Как сделать лифт с поршнями
Как сделать лифт в Майнкрафт на версии 1.8
Всем привет, фанаты Майнкрафта!
Сегодня я хотел бы рассказать, как сделать лифт на довольно ранней версии Майнкрафта.
Для начала разместим самые обычные поршни вот таким вот образом:
За этими поршнями ставим липкие поршни
Затем заполняем промежутки любыми блоками. Я выбрал жёлтую шерсть
Затем ставим блоки с обеих сторон вот в таком вот порядке:
Затем расставляем красную пыль и красные факела на каждом блоке. Также добавляем слой блоков сзади, где устанавливаем красные факела
Если у вас при расставлении красных факелов спереди выдвинулись поршни, то просто сломайте их и поставьте на место. Затем устанавливаем красные факела в промежутке между красной пылью и красными факелами вот так:
Далее выкапываем спереди яму 2 на 2 и устанавливаем там блоки и др. таким образом:
Ход след. действий: на липком поршне в яме ставим блок, ставим кнопку над поднятой красной пылью, становимся посередине, нажимаем кнопку и поехали!
Для удобства можно поставить наверху поршни, чтобы они выталкивали игрока на платфоруму.
На этом всё. Надеюсь, эта информация была полезной. Я буду выкладывать посты о Майнкрафт, науке и много другом. Всем пока!
Найдены дубликаты
Вот бы адекватную автоферму корусов или нароста для 1.14 кто придумал.
Хеллоу, амигос. Вы как ваще в целом, любите зиговать-то? Я вот наверное люблю, но не могу, потому, что у меня зиговки нет. Дай, думаю, куплю. А коллеги по металлообработке такие: «пффф, покупать. пфффф, лууузер. пффффф, купить каждый может».
Ну ладно, чо. Давайте сделаем самостоятельно.
Чуток теории. Зиговка, она же зиг-машина, она же в териминологии вероятного противника bead-roller. Занимается тем, что с помощью фасонных роликом откатывает на листовом металле некие выпуклости. Это делается как в декоративных целях, так и для получения рёбер жёсткости. Картинку результата положу чуть ниже, а тут для привлечения внимания будет рендер с моей модели этой приспособы.
Для примера. Обычная американская ручная зиговка и то, что она делает с листом:
Далее, первичная передача. Мотор крутит 500 об\мин, а мне надо бы получить примерно 15 на валах. Но в наличии у меня только кучка бэушных звёздочек и цепей от мотоциклов.
Теперь надо передать вращение с ведущего вала на ведомый. Это делается с помощью саттелитов от МАЗа. Тоже пришлось купить, блин. 1600 рублей за оба. Но у них дырка на 46мм, а у меня посадка на 30. И верхняя шестерня должна быть узкой, т.к. она будет и перекашиваться и иметь регулировку по вылету. Значит надо резать и втулить.
Как видите, рабочая часть шестерни даже не сильно нагрелась.
Ну и дальше можно приступать к сборке. Корпус (резан лазером, сталь-3, 6мм толщиной), мотор, нижний вал с шестерней и звёздочкой, цепь 530 и. поееееехали:
Ну вощем как-то так на сегодня. Продолжаю наблюдения. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вот мой яндекс-кошелёк.
Майнкрафт плед для сына
В подарок к новому году, решила сделать сыну плед, на кровать. В стиле майнкрафт.
Что из этого вышло, смотрите на фото.
PS: заказчик счастлив, требует подушки в том же стиле.
«Механическая птица» из 1890 года
Меч и кирка из Майнкрафта для сына
Сын большой любитель игры Майнкрафта, и как часто это бывает игра переносится и в реальный мир. Попытались найти меч и кирку в магазине, но это было жалкое китайское изделие, которое гнулось и ломалось. Да и цена неадекватная. Решил сделать своими руками.
Первым делом чертёж и расчёт размера квадратиков. Не автокад конечно, но «итак сойдёт».
Дальше берём фанеру и погнали рисовать.
Когда меч был уже нарисован обнаружил свой косяк, позже заделал шпаклевкой по дереву.
Тестовые испытания заказчиком показали не функциональность рукоятки. Пилим и шлифуем дальше. И вот он результат работы.
Покраска была произведена по аутсорсингу. Хорошая знакомая умеет обращается с красками, да и цвета необходимые были в наличии. Покраска производилась согласно утверждённому чертёжу, буквы обозначают цвета.
Сын остался очень доволен, среди детворы самая популярная игрушка. Теперь заказ на верстак.
Мини-станция для пайки инфракрасным излучением
Автор идеи и вдохновитель – участник форума Monitor.Espec.ws с ником Krievs.
Захотел улучшить свои условия при ремонте LED-лампочек с smd LED-ами, а также для работы с платами небольших размеров. Собрал из алюминиевой платформы утюга на 1000Вт (производства СССР) и корпуса от DVD-плейера SONY компактный термостолик с управлением от самодельного симисторного регулятора мощности (далее-диммер) (регулятор по мотивам статьи из журнала Радио №6 за 1998 год). Работать стало удобно, только отсутствие стабилизации и индикации температуры не радовало…
Как-то понадобилось провести кое-какие эксперименты с такой платформой :). Для этого в центр платформы я вмонтировал термопару K-type (ТХА) и для управления нагревом использовал самодельный аналог твердотельного реле (SSR) на оптотриаке MOC3041M (схема в даташите) и симметричном тиристоре BTA16-600, эта схема получала управляющие сигналы от приобретенного когда-то в китайском интернет-магазине клона контроллера температуры REX-C100. Контроллер самый дешевый, поэтому основной выход был на электромагнитное реле, а реле ALARM и вовсе отсутствовало. Основной выход я переделал под твердотельное реле. Контроллер работает по PID-алгоритму, несмотря на «чисто-китайскую» прошивку с измененным функционалом (в сравнении с прошивками оригинальных контроллеров от RKC Instruments), мне удалось с ним подружиться и подружить его с платформой от утюга. После нескольких циклов настройки параметров P.I.D. конструкция получила индикацию текущей и заданной температур, а также стабильно стала удерживать заданную температуру плиты.
Все же ворох проводов, не изолированные высоковольтные цепи, а также неиспользуемый теперь самодельный диммер, вносили смятение в душу радиолюбителя… После того, как на глаза попался пластиковый (полистирен) корпус KRADEX Z-4A-C (X=159mm, Y=139mm, Z=59mm) черного цвета со съемными задней и передней панелями, появилось понимание того, что должно получиться в итоге! Разместил в корпусе REX-C100, объединенную плату аналога твердотельного реле и диммера, вывел на переднюю панель корпуса органы управления, а на заднюю панель – разъем выхода диммера.
Теперь к устройству можно подключать дополнительный излучатель для нагрева компонентов сверху и управлять его мощностью с помощью регулятора на передней панели. Получилась мини-станция для ИК пайки с функцией независимого термостолика.
В процессе эксплуатации выяснил, что окрашенная в черный цвет жаростойкой краской поверхность платформы не просто прихоть – увеличился КПД платформы, т.к. теперь для достижения заданной температуры платы, уставку нужно задавать на 60°С ниже! Это событие снова сподвигло на эксперименты, результатом которых стали: а) введенный отключатель основного выхода REX-C100; б) задействование функции ALARM, встроенной в REX-C100 для реализации предварительного «нежного» разогрева внешнего излучателя (верхнего), с целью накопления тепла в зоне пайки и активации флюса, перед стартом фазы расплавления припоя.
Когда всё, казалось, было готово, вылез понятный, но неучтенный в начальной версии схемы баг: Т.к. в моём конкретном экземпляре REX-C100 невозможно активировать ALARM №2 (вообще нет его вывода с микроконтроллера), то штатный потенциометр R2 диммера подключается параллельно уже подключенному дополнительному R1. Из-за этого пришлось добавить в схему переключатель sa3. Этот переключатель позволяет: а) оставить для внешнего (верхнего) излучателя режим «нежного» подогрева; б) перевести управление диммером на штатный потенциометр R2; в) когда sa1 разомкнут, а sa3 в нижнем по блок-схеме положении, внешний (верхний) излучатель полностью обесточен.
Нумерация на блок-схеме примерная, для общего понимания.
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ СТАНЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (нумерация по основной схеме)
1. Предполагается, что параметры P.I.D. в REX-C100 уже настроены, в сервисном меню активирован ALARM, там же настроен тип его реакции.
2. Подключаем внешний (верхний) излучатель на штативе к разъему на задней панели блока управления.
3. Подключаем станцию к питающей сети
230 вольт, когда выключатель sa1, совмещенный с ротором переменного резистора диммера, находится в положении «OFF», т.е. выведен в крайнее левое положение, отключатель sa2 находится в положении «OFF», переключатель sa3 в верхнем по схеме положении.
4. Кнопками на панели REX-C100 выставляем желаемую температуру платформы.
5. В меню задаём t°C активации ALARM (за сколько градусов до уставки сработает его реле).
6. Устанавливаем плату на стойках высотой до 10 мм на платформу, или в держатель над платформой.
7. Позиционируем над чипом центр внешнего (верхнего)излучателя.
8. Фиксируем термопару внешнего термометра возле чипа.
9. Включаем отключатель sa2.
(Рассматривается в качестве основного применительно к бессвинцовым припоям. ):
Термостолик начинает разогреваться и через воздушную прослойку конвекция и ИК излучение передают тепловую энергию плате. Внешний (верхний) излучатель через диммер в это время тоже подключен к сети, но, т. к. и RP2 и RP1 не задействованы до срабатывания ALARM, то на излучателе нет напряжения.
По достижении платформой t°C, заданной для срабатывания ALARM, электромагнитное реле REX-C100 своей контактной группой подключит к диммеру RP2. Доступ к RP2 возможен пока только при открытом корпусе блока управления. Мы устанавливаем RP2 некий % мощности, подаваемой во внешний (верхний) излучатель, при котором, к моменту выхода платформой на основную уставку, t°C возле чипа составит, примерно, 200°С. Когда основная уставка платформы и эти
200°С достигнуты, переводим sa3 в нижнее по схеме положение, чем отключаем от диммера RP2, затем плавным поворотом вправо ручки RP1 (его ротор совмещен с выключателем SA1), добавляем мощности внешнему (верхнему)излучателю так, чтобы температура у чипа начала увеличиваться со скоростью, примерно (но не быстрее!), 0,5-0,7°С/сек.
Демонтаж/монтаж компонента производим, когда касания его стоматологическим зондом убедили нас в полном расплавлении припоя. Возвращаем ручку RP1 в исходное положение, отводим внешний (верхний) излучатель в сторону от платы, и возвращаем отключатель SA2 также в исходное положение. Пока платформа медленно остывает, производим очистку и подготовку места пайки.
Не стОит чрезмерно увлекаться прибавлением мощности внешнему (верхнему) излучателю – контроль температуры по внешнему термометру возле чипа обязателен в течение всего процесса. Важно осознать, что любое тело не в состоянии мгновенно поглотить передаваемую ему тепловую энергию, поэтому необходимо и соблюдать скорость прироста температуры и учитывать скорость поглощения нагреваемым объектом подводимой тепловой энергии, иными словами, на конкретной температуре нужно задержаться некоторое количество секунд (т.н. «полочка»)!
Minecraft: как построить лифт
Построить лифт в Майнкрафте тяжело, но все же это выполнимо. Опытные игроки справляются с задачей быстро. Во время игре на сервере с плагином можно быстро соорудить лифт. Часто применяется плагин CraftBook. Перед изготовлением лифта нужно рассмотреть виды, особенности использования.
Как пользоваться
Лифт – блок, добавляемый модификацией OpenBlocks. На нем персонаж перемещается вверх и вниз.
Управление лифтом в телефоне осуществляется кнопками запуска или активации, их может быть 2 – вверху и внизу (для подъема, спуска). Сбоку от обсидана устанавливается блок, на нем будет кнопка активации подъемника.
С обратной стороны колоны сооружается поршень с липкой структурой. Устанавливается блок с красной пылью для подключения кнопки к поршню. Это примерная схема управления лифтом в игре Maincraft.
Простой лифт управляется рычагом или кнопками активации. На компьютере или ноутбуке клавишами:
Как сделать
В Maincraft можно создать легко самый быстрый подъемник из досок с объявлениями. Устанавливается мод (команда) FalseBook или CraftBook, после можно приступать к сооружению.
Для изготовления без модов подготавливаются строительные материалы, вагонетки, рельсы. Сооружается конструкция в виде П, ее размеры – 3х2х2. В верхней части делается конструкция, соблюдается отступ на 1 квадрат назад. Рельсы помещаются в пустые промежутки, наверху устанавливается вагонетка.
Какие бывают:
В Майнкрафт сооружаются лифты из воды, магмы, ламинарии, поршней, кристаллов. Конструкцию отличаются по виду, способу управления, размерами другим критериям. Изготовить можно самостоятельно из материалов. Для быстрого сооружения рекомендуется использовать моды.
Из воды
Водный монтируется везде, кроме Ада. Он выполняется из табличек, воды, блоков.
Выстраивается легкий водяной лифт буквой П. В ширину– 3 блока, а высота – 2 блока. Последующие этажи делаются в виде трубы 3х3. В шахматном порядке размещается вода, она будет похожа на душ, таблички.
Выстраивается подъемник до верхнего этажа. Управление производится при помощи воды, персонаж входит в лифт и плывет до нужной высоты.
Из магмы
Для сооружения потребуются боки из магмы. Их можно добыть в Аду. Для добычи персонаж выпивает зелье огнестойкости. Один куб состоит из 4 сгустков магмы (жидкий огненный песок). Для спуска и подъема используется вода. Сооружается по стандартной схеме.
Из ламинарии
Ламинария добывается в Океане и Глубоком океане. Сбор производится ножницами. Стебель можно разбить, тогда листья выплывут на поверхность. Растение высушивается, из него делаются блоки – 1 блок из 9 растений.
Лифт можно сделать из колышущихся ламинарий в океане. Для сооружения требуются устанавливать моды.
Из поршней
Подъемник из поршней (механический) выполняется так:
Маленький
На титанике
На титанике можно сделать любой лифт – из поршней, механический, водяной, кристальный, маленький. Механизм может состоит из воды или вагонеток.
Без воды
Кристальный
Изделие можно скрафтить из кристаллов, лестниц из дерева, стеклянных элементов, вагонеток.
Сооружается башня из кристаллов. На 5-ом квадрате установить лестницы. Над ними выполняются площадки из стекла 3х3, должен быть зазор в 1 куб под лестницей. На каждой лестнице устанавливается вагонетка.
Как построить дом с лифтом
В Майнкрафт можно сделать дом с лифтом. Первым делом сооружается дом из блоков и каменных булыжников, кирпичей. Делать можно из материалов на свое усмотрение. Желательно строить сооружение из 2-3 этажей.
Скрафтить 2 таблички по схеме:
Как сделать подъемный механизм: