Как сделать лифт уаз хантер
УАЗ Hunter евро 2 › Бортжурнал › Правильный лифт
Сначала немного теории.
Некоторые при лифте стараются именно довернуть задний мост, устанавливая между рессорой и чулком моста клинообразную (треугольную в сечении) прокладку. Она чуть поворачивает мост, уменьшая угол работы задней крестовины, считая при этом, что облегчают работу кардана. На самом деле они приближают гибель и его и других механизмов. Из-за неравномерности нагрузки. Получается, что за один оборот кардана скорость ведомого фланца то опережает, то отстает от скорости вращения колес. Таким образом, за один оборот вала происходит два рывка трансмиссии. Один на ускорение, другой на торможение. Разрушительное действо! Представьте, зазор в главной паре, редукторе и шлицах полуосей сначала выбирается в одну сторону и тут же сразу в противоположную. И все это только за один оборот кардана. На следующем обороте – все по-новой. Соответственно, износ просто нереальный получается (относительно стока). Да и масло до подшипников хвостовика если и долетает, то уж точно в разы меньше, чем нужно. И не задерживается оно там, как положено…
Тому же способствует установка более длинных пружин на перед или серёг на заднюю рессору.
Можно, конечно, оставить все как получилось, ничего не исправлять. Некоторый запас прочности это позволяет. На 31-х АТ тапках можно кататься долго и ничего не случится. Знай-подтягивай болтики на карданах. Но когда механизму приходится напрягаться по- полной, например на 36-й сельхозрезине, тут-то ему настаёт быстрый кирдык. Особенно, если на тяжелой резине гонять под соточку, да с заглушками вместо хабов 🙂
Ну вот теперь я хочу сделать вывод. И он вам не понравится. Вы-ж не так привыкли. Но принять придется, потому как все по науке.
ПРАВИЛЬНЫЙ ЛИФТ.
1. Подымать кузов. Резать арки.
Кому религия это не позволяет или колеса уж слишком большие впихнуть охота, могут сделать так:
2. Если впереди ставятся удлиненные пружины (или проставки под них), то кастор возвращать обратно необходимо не ШОПКами+8, а кастор-платами vezdekhod73.ru/index.php?…19_44_200&product_id=2934 или самостоятельным колхозингом, как это сделал я.
3. эксцетриковыми сайлентблоками в клюшки, возвращающими мост (а с ним и фланец кардана) в стоковое положение.
autogur73.ru/lift-podvesk…ota-2-poliuretan-rif.html
Для УАЗа это неактуально, поскольку от внутренней трубочки до внешней обоймы остается очень тонкий слой резины, который почти не демпфирует удары и катастрофически быстро изнашивается. И градусов там мало для уаза получается.
Но тут возникают новые трудности. Приходится удлинять карданы, что передний, что задний. Опять проставочки… При установке пружин +50, впереди хватило 1 сантиметра. Сзади, при лифте 7 см, пришлось ставить люминевую проставку в 2см. И её мало, поскольку сзади приходится ставить более длинные амортизаторы ( у меня от зил-130, кажись). Они дают прибавку хода вниз и удлинения кардана не хватает. Надо бы 3-4 см, но такие нигде не продают. Поставить на оба конца тоже не смог– длинных болтиков с мелкой резьбой (на закладные гайки) не нашел. Использовать кардан более длинный тоже не вышло, поскольку следующая длина +5см, а это уже много.
Ещё одна проблема нарисовалась, когда уже работы были практически закончены. Передний мост необходимо двинуть вперёд. Пружина получила ненормальный изгиб.
Как-то так, коллеги.
Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ Хантер
Для тех кто любит все делать правильно.
К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.
— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.
Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.
Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.
Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.
Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.
Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.
Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 
Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:
Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.
Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.
Передний мост
Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.
Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.
При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.
Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)
Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит «заваливать кастор» надо с учетом этих 3.18°
Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.
При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).
Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.
Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.
Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов.
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.
Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2)
В качестве итога: лифт подвески дело серьезное!
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!
Чертежи
Все вышеописанные комплекты для изменения характеристик подвески продаются в магазинах. Но, поскольку детали не особо сложные, то их можно изготовить самостоятельно по чертежам:
Проставка между карданным валом и мостом. (Карданные болты нужны будут длиннее на 20мм. Подходят от МАЗа)
Проставка рама-рессора 
Проставка рама-рессора для 3х листовой задней подвески, с поворотом моста вокруг оси. 
Кронштейн для тяги панара лист 6мм 
Проставка рама-рессора для УАЗ-452
При использовании болта с гайкой резьбу нарезать не надо. При изготовлении проверьте какой болт у вас стягивает рессоры, возможно будет не М8, а М10. Толщина проставки 20мм, задает величину лифта, поэтому делайте её под свои нужды. 
УАЗ Hunter Silver blue › Бортжурнал › Боди лифт и лифт подвески
Всем привет! Наконец-то нашёл время поделиться, что получилось после манипуляций с изменением уазика, правда ещё много что предстоит добавить в конструкцию.
Был преобретён комплект боди лифта на 50мм из капролона. Процес установки мега простой в одно лицо, главное запастись необходимым инструментом, устойчивым домкратом с длинным ходом и страховочными подставками под а/м.
Выкручиваем все гайки крепления кабина-рама, болты остаются для ценровки, чтобы ничего несместилось при лифтовке и начинаем поднимать с задней частии, вынимая старые болты, разсверливая отверстие под новые, большего диаметра.
После того как поднял заднюю часть, вспомнил что в самом начале нужно подготовить все узлы перед лифтовкой, всё что закрепленно между кузовом и рамой- крепление радиатора открутить, передние кресла лучше снять так как мешают демонтировать штатные болты, кпп поставить в нейтраль, раздатку в 2х4, иначе будут мешать подъёму, ну и поднимаем поочерёдно дальше всю кабину, меняем, подкладываем, меняем подкладываем…
Далее навинчиваем везде гайки на новые болты и протягиваем все крепления кабины. Лезем в салон и видим как ушли рычаги кпп и рк🙄. На скорую руку ковырнул черепаху, потом чёньть придумаю или переварю новые проёмы или облагорожу балгаркой и найду большой пыльник.
Всё что ослабил, затянул, шлецы рулевого пром вала норм поживают, крепление радика пересверлил на сантиметр, трос ручника натянулся чуток (допустимо), шланг на сцепление кпп натянулся критично (нужно поменять на тормозной, он длинее).
Ну и вот что получилось!
Дальше полез менять передние пружины, там еще проще.
Пружины фобос +50, поднимаю за раму, открутил стаб, открутил аморты и прем домкратом выше и выше пока пружины сами невыпадут.
Ставлю новые пружины, немного помогая монтажкой и оттягивая ногой передний мост вниз.
Аморты сменил на Tokico 3710 ухо — ухо, собрал на штатные уазовские резинки двухсоставные с заменой втулок, потом добавлю еще по амортику и задний аморт всё же ухо подварить придётся, так как дальше буду выше поднимать попу.
Далее поменял задние рессоры на четырёх листовые от уаз барс! Будьте внимательны при покупке таких рессор, есть от пикапа 4х листовые, они неимеют такого лифта по сравнению барсорессор. Фото нет сразу после установеи рессор, но когда опустил домкраты, задняя часть была на сантиметр ниже морда, а на морде уже +50.
Потом поставлю проставку для сдвига моста назад и естественно стремянки другой длины. Зависеть будет от высоты проставки.
Померил диски до монтажа покрышек. И параметры 15х8 ет-25 ничего не задевает.
Uazbuka › Блог › Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ Хантер
Для тех кто любит все делать правильно.
К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.
— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.
Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.
I
Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.
Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.
Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.
Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.
II
Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 
Чтобы это исправить устанавливают проставки (и соответственно накладки на рессору) от УАЗ Патриот, в них отверстие для центрирования моста смещено назад на 20 мм.
Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе «разобрать» кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:
Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ
Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.
Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно «жрать» резину.
Передний мост
Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.
Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.
При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.
I
Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
У УАЗ-469 он всего 3°30′, из-за такого малого угла машина «рыскает» на большой скорости и не «возвращает» руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22
Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)
Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит «заваливать кастор» надо с учетом этих 3.18°
II
Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.
При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).
III
Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.
IV
Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.
После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный «сход-развал» для окончательного выставления длины тяги Панара.
Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов.
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.
Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2)
В качестве итога: лифт подвески дело серьезное!
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!