менялся, а поднялось место его крепления, то по ощущениям проделанная работа на задке не так сильно чувствуется как на передней подвески. Зад стал лучше отрабатывать лежачих полицейских, уменьшился эффект козления, вероятно это из-за изменённой геометрии (не буду спорить).
Амортизаторы не менялись при этом.
Их состояние оказалось более чем удовлетворительным. И их рабочих ход не мешает проделанным работам и изменениям.
В заключении…
За сумму менее в 10 тыс. руб. поднять авто на 3см, без доп.вложений — считаю очень выгодным вкладыванием денежных средств в восстановление заводской подвески.
А так время покажет, о впечатлениях ещё поведаю.
Есть мысли… что если и дальше буду продолжать перегружать авто, то тогда буду менять рессоры.
Будут вопросы — отвечу!
Но как обыватель, не мастер на все руки.
УАЗ Patriot Проходимец › Бортжурнал › Сага о лифтовке уазки. Часть 1. Лифт +30мм.
Приветствую посетителей странички моего УАЗа Проходимца. В данной заметке бортжурнала я расскажу мой путь взращивания уаза, точнее самое его начало.
Ещё за пол года до того как у меня появился сей автомобиль, я уже точно знал что в стоке он у меня пробудет не долго, ибо это не круто)) Авто брался не для использования в городе, но для путешествий в труднодоступные места Южного и центрального Сахалина. Про север я тогда и не задумывался, туда ребята ездят на колёсах от 40 дюймов.
Когда в декабре 2018 года я забрал у дилера свой авто, то практически сразу заказал пружины на задний мост, в дополнение к рессорам, которые по обещаниям производителя поднимут корму на 3 см. Ну раз корма +3 см, то и перед тоже было решено листовать на 3 см пружинами от фобос. Думаю что у доброй половина УАЗоводов, не желающих ездить на авто в стандартной комплектации, выбор пал на эти пружины, так как это наверное самый бюджетный способ лифтануть авто для 32 колёс, чтоб с запасом.
Сразу скажу, опыта подобных работ у меня можно сказать не было, только теоретические познания.
Первыми были установлены задние пружины.
Ставил без стяжек, с использованием набора ключей, хайджека и домкрата. Домкрат ставил между мостом и рамой.
С первой попытки мне не удалось внедрить эти пружины, а все дело в том, что площадки на заднем мосте, об которые бьется отбойник, приварены криво. Одна стремянка крепления пружины из четырёх отказывалась вставать на место. Разочарованный, я поехал домой, чтобы затем вернуться вновь, с помощницей по имени болгарка. С ее помощью я немного уменьшил диаметр стремянки и она благополучно встала на своё место.
Меня так воодушевил такой прирост, что На следующий день я принялся за установку пружин фобос +30 на передний мост. Собственно тут все проще простого, Вывешиваешь мост, откручиваешь амортизатор, вынимаешь старую пружину, всеми правдами и неправдами запихиваешь новую пружину, и наслаждаешься лифтом. Кто то сразу вывешивает весь мост, а кто-то делает по очереди, кто то откручивает тяги рулевые, кто-то использует стяжки, а кто то без них справляется. Тут уже у каждого свои методы. Я делал это первый раз, и я конкретно задолбался запихивать пружину.
Касаемо отбойников, я их изначально оставил оригинальные, так как газелевский отбойник не нашёл, но потом заказал проставки для переноса точки отбоя, и спустя пару месяцев их установил.
Амортизаторы оставил стоковые.
Что хочу сказать про лифт с использованием только пружин, без замены остальных компонентов. У данного способа больше минусов, чем плюсов.
Перечислю плюсы:
-Авто стал выше, у меня примерно на 6см получилась прибавка, отсюда лучше геометрическая проходимость, а также возможность поставить колёса побольше, например 265/75/16 входят с запасом.
-больше грузоподъемность для установки дополнительного внедорожного оборудования, такого как силовой бампер, лебедка и другие
Теперь о минусах:
-авто стал жёстче
-ушёл Кастор, управляемость отвратительная, на обгонах можно поседеть, авто прыгает как мячик( лечится установкой различных Кастор китов либо усиленными клюшками с модифицированной формой для изменения Кастора)
-после проезда ям на большой скорости, передний мост уходит в пляс, что то типа эффекта шимми, одним словом это очень страшно, когда ты за рулем. Хорошо что на новых патрах есть рулевой демпфер, он хоть немного сглаживал ситуацию
— амортизаторы работают на пределе, если бы я продолжил ездить со старыми амортами по бездорожью, то шток довольно скоро был бы вырван с корнями.
-мост хоть и не сильно, но сдвигается в сторону (лечится установкой регулируемой тяги панара )
-передний стабилизатор работает на пределе ( лечится удлинением крепления стабилизатора к раме, я брал рифовские крепления).
Спасибо тем, кто осилил мою писанину. Материала по установке данных комплектов в сети уже накопилось очень много, но всегда есть нюансы, и как правило у всех они свои, так как давно известно, что одинаковых уазов не бывает (с).
Всем добра, берегите себя и своих родных. Удачи на дорогах.
УАЗ Patriot С.Л.О.Н.2 › Бортжурнал › Бодилифт УАЗ Патриот своими силами. Часть 1
К счастью мне удалось выделить время на то, чтобы поработать наконец-то руками, а не головой:)! Сделаю сразу два вступительных замечания: делать надо вдвоём, и 100% нужна сварка!
Перед работой в субботу прикупил себе Ресанту САИ 220 и масочку Tecman (весчь)
Поехали!
Разбор начал я со снятия кожуха вентилятора, чтобы его снять нужно открутить вискомуфту вместе с пропеллером, Так вот открутить её это та ещё проблема, как это делают в интернет, чуть-ли не руками, или постукивая по ключу, придерживая ремень, или заклинивая деревяшкой шкив, не прокатило!:( Снять голыми руками мне лично не удалось! Поэтому я сварил себе из полосы металла вот такую вот палку-держалку, с её помощью легко удерживать шкив от проворота за гайки.
(ну и ключ старенький на 32 я сточил на нужную толщину — без этого никак)
Далее вытащил кожух с виской.
Отсоединил вот этот вот штекер.
Открутил снизу все защитные экраны.
Разъединил штекер лямбды, он идёт под рамой, потом будет идти поверх. Открутил все гайки (рама-кузов), кроме последних двух, болты не вынимал.
Снял решётку радиаторы и передний бампер. открутил верхние крепления радиатора (иначе болты не лезут).
Поднимал парой домкратов за пороги (там где к кузову крепятся). Под домкраты нужно много подставлять высоту надо набирать см 25, смотря у кого какие домкраты.
И вот первая пара на месте:
Делаем перерыв на обед обязательно, т.к. работать ещё долго!
Продолжаем, переходим на зад:
Ну а далее поднимая тот или иной угол кузова за порог, подставляем все проставки.
Примечания:
Закончил к вечеру, кузов поднял, все собрал, заварил ворота между делом, петлю после зимы оторвало, и на радостях забыл. про КПП и ручник. Ручник отпустил, а рычаг коробки передач разрезал в двух местах и придав нужный наклон обварил. НО ЗАДНЯЯ И ПЯТАЯ ВКЛЮЧАЮТСЯ С ТРУДОМ, и то одел на 3 мм на шлицы, нужно видимо будет развернуть рычаг на 180 градусов. Бампер передний хоть и одел, но нужно приварить кронштейны, т.к. висит на честном слове, т.е. на двух правых болтах и одном левом и тот в дырку не попал.
Натянулся один из тормозных шлангов, пока пойдёт но в перспективе надо менять.
так что продолжение следует…
Очень полезно видео по теме:
УАЗ Patriot › Бортжурнал › Лифт подвески ч.1
Все описанное в этой статье — это мой сугубо личный опыт, которым я хочу поделиться с теми, кто задумался о необходимости поднять свой автомобиль. Я ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции, как известно, сколько людей — столько и мнений. Так же я не претендую на авторство идей или советов, поскольку большинство собранного в эту статью материала Вы можете найти во всемирной сети, просто мне показалось, что читать статью гораздо удобнее, чем выискивать информацию по крупинкам, размазанным по тысячам постов в сотнях различных тем на десятках различных сайтов.
В статье пойдет речь, о УАЗ 3163 (в народе Patriot), но теоретическая часть подходит к большинству других автомобилей схожей конструкции, да и владельцы автомобилей с рычажной подвеской смогут тут найти вещи, которые могут быть им интересны. В статье рассмотрен небольшой лифт подвески, без внесения значительных изменений в конструкцию автомобиля, характерный для машин туристического класса. Те же, кто строят внедорожных монстров, могут смело ее не читать, при строительстве спортивных машин преследуются другие цели, решающую роль играют другие факторы и применяются другие схемы.
Вообще я не являюсь сторонником лифта подвески, и считаю, что если в этом нет острой необходимости, то лучше обойтись без этой меры. Почему? Вот список отрицательных моментов, которые проявляются при подъеме машины над мостами:
— Изменяются углы работы крестовин, что приводит к их повышенному износу, биению и вибрации карданных валов.
— Изменяется положение мостов относительно кузова в поперечной плоскости, если не заниматься углубленным перерасчетом кинематики подвески и внедрению новых тяг и рычагов, что относится уже к классу строительства внедорожного монстра.
— Ухудшение управляемости автомобиля.
— Уменьшение значений предельно допустимого крена.
— Изменение кинематики рулевого управления и отклонения от расчетных параметров.
— Зачем же тогда нужен лифт подвески? Одним из распространенных заблуждений является мнение, что лифт подвески увеличивает клиренс. Ничего подобного, если конечно на Вашем автомобиле раздатка не болтается ниже мостов (в этом случае стоит задуматься о смене автомобиля). Лифт подвески улучшает такие параметры внедорожника как и — свесы автомобиля меньше будут задевать различные пороги, ступеньки. Кроме того лифт подвески улучшает такой параметр как — при переезде пригорка или въезде по крутому склону, у вас будет меньше шансов посадить машину пузом на перегибе, при этом вывесив оба моста в воздух. Вроде бы все замечательно, именно то, что и нужно, но дело в том, что гораздо лучших показателей можно добиться лифтом кузова (или резкой арок) и установкой колес увеличенного диаметра. Как вариант борьбы с низкорасположенной РК и КПП мне тоже кажется не очень удачным, логичнее делать Бодилифт и поднимать агрегаты, но это уже достаточно сильные изменения, именно по-этому, как мне кажется, лучше поискать другой автомобиль, с лучшими характеристиками расположения агрегатов.
Теперь все-таки о том, зачем действительно стоит делать лифт подвески, и когда без него не обойтись. Купив УАЗ Патриот, я был приятно удивлен мягкостью подвески и комфортом езды, по сравнению с классическим УАЗом, но радовался я не долго, отправившись в первое путешествие по карельским просторам, я обнаружил, что мягкая и комфортная подвеска хороша только для пустой или слабо нагруженной машины. Нагружал я УАЗ вовсе не железобетонными блоками и мешками с цементом, а обычной туристической снарягой. В результате 3х рессоры выгнулись в обратную сторону, колеса стали цеплять за арки, что наблюдалось ранее, до пятисантиметрового лифта кузова, а впоследствии одна из рессор вообще сломалась, прожив всего один год эксплуатации и 15 тыс. км. пробега. Из всего этого можно было сделать один вывод — при таком значительном багажнике, как у Патриота, 3х листовые рессоры не годятся! Итак, основной причиной необходимости лифта подвески является компенсация проседания автомобиля под загрузкой. Это касается не только УАЗа, а практически любой машины — даже на стандартной Ниве снаряженной, в туристическую поездку, ШРУСы выгибаются в обратную сторону, а значит есть необходимость лифта.
Существует два пути лифтовки подвески, первый, при помощи проставок — когда под упругий элемент (пружину или крепление рессоры) делается прокладка. В рычажной конструкции так-же некоторые умельцы делают проставки под шаровые опоры, но с моей точки зрения это абсолютно недопустимо, т.к. добиться правильной установки угла положения колес в этом случае невозможно! Да и вообще, я считаю, что в большинстве случаев проставки не решают основную проблему, ведь упругий элемент (пружина или рессора) остается перегруженной. Поэтому правильным, с моей точки зрения, решением является увеличение жесткости упругих элементов.
Идеальным является вариант замены упругих элементов подвески на время поездки. На пружинной подвеске даже вполне реально за пару часов перекинуть пружины, а вот желания часто переставлять рессоры особо не возникает. На рынке так же присутствует такое предложение, как пневмоподвеска — соглашусь, удобно: надул сколько надо и едешь в соответствии со своими пожеланиями, но это достаточно дорогая игрушка, причем игрушка в прямом смысле — на бездорожье пневмобалон долго не выживет. Так же есть вариант в дополнении к рессорам вставлять пружины по необходимости, наверное, это самый оптимальный вариант для автомобилей с конструкцией аналогичной УАЗу. Но я все таки пошел по пути постоянного лифта подвески.
Исходя из моих потребностей было принято заменить стандартные 3х листовые рессоры на грузовые 4х листовые, обязательно производства ЧМЗ (Чусовской завод), которые по отзывам гораздо лучшего качества, нежели Ульяновские. Кроме того, поддавшись на советы различных людей, я таки решил заменить рессоры с салент-блоками на рессоры на втулках. Не знаю правильно ли я сделал, по крайней мере пока, проблем с сайлент-блоками у меня не было. Если менять рессоры с сайлент-блоками на аналогичные то тут все просто, взял да поменял, а вот в моем случае оказалось не все так просто.
Приобрел я рессоры 4 листа L-1415мм., артикул 3153-2912012, стоимость 2800р в «Авто-21» Там же был приобретен комплект 12 шт полиуретановых втулок для рессор по 90р за штуку. Кроме того потребовались 4 шайбы, зажимающие втулки, по 26 руб. на «Базе».
Когда я покупал рессоры, в Авто21, там достаточно грамотные специалисты, и сразу поняли, что я хочу и знали что мне надо, а вот в простом магазине разговор обычно бывает такой:
— Мне нужны 4х листовые рессоры
— Вот ваши 3х листовые
— Да, а мне нужны такие же, но 4х листовые
— Таких не бывает, на Патриот ставят 3х листовые и не морочьте мне голову.
Под указанным артикулом идут рессоры всех типов, которые только могут быть для Патриота, и 3х листовые, и 4х и под втулки и под сайлент-блоки, но тут все просто — количество листов посчитать можно, а салент-блоки уже установлены в крепежные уши, в отличии от простых рессор.
Если соберетесь менять пальцы на конусные, то «всемирный разум», для натягивания полиуретановых втулок на них, советует смазывать мылом. Использование различных смазок, в т.ч. WD40 не рекомендуется, т.к. может отрицательно повлиять на материал втулок с химической точки зрения.
Теперь о нескольких подводных камнях. Во первых пальцы бывают разной длинны, для Патриота нужны общей длинной 220 мм (длина конусной части, на которую одевается рессора без резьбы — 80 мм, ). Далее, шайбы, зажимающие втулку тоже разные. Внешний диаметр у всех одинаковый — 54 мм, (хотя я взял бы на 4-6 мм шире), а вот внутренний бывает 2 видов:
— Внутренняя (к раме) для «конусного» пальца — 24 мм
— Внешняя (к гайке) для «конусного» пальца — 14 мм
А вот для пальца с салент-блоком шайбы не существует, поэтому ее надо подобрать по параметрам, в каком-нибудь магазине, либо взять две внешние шайбы и расточить напильником отверстие, хотя, как я уже говорил, лучше купить готовые, с чуть большим внешним диаметром, итак:
— Внутренняя (к раме) для пальца от салент-блока — 22мм
— Внешняя (к гайке) для пальца от салент-блока — 18 мм
И еще один подводный камень, если вы задумаете менять пальцы, надо не забыть о металлической вставке 3160-2912448 которая вставляется во внешнюю (ближе к гайке) резиновую втулку, дабы компенсировать коническое уменьшение диаметра пальца на конце. Зачем придумана такая сложная схема я не знаю, буду очень благодарен, если знатоки поведают:
После установки 4х листовых рессор машина поднялась на 10 мм. по сравнению с новым автомобилем, а при вывешивании заднего моста, он повисал на амортизаторах. Было очевидно, что неплохо бы заменить родные амортизаторы на чуть более длинные. К тому же хотелось поставить что-то более жесткое, поскольку летняя поездка в Карелию весьма наглядно показала недостаточную жесткость амортизаторов при хорошей загрузке. Замена амортизаторов не является крайней необходимость в данном случае, но как мне кажется, что если уж пошел по пути строительства «грузовика» то останавливаться на полумере не логично.
Я начал поиск, подходящего варианта. Сложность поиска осложняется тем, что ни один производитель не дает точных параметров своей продукции, ограничиваясь исключительно применимостью к той или иной модели, а между тем, у разных производителей, даже на одну модель длина амортизатора может отличаться на несколько сантиметров. Кроме всего прочего, одной рулеткой не обойтись, нужен еще и калькулятор, поскольку задний амортизатор установлен под углом к мосту, достаточным чтобы его не исключать из расчета.
Новый амортизатор в сложенном состоянии на 25 мм длиннее родного, но установлен под углом, но я все равно решил сделать проставку 25мм, с небольшим запасом на всякий случай. Кроме того я надеюсь, что это позволит избежать касания колесом подкрылка при сильных диагональных вывешиваниях. Проставки были сварены из подручного материала. Для тех у кого нет под рукой сварки и обрезков труб есть еще один подходящий вариант на «201ом объекте»: капролоновая проставка длинной 40мм и диаметром 75мм по цене 150р за штуку — останется только отпилить лишнее. Там-же могут выточить проставки и на заказ примерно в той же ценовой категории.
Как ни странно но с заменой амортизаторов возникла небольшая заминка, там где я этого не ожидал — нижний болт крепления закис в стальной втулке. Колотить со стороны гайки не получалось, т.к. там мешает тормозной щиток моста, тогда я отпилил головку болта и попытался выколотить в сторону тормозного щитка, но и тут потерпел неудачу — в результате просто разогнулось крепление амортизатора и амортизатор вынулся, а болт так и не вышел из втулки. Будьте готовы к тому, что придется пилить болгаркой и менять болты на новые. К счастью у меня был запас различного крепежа и аналогичные родным болты крепления амортизатора М12×80 с мелкой резьбой 1.25 были неожиданно найдены среди комплекта крепления задних реактивных тяг Жигулей. В принципе можно заменить вместе с гайкой на комплект из «Метизов» со стандартной резьбой 1.5, в этом случае советую взять самоконтрящуюся гайку с пластиковой вставкой.
Кроме болтов крепления амортизатора, так же потребовалось заменить болты крепления отбойников на более длинные. Родные болты М12×50 тоже имеет мелкую 1.25 резьбу, но с задними все просто — там гайка доступна и поменять можно тоже комплексно на «Метизовские» М12×75 со стандартной резьбой 1.5, здесь уж точно запас прочности не нужен. Так же можно взять те самые болты от реактивных тяг Жигулей что и для амортизатора, они тоже подходят.
Для тех, кто захочет самостоятельно рассчитать длину амортизатора (ну или у кого другая машина), напомню формулу Пифагора: с^2=a^2+b^2. В нашем случае с-это длина амортизатора, a — это расстояние от болта крепления амортизатора, до вертикальной линии, по которой двигается мост, b- это расстояние от нижнего болта крепления амортизатора до середины рамы. Успехов в расчетах.
Амортизаторы Плаза идут без крепежа, поэтому его необходимо докупить отдельно — это 8 стандартных разрезных конических втулок, родные были неразрезные, а-ля сайлент-блок, я взял полиуретановые 451-2905432 по 19 р. за шт. на «Базе», а так же внутренние металлические втулки амортизатора 3160-2905420 — 2 шт. на нижнее крепление (на верхние не надо, там уже палец крепления амортизатора имеет нужную толщину).