Как сделать лифт приоры
Лайфхак: клиренс автомобиля Приора — способы увеличения и занижения
Клиренс автомобиля Ваз, линейки 2170, Лада Приора – это расстояние между плоскостью, на которой стоит машина, и ее нижней точкой. При этом замеры берутся с максимально допустимой массой – то есть, машину нагружают дополнительным грузом, и только после этого замеряется клиренс, он же дорожный просвет Приоры, который пишется в паспорте.
Клиренс на автомобиле Приора — это один из факторов, которые определяют проходимость машины. Реалии таковы, что автомобиль должен позволять своему владельцу выбираться за пределы города, которые зачастую не покрыты нормальными дорогами. Даже городские условия подразумевают, что дорожного просвета должно хватить для свободного подъезда к бордюру или комфортного проезда лежачих полицейских.
Какой штатный клиренс (дорожный просвет) у Приоры — хватает ли его
Дорожный просвет автомашины Приора не отличается для разных типов кузовов. Клиренс машины в кузове седан и хэтчбек составляет 165 мм. То же самое касается кузова универсал – но это число справедливо только для дорестайлинговых авто Лада Приора. После рестайлинга дорожный просвет (клиренс) под движком составил 170 мм, под системой выпуска – 135 мм.
Было выявлено, что в расслабленном состоянии (без загрузки или с допустимым весом водителя) расстояние до земли около переднего колеса составляет 18 см, около заднего – 19,5 см. Есть одна особенность, которая касается дорожного просвета Lada Priora универсал.
Подразумевается, что загрузка его багажника будет серьезной, поэтому подвеска сзади укреплена – когда масса достигнет предельно допустимой, просвет не опустится ниже отметки 17 см.
Способы увеличения клиренса автомобиля Приора, проставками и видоизмененными амортизаторами
ВАЗ-2170 так или иначе не превзойдет внедорожники по своей проходимости, но завысить машину можно.
Первый способ – это установка металлических проставок над заводскими пружинами. Они дают только 1,2-1,5 см. Производились для 2108-2115, подходят и для Ваз 2170. Комплект из двух штук стоит около 150 рублей.
Однако проставки для увеличения клиренса автомашины Приора — делают подвеску немного жестче. Тем не менее, эффекта добиться получится – полтора сантиметра создадут достаточно весомую разницу. Проезд по бездорожью станет легче. На металлических деталях есть три отверстия для регулировки высоты (от 1,2 до 1,5 см) амортизатора, крепления являются частью комплекта.
Что касается видоизмененных стоек, они должны идти с более жесткими пружинами (потому что амплитуда сжатия увеличится), с удлиненным штоком. Если приобретаете более длинный амортизатор для машины, рассмотрите также модели, схожие по характеристикам со штатными деталями.
Занижение машины: зачем и как сделать
Занижение подвески обычно выполняют для стилизации автомобиля и придания ему более дерзкого вида. Такой тюнинг делает автомобиль жестче, но, тем не менее, остается популярным. Занизить Ваз 2170 можно следующими способами:
Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8
Лада Приора – все, что нужно знать об увеличении клиренса. Часть 8
Стойка Макферсон, которая установлена на задней подвеске Приоры, не имеет опорного подшипника, так как нет нужды поворачивать ее в разные стороны. Поэтому верхней частью стойки является кузов, который удерживает пружину, а шток зафиксирован самоконтрящейся гайкой и металлической шайбой. Между пружиной и кузовом установлена резиновая прокладка небольшой толщины. Поэтому при выборе проставки, которую устанавливают вместо этой прокладки, необходимо учитывать толщину последней. Для задней подвески действует то же правило, что и для передней – увеличение дорожного просвета с помощью полиуретановых проставок более чем на 10 миллиметров требует установки удлинителя амортизатора. Поэтому большую популярность обрели проставки типа «домик», которые устанавливают между стойкой и балкой подвески. В этой статье мы сравним влияние верхних и нижних проставок на подвеску и поведение автомобиля.
Задняя подвеска – верхние или нижние проставки
Преимущество нижних проставок очевидно – небольшая цена, простота установки, а также возможность регулировки расстояния от балки до стойки. Однако у них есть существенный недостаток – эти проставки меняют угол кастора (наклона амортизатора относительно вертикали). Это особенно актуально для проставок, у которых сверху три отверстия. В какой-то мере изменение кастора можно устранить установкой наклонных проставок, но они очень редко поступают в магазины. Изменение кастора приводит к увеличению вероятности заноса задней части автомобиля во время поворотов.
По сравнению с нижними проставками, верхние обходятся заметно дороже (в 4–7 раз). Ведь увеличение клиренса на 10 миллиметров кардинально ситуацию не изменит, а для более серьезного поднятия зада машины потребуются еще и удлинители амортизаторов. Поэтому часть владельцев Приор вместо проставок устанавливает более длинные стойки и пружины. Преимущества верхних проставок очевидны – они сглаживают удары, проходящие через пружины, что особенно актуально на плохих дорогах. Очевидным недостатком этих проставок является сложность установки. Необходимо с помощью съемника сжать пружину, удерживая шток амортизатора открутить гайку, установить удлинитель и проставку и только после этого собирать стойку. Все это позволяет сделать вывод – нижние проставки дешевле и проще в установке, однако верхние безопасней, потому что гораздо меньше влияют на вероятность заноса.
Лада Приора Хэтчбек «Robin Hood» › Бортжурнал › Долой кочергу, ставим газ-лифты
Были неприятные моменты, связанные с кочергой, что подпирает капот в открытом состоянии. Один раз при открытии она выпала из своего крепления и ударила сверху по движку. «Хорошо, что не по крылу», — подумал я. В другой раз мне повезло меньше: пока я на улице ковырялся под капотом, его раскачало ветром и эта зараза, плохо вставленная в своё гнездо, слетела с нужного места и железный товарищ «Капот» накрыл меня по голове. В общем, решил я избавиться от этого архаизма. Даже на 10-ке были упоры.
Купил два газовых упора Fenox A901002 и выточил из уголков детали для их крепления на капоте и крыле. На крыло уголок закрепил на штатном шурупе возле бачка омывателя, так что никаких дополнительных отверстий в крыле проделывать не пришлось. На капоте уголок наложил на петлю и прижал к ней верхней гайкой.
Снимать капот для этого не нужно, только открутить одну из двух гаек. Но я снял капот вместе с петлями, чтобы простучать их, а то достал постоянный стук на кочках. Весь инет облазил, кучу форумов перерыл, чтобы понять, что это не стойки и не опоры, а долбаная петля расшаталась и стучит. Но добрая подруга «Машка» исправила ситуацию. Пара ударов по клепке петли и всё решено — больше на ямках стук не тревожит 🙂
Кстати, когда снимал одну петлю, гайки приржавели к болтам и совсем не захотели крутиться. Я одним поворотом трещётки выломал гайки вместе с болтами крепления петель. 2 часа провозился, высверливая остатки приваренных на заводе болтов и подсовывая в маааленькую щель новые болты, держа их круглогубцами. Но всё-таки при помощи золотых рук отца и чьей-то матери обновил крепление петли, стало ещё лучше, чем было. Так что СОВЕТ: перед разбором любых старых узлов побрызгайте крепления WD-шкой и подождите с полчаска. Сэкономите кучу времени и своих нервов 😉
Заодно вместе с креплениями упоров выточили крепление для клапана адсорбера. А то как ни откроешь капот, эта зараза висит на шлангах где попало, на заводской крышке движка не сидит, так ещё и утеплитель капота протёр. Под капотом ничто не должно болтаться, сажаем его на новое место — петля для снятия движка. Как это выглядит в готовом виде можно посмотреть на фото выше. Больше не торчит, сидит себе спокойненько )
Поставили петли обратно. Установили капот. Отрегулировали его, затянули. Установили газ-лифты. Закрасили уголки крепления, ржавчине не место под капотом.
В итоге упоры открывают капот мягко, в меру быстро, а перед самым концом открытия резко останавливаются и плааавно доводят капот до конца. Открываю и закрываю теперь одним пальчиком. А самое главное, больше никакая заразу не ударит мне по голове сверху. Мне очень нравится. Результат на видео.
Лада Приора Седан 911 on Air › Бортжурнал › Рассказ о постройке пневмы часть 1.
Список комплектующих:
4- контур
Стойки передние ( — 70 мм занижение, разборные)
Стойки задние ( — 70 мм занижение, разборные)
Беркут R20
Ресивер 12л.
Трубка 6/4 25 метров
Трубка 10/8 1метр
Армированный шланг для компрессора
Влагоотделитель
Блок клапанов 6800 (фитинги 6/4, вход 10/8)
Фитинг 6/4-1/8 1шт
Обратный клапан ¼
Переход ¼-1/4
Фитинг 10/8-1/4
Угол 10/8-1/4 2шт
Переход 22х1.5-1/4 2шт
Подкачка колес быстросъем 1/4 (папа/мама)
Реле давления (90-120psi)
Переход ¼-1/8NTP
заглушка 1/4 1шт
Коплект был установлен за два вечера, в первый вечер собрали воздух, во второй поставили стойки и подключили все.
Описание портов сверху вниз:
— реле давления
— трубка на манометр
— трубка на пневмо сигнал (появилась позже, была заглушка)
— быстросъем для подкачки колес (появился позже, была заглушка)
Машина не легла совсем)) Был конечно расстроен немного, но пути назад уже не было, если пневма — то должна валяться 🙂
Но по сравнению со стоковой, выглядела все же пониже 🙂
Манометр установили в подлокотник, туда же врезали кнопку принудительного отключения компрессора. Реле давления 90-120psi для рукавов в самый раз, да и комп особо не напрягается.
Кнопки управления поместились в пепельнице. Довольно удобно, но пепельница не закрывается.
Ну а в целом, сколько проездил я на таком конфиге, проблем не знал. Да, лопались клапана, но они у всех лопаются. Бывало в самый не подходящий момент машину поднять не можешь, начинаешь разбирать блок клапанов (может попасть соринка, а может сердечник лопнуть).
И самое не приятное, что может случится, это распресоваться подушка. Такая напасть и меня не обошла стороной, правда у большинства людей это происходит с громким хлопком, у меня просто спустила) Запресовали, и все нормально, проездил еще достаточно на них.
Продолжение будет в следующих частях. Не переключайтесь 🙂
Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Доработка ходовой части
Давненько не было новостей…
Вот и реализована ещё одна «хотелка»…
К сожалению, это случилось довольно поздно, с момента приобретения автомобиля прошло полтора года и более 25000 км пробега, но… Думаю, для меня это будет дополнительным стимулятором для долгой эксплуатации своего ТС (разумеется, могут сложиться разные жизненные обстоятельства, тем не менее, я не думаю об этом — всё будет хорошо))) ).
Что касается комплектующих — бюджет был ограничен, поэтому выбирал все детали довольно долго, в итоге остановился (я так думаю) на золотой середине.
Комплект передних и задних амортизационных стоек Демфи Премиум (-50 мм)
Пыльники и отбойники передних и задних амортизационных стоек CS-20
Комплект пружин передней и задней подвески ТехноРессор (-50 мм)
Верхние опоры передних амортизационных стоек SS-20 Мастер (2170, без смещения);
подшипники опор SS-20
Параллельно было установлено :
— верхняя растяжка передних стоек «Автопродукт» (регулируемая);
— пластины отрицательного развала задней оси (-2*)
В планах :
— растяжка задних стоек «Автопродукт» (регулируемая); (Уже есть)
— растяжка нижняя передних рычагов (сабля);
— треугольные рычаги;
— пластины регулировки кастора (SS-20);
— рулевая рейка «Калина-Спорт» (3,1 оборота)
Правильная настройка кастора (в данный момент — сток)
Верхние уплотнители(между пружиной и опорой) комплекта стоек с шайбами остались заводскими, шумоизоляторы тоже не приобретал (каюсь — тупо забыл про них при покупке железа, но … стоковые резинки ещё пока живые, без проседания, надрывов, и не сильно затвердевшие)
Первые впечатления — охренительные…
При первых поездках сразу отметил, что пропали крены в поворотах, поведение авто стало гораздо более предсказуемо, прогнозируемо. Машина теперь лучше откликается на вращение руля, но теперь дико не хватает «короткой» рулевой рейки.
Дополнительно конечно и отрицательный развал врияет на управляемость, но я думаю, что стойки играют более значимую роль.
Плюс добавилось немного жёсткости кузова (за счёт распорки стоек).
Разница сильная ощущается ещё и за счёт того, что штатные стойки с пружинами сильно устали (особенно стойки). Конечно теперь я больше чувствую неровности дорожного покрытия, и на плавных неровностях авто прыгает больше — всё объяснимо — но я к этим факторам нормально отношусь))
Сам процесс установки занял много времени, поскольку пришлось повозиться с задними ступицами, куда не лезли ни разу за 7 лет, к тому же долго не хотел сниматься задний правый амортизатор (нижний болт((( )…
В конце концов всё успешно завершили, ни один палец и глаз не пострадал.
За поведением, состоянием всех комплектующих будем наблюдать (такие работы для меня — первый опыт (как романтично)))) ), особенно любопытен лэйбл CS-20 (хотя к креплениям(подушкам) выхлопной системы данной марки претензий нет.
Фото сделаны перед установкой и через пару часов после установки компонентов
С того момента авто ещё немного присел (визуально по фотографиям может показаться, что отличий нет — сразу говорю — есть )))) ).