Как сделать линзовые фары
ЗАЗ 1103 Slavuta 1,2 Si › Бортжурнал › Биксеноновая линзованная оптика. Подробный гид по установке.
Отзыв получился очень обьёмным, но имейте ввиду, что здесь будут описаны все факты, которые я собирал по крупицам по всему интернету и описаны решения проблем, которые вам помогут при установке.
Кому интересен только результат — он в самом низу.
И так, установка биксеноновой оптики в штатные фары.
Начнём с самого начала: все мы видели, что на славуту можно купить фары в сборе с линзами и комплектом ксенона. Какие-то дядьки собирают такие фары в «подвале» и продают за +-3000грн. Что-то вроде такого:
Сначала, я собирался такие и купить, поэтому написал продавцу. Настоятельно не советую так поступать. Пока продавец отвечал, а отвечал он долго, я начал изучать комплектующие. После того, как наткнулся на обзоры и тесты, и выяснил, что пытаются продать на олх под видом ксеноновй оптики, решил, что лучше сам соберу себе комплект и всем советую именно так и делать опираясь на информацию, которую я опишу дальше.
Сложного ничего нет. Все переходники идут в комплекте и всё становится на штатные места, так что с этим справится даже тот, кто ваще далёк от тематики автомобильной оптики, как я, например.
Вот одно из первых сравнений, на которое я наткнулся в сети, которое дало мне наглядное понятие того, что я хочу от своей оптики.
drossel.ua/article/03_2013/53.html
По этой ссылке можете посмотреть тест и понять, что продают на олх за 3к.
Би-линза.
Мои главные критерии к оптике: хороший свет начинающийся с бампера и заканчивающийся горизонтом. По ссылке выше можно понять, что большинство линз светит плоским элипсом вперёд.
Я же хотел, чтобы свет у меня был от бампера до горизонта, без слепых зон под самим носом.
Конечный выбор пал на Koito Q5 goo.gl/KUBWJ7 размером 3 дюйма, из-за соотношения цена-качество. На что влияет диаметр линзы — по общим рассуждениям, это, чем больше линза, тем шире угол свечения. Не могу сказать, что ширина угла свечения, как-то повлияла на мой выбор, ведь я больше смотрел на то, как светит сама линза на примере фото, а вот что насторожило, так это размеры, ведь она совсем не маленькая. Но, спешу успокоить, места у нас в фаре дохрена. 3-х дюймовая линза с маской влезла как влитая, правда, запаса там впритык. Вот прям, будто для этих фар создана.
Пару слов о Би-линзе, для тех, кто не знает, что она из себя предствляет. Билинза имеет два режима работы, ближний и дальний. Не билинза, не имеет подвижных элементов, там только статическая планка, которая либо режет свет, делая его ближним, либо не режет, делая его дальним. В билинзе, такая «планка», именуемая «шторкой», по умолчанию в состоянии ближнего света, то есть, «режет» его сверху, но имеется электромагнит(привод), который эту шторку опускает, делая свет дальним.
Теперь, вы знаете больше. Двигаемся дальше.
Ксеноновые лампы и Блоки розжига.
После выбора Билинз, переходим к выбору ламп под наши линзы. Мне нужно было подобрать лампы с цоколем D2S. На сайте, почему-то не предоставлен особо широкий ассортимент этих ламп под любой бюджет. Под мой бюджет подпала только одна: rVolt slim 35Вт D2S Pro 5000K Xenon. Ничего примечательного в ней нет. Просто она продавалась комплектом с родными блоками розжигов, что избавляло меня от поисков оных. При чем, это были Slim блоки. Существуют ещё блоки Standart.
Поясняю за Slim короткой вырезкой из интернета: «Блоки розжига (балласты) форм-фактора SLIM считаются более современными, так как в них переход от стадии зажигания лампы до свечения проходит более плавно, что позволяет продлить срок службы лампы на 30%.». Из этого можно вынести, что Slim сейчас считается самым современным решением, так что, это очередной плюс.
Поясняю за температуру свечения. Оптимальными температурами считаются 4300К и 5000К.
А теперь немного разжуём что это такое. Температура свечения это цветовой диапазон света излучаемого лампами. Оптимальные так называются потому, что они являются наиболее яркими температурами (чем ярче — тем больше света и лучше его восприятие). А вот 6000К и выше излучают свет в таком цветовом диапазоне, который совершенно бестолково освещает дорогу из-за более низкой яркости и цвета свечения. Такие лампы светят голубовато-фиолетовым цветом. Зато выглядят прикольно. Ну, такое.
Маски. goo.gl/wMpY2J
На сайте представлено разное множество этих самых маск на любой вкус.
Я немного распишу какие есть варианты маск с ангельскими глазками которые можно выбрать. На выбор даются маски с ангельскими глазками из разных елементов свечения. Самые дешёвые и самые тусклые CCFL.
Самые яркие — COB, но и цена соотвествующая. (СОВ, это такие же, как в новых бехах на кольцах — очень яркие)
Я уже зажадничал на них тратится поэтому взял CCFL.
Днём их практически не видно, ну да пофиг, как ДХО сойдёт(наверное). К каждому из глазок требуется свой блок розжига, он же инвертор. Это тоже доп траты на красоту, но, что поделать. Делать ДХО вручную страшно лень, хотя дома валяются две диодные ПТФ, но нужно сверлить бампер для их установки. С теперешним светом от линз, ПТФ нафиг не сдались, перед капотом света хватает будь здоров.
Полированные стёкла. goo.gl/gP3pf1
Я нашёл их на том же олх, но продавец отказал мне их высылать доставкой олх. Мошенник? Там же всего 300грн стоимости, почему бы не включить доставку? Он мне сразу отказал, так что, я решил, что найду их позже.
Как оказалось, они были на сайте Дросель и менеджер предложил мне эти «стёкла» при заказе. Полированых стёкол у них в наличии не оказалось. Зато были в наличии «стёкла» из оргстекла. Менеджер пообещал, что они прочнее обычного стекла, не желтеют и не темнеют, хоть на ощупь как пластик.
Луч света возле линзы не хило так жарит, будто солнце через лупу, поэтому стекло может потемнеть в месте фокусировки света. Получив их на руки, я остался в недоумении. Очень лёгкие и на ощупь, как обычный, прозрачный пластик. По краям даже спилы не зашлифованы и видны следы среза будто по пластику. Кароч, я хз, чё за оргстекло такое, мож я не смыслю. Википедия пишет, что это плексиглас и всё такое. В общем, инновационно, круто, прикольно, дорого пздц. За эти деньги можно 3 фары в сборе купить. «Гулять, так гулять» — сказал себе я и согласился на покупку оргстекла.
Герметика так же предложили вместе со сткеклом. Хватило его тютелька в тютельку на две фары, даже не осталось ничего. Мне его турнули за 150 (по скидке) метр или два, кажется. Специально для моих подписчиков ссылка на тот же герметик по реальной цене: goo.gl/HrxQ8i (7 метров должно хватить, наверное, на 6 фар). Ниже, я распишу, как правильно распределить его по поверхности, чтобы не получилось как у меня на первой фаре. Первый блин комом и всё такое, первую фару я проклеил просто отвратительно. Уже заказал себе ещё черного герметика для переклейки, со ссылки выше. Пысы на том же сайте инверторы для глазок дешевле на 70грн\шт. В общем, стимость доставки можно отбить, если брать по предоплате.
Биксеноновая проводка goo.gl/GAiWnq
Грубо говоря, это переходник между штатным питанием лампы на новую оптику.
Он нужен, чтобы запитать блоки розжига и передавать режим ближний\дальний на шторку линзы. Вставляется в фишку питания одной фары. Вторую фишку от второй фары нужно будет заизолировать по ненадобности.
Установка.
Насмотревшись обзоров на ютубе, я вооружился канцелярским ножом, энтузиазмом и с наивностью, приступил к разбору фар.
Больше часа я ковырял одну единственную фару ножом, отверткой, грел феном и грозным испепеляющим взглядом, чуть было даже в духовку не засунул, чтобы «размягчить» герметик, ведь на ютубе именно это преподносилось, как единственный правильный способ снятия стекла.
Я так прикинул, что с расплавленой фарой работать будет труднее, чем если бы я просто пожертвовал стеклом, которое мне по факту больше не понадобится. В общем, да, я вышел на улицу и лупнул легонько так по бочине. стекло фары, как оказалось, очень легко крошится. Если выбить центр, то потом поддевая края, стекло очень легко снимается с корпуса. Обчистил я фару за 3 минуты и приступил к делу.
Если так же будете делать, то аккуратно со стеклом, оно разлетается мелкими, очень острыми кусочками во все стороны. Один вогнал себе в палец, то кровило минут 5. Всю фару обляпал кровью. Осколки очень острые, так что вонзаются в кожу довольно глубоко.
Дальше необходимо демонтировать центральную «шапочку» для лампы.
Она на заклёпках прикреплена сверху и снизу. Кусачками её расковырял и вытащил. Не бойтесь поцарапать отражатель на местах заклёпок, потому что там затем будет маска, которая скроет царапины под собой. Заклёпки важно вырвать полностью иначе маска упрётся в них. По крайней мере моя плотно прилегала по верху и по низу и скрыла все следы демонтажа.
Сам корпус внутри фары со временем пожелтел и на такой случай года два назад я купил балончик фарбы цвета «хром». То есть, в идеале, она должна создавать отражающий серебристый цвет, что довольно не плохо сочетается с цветом машины.
Приступая к покраске, отражатель, я сначала одел в обычный целофановый пакетик и стал красить пластик, но очень аккуратно и скупо, чтобы не наносить много слоёв, которые со временм начнут трескаться и отваливаться. К тому же, такой слой высыхает за 5-10 минут и с фарой можно сразу продолжать работать. После покраски с целофановым пакетиком я его снял и вооружившись картонкой принялся закрашивать труднодоступные места прикрывая картонкой отражатель. Таким образом удалось закрасить задник в глубине фары, который находится за отражателем и не забрызгать краской сам отражатель.
Теперь, установка линзы. Сначала надевайте маску, затем просуньте провода маски и линзы через отверстие габаритов, только потом закрепляйте линзу.
Важный момент — старайтесь вообще не лапать линзу. Прям, ну вообще. В идеале иметь при себе баллончик сжатого воздуха, чтобы при закрытии фары можно было продуть её. Линза будто наэлектризована и очень лепит на себя пыль, которую вы потом заметите при включеных фарах. Это, в принципе, погоды не делает, но и красоты не прибавляет.
Если при установке линзы зададитесь вопросом, где должна быть шторка внизу или вверху — она должна быть внизу. Линза переломляет свет, так что, в конечном итоге шторка будет отсекать свет сверху, создавая светотеневую границу. Интересный факт — вы не сможете зафиксировать линзу не правильно, потому что переходник выточен с пазами таким образом, что собрать её не правильно, нельзя. Ещё раз — провода питания шторки и маски выводим через дырку для габаритов. Прям идеально это дырка там оказалась, потому что других отверстий для вывода проводов, просто нет.
В комплекте с линзой будет две гайки, прокладка и пружина.
Прокладка должна стоять между линзой и отражателем, то есть, в точке соприкосновения с отражателем. Линза фиксируется плоской гайкой. Затягивать до упора от руки не применяя инструментов. Затем вставляем ксеноновую лампу в линзу и закрепляем её второй гайкой с ушками предварительно вставив в гайку пружину, которая прижмёт лампу к линзе. Пружинка имеет одну плоскую сторону. Плоская сторона должна быть на гайке, а кончик на лампе. (звучит сложно, увы, на столько подробных фото, нет, но если вы будете собирать всё под эту инструкцию, всё станет понятно)
и вот как, если смещать его к краю.
После закрытия герметик что вылез в заднюю полость, распредилите по периметру, заполняя пустые участки, полностью герметизируя фару.
Всё, теперь ставим эту фару на своё место и проделываем аналогично со второй.
Ангельские глазки.
Инверторы подключаем вместо габариток. Всё, что было на месте габариток я срезал и подключил инверторы. Очень советую затариться хотя бы десятью парами таких конекторов питания.
Вы задолбаетесь всё изолентой скручивать. В конекторе зажал два провода и подключил. В любой момент это всё можно снять лёгким движением руки и не разрезая скрутку. Учитывая что в конце установки под капотом у вас ощутимо прибавится проводов, эти конекторы здорово облегчат жизнь в будущем, потому как провода, например, довольно сильно захламляют пространство над аккумулятором и снять его не задев проводку будет просто невозможно.
Не могу точно сказать, как поведут себя эти конекторы со временем. Вполне возможно, что это было некомпетентное решение, но это лучше, чем рвать провода, если что-то придётся снять. Тем более, поменять любой из конекторов — дело двух минут. Я дополнительно обматываю основание конектора изолентой, чтобы сделать искусственный сгибаемый хвостик.
Кабель менеджмент
Как разместить все элементы у себя под капотом, дело ваше. Лично я не стал сверлить кузов ради блоков розжига и ограничился несколькими стяжками и укромными закоулками, чего, считаю, вполне достаточным.
При установке блока розжига на правую фару, учтите особенность нашего славноизвестного расширительного бачка стабильно лопать и протекать. Предусмотрите место для блока розжига таким образом, чтобы его не затопило тосолом.
Сообщества › Nissan Club › Блог › P12: Установка линз своими руками
В прошлой записи я написал о том, какой нештатный ксенон лучше выбрать для своего железного друга, ведь, несмотря на то, что мы живем в 21-м веке, грамотным светом оснащено весьма малое количество машин и все они, как правило, не дешевые. Но хороший свет мечтают иметь большинство из нас.
Мне же повезло чуть более – в моем ниссане установлен (был) заводской немецкий ксенон Hella. 11 лет ниссан проездил без каких либо явных проблем, а затем правая фара начала периодически тухнуть, и мнения людей сошлись на том, что блок розжига доживает свои последние дни. Еще, конечно, можно было ездить, но это совсем не хорошее чувство, когда едешь не на ржавом тазике, а у тебя горит всего одна лампа.
Поиск замены начал, естественно, со штатного блока розжига, который нашел довольно быстро. Стоимость меня порадовала – всего-то 120$. Я ожидал услышать цену на порядок выше, привыкнув к тому, что штатные вещи стоят в разы дороже их аналогов сторонних производителей. Конечно, можно было взять вместо штатного какой-нибудь китайский или корейский блок долларов за 20, однако мы не ищем легких путей.
В качестве варианта также обратил внимание на немецкие линзы Hella и даже подумал, что раз случилась такая оказия, то грех не дополнить свет хорошим улучшением. Однако тут возник небольшой коллапс. Ведь у меня-то в шкафчике лежали китайские линзы, которые я снял с предыдущей машины перед продажей. Они были совсем новые, не прошло и года после их установки. Если купить Hella, то китайские будут и дальше валяться. В общем, думая в течение нескольких недель, консультируясь со знатоками, решил не тратить деньги и поставить-таки то, что имеется в наличии под рукой. Ну а вернуть штатные Hella я смогу в любой момент, если китай сгорит или просто плохо проявит себя в этой машине.
Естественно, раз уж дошли руки разобрать фары, то я решил покрасить маски. Ну, стайлинг какой-никакой. Обычно люди выбирают для покраски черный мат, но мне такой вариант не нравится. Если еще снять хром с решетки и шильдик с капота, то великолепное японское дизайнерское решение превратится в черное пятно.
Так вот, отвлекся. В качестве цвета масок я выбрал «цвет под алюминий». Но пока зачищал родной хром, на маске получился интересный рисунок, который я решил сохранить, дополнив красным цветом. Красный потому, что на моем ниссане присутствуют всего два цвета – черный снаружи и внутри, а также красные фонари и суппорта. Красными были сделаны 4 ободка четырех отражателей, а также точечки по бокам, которые выдавлены в отражателе с завода. Пока красил, не был уверен, что получится реально красиво, но мне кажется, что вышло-таки не дурно. Хотя сомневаюсь, что понравится большинству из вас. Дизайн – штука тонкая, она не должна нравиться всем.
Что интересно, линзы би-ксеноновые и при их установке сохраняется родной дальний свет. Т.е. при включении дальнего кроме двух линзованных дальних светят еще два стоковых дальних. При движении на пустой трассе видно как днем. А моргать всяким идиотам — вообще красота. В принципе, если установить линзы не в отражатель ближнего, а в отражатель дальнего, то мы получаем по два ближних, что тоже не плохо, особенно если у Вас так же ксенон заводской. Однако с установкой в цоколь дальнего придется сильнее повозиться, возможно придется резать сам отражатель, а моей целью было установить линзы без порчи фар, так как вдруг приспичит через пару лет вновь сменить машину либо просто вернуть стоковый немецкий свет. В таком случае это можно будет сделать элементарно. Хотя мне продавец линз настоятельно советовал срезать часть отражателя и поставить линзы глубже. Таким образом, они выглядели бы более органично в большой фаре. Так же неплохо было бы приобрести другие маски линз, по размеру отражателя – они, опять-таки, выглядели бы органичнее и создавали бы иллюзию, что линзы установлены с завода. К сожалению, такая мысль меня посетила поздно, уже после того, как я линзы поставил, и ждать другие маски времени не оставалось – машина стояла без фар.
В любом случае я не жалею, результат мне нравится весьма. Свет получился насыщеннее, чем со стоковыми лампами, вид авто также преобразился. По крайней мере, я восхищаюсь результатом каждый раз, глядя на машину. Очень хочется услышать Ваше мнение по поводу дизайна фар.
Установка линзованного ксенона
Ладно, хватит разводить демагогию, ведь тема сего рассказа – именно установка фар, давайте на этом и остановимся. О том, как устанавливать линзы в цоколь серии H писал подробно ранее в БЖ предыдущего автомобиля. Поэтому можете посмотреть тамошние картинки и даже видео-ролик — с установкой в цоколя серии H проблем нет. По установке линз в ниссан я видео делать не стал – боюсь, что за видео админы вновь забанят. Поэтому, простите, придется ограничиться картинками. Вообще в ксеноновых фарах цоколь не H7, а D2R, что значительно усложняет задачу. Для цоколей серии D2 надо покупать другие линзы. Но предположим, что Вы так же обзавелись линзами при прочих обстоятельствах. Также хочу оговориться, что этот способ не является единственно-правильным. Если Вы предложите способ установки линз лучше или проще – это будет полезно для читателей.
1) Для начала снимите фары с авто. Тут гугл нам предлагает для начала снять бампер, но не ведитесь на такое предложение. Вам понадобится всего-навсего ключ на десять и, желательно, тонкие руки. Сам я фото не делал, к сожалению, поэтому предлагаю Вам воспользоваться поиском по сайту. Как вариант — www.drive2.ru/l/4965294/
2) Итак, Вы справились с первым пунктом, нашли, как снять фары без снятия бампера. Получается, что фара лежит перед Вами. Стоит ее помыть. Нет, это не обязательно, но не надо разводить грязь там, где живем, ее итак хватает в нашем мире.
3) Если Вы разбираете фару всего лишь для того, чтобы покрасить, то можете пропустить последующие пункты вплоть до снятия стекла. Если же Ваша цель – сменить свет, то тут надо разобрать фару до мелочей. Для начала снимите все крышечки, а также электрокорректор фар. Для снятия корректора проверните его немного против часовой стрелки, далее постарайтесь повернуть так, чтобы верхняя часть подалась от Вас, а нижняя – на Вас. В таком положении постарайтесь сдвинуть его максимально вниз. Ничего сложного в этом нет и Вы ничего не сломаете, просто поиграйте им, чтобы он вышел из крепления к отражателю.
4) Далее снимите штатный блок розжига, просто открутив три винтика. Тут и далее Вам понадобится отвертка-звезда torx t-20. Если у Вас нет штатного ксенона, то и снимать Вам нечего. Образовавшийся разъем лично я закрыл подручными материалами, чтобы туда не попадала грязь и влага.
5) Далее выймем лампу. В цоколе H7 ее держит пружинка, у нас же какая-то металлическая дура. Поверните ее против часовой стрелки и она отщелкнится. Под ней Вы увидите те самые пружинки, которые держат лампу. Отщелкните и их, чтобы извлечь лампу. Напомню – не касайтесь самой лампы руками, сразу же положите ее в безопасное место. Лучше снимите поролоновый чехол с новой лампы и наденьте его на старую.
6) Имея на столе старую лампу, рассмотрите ее и сделайте вывод, почему немецкие лампы для цоколей серии D2 менее слепят встречку и светят более равномерно, нежели китайские лампы для цоколей серии H.
7) Также выкрутите лампу из дальнего света, просто открутив два винтика, держащих металлическую скобу. Тут все просто. В принципе, дальний можно и не выкручивать, он нам не мешает, но я на всякий случай изымаю все жизненно важные органы, которые могу повредить в процессе работ.
8) Далее займемся снятием стекла. Для начала открутим один винтик, затем снимем четыре скобы, прижимающие стекло в корпусу.
9) Снимите уплотнительную резинку с верхней части стекла, она держится легко и снимается без проблем. Ну и можете греть фару, чтобы расплавить герметик.
10) Лично я знаю три основных способа прогрева фары для снятия стекла с нее. Расположены они в порядке популярности.
А) Положить фару в духовку. Одному мне эта идея не показалась странной? Я так поступил, когда разбирал фары предыдущего авто. Это была плохая идея. Через три минуты из духовки я вынул желе.
Б) Прогреть фару промышленным феном. Опять же плохая затея. Мой фен Makita выдает 600 градусов, и когда я пробовал прогреть им фару предыдущего авто, стекло от резкого перепада температур просто треснуло. Не знаю, быть может, фен уж больно хороший. Но на Вашем месте я бы не рисковал.
В) Соорудить термобокс из домашнего фена. Это просто идеальная мысль. На первый взгляд может показаться, что домашний фен не создаст подходящей температуры, но у моей жены он настолько горячим греет, что пяти минут в термобоксе достаточно, чтобы снять стекло руками без постороннего инструмента. Хотя есть фены похуже. Читал в интернете, как человек в течение тридцати минут грел фару и затем стекло с трудом отсоединил с помощью стамески. Мне хочется верить, что Ваша жена выбирает только качественный продукт, который не тратит пол часа на подобную ерунду.
Так что же из себя представляет термобокс? Это обычная коробка, в которую мы кладем фару. Если в коробке много щелей, из которых воздух будет выходить, то лучше заклеить их скотчем либо надеть сверху целлофановый пакет. Помните, что чем более герметичным будет термобокс, тем быстрее Вы достигнете поставленной цели. В термобокс вставляете фен, но не целиком, чтобы отвод воздуха был направлен наружу, иначе фен в таких условиях долго не протянет. Включаете его на полную мощность и ждете. Если Вы не знаете способностей своего фена, то можете периодически вытаскивать фару (обмотав руки полотенцем либо надев перчатки, естественно) и пробовать, не расходится ли она. Рассоединять лучше с острого края, АККУРАТНО поддевая стамеской, отверткой либо любым другим плоским предметом. Акцентирую снимание на слове АККУРАТНО, так как в прошлом авто сделал несколько сколов стамеской в попытках отсоединить стекло. Лучше, конечно, обойтись без инструмента, достаточно прогрев фару.
11) И так, шаг за шагом, медленно отсоедините стекло от корпуса. Если Вы планируете красить маску, то Вам придется отсоединить ее от стекла. Она прикручена двумя винтиками. Как затем вынуть маску – я не понял. Она упорно не хочет выниматься до определенного момента, затем отщелкивается, как китайская головоломка. Так произошло с обеими фарами, и я так и не понял, как их разъединил. Полагаю, что надо вынимать маску в противоположную от острого угла сторону, немного сжимая, иначе форма стекла просто не даст ее вынуть. Также для покраски лучше извлечь стеклышки габаритов и поворотов, чтобы не закрасить и их, либо же заклеить малярным скотчем.
Будьте аккуратным с напылением типа «хром», оно легко снимается. Если красить маску Вы не планируете, то лучше не протирать маску от пыли, иначе полотенцем можно испортить напыление.
12) Далее придется вынуть крепление лампочки. Как в цоколе серии H – не знаю, но с D2 пришлось повозиться. Начало многообещающее – выкручиваем три винта. Далее с непониманием смотрим на маленький отражатель, который закрывает лампочку от встречного водителя. Сидит он мертво и способа отсоединить его я не нашел. Лучшее, что придумал – это утиками выгнуть крепления и выдавить их, после чего мини-отражатель и отпал. Если Вы знаете способ лучше – поделитесь.
13) Если у Вас цоколь серии H, то тут все просто – ставите линзу с помощью направляющей шайбы, закручиваете гайкой. Но с цоколем серии D2 далеко не так все безоблачно. Крепления для него у универсальной линзы не предусмотрено. Поэтому после долгого верчения фары я решил прикручивать линзы напрямую к отражателю. Но для начала надо проделать канавку, в которую положим в дальнейшем провод от шторочки. Ведь если крутить линзу напрямую к отражателю, то этот провод просто будет пережат гайкой. Для вырезания канавки я выбрал натфиль. Вы можете выбрать любой другой подручный инструмент. Канавку не видно и в дальнейшем, если понадобится вернуть стоковый свет, ее так же не будет видно за мини-отражателем.
14) Канавка готова, можно приступить к установке линзы. Ставится она спереди, под линзу подкладывается силиконовая шайба. На обратной стороне линзы написано слово TOP – это верх. С обратной стороны линза прикручивается металлической гайкой. Если у Вас цоколь H, то беспокоиться не о чем – специальная направляющая не даст поставить линзу криво. Однако у нас ее нет, поэтому постарайтесь прикрутить линзу максимально ровно, ориентируясь на выступы и углубления по сторонам. Помните, что чем ровнее Вы поставите линзу, тем меньше потом придется исправлять свет у регулировщика.
15) Следующим шагом надо установить лампочку. В комплекте с линзой идут специальные крепления лампы. Прикрутите их к линзе, далее вставьте лампочку и зажмите ее металлической скобой. В общем, принцип похож на установку ламп серии H.
16) Пока фара у Вас на столе, можно сразу заменить подсветку на красивую диодную, так как желтая стоковая более не вызывает восхищения. Так же, пока Вы сняли стекло, имеет смысл его отполировать, чтобы убрать желтизну с некачественного пластика, образовавшуюся с годами. У меня фара реально имела желтый оттенок.
17) Еще один важный момент – сразу установите электрокорректор. После сборки фары будет довольно сложно попасть им в крепление к отражателю. Хотя если Вы таки забыли надеть корректор – ничего, немного потанцевав с бубном, Вы сделаете это.
18) Далее предлагаю прерваться со сборкой фары и заняться подключением проводки. Почему, будет ясно потом. Итак, у Вас в руках жгут проводов. Начнем с земли (два черных провода) и прикрутим ее к корпусу. Я решил не делать новых дырок саморезами, а воспользовался болтами, которыми прикручен бампер. Такие есть с обеих сторон прямо под фарой. Далее наденем постоянный +12V на акуумулятор. Сделать это можно, надев красный провод на болт под гайку, которой прикручена клемма. Ну и последнее – это подключение трехконтактной фишки. В фаре с цоколем H4 она подключается напрямую. Как в случае с H7 – не знаю. У меня же D2 и к фаре подходит 5-ти контактная фишка, и как бы я в нее ни тыкал, соединить эти две фишки не получилось. В результате пришлось изучать матчасть.
Для начала в радио-магазине или на радио-базаре купите три красных скотчлока по цене 10-15 центов за штуку. Именно красных, это важно. Далее соедините провода. На трехконтактной фишке коричневый – это земля. Подключите его к одному из черных на пятиконтактной фишке машины. Далее синий – это дальний, подключите его к соседнему проводу. Желтый – это ближний свет, подключите его к самому дальнему проводу. Посмотрите на картинку, все будет предельно понятно. Ну и на жгуте у вас остались фишки, ведущие непосредственно к фаре – к блоку розжига и к шторочке. Возьмите свои не до конца собранные фары и подключите к этим фишкам.
19) Итак, для чего мы подключили несобранные фары? Во-первых, чтобы удостовериться, что все работает как надо. При включении ближнего загорается ксенон в линзах, при включении дальнего загорается и стоковый дальний, и шторочка линзы открывается. Если же при включении ближнего щелкает шторочка, а при включении дальнего загорается свет – значит, Вы перепутали ближний и дальний, переподключите их:) Если что-то не работает — проверяйте контакты, в частности, землю и провод шторочки, именно с ними, наверное, чаще возникают проблемы. Но на самом деле мы прервали сборку не для этого. Поставьте машину перед стеной и посмотрите, что Вы имеете. Скорее всего перед Вами откроется первый вариант – одна или обе линзы будут светить криво. На самом деле они должны светить параллельно земле. Чтобы исправить, просто проверните линзы силой в нужную сторону, пока свет не будет параллелен друг другу и земле. Также, возможно, у Вас будет второй вариант – одна линза светит выше другой. Это сейчас не так страшно, исправляется на регулировке фар. Если у Вас третий вариант, то он, в целом, не является неправильным, он имеет место быть. Но самым правильным положением линз является четвертый вариант, когда свет светит на одном уровне. Ступенька всего одна (не две, как в третьем варианте). После регулировки у Вас должно светить именно так. Как видно из последней картинки, на встречке линза светит ниже, на своей полосе – намного дальше.
20) Ах да, забыл сказать. Пока проводились все регулировки, маски были отданы любимой жене на макияж. Сначала маска была покрашена «под алюминий», затем специальной автомобильной краской цвета «красный металлик» были нарисованы красные глазки и красные стрелки (точки) 🙂 За что жене отдельное спасибо, а также благодарность за то, что терпит все мои дизайнерские изыски.
21) Ну и все. Выровняв свет, чтобы светил параллельно, возвращайтесь домой и собирайте фару «до кучи». Для этого наденьте стекло на фару и вновь положите ее в термобокс. После того, как фара прогреется и герметик расплавится, прижмите стекло и прикрутите его, закрепив скобами. Стекло установлено. Есть небольшая вероятность, что после всех проделанных процедур стекло начнет потеть изнутри. Если у Вас случится так, то придется купить дополнительный герметик и пройтись им фару. ВАЖНО: не экономьте и не используйте строительный силикон. Очень популярная ошибка, которая приводит к тому, что фара в скором времени начинает желтеть. Силикон выделяет вещества, которые приводят к такому эффекту. Используйте только специальный герметик.
22) Насладившись результатом, немедля едьте к регулировщику. Это обязательная часть, так как в большинстве случаев фары светят выше положенного уровня.
Надеюсь, у Вас все получится без лишних заморочек и волокиты. Теперь Вы – обладатель правильного ксенонового света. Ну а если Ваша машина не оборудована автоматическим корректором либо омывайкой фар – постарайтесь доустановить их.
Ну и напоследок пожелание – стремитесь к качественному продукту. Мы не настолько богатый народ, чтобы покупать дешевые вещи.
После того, как эта статья была впервые напечатана на драйве, мне в комментариях дали хороший совет, как переподключить провода так, чтобы можно было моргать дальним. Это важно, так как ксеноновыми фарами моргать строго запрещено — они быстро выйдут из строя. По этой причине не бывает заводского дальнего с ксеноном.
Суть заключается в том, что из проводки шторочки дальнего света (два тонких провода, красный и черный) надо изъять красный провод и подключить его напрямую к проводу дальнего света в штатном жгуте проводов. Ну и не забудьте отключить толстый синий провод от штатного дальнего, он на больше не нужен:)
Что это дает? Когда Вы включаете ближний — загорается ксенон. Когда Вы включаете дальний — ксенон продолжает гореть, но еще открывается шторочка, которая и переключает линзу в режим дальнего света.
В случае, если Вы едете без света и просто моргаете дальним, ксенон не включается (красный провод отключили от жгута линзы), просто щелкает шторочка (подаем питание с провода дальнего напрямую на шторку). Таким образом мы моргаем исключительно штатным дальним светом. Ну а если включаем дальний в обычном режиме, то шторка открывает, но ксенон уже горит, поэтому светят все 4 лампы. Вот такая очень полезная доработка.