Как сделать лифт тойота хайлюкс
Toyota Hilux Хант › Бортжурнал › О лифте подвески
Пока перебирал вал наблюдал в близи кинематику передней подвески Hilux. Результат наблюдения породил у меня новые полезные мысли. Спешу поделиться с общественностью.
Что наблюдал.
Отркутил я ступичную гайку. Открутил крепление нижней шаровой к поворотному кулаку, вытащил приводной вал.
Таким образом поворотный кулак держался только на верхнем рычаге. Нижний рычаг держался на стойке.
И тут неожиданная для меня вещь — нижний рычаг на свободной, а как следствие полностью выпрямленной стойке, ушел на 5 сантиметров ниже, чем был до отсоединения от поворотного кулака. Чтобы закрутить его обратно, пришлось поддомкрачивать рычаг, дабы стойка сжалась на 5 см.
Что я думал до этого наблюдения
Я наивно полагал, что ход подвески вниз ограничивается размером стойки. Т.к. у самого нижнего рычага ход не ограничивается ничем.
Что получается на самом деле
Ход подвески вниз ограничен ходом верхнего рычага. Даже штатная стойка имеет ход больше, чем позволяет рычаг.
Что получается с автралийским лифтом 2″
Получается, что автсралийцы, подгоняя свои комплекты лифта на 2″ не могли не знать о том, что ставить стойку увеличенного размера бесполезно — ход не увеличится. Следовательно подгоняют стойки стокового размера. То, что некоторые, маркетологи пишут «Лифт 40 мм», «лифт 2″» итд, то это просто маркетинговый ход. На штатных Тойотовских можно написать то же самое.
Далее пружины. Пружины сами по себе тоже штатного размера, однако они жестче, за счет чего стойка в покое распрямляется, рычаг уходит чуть ближе к точке отбоя на растяжение. Но дальше от точки отбоя на сжатие.
Однако это все изменения в одном и том же допуске хода подвески. Это в принципе оправдано, если хочется сделать машину менее валкой, а так же чутка приподнять центр на бездорожье. Однако это значит, что такой «лифт комплект» не дает основного, что пытаются от него получить многие покупатели — он не дает возможности поставить колесо, которое без лифта приходило в арку.
Точнее так. Поставить можно, но либо на сильных кочках портить себе подкрылки, либо удлинять проставки отбойников, ограничивая подвеску на ход вверх. Таким образом, если мы хотим поставить колесо на дюйм больше максимального «штатного», то надо отобрать у своей подвески дюйм хода. Если на три, то три дюйма хода.
Если у нас отобрать 3 дюйма хода, то ход подвески будет, как у заниженного таза, поэтому большинство людей, пошедших по пути австралотюнинга, ограничиваются одним дюймом хода и ездят на 33″ подвеске.
Что получается с проставками
Да по сути то же самое, что и с автсралотюнингом, только со следующими отклонениями:
1. Австралийцы распрямляют стойку в покое используя более жесткую пружину. В случае с проставками подъем морды увеличивается за счет проставки под пружину.
2. В отличие от австралотюнинга, где можно просто приподняться и после этого не резать ход подвески, в случае установки проставки ход подвески резать обязательно. Дело в том, что у стойки есть запас на распрямление, однако на сжатие нету. Стоит поставить в стойку проставку на 5 см подъема (1″ проставка), то вместо отбойника на сжатие начинает работать стойка. Ездить по ровному асфальту так можно долго, но если поездить по разбитой дороге, то рано или поздно либо от ударов клинанет поршень, либо стойка сама не выдержит очередного «отбоя», но в итоге стойка сложится.
Что получается с тундролифтом
Есть так же направление лифта нашей подвески, связанное с установки стойки большего размера. Часто это стойка от брата нашего бОльшего — Тойотой Тундрой. По сути вариант не сильно отличается от предыдущего с проставками.
1. Заимствованная стойка крепче штатной и потому может дольше прожить, если владелец не задумался об удлинении проставок отбойника. Хотя при этом ход на сжатие все так же ограничен, просто на отбой работает стойка. Так же я не видел в интернете четких цифр, на сколько же получается ограничение хода.
2. Хоть стойка и не добавляет хода рычага вниз, но сама она толще, а так же пружина на ней толще, в результате при ходе подвески вниз верхний рычаг начинает долбить по пружине.
Что же делать, если хочется больших колес, а портить подвеску не охота?
1. Пружины стоит подбирать под доп вес авто. То есть не надо брать пружины +100кг для штатной морды. Стойки будут сильно выпрямлены, рычаги уйдут углами, в попу будет прилетать.
2. Стойки надо подбирать под вес, дополнительные крены за счет подъема центра тяжести (привет багажникам, силовым бамперам итд). Подбирать надо по жесткости и качеству. Размер искать штатный.
Далее по возрастания цены и сложности установки:
1. Резать арки и подрезать и переносить опору кузова.
2. Делать/искать грамотный подрамник с полностью измененными верхними рычагами.
3. Вкатывать зависимый мост.
Вот какой-то такой концентрат мыслей на меня нахлынул, пока я перебирал приводной вал. Надеюсь он будет кому-то полезным.
Toyota Hilux Surf ☀__車のシベリア. 2.0.__☀ › Бортжурнал › Хотим быть выше. Или как сделать лифт?
Всегда мечтал о высоком авто с огромными колесами. И вот после покупки сурфа начал задумываться о лифте…
Колеса стоят 16, большая резина. На поворотах цепляет подкрылки. Ставить меньше я точно не стану … ну если только больше))
В планах на будущее поставить 32-33 резину на 15ых дисках с — вылетом. Силовые бампера, туристический багажник.
И хотелось бы узнать подробности о лифте.
Я в этом деле новичек. Прошу, не судить строго)
Какой лучше, боди лифт или лифт подвески?
Что и как делать, как правильно делать лифт?
Ходовую все равно надо делать, брякает.
Так что буду менять.
Какие аморты если что ставить? От чего подойдут? С расчетом на большой вес. И тоже самое с пружинами. И т.д.
Toyota Hilux Surf 1990, двигатель бензиновый 2.0 л., 100 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Toyota Hilux Surf, 1993
Toyota Hilux Surf, 2002
Toyota Hilux Surf, 1998
Toyota Hilux Surf, 1996
Комментарии 32
Да таких авто в хорошем состоянии с каждым днем все меньше и меньше. Надо самому делать свою мечту.
Мне тоже посоветовали шайбы) думал и о таком варианте. А перед торсионы выкручивал? Поставки под шаровые делал?
Торсионами поднял на 2см, после того как поставил пружины, ну и до этого около 1см подымал может больше точно не скажу, проставки под шаровые не ставил, менял в тоже время накочечники, поэтому просто сделал развал схождения, а так только здесь вычитал про проставки под шаровые, сейчас сижу кумекаю чтоб их поставить)))
Как себя сурф ведёт на дороге?
морда расскачивается от натянутых тарсионнов, штатные аморты не вывозят поэтому купил новые усиленные, на следующей недели поставлю посмотрю как че изменится, а так норм, мне нравится. В повороты не заваливается, трассы держит, стал на много жестче, но не на столько чтоб совсем деревянный.
да нет, это чет вообще жестко раскачивается)))я бы на токого не сел.
У пикапа спереди мост и рессоры, видел его у нас. Это шоукар. У меня сзади пружины от тлк 80 аморты пока родные. Надо еще панару либо переносить, либо делать регулируемой. Спереди проставки под шаровые и накручены торсионы.
Переносить, однозначно, резать её ни когда не поздно, но если хочешь устойчивости на дороге, то для начала опустился её, в заводских нормах расстояние по оси между её верхним и н жним креплением составляет толи 50, то ли 75 мм, не более. В плане устойчивости на скорости для машины тяга панара должна быть ближе к горизонту, чем меньше угол, тем устойчивее машина на трассе и на скорости.
Капролон в помощь. Набери в яндексе «проставки из капролона для бодилифта». И не забывай что у сурфа дюже дохлый движок для больших колёс.
Думал об этом уже, но мне хватает. Расход конечно не радует 18-20л. после пузотерки))
Выбор будет стоять думаю между 31 и 32 колёсами. 33 всё же и правда огромные…
18-20 что то очень много. Какой ДВС? У меня под восстановление сурф, батя говорит до аварии 12 л кушал. На 2LTE. А 31-33 это не большие для него. У него в стоке 31, кажется. Я думал ты 35″ какие нибудь хочешь.
Двигатель 2литровый бензиновый))
18-20 что то очень много. Какой ДВС? У меня под восстановление сурф, батя говорит до аварии 12 л кушал. На 2LTE. А 31-33 это не большие для него. У него в стоке 31, кажется. Я думал ты 35″ какие нибудь хочешь.
Это я ещё почистил дроссель, поменял провода со свечами и поменял лямбду.
Был расход около 25. Осталось форсунки почитить и фильтра поменять. Так бы ещё хотелось впуск почистить ))
А насчёт колёс и правда…у меня сейчас стоят 265×70 r16. А 32 на r15 и правда меньше ))
С размерами ещё плохо разобрался)
Думал об этом уже, но мне хватает. Расход конечно не радует 18-20л. после пузотерки))
Выбор будет стоять думаю между 31 и 32 колёсами. 33 всё же и правда огромные…
У нас в продаже нет, но в России встречаются 33*10.5. В этом случае ни что Акри цепляться не будет при минимальных лифтах, чтоб у сотрудников ДПС кроме как из-за размера колёс к вам претензий не было: одна хоккейная шайба между подушкой и кузовом (по идее да же болты не меняются), под верхний рычаг проставка 20 мм (более 20 мм доставит огромную проблему при геометрии, что в свою очередь повлияет на износ резины), пружины и аморики от 80ки (у меня стоят от 105 крузака оме 865 +4″+400 кг, и аморики бильштайн в оригинале для тундры +2″, они на 1″ длинные 80шных, но этого не хватило пришлось точить проставку). Ну и в дополнение у меня регулируемая панара, удлинённые задний рычаги на 75 мм, чтоб мост при лифте вернулся в исходное место, т.к. расстояние между колёсами уменьшилось. В этом году думаю наконец дойдут руки и я сделаю поставки и опущу рычаги и тягу панара. По передка если не нацжу адаптер для шаровой, тогда буду делать изменённый рычаг, с опущенной площадкой на 75 мм от заводского, что позволит наконец то поставить подрамник и уравновесить высоту перда и зала машины.
Согласен) радиатор придётся опускать? и тягу панара переделывать?
Радиатор нужно будет опустить, но не на свое родное место, а пусть он будет чуть выше, дабы не так сильно свисал ниже рамы. А панара относится к подвеске. И если не лифтоваться подвеской, то и Панару трогать не нужно
Toyota Hilux Surf 3RZ-FE Синий › Бортжурнал › Лифт подвески большой пост (обновлено).
К такому варианту подвески пришел не сразу. По началу были самые бюджетные варианты.
Первым делом, когда сломалась попалам родная пружина задней подвески были куплены (с дуру-то) родные оригинальные пружины. Это был первый мега фейл, потому как оказалось машина ни чуть не поднялась. По сему внедрил внутрь сурфовских пружин пружины от таза). Да-да пружина в пружине. Такой вариант давал лифт см 5-6 и приличную жесткость. Зад задрался, надо было решать что-то с передом. Конечно самый дешманский вариант был проставки. Короче с таким колхозом я долго ездить не мог и начались поиски вариантов лифтовки.
Кстати, при лифтовке задней подвеске ОБЯЗАТЕЛЬНО удленяйте аммо или меняйте на более длинноходные. Иначе будет так
В зад было решено ставить пружины от TLC80 бу родные передние и к ним же задние АММО от тойже 80-ки (новые). С передом вопрос был немного сложнее. Были найдены пружины OME 881 (средний жесткости) и одеты на стойки KYB Gas-A-Just (они у меня изначально стояли при покупке). Машина выровнялась. Перед ощутимо приподнялся.
Такой вариант был отличным. Ход подвески задней увеличился см на 5 (за счет более длинноходных аммо от TLC80) и передняя подвеска с отличными пружинами OME давала лифт и мягкость!
Но с лифтом пришли колеса 32 МТ, а там уже и силовой бампер с лебедкой маячил на очереди. После установки бампера и лебедки перед «упал» до штатных параметров и это очень сильно печалило.
На смену OME 881 были найдены OME 882 (самые жесткие на наш кузов) + аммо OME nitrocharger (купил стойки в сборе бу). Машина снова встала с колен и бампер с лебедкой для нее теперь вообще перестал ощущаться.
Задние пружины тоже поменял на бу пружины с 80 под лифт +2″, они чуть подлиннее и жестче, но самую малость и дают чуть больший лифт.
Однако аммо OME были бу и радоваться мне на них не дого пришлось. Кончился один аммо (потек). Менять надо на новые, а это не бюджетно. Тогда и приглянулись нове аммо от KYB — Skorched4’s.
Toyota Hilux Surf #ведросболтами))) › Бортжурнал › Боди-лифт 2 дюйма! А мне летать охото…) Часть 1.
Приветствую всех неравнодушных! Речь пойдет о том, чего на всем просторе интернета не найти в каком-то одном месте. Вся информация раздроблена, что-то тут, что-то там, множество всяческих размышлений, вопросов-ответов, споров, куча информации на различных форумах! НО все как-то сыро описано, множество тонкостей вообще не оговаривается. Короче, «Да прибудет со мной сила», буду все подробно описывать в одном месте, со всеми нюансами и подводными камнями, решениями и умозаключениями. Кто-то скажет: да это все есть! Согласен! НО я изложу по-своему)))
Начнем с того, что у меня SURF был в полном стоке, двигатель у меня 3RZ 2,7 литра! С момента покупки я ночами не спал, только и думал, как же его в космос запустить :), задрать, так сказать! Еще периодически стала посещать, мысля об 33 дюймовых луноходных колесах. В NASA сказали: мне не отдадут, потом что они не влезут. Пилить свой космолет я не желал – это был не мой путь. И всегда на все не было времени, да и ремонтник я — ВАЩПЕ, ну вы знаете))).
Я изучил множество информации, как думаю и многие, кто так же, как и я хотел, чтобы нас спонсировали NASA))) – диванные эксперты))). Я знал теорию от и до! Но одно дело «знать», а другое умничать! Ну короче ключами я махать вроде умею, подумал справлюсь, все же лифт подвески замострячил, но увы… Дело подошло к запуску (боди-лифту) и тут все встало (((.
Во-первых – сколько см (дюймы)? Во-вторых – КАК?!
С первым в принципе я разобрался с помощью «Ок гугл»))) Решил взять проставки 5см из капролона и с ними же в комплекте мне продали болты с гайками и шайбами на 200мм длиной и диаметром 12мм – цена за все 5200 рубчиков. В проставке отверстие тоже под болт диаметром 12мм. К продаже предлагали еще проставки с 10мм отверстием, больше никаких я не нашел, а высоту проставки предлагали от 1 см и т.д. По поводу высоты: много информации о том, что 3-3,5 см бодик – это само то (вроде даже из США можно комплект приобрести 1,5 дюйма =
4см), что особо никаких переделок делать не нужно! Скажу, что при 5 см надо делать все тоже самое, что и при 3 см! Поэтому, чем больше для МЕНЯ, тем лучше ))). Каждый выбирает для себя сам.
Короче по итогу именно болты стали первыми «Фантастическими тварями и где они обитают» я так и не нашел))) ОНИ КОРОТКИЕ (200мм), для боди-лифта 5 см (для 3 должны подойти). Вообще стандартные болты в подушках кузова с диаметром 13мм и
180мм длиной. Как блин магазины продают комплекты для боди-лифта, типо для SURF\4runner 215, с такими короткими болтами? Ответ – походу они об этом и сами не знали (думаю, что бодик для SURF 215 – это, как снег в Африке, редкость). Короче я им сказал, что болты короткие и забирайте их назад! И больше никому на 215х не предлагайте с 5см проставками! А вот сами проставки я оставил)).
Продолжим с недоразумением про болты. Ну не нашел я у нас болты с диаметром 12мм и длиной больше 200мм (возможно они существуют, но это не точно). Ставить строительные шпильки, сыромятину, я не захотел, поэтому на этом мой космический полет нагнулся медным тазом (((.
Со вторым – КАК?! – в сервисах по типу «А там, у Петровича» просили за работу от 15000р и при этом так же нужны были болты! Ну короче вы меня поняли…
Помимо оставшихся проставок под бодик, я так же у NASA) приобрел подушки кузова, на старых, сказали, не долетим. 5000р за все подушки – КИТАЙ, оригинал – дорого, об этом NASA не слова))). Можно и без подушек, это каждый решает сам.
Toyota Hilux «Хайлик» › Бортжурнал › Бюджетный лифт. В цифрах. Развальные болты закисли.
Один из важных апгрейдов для проходимца. Поднятие клиренса. Поднимаем мы в первую очередь чтобы всунуть колеса побольше, а во вторую улучшить геометрическую проходимость. Для нашего длинного пикапчик это тоже важно.
Два способа вижу. Поднять кузов над рамой, или по другому бодилифт. И поднять раму за счет подвески…или проставок. Не буду поднимать холивар какой способ самый лучший или правильный. Я выбрал самый дешевый. Поставить проставки под пружины. При этом будет оптимально 20мм, что даст лифт в 40-50 мм. И удлинить серьги на 65 мм. Хотя изначально планировал просто подставить «кирпичи» под рессоры.
Почему же сделан такой выбор?
В моем понимании самый правильный лифт нужно делать заменой пружин, стоек и рессор. Имею опыт катания двух подвесок — Айронмен и ОМЕ. Однако бюджет нужен за 100крублей. Бодилифт будет побюджетнее, с работой в 30 крублей можно вложиться. Но бодик подразумевает уже серьезное вмешательство в конструкцию авто, в том числе и безопасность, когда кузов мы отрываем от рамы и ставим на проставки кузовные. Так как штатная подвеска тойоты достаточно адекватна и надежна, то принимаю решение годик другой докатать ее и пока поставить проставки под пружины и рессоры. Высоко задирать не будет. Возьмем золотую середину в 20мм.
Проставки под пружины делают из капролона или металла. Выбираем крылатый металл- алюминий. Нахожу прямо в Симферополе по очень демократической цене — 1800 руб вместе со шпильками.
Установка не вызвала каких либо проблем. Проставки сделаны по размеру.
Далее прошу ребят с профильного СТО по строительству подготовленных внедорожников поставить проставки и под рессоры. На что получаю совет что правильнее удлинить штатные серьги или переварить крепления рессор. Кирпичи самый худший вариант который способствует кручению моста и sобразный изгиб рессоры. Соглашаюсь и не спорю с профи.
Вместо штатных пластин ставим такие же по толщине но длиннее на 60-70 мм пластины, при этом сохраняя родные сайлентблоки, чтобы было удобно их заменить в случае если выйдут из строя. Не забываем подложить шайбу 8мм под отбойник в передней подвеске
Со слов опытных товарищей, даст возможность защитить аммортизатор передний от залома при сильной артикуляции.
И радуемся видом поднявшегося хайлика.
Берем рулетку и меряем
Видим заветные плюс 5 см на арках. Под самой нижней точке под передней защитой клиренс 250мм. Прибавляем еще 13 мм от едущих дюратраков в размерности 265\65 R18
Итоговый лифт получим +60-70 мм.
Не забываем в момент установки передних проставок подрихтовать брызговики чтобы резина не чиркала за подкрылок, возможно доработать феном пластиковую защиту. И едем на проверку развал схождения.
С каждым годом развал становиться все круче и космичнее. Уже 3D. Висит бандура которой развальщик управляет с пульта.
Доплачиваю по 100 руб за каждый развальный болт, чтобы его вытащили, смазали и засунули обратно. И не зря, три из четырех болтов уже закисли. Да, усилия серьезного не потребовалось, но тем не менее минуты «дрочили» каждый болт, чтобы его можно было вытащить. Еще б годик другой, и все. Крутится бы перестали совсем.
Настоятельно рекомендую это сделать при ближайшей процедуре развала схождения.
Настройки вывели в ноль.