Как сделать лифт сузуки эскудо
Suzuki Escudo Grand FIS ец › Бортжурнал › Лифт кузова 25мм
Опыта в бодилифтинге до начала работ — ноль целых ноль десятых, поэтому процесс длился 2 дня или около 20 часов =)
Опишу, как делал я, возможно что-то лишнее, что-то неправильно, но надеюсь информация будет не лишней.
Бампера, пороги и передний усилитель бампера уже были сняты, лифт подвески проставками около 40мм.
Приготовились, поехали:
— ставим упоры под колеса
— снимаем авто с ручника и коробку в положение N, раздатку в положение 4L (не снимал ручку и кожух, тк он кожаный)
— снимаем минусовую клемму с аккумулятора
— ослабляем болты кронштейна, который соединяет рулевой вал
— снимаем хомут и сдергиваем шланчик с трубки идущей к адсорберу паров топлива
-откручиваем болты крепления кронштейнов тормозной магистрали (задний контур) к раме и кузову, так же вытаскиваем трубку т.м. с 2х пластиквых креплений на раме
— снимаем блок предохранителей под капотом
— снимаем распорку
— снимаем крепления (скобы) передних тормозных шлангов
— окручиваем кронштейны крепления АБС к раме (перед)
-отсоединяем клипсу крепления к кузову трубки кондиционера
— откручиваем два болта крепления жгута проводов к «двигателю»
-снимаем решетку радиатора
-снимаем клипсу крепления проводов подушек безопасности (за решеткой радиатора)
-снимаем фары (можно полностью не снимать, достаточно обеспечить доступ к болтам креплений передних подушек), для этого откручиваем 3 болта и тянем фару на себя
-откручиваем 6 гаек и 2 болта (спереди) крепления подушек
-убираем шайбы и ответные подушки – они нам еще понадобятся
-освобождаем жгут проводов идущий на бензобак, одна клипса на раме, вторая на кузове
-откручиваем заливную горловину бензобака и выводим ее из зацепления с кузовом
Все, теперь берем домкраты, подставки и вперед, медленно, но верно выполнять то, на что решились =)
2 передние подушки под фарами ставятся очень просто, тк крепятся болтами.
2 задние также, при достаточном подъеме, со свистом встают на место
2 подушки, в районе задней двери, не представляют особой сложности, поднимаем задок еще выше и ставим их на место, но! тут же обнаруживаем, что они не совсем подходят, а именно:
— на шпильке, приваренной к кузову, имеется утолщение, которое не дает подушке встать на законное место
— рассверливаем отверстие до нужного диаметра (около 20мм, точно не помню, сам сверлил 22, тк другого сверла не нашлось) глубиной около 10мм
— сверлим сразу 4 подушки, тк такое утолщение имеется на всех 4 шпильках, в районе передних и задних дверей
2 дополнительные опоры кузова, посередине, не забываем заменить на новые, увеличенные, так же можно заменить и клипсы, тк родные становятся коротковаты (еще 2 дополнительные подушки, что идут в комплекте, оказываются лишними)
Остались 2 подушки в районе передних дверей:
— с правой немного проще, домкратим правую сторону и запихиваем подушку
— левую сторону поднять проблематичнее, тк мешаются изогнутая трубка (нет фото; при снятой решетке радиатора, ее хорошо видно слева, по ходу движения авто) и шланг кондиционера
поэтому приходится домкратить кузов как бы по диагонали, поднимая правую заднюю сторону как можно выше. Тут надо обратить внимание на тросик ручника, мне пришлось открутить болт крепления к раме
затем максимально поднимаем левую заднюю сторону и впихиваем последнюю оставшуюся подушку… уфф
Ура, осталось еще немного =)
Постепенно опуская авто, устанавливаем все крепления и кронштейны на свои места, кроме:
— передних тормозных шлангов, тк их длины не хватает
— трубка и кронштейн крепления к раме тормозной магистрали (задний контур), на место не встают, приходится сделать «лифт» крепления на 1’
— перед установкой заливной горловины бензобака на место, необходимо ослабить хомут и удлинить ее, благо запас имеется
— шлицы рулевого вала вышли из соединительного кронштейна где-то на 10мм
Далее закручиваем болты крепления подушек, устанавливаем фары и решетку радиатора на место. Перед установкой распорки, надо сместить жгут проводов, идущий к блоку предохранителей (на фото выше), чтобы его не перетерло.
Еще пара моментов:
— при установке передних болтов, ставьте и шайбу и гровер, что идут в комплекте, иначе резьба болта закончится раньше, чем притянется подушка
— остальные 6 подушек, затягиваются спецболтами, но одной шайбы идущей в комплекте, мне показалось недостаточно (слабая затяжка), поэтому я дополнительно поставил родные шайбы, рассверлив предварительно отверстия. Таким образом получился бутерброд = кузов со шпилькой — проставка — рама — ответная подушка — шайба из комплекта — родная, рассверленная шайба — спецболт
Suzuki Escudo ЭСКУДОС › Бортжурнал › Установка лифт комплекта на TA02W 97год
Постараюсь максимально подробно изложить суть процедуры с подробными фотографиями (заранее приношу извинить если где-то, что-то назвал неправильным техническим термином). И сделаю пометку, что данный отчет применим к гражданскому лифту, без фанатизма, т.е для повседневной эксплуатации!
За день до процедуры сели с другом, и по подержав в руках данный комплект, мозговали за счет чего же все таки получается подъем передка, поскольку передняя проставка над пружиной составляет всего 25 мм. С учета того что пружины имеют свойство проседать и перед за счет веса двигателя тяжелее-было первоначальное мнение, что комплект с переда полная лажа и эффекта нужного не даст. Но не мы же первые-вся страна их ставит, решили не делать поспешных выводов и ставить.
Как всегда по правилам типа «до и после» делаем фото стандарта.)))
Замерев расстояние от земли до порогов (31 см), от земли до верхней арки заднего (77,5 см), до верхней арки переднего колес(81 см) приступили к работе.
Поднимаем машину
Перед:
1. Снимаем колесо
Хотели обмануть судьбу и просто сжать пружину, открутить амортизатор все поменять но, не тут то было, оказалось что сжав пружину вытащить ее не дает малый ход рычага вниз. В свою очередь уйти вниз ему не дают стабилизатор (линк), привод, и рулевая тяга (наконечник) принято решение открутить все.
2. Откручиваем механические хабы (или как они называются-муфты свободного хода) (у вас их может и не быть) снимаем стопорное кольцо шруса привода и ослабляем привод из ступицы
3. Ставим струпцины на пружину и начинаем ее сжимать.
4. Откручиваем линки стабилизатока справа и слева
5. Откручиваем наконечник (рулевую тягу) и выбиваем ее молотком с уха ступицы
6. Откручиваем 2 болта крепления ступицы к амортизатору
Теперь все открутив и сжав пружину рычаг уходит вниз и пружина у нас в руках))))
7. Откручиваем 3 гайки крепления чашки амортизатора (придерживая амортизатор) вот и амортизатор у нас в руках))))
8. Откручиваем газовым ключом отбойник
Разбираем зад
Здесь все намного проще
1. снимаем колесо
2. откручиваем гайку амортизатора
3. Сжимаем пружину струпциной и вытаскиваем ее
4. На шток амортизатора накручиваем удленитель из комплекта
5. Откручиваем отбойник и устанавливаем удлинитель с комплекта
6. Параллельно устанавливаем удлинитель тяги панары (все крайне просто только не забудьте поставить втулочку, которая идет в комплекте)
7. Закручиваем. Собираем все на место. Ставим колеса.
Проставку в кардан поменяли когда откручивали и снимали задний кардан для того чтобы заменить сальник раздатки (см., бортжурнал)
Если подвести итог, то: данный комплект, встает на автомобиль как родной (видимо производители не мало информации пособирали). Есть недоверие к эксцентрикам, и всем болтам и гайкам которые идут в комплекте ну очень уж они лихо тянутся. Есть недоверие к полиутерану, которым залиты чашки — посмотрим как они себя поведут. В процессе нашей установки грамотные токаря (у которых есть свой взгляд как довести этот комплект до нормы) сняли со всех элементов чертежи и займутся по потребности из изготовлением.
К материалу самих проставок и удлинителя тяги панары пока вопросов нет-так же посмотрим как они себя покажут.
СПУСТЯ 2 МЕСЯЦА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ЛИФТ КОМПЛЕКТА: при посадке 2х пассажиров на заднее сиденье (примерно 100 кг на двоих) при прохождении небольших ям на дороге начало пробивать пружины до отбойников. Решил убрать задние простаки над пружиной и установить усиленные пружины от CRV кузов RD1 OBK C4H10112H (синие) зад еще подрос примерно на 3-4 см, задний аморт пока остался старый с удлинителем (с усиленной пружиной работает нормально). Для установки пружины так же понадобилась резиновая проставка от ВАЗ (№2108-2912652) доработав ее под пружину ножом и подточив аккуратно на наждаке получается самое то!
текст далее изложен от лица главного действующего лица реализующего бодик (Павел П. = Инженер). текст отредактирован. оригинал с более удобным файлом по запросу
Suzuki Escudo 1997г.в., А/Тшки гудричевские поставлены чюдь больше родных, 215/70R16.
Скажу сразу, Сузуку поднимаю первый раз, до этого задирал УАЗку своего и ХайЛюкса, пикап товарища. Поэтому времени много лишнего потрачено на вникание в конструктивные особенности девайса и ненужные разборки-сборки. Позже скажу, что делать не надо.
Итак, сперва мчим в магазин и покупаем капролон
кусок пол метра (500мм). В идеале будет круглый, диаметром 70…80мм. Но так как продованы в магазе фкусном у нас офигевшие и па субботам на рабочем месте не появлялись, вопреки заявленных часов работы на вывеске, пришлось брать капролон
в соседнем магазе. Самый близкий по нужным нам размерам был квадрат с гранью 54мм. Ну и взяли. Далее точим проставки, если нет возможности самим протокарить, исщем токаря и вручаем иму чертежи. Тут надо оговорится, что проставки сделали с выточками,
т.к. недогонял я сначала всей конструкции в целом. Позже чертежи переделал и вам показываю то как надо делать. Вобщем 2 проставки на перед с отверстием 10.2мм надо и
6 проставок с отверстием 14.2мм. Также токарим втулки с резьбой внутренней М10х1.25-7Н, 6 штук надо их. Т.К. проставки у нас с квадрата 54мм, пришлось еще шайб нарезать диаметром 80мм, 14.5мм Н=3мм, чтобы проставки в резиновые подухи не продавливализь. 8 штук их надо. Если проставки с 70…80 круга, то надобность в шайбах отпадает. На всякий случай чертеж шайбы прилагаю. Далее мчим в магаз с метизами и покупаем 8 штук
Шайба 14 ГОСТ 11371-78. Можно увеличенные воткнуть по ГОСТу 6958-78, но нафиг не надо, там и так чашки стоят стальные немаленькие. И напоследок путешествуем в камазовский магаз, чтобы приобрести Болт М10х1.25-6gх140 ГОСТ 7805-70 можно ГОСТ 7808-70 (уменьшенная головка), подходит Болт крепления картера гидромуфты КАМАЗ. Покупаем 2 болта таких. (если отправить девушку с заданием, приобрести такие болты, и чтоб она еще сказала продаванам, фразу волшебную «Болт крепления картера гидромуфты КАМАЗ», получится зачотное БУГАГА! праверено!) ГЫГЫГЫ
А забыл! еще фиксатор резьбы надо взять анаэробный, типа чтоб не развалилась у нас конструкция потом.
После того как детали выточены и крепеж приобретен, приступаем собственно непосредственно к разборке автоматического мобиля.
Сперва снимаем морду лица, как это делается, говорить не буду, все есть в камасутрах.
Потом кенг откручиваем, снизу 2 болта к раме и сверху 2 к бамперу.
Далее откручиваем и скидываем бампер.
Далее чтобы добраться до 2х передних болтов крепления кузова к раме, надо открутить фары. Лезем под капот, откручиваем и снимаем все что мешает подобраться к 4м точкам крепления фары. Откручиваем и снимаем правую фару. Далее снимаем левую, я подлез и снял ее не снимая воздухан. Что еще под капотом творим…а! выкручиваем болт латунный, затяжки рулевого вала на редукторе рулевом. Чтоб муфта на валу шевелилась.
Ну что, вот и добрались до двух самых геморройных точек крепления кузова. вот они:
С передом разобрались, идем задний бампер курочить, откручиваем и снимаем его.
Четыре винта сверху, и два снизу. Нижние открутить у меня не сложилось, поэтому отбалгарил крепежи стальные, все равно их срезать, т.к даже при установке родного бампера, эти скобы мешать будут. Сбоку бампер крепится какими-то хитрыми пластмассовыми крепежами, тупо выгибаем пластик бампера и крепеж вылазит из паза, будете снимать разберетесь, там просто все.
Теперь спереди, надо решить проблему с тормозными шлангами, я тупо отбалгарил кронштейн, который к раме приварен и все, хода хватило. Слева ничего делать не надо там и так все нормально.
Все, снаружи подготовительные работы закончены, лезем в салон, снимаем пластиковый кожух с тоннеля между сидушек, и откручиваем рамку с резиновым чехлом РКПП. Снимать селектор коробки не надо, т.к. он тросом с коробкой соединен и при лифте кузова ничего там не натягивается и не рвется. Я об этом не знал и пришлось снять селектор с небольшим геморроем, поэтому и предупреждаю, не надо снимать его! Также надо ослабить хомут крепящий соединительный шланг бака и горловины. И скинуть его с горловины.
Ну что, вроде ничего не забыл… все готово к лифту теперь.
Откручиваем 2 болта спереди сверху и 6 гаек снизу с ямы, которые подушки крепят. Снимаем 6 подушек снизу с шайбами фигурными, разъединяем их и рассверливаем в шайбах отверстия до 14.5мм.
А забыл сказать, чтобы подлезть к 2м задним креплениям кузова к раме потребуется
удлиненная головка не то на 14 не то на 17, вот уже забывать стал. Обычной головки
не хватает, т.к. шпилька сильно торчит кузовная, а накидным ключом туда не залезть.
Со средними четырьмя крепления кузова к раме все просто, свободный доступ с ямы,
Но если хотите по извращаться то можно и без ямы все открутить.
Теперь поочередно домкратим кузов, право-лево или наоборот, кому как удобней. Ну то есть задрали одну сторону сантиметров на 7, подложили доски какие-нить между
рамой и кузовом, потом домкратим другую сторону.
Домкратить приходится сильно, чтобы проставки наши оделись на шпильки. Т.е. чтобы зазор между нижним концом шпильки и кронштейном на раме был более высоты нашей проставки.
Когда проставки установлены, и кузов лег на свои места (для этого возможно придется его пошевелить вручную), наживляем наши выточенные втулки с надетыми шайбами на шпильки кузова. Повторяю, только наживляем, 5…10 витков, т.к. некоторые точки могут не совпадать и придется еще двигать кузов относительно рамы. Также наживляем передние болты в свои отверстия.
Все, ходим, курим вокруг нашего автомобиля, сморим что у наз получается и радуемся.
Кстати домкраты все убираем уже, кузов то на месте у нас уже.
Теперь выкручиваем, по одной втулки наши, обезжириваем резьбу бензом калошей, смазываем фиксатором резьбы и закручиваем на место. Проблем с закручиванием не будет, т.к. все втулки уже сцентрированы и падухи с проставками стоят на своих местах. Такие манипуляции проводим с шестью втулками и двумя болтами спереди.
Начинаем по кругу протягивать все 8мь точек крепления кузова. Сперва несильно, чтоб
равномерно кузов притягивался. Я протянул за три раза, по-моему вполне достаточно.
После того как протянули все крепления, начинаем сборку того что разобрали, в обратной последовательности, тут вроде никаких проблем возникнуть не должно.
Единственное что напомню НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАТЯНУТЬ БОЛТ НА РУЛЕВОМ РЕДУКТОРЕ!
Ибо рулевое это ахтунг. Можно было удлинить вал рулевой, но в нашем случае( 55мм лифта), вроде не потребовалась данная операция. Специально отжимал от редуктора рулевого, муфту, типа имитировал, слетит иле нед, не слетела, затянул по-конски болт латунный и забыл.
Так как хозяйка Белого жЫпа, решила делать сразу силовые бампера, то родной пластик мы с ней ставить на место не стали. Номерной знак прикрутили тока на защиту. Там просто жестянка гнется, ну и пару отверстий в ней продырявить пришлось 6.2 мм, под винты.
Suzuki Escudo «Синий Коротыш» › Бортжурнал › Гражданский лифт
Гражданский лифт круглого Сузуки Эскудо (Suzuki Escudo) TA02W.
Вообще, когда я начал интересоваться гражданским лифтом на свою машину, то, признаться, не особо разбирался, как там все внизу устроено, что к чему крепится и куда что ввинчивается. Курил разные форумы, надоедал пользователям с вопросами и понял, что с одной стороны, вроде все просто — ставишь аморты от одной машины, пружины от другой, проставки там, все дела…, но с другой оказалось очень много мелких нюансов, которые необходимо было учитывать, вплоть до болтов. Хотелось приехать к мастеру со всем готовым и просто поставить новые запчасти, чтобы не ездить потом несколько дней по магазинам, докупая всякую мелочовку, которой вдруг не оказалось. Ситуация осложнялась еще и тем, что в основном у всех эскудики 5-ти дверные и все давали советы, исходя из этого. Но я прям энным местом чувстовал, что у коротышей должны быть свои особенности лифта, поэтому всю полученную информацию приходилось проверять. Конечно, можно было бы не мучиться и купить готовый лифт комплект, но, во-первых, это дороже, во-вторых, главный козырь гражданского лифта — его практичность. Вышел из строя амортизатор? — пошел в магазин купил новый. 1500 руб. Пружина лопнула? — пожалуйста, пришел в магазин и купил. Приобрести аморт от Giz, Tough Dog (или что там еще у нас есть) стоит гораздо дороже. Да и стоит ли оно своих денег? Поэтому я хочу написать данное руководство достаточно развернуто, чтобы помочь таким же «чайникам», как я.
Часть I. Запчасти.
Не смотря на то, что лифтоваться я закончил всего неделю назад, подготовку к этому мероприятию я начал еще зимой. Занимался изучением вопроса, собирал номера запчастей, которые мне понадобятся, откладывал денежку) Если резюмировать всю полученную информацию, то лифтоваться можно двумя способами: Проставки под существующие аморты и пружины или использование удлиненных оных деталей от других машин. Как правило, для круглых эскудиков используют комбинированный подход. На зад отлично подходят пружины от Honda CR-V и аморты от Toyota Town Ace. Это частный случай, вариантов тут несколько (читайте ниже в разделе «Полезные ссылки»). Естественно, проставки в данном случае не нужны. Передние пружины и аморты лучше оставлять оригинальными и ставить проставки.
Итак, вот список запчастей, что я использовал. В скобках написано, откуда заказывал и приблизительная стоимость:
1) Задние усиленные пружины OBK от Honda CR-V (кузова RD1, RD2, cиние, номер детали C4H10112H. Заказывал во владике, сайт www.auto-spec25.ru Цена 1500 рублей за шт.) Эти пружины ставятся вместо задних пружины эскудо. Встают без проблем.
2) Амортизаторы Kayaba Excel-G от Hilux Surf (Номер детали 344254. Заказывал На Exist.ru. Цена 1100 руб. штука) Эти аморты ставятся вместо задних амортов Эскудо. ВНИМАНИЕ! Чтобы поставить эти аморты требуется специальная втулка, которая вставляется в аморт. Я заказывал ее вместе с комплектом проставок.
=====update от 4 мая 2016=====
Поменял аморты на KYB 343313 (от Rav4). Они мягче и имею ход 59,5 см против 53 см у Surf. На сурфовских по кочкарям часто не хватало хода вниз и они постукивали. Сейчас определенно лучше.
=====update от 14 сентября 2016=====
Недолго длились мои отношения с мягкими амортами от равчика. По грунтовке невозможно ехать, выкидывает с дороги на кочках. Страшное дело. Поменял на аморты от Ипсума. Бывалые эскудоводы все пришли к этим амортам со временем. На грунтовке кидать стало меньше. Не так комфортно, как на предыдущих, но безопасность важнее. ВНИМАНИЕ! Для правильной установки этих амортов обязательно нужно купить втулки для амортизаторов от УАЗа 3160-00-2905420-00 (всего 2 шт.), иначе выдавит сайлентблоки на штоке! а также рекомендую конические шайбы toyota 9094803004 (всего 4 шт.)
3) Пружины Kayaba (Номер детали RC 1649 Заказывал На Exist.ru, 1500 руб. Вообще это родные передние пружины на Эску. Но с 2-х литровым мотором, то есть, по идее, они более жесткие. Первые дни после лифта перед был задран сильнее, чем зад. Думаю это из-за пружин. Если вы планируете ставить лебедку и силовой бампер — берите смело, если нет — лучше брать родные, для мотора 1,6. Должно быть помягче. Сейчас смотрю — вроде передок выровнялся. Понаблюдаю еще за мишиной, потом отпишусь.
=====update от 4 мая 2016=====
Все таки эскудоводы убедили меня, что проставок лучше избегать, если есть такая возможность. Передние пружины поставил от Hilux Surf 2700сс бензин. Именно от бензинового, так как дизельные жестче. Стало заметно мягче. От пружины отпилил полвитка сверху. Иначе слишком высоко задран перед и невозможно отрегулировать развал. Проставка в таком случае, естественно, не требуется.
4) Аморты Kayaba (Номера 41602-66D00;41601-66D00. Это оригинальные передние стойки на мою машину. Покупал у себя в городе в магазине MX Group. Цена вопроса — 5000 руб. за пару)
5) Рычаги. Уже на тот момент, когда я покупал запчасти, у меня была разбита правая шаровая. Как вы наверное знаете, шаровая встроена в рычаг и отдельно не меняется. Стоимость нового оригинального рычага около 9 тысяч руб. Это, конечно, неприемлимо для такой бюджетной машины, как эскудик. Чтоб решить проблему с шаровыми раз и навсегда, было принято решение заказывать Тюнингованые рычаги со сменными шаровыми (подходят от квадрата).
Сначала хотел заказать на сайте GIZ (giz.com.tw/english/produc…il.php?pid=1&ppid=2&Id=21), но отпугнула цена. Платить за пару тайваньских железяк двадцать с лишним тысяч деревянных это как-то неправильно. Хотел заказать Calmini (calmini.com/), но они не продают рычаги отдельно. Только вместе с лифт-комплектом. Комплекты, говорят очень хорошие, все вокруг ссут кипятком, некоторые даже заказывают, но цена — космическая. Листая форумы, нашел сайт www.4xfourart.com/. Какая-то турецкая контора, занимаются подготовкой джипов. Продают свои фирменные желтые рычаги. Цена приемлема. 2 рычага с доставкой мне обошлись в 17 тысяч руб. Вышло даже дешевле оригинальных. Чтоб вы знали: У них есть две версии рычагов. Первые (которые они отправляют по умолчанию) имеют внешний вынос шаровой 1 см. Вторые, так называемая Extreme версия, имеет вынос 1 см наружу и 2 вперед. Лучше вторые, меньше проблем с установкой.
Мне достались первые. Пришлось вытачивать втулки для рулевых наконечников, иначе им не хватает длины резьбы. Втулки мне обошлись в 1000 руб. Сами наконечники покупал от квадратного эскудо TD11W (Так как втулки точились под них). Наконечники брал в Гиперавто, небезызвестной корейской фирмы CRT. 700 руб. за пару.
Рычаги приходят без шаровых (если вы их не заказываете у турков отдельно). Шаровые подходят от любого квадратного эскудика. Я взял от квадратного TA01W. Сами знаете какой фирмы, CRT. Не то, чтоб я фанат, просто на тот момент уже столько денег вбухал, что покупать что-то более дорогое не позволяла жаба. Цена вопроса около 800 руб.за пару. Кстати, болтов для крепления шаровых к рычагу, тоже не было. Купил в магазине «Березка». Всего 6 болтов не помню каким диаметром и 6 гаек к ним.
6) Комплект проставок. Я заказывал у чувака с сайта Suzuki-Club.ru. Вот Список:
а) Проставка в кардан, для 3х
дверных Витар, оцинкованная
сталь. 600 руб. (Эта штука обязательно ставится на 3-х дверный Эскудо!)
б) Проставки на передние
пружины 27 мм, 2 шт. 1000руб.
— капролон.
=====update от 4 мая 2016=====
рекомендую поставить пружины от Hilux Surf 2700сс. См. выше
в) Проставки на передние
стойки 45 мм, 2 шт. 2250руб. —
капролон.
г) Удлинители передних
отбойников 25 мм, 2 шт.
650руб. — оцинкованная сталь.
д). Удлинители крепления тяги
панара, высота 65мм. 1 шт.
700руб. — оцинкованная сталь. (Нужная вещь!)
е) Эксцентрики для развала со
спец. шайбами 2 шт. 900руб. —
оцинкованная сталь высокой
прочности.
з) Втулки для установки амортов от Hilux Surf/4Runner (200 руб.)
7) Тормозной шланг от Honda HR-V. При лифте, родного тормозного шланга, что возле заднего редуктора, не хватает. Надо докупать указанный, он длиннее и отлично подходит. Цена вопроса — 400 руб.
8) Карданные болты. При установке проставки в кардан, длины родных болтов не хватает. Имейте ввиду. Нужно будет найти 4 болта подлиннее. Я объездил все магазины в городе, но таких не нашел. (Не было даже в Березке!) Заказал у Токаря. Цена вопроса — 1000 руб.
Часть II. Установка.
Описывать процесс установки я не буду, так как во время этого праздничного мероприятия не присутствовал. Делал все мой знакомый. Цена вопроса 5000 руб.
ИТОГО по подвеске получилось около 48000 рублей (включая работу)
Часть III. Развал-Схождение
После того, как сделан лифт, передние колеса становятся домиком. Вот так \ /. поехал на регулировку развала/схождения, где мне благополучно сорвали один из эскцентриков. Так как заказывать по интернету, это значит ждать еще 2 недели, то начал искать решение более оперативное. Форумы в помощь!) оказывается большинство населения вообще не заморачивается с этими эксцентриками. Берем покупаем каленый болт М10 длиной 62 мм в любом магазине АвтоВаз. вставляем в верхнее ушко передних стоек и регулируем развал, на сколько позволяет болт. Мне позволил немного. В результате одно колесо отклонено на 0,40 градусов. Второе на 1,4. Почему так получилось? а кто его разберет…Вся ходовка новая, даже придраться не к чему.
В общем эту проблему мне еще предстоит решить, пока езжу так. Куплю новую резину, буду заморачиваться. Как вариант, можно проточить это самое ушко, но уж больно не охота нарушать целостность деталей.
Часть IV. Результат
Учитывая тот факт, что снятые с машины аморты были убитые напрочь, то ощущения от вождения лифтованной машины, конечно отличные. Скатался пару раз по грунтовке — мне очень понравилось. Перестало козлить на каждой кочке. Если ехать медленно, по кочкарям, то чувствуется некая валкость. Наверное из-за увеличившихся ходов подвески. В общем, не зря я это дело затеял)
Единственное что смущает — перед поднялся немного выше зада. передние рычаги находятся в постоянном напряжении, свободного хода практически нет. Что с этим делать пока не придумал. Можно, конечно, отпилить виток пружины или сточить проставки, но я решил поездить так, может осядет. Еще как вариант — поставить силовой бампер. Нагруженный перед в любом случае просядет. Пока наблюдаю