Как сделать лифт торсионной подвески
Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Мой бюджетный лифт подвески МПС1. Техническая часть
Я преследовал следующие цели:
1. увеличить клиренс
Увеличение клиренса на машине с хотя бы одним неразрезным мостом возможно только за счёт увеличения радиуса колёс. Как известно, R16 265/75 входят без каких-либо переделок. Я на таких отъездил несколько лет, а теперь захотелось 33′. Это и было сделано. Сейчас у меня BFGoodrich Mud-Terrain R16 255/85 (см. тут). Чтоб такой размер вошёл, как минимум, нужно спереди больше места под аркой. Сзади — не знаю, войдут ли такие колёса в арки со штатной подвеской, но у меня в любом случае была необходимость замены пружин и пр., но об этом ниже.
2. увеличить просвет передка
Помимо того, что это входит как подзадача в п.1, просто поднять передок повыше хотелось уже давно. Клиренс — клиренсом, но как известно, именно из-за «лыжи» от защиты картера, закрывающей в т.ч. и передний мост, передок у авто с независимой подвеской сначала зависает, например, на сыпучих или жидких грунтах (снег, песок, жижа) или в колее, а потом и залипает (сорвать прилипшую всей «лыжей» авто гораздо тяжелее, чем если б это был неразрезной мост). Потому, даже с учётом того, что у нас низшей точкой с т.з. клиренса является редуктор заднего моста, приподнятый передок у МПС — это очень хорошее прибавление к проходимости.
3. сделать задуманное бюджетно с минимумом переделок
Сразу скажу, что правильным решением считаю бодик и лифт подвески. Но из-за необходимости минимизации затрат я от бодика отказался (по кр.мере пока). Т.о. всё, чего можно достичь в плане роста авто, пришлось добиваться за счёт лифта подвески. При этом я не применил проставки под шаровые (решение неоднозначное и недешёвое).
— затягивание торсионов
Написано про это много (тут у Белого Волка, там на Pajero4x4 и пр.), пересказывать особо не буду.
Торсионы у меня переставлены на один зубец, накручены так, чтобы расстояние между верхним рычагом и отбойником было
20-30 мм (на рисунке — это A).
— подрезание отбойников
Чтобы опускание рычагов подвески было по возможности максимальным, но оставался ещё и минимальный ход подвески вниз, у меня подрезаны верхние отбойники. Получилось так:
— установка проставок под верхние шаровые опоры, 25 мм
Через год эксплуатации моей пролифтованной авто без проставок я решился на проставки, ибо колёса на кочках шкрябали об арку, а торсионы опускать уже больше было некуда (до отбойников оставалось минимальное расстояние, из-за чего при попадании колёс в ямы, происходили чувствительные удары верхних рычагов об отбойники). Про проставки тут.
— подрезание колёсных арок
Пока не сделано, но планирую.
Как многократно сказано различными гуру — опускание рычагов вниз за счёт накручивания торсионов не есть полноценный лифт, т.к. ничто не мешает рычагу подняться, хоть он и был изначально опущен за счёт накручивания торсионов (т.е. когда машина максимально просядет). Весь вопрос лишь в необходимой для этого нагрузке. Поэтому, если лихо сайгачить по просёлку, или крутить рулём на сильно поджатом колесе (на пересечёнке), колёсо шкрябает обо что-то… Это «что-то» надо выявить и скорректировать 😉 Займусь этим при замене штатных расширителей арок на резинки. Ничего не подрезал, а лишь заменил пластиковые расширители на спортивные резиновые. Отчёт об этом будет позже
— Установка проставок под поперечный стабилизатор
Рычаги после указанных выше манипуляций опускаются вниз, соответственно, и положение покоя поперечного стабилизатора требует корректировки. На окончания каждой из двух стоек стаба, под крепления втулок сделаны проставки из металлического квадрата сечением 20×20, см. фото:
— Амортизаторы
Я пока оставил штатные амортизаторы. Учитывая, что задние померли, возможно и передние скоро придётся менять. ВОЗМОЖНО, замена амортов на более жёсткие нивелирует шкрябание колёс об арки при динамических нагрузках (на поджатое кочкой колесо это конечно не повлияет).
— Регулировка развала-схождения
После настроек необходима корректировка развала-схождения.
2. Задняя подвеска
При работе с задней подвеской я в подавляющем большинстве вопросов руководствовался рекомендациями из соответствующей темы на pajero4x4
— Замена пружин
Я использовал пружины производства Kayaba модель RD 5963, длина 405 мм, толщина прутка по паспорту 15,75/16 мм, тип пружины AB. Это усиленная спортивная пружина (видно по толщине прутка) с максимальной толщиной из известных мне подходящих под МПС1(KYB RD 5961 — 13,5 мм и RD 5964 — 14,5 мм). Т.е. она менее остальных будет сжиматься (т.е. теоретически она и пожёстче остальных.
— Установка проставок под пружины
Отчасти это рудимент предварительных экспериментов ещё с родными просевшими пружинами, но и при замене на усиленные я проставки решил оставить. Проставки выполнены из капролона (коврики такие были на беговых дорожках советских стадионов, на заводах как защитное покрытие использовалось) толщиной 30 мм. Они представляют собой кольцо с шириной стенки
20 мм (это кольцо должно встать в верхнее посадочное место вместо пружины). С установленной проставкой посадочное место занято и пружина уже не утапливается и не удерживается от горизонтального смещения. Чтобы не съезжала — сделана из жестянки импровизированная крышка-насадка. Схематично изображено на рис. ниже.
crank555 › Блог › Что такое лифт подвески автомобиля?
🔧 Что такое лифт подвески автомобиля? Лифтовка внедорожников
Многие любители бездорожья задумываются о поднятии своего автомобиля, т.е. об увеличении дорожного просвета. В данной статье мы расскажем, что такое лифт подвески и кузова внедорожников и для чего он делается.
🔎 Что такое лифт подвески и кузова?
Если говорить простыми словами, то лифт подвески — это поднятие всего кузова внедорожника за счет изменения подвески. А лифт кузова (боди-лифт) — это поднятие только кузова над рамой внедорожника за счет дополнительных проставок.
Какой же вариант выбрать? Здесь все индивидуально и это вопрос каждого конкретного случая. К тому же, порой используется и то, и другое одновременно. В этом случае можно поставить огромные колеса, не нарушив работоспособность автомобиля в целом.
Боди-лифт увеличит пространство в колесных арках, что позволит поставить колеса больше заводских. Лифт подвески не только дает аналогичное увеличение, а и поднимает весь автомобиль над дорогой. Улучшается геометрическая проходимость внедорожника даже на стандартных колесах. Увеличиваются углы съезда и выезда и продольная проходимость.
🔎 Зачем устанавливают большие колеса на внедорожники?
Большие колеса увеличивают клиренс автомобиля под мостом и улучшают способность преодоления вертикальных препятствий. Все просто, чем больше колесо, тем проще ему перекатиться через большой камень, бревно, яму или колею. Кроме того увеличивается пятно контакта с поверхностью.
Самый простой способ установки больших колес на внедорожник – это лифт кузова с помощью комплекта проставок, которые помещаются между кузовом и рамой автомобиля. Проставки под кузов изготавливаются из металла, фторопласта, капролона или других похожих материалов. Чаще всего высота лифта кузова составляет 2-3 дюйма.
🔎 Лифт кузова внедорожников (боди-лифт)
❗ Одним из основных преимуществ боди-лифта является сохранение геометрии подвески, а если подвеска независимая – то и сохранение углов работы приводов.
Если вы собрались делать большой лифт кузова – то потребуются следующие переделки: удлинение рулевого вала, шлангов, тросов, проводки, кронштейнов бамперов, перенос радиатора, так как он перестанет попадать под вентилятор. Также ручки переключения (МКПП, АКПП, раздатки) станут ниже.
Из достоинств боди-лифта можно отметить его малую стоимость и то, что двигатель, коробка, раздатка и агрегаты останутся на своих местах на раме, а центр тяжести практически не изменится. Высокое положение кузова пригодится при штурме особо глубоких бродов.
На внедорожниках с несущим кузовом сделать боди-лифт невозможно. Однако, если очень хочется поставить большие колеса без тюнинга подвески, можно вырезать арки, чтобы колеса в них поместились, и при повороте не затирались внутри. Единственный возможный вариант подъема внедорожника с несущим кузовом – это лифт подвески. Можно использовать уже готовые заводские лифт-комплекты.
Кроме подобных комплектов изобретено множество способов лифтовки: изготавливаются специальные чашки-проставки под пружины, проставки под отбойники, переносятся крепежи амортизаторов ниже на высоту лифтовки, подбираются и подгоняются длинные пружины, удлиняются рычаги и т.д. С помощью фирменных комплектов проще лифтовать внедорожники с пружинной подвеской. На некоторые автомобили выпускают даже комплекты, поднимающие их на 15 см!
Если подвеска рессорная, а не пружинная, есть несколько вариантов – рессоры снизу и рессоры сверху. Если рессоры сверху, лифтовка похожа на подъем пружинных подвесок: усиленные рессоры или проставки между рессорами и мостом. Стоит отметить, что проставки под отбойники делаются так же, как и на пружинной подвеске.
С первого взгляда все просто. Сверху мостов привариваются новые площадки для крепления рессор и готово. Машина поднята, дорожный просвет позволяет передвигаться даже по сложному бездорожью. Однако, на деле все намного сложнее.
Высота лифтовки получится гигантской – на ширину пакета рессор (может достигать 14-18 см). Далее придется уравновесить переднюю и заднюю часть машины, если перед не рессорный, а например с независимой подвеской или мостовой пружинный. В довершение, надо придумать, как сделать так, чтобы внедорожник, который «обуют» еще и в большие колеса, после всех доработок не переворачивался на бок на любом более или менее приличном склоне.
❗ Кроме того, переделывать придется амортизаторы, сошки рулевого управления, тормозные шланги и карданы.
На карданах остановимся подробнее. Необходимо подумать о сохранении допустимого угла их наклона, иначе будут рваться крестовины. Решить это можно поворотом моста вокруг оси. С задним мостом все просто, а вот, у переднего моста, если его повернуть, изменится угол наклона шкворня, что приведет к ухудшению управляемости и курсовой устойчивости внедорожника. Это можно исправить, но гораздо сложнее.
Есть еще несколько вариантов подъема машины и без переноса рессор, но они менее эффективные. Например, новые удлиненные, усиленные серьги или новые рессоры с большим изгибом (параболические). Стоит отметить, что стоят такие рессоры недешево, и мало для каких внедорожников они вообще выпускаются.
Теперь рассмотрим вариант, если автомобиль рамный, но спереди независимая подвеска, а не неразрезной мост. Можно приподнять перед автомобиля, если спереди стоят торсионы немного накрутив их, но здесь огромное количество нюансов. Первое – перекрученный торсион может попросту лопнуть. Второе – каждая выбоина на дороге будет передаваться через отбойники, и тут вопрос, кто сдастся первым – пятая точка водителя или торсион.
Также при сильном накручивании поменяется диапазон рабочего хода шаровых и наконечников, амортизация пропадает или ломаются натяжители торсионов и машина на ходу клюет носом дорогу. Следует помнить, что рациональная регулировка торсионов возможна и даже приветствуется, однако изменение их упругости – это не совсем лифтовка. Кроме того, торсион со временем все равно просядет обратно.
На пружинной подвеске можно использовать усиленные пружины, они приподнимут машину на 4-5 см. Здесь все практически тоже самое, что и с торсионами и последствия те же самые.
Хороший вариант лифта независимой подвески – фирменный комплект. Торсионы и пружины в них подобраны таким образом, чтобы поднять внедорожник на те же 4-5 см, но при этом сохранив допустимые углы работы вех деталей подвески и ее ходы.
Отличная вещь – комплекты с подрамником, который устанавливается между всей подвеской и рамой (кузовом) автомобиля. В таком случае подвеска остается без изменений, а подъем может достигать до 10 см. У нас зачастую для компенсации последствий установки самодельных лифт-комплектов используют проставки под шаровую опору. С ними часто применяют и проставку под пружину вместо замены самой пружины.
🔎 Зачем нужен лифтинг подвески?
Если вы по натуре экстремал и балансирование между пугающей опасностью и незабываемыми ощущениями является для вас нормой в жизни, то можете смело попробовать лифтинг подвески. Почему он рекомендуется именно активным любителям острых ощущений?
Все дело в том, что в процессе такого лифта центр тяжести автомобиля резко смещается вверх, и в результате машина может потерять устойчивость даже на небольшой повороте. Решив установить на своем железном коне именно такой лифт, постарайтесь все же отыскать ту самую середину, которая позволит машине не опрокинуться во время прохождения сложных участков дороги. Этим самым вы одновременно модернизируете автомобиль и сведете риск несчастного случая к минимуму.
Заметьте, что поднимать подвеску в разных машинах надо тоже по-разному. К примеру, у отечественной Нивы и Мерседеса подвески существенно отличаются из-за совершенно разной конструкции.
Ford Fusion Off-Road Edition › Бортжурнал › Лифт подвески или увеличиваем клиренс, часть 1: процесс (август 2013г.)
После того как я Порвал порог, решил, что хватить страдать фигней, украшая машину, надо заняться делом уже…
Начнем с ответа на вопрос зачем?
Родные пружинки имеют свойство усаживаться на пару сантиметров, с годами, соответственно дорожный просвет садится до 16см, а с установленной защитой до 14см.
«Но можно же поставить другие пружинки» скажите Вы, но я скажу они же усядут снова и стоят они прилично.
Можно ездить и так если просвет Вас устраивает, меня крайне не устраивал, поэтому я решился на лифт.
Какие проставки выбрать?
Есть 2 вида предлагаемые на наше авто:
1. Металлические спереди (сзади полиуретан), перед 3см, зад 4см. Для меня это многовато, в плане, что уже это дело за пределами характеристик родной подвески, непонятно как отнесутся к изменению углов внутренние и внешние Шрусы спереди. Рисковать я не хотел. Плюс есть уже накопленный опыт, что при установке проставок более 3,5см назад, задние аммортизаторы работают на отбой и быстро приходят в негодность.
вот такие эти проставочки
2. Полиуретановые проставки 2см перед, 3см зад, на них и остановился.
Цена вопроса?
Сами проставки стоят 1500, плюс доставка, мне дороговата встала доставка почтой, отдал за все вместе 2500руб.
Где поставить?
Небольшой кустарный сервис, например я узнавал цены в 3 сервисах, возмут с вас за установку, 1000руб. за зад и 1500-2500 за передок.
Если есть желание и руки, можно сделать самому, чего Вам и советую 🙂
Что понадобится, если делать самому?
— Желательно динамометрический ключ (моменты затяжек гаек в подвеске есть на форуме)
— головка и ключ на 15
— ключ на 13
— шестигранники на 5 и на 6
— фиксатор резьбовых соединений, почти на всех болтах вы увидите родной старый фиксатор, так что при закручивании болтов и гаек обратно стоит воспользоваться новым фиксатором
Только стяжки берите нормальные двухлапые, как у меня на фото, дешевые вазовские с 1 лапкой держателя пружины норовят соскочить, сами понимаете пружина злая на взводе, может и покалечить. Тут с такими то стяжками вроде и надежно все, но страшновато держать эту конструкцию в руках.
Также обращу внимание на такой параметр стяжек как длина стягивания, на моих широкая сердцевина, максимум они способны зажать 16 см, этого для фьюжа маловато, очень много хлопот они мне доставили. Берите стяжки с более узкой серединкой. В идеале чтобы удобно и легко работать надо чтобы о 12-13 см. стяжки могли сжаться.
— по желанию: силиконовый отбойник ваз2110 и прокладки резиновые вырезанные из старых камер.
Лифт задней подвески
тут все просто:
На стоячей машине ослабляем болт крепления аммортизатора (именно болт, гайка там приварена), там момент 115н/м, головка на 15 и также советую гайки сайлент блоков ослабить.
Домкратим и снимаем колесо, подложим снизу пенек, опустим на него край подвески, пружинки сжались и одеваем стяжечки.
Подняли снова домкратом машинку, пружинка осталась сжата, можно спокойно вытащить руками.
Проставка сзади полая внутри. Однако верхний шток куда она вставляется в длину, я измерил 2,8см, так что тонкие стенки проставки не укреплены, все тело металлического штока на кузове фьюжа поглощается основанием проставки.
Я взял мысль dimast77 с фьюженклаба, который подавал идею попробовать загнать отбойник ss20 по центру проставки, я купил силиконовый отбойник ваз2110, одного хватит, отрезал от него около 2,1см и загнал в тело проставки на клей, кроме того между кузовом и проставкой я из старой камеры вырезал прокладку.
Проставка так просто не ставится, середина верхнего штока имеет выпуклость, на которую эту проставку надо усадить, пришлось загнать кусок трубы между проставкой и опорой тормозного барабана и крутя ручку домкрата усадить проставку весом автомобиля.
Пружинку на проставку тоже так просто потом не поставить, если у вас стяжки не сжимают 12-13см, нужно больше места стало.
Поэтому перед установкой проставки, то есть до начала работ, когда машина еще колесом на земле, нужно ослабить болт (гайка приварена к балке) крепление штока аммортизатора (ключ, лучше головка на 15, момент затяжки 115 Н/м).
А потом уже когда ставим пружинку и места стало мало, я полностью откручивал шток аммортизатора и уже тогда вставлял пружину. Докручивал крепление аммортизатора 115 Н/м потом уже на земле, на весу такое усилие прикладывать не стоит, можно уронить машину с домкрата.
Некоторые откручивают сразу оба аммортизатора и балка падает на максимальный угол, я не рискнул, жалко стало сайлентблоки. Делал по одному колесу.
Сами сайлентблоки я не ослаблял, а зря, по правилам углы подвески меняются, а значит амортизаторы и сайлентблоки нужно ослабить, а потом на стоячей на земле машине уже зятянуть.
По ощущениям от езды стало тише и глуше проходит ямы, раньше сидя за рулем меня задняя балка напрягала шумом, теперь же стал напрягать перед, так как зад я почти перестал слышать.
Потом через несколько дней я уже занялся передом.
Лифт передней подвески
Будет тяжелей, надо откручивать прикипевшие болты и снимать аммортизационную стойку в сборе, что требует времени и сил.
Я только дам картинки и некоторые ньансы опишу.
Если вы любите месить грязь, советую хорошо помыть стойки перед работой, а то придется работать в таких условиях
С шаровой снимать не нужно, потом просто нужен помощник помочь поставить стойку обратно, с проставкой ее длина будет больше, одна пара рук должна помочь оттягивать треугольный рычаг с шаровой и ступицей максимально вниз, пока вторая пара ставит стойку.
Единственная серьезная проблема, эта старые болты крепления опоры стойки к стакану. Они хорошо запресованы. Нужны хорошие тиски и мощный молоток, чтобы выбить.
Я долго мучался, в конце концов сдался и высверлил старые болты.
Можно выпресовать в мощных тисках с головкой на 16.
Сравнение длины старых и новых болтов, болты шли в комплекте с проставками
Перед сбором стойки, нужно прокачать аммортизатор:
1. обязательно в вертикальном положении несколько раз вставив и вытащив его шток, дабы жидкость в нем правильно распределилась,
2. сбор стойки только только в вертикальном положении после прокачки,
3. после сбора стойки, стойку нельзя наклонять больше, чем она обычно наклоняется в процессе эксплуатации авто.
Вот так выглядит стойка с проставкой (слева, не пугайтесь от вида разобранного вала справа, для лифта это не нужно, я просто пыльники ШРУСа менял).
Углы установки колес
После всех операций, нужно поездить и посмотреть не будет ли машину куда уводить, если будет тогда на сход развал, хотя я рекомендую все равно сделать его сделать, у меня не куда не вело сильно, но я поехал сравнить углы.
Вот такие они по допускам должны быть
Загнали после лифта подвески на стенд.
Ну впринципе, я не ожидал, что все будет в пределах норм, даже удивился.
Схождение исправили, хотя ехало и так хорошо, вообщем разницы не заметил.
По цифрам выходит должно было уводить вправо. Такое было при резком старте с буксом с места, при езде намеков на это не было.
Слева спереди развал больше (ну и кастер он за собой конечно тянет), скорее всего потому, что я езжу один в основном и вес приходится на левую сторону.
Приятно удивили углы продольного наклона стойки (кастер), думал будет хуже.
Мои 2 ошибки в процессе работ.
1. Не ослаблял сайлентблоки.
2. Узнал недавно, что существуют силиконовые трубки на пружины, надеваются на виток сверху и снизу и должно быть еще мягче и тише.
Весной переберу снова, благо для меня это простейшая работа уже.
Сделаю по правильному с ослаблением всех сайлентблоков и затяжкой их уже на земле, а также установлю силиконовые трубки на витки пружин сверху и снизу, и сравню, тише и мягче ли станет, самому интересно, что получится.
На этом пост заканчиваю, итоги будут в следующем посте…