Как сделать лодку на резиномоторе
Детский мир
Модель подводной лодки можно сделать следующим образом. Из плотной бумаги или тонкого картона вырежьте шаблоны корпуса подводной лодки: «вид сбоку» и «вид сверху» (палуба). Для этого лист бумаги размером 30х8 сантиметров расчертите на квадратики со сторонами в 1 сантиметр. По сетке начертите шаблоны как показано на рисунке и вырежьте их. На готовых шаблонах разметьте пронумерованные поперечные линии, а на шаблоне «вид сверху» – ещё и внутренние продольные линии (они являются границей палубы).
Теперь из толстого картона или тонкой фанеры вырежьте пять других шаблонов, которые пойдут на обработку поверхности корпуса. Каждый шаблон нумеруют. Собственно корпус подводной лодки вырезают из бруска сухой древесины (липы либо сосны или осины) длиной 280 миллиметров, высотой 25 миллиметров и шириной 21 миллиметр.
По бокам с двух сторон к бруску приложите, и обведите карандашом шаблон корпуса «вид сбоку», а сверху и снизу – шаблон «вид сверху». Рубанком и ножом брусок обработайте по контурам шаблонов.
Затем шаблон «вид сверху» обрежьте по линиям палубы. Оставшуюся часть шаблона – палубу – снова приложите к верхней стороне бруска и обведите карандашом. Со всех сторон бруска разметьте также пронумерованные поперечные линии.
После этого корпус надо обработать острым ножом – закруглить борта. Они должны иметь такую форму, как вырезы в пронумерованных шаблонах. Корпус начинают обрабатывать с середины, где помечена поперечная линия 3. При этом используют шаблон №3. Корпус обрежьте так, чтобы шаблон №3 плотно прилегал к нему по линии 3. Верхний выступ шаблона должен опереться на палубу.
Затем таким же образом обстругайте корпус с обеих сторон до линий 2 и 4, прикладывая шаблоны №2 и №4. Цифры, которыми обозначены линии, соответствуют номерам шаблонов. После обработки корпуса по шаблонам №1 и №5 оставшиеся концы обрежьте по рисунку. Готовый корпус зачистите напильником и шкуркой, а затем окрасьте 1-2 раза масляной или нитрокраской.
Из жести вырежьте вертикальный и горизонтальный рули, гребной винт и кронштейн для вала, а из проволоки толщиной в миллиметр или немного больше выполните оси рулей, гребной вал (не загибая пока крючка на нем) и крючки для резиномотора. Укрепите их на корпусе модели подводной лодки так, как показано на рисунке.
Модель подводной лодки
А – рубка; Б – вертикальный руль; В – кормовые горизонтальные рули; Г – носовые горизонтальные рули; Д – гребной вид; Е – кронштейн вала гребного винта; Ж – балласт; З – резиномотор
Возле носа и кормы пробейте сквозные отверстия, в которые вставьте оси горизонтальных рулей. Они должны туго поворачиваться. Рули надо припаять к выступающим концам осей. На кормовой части к корпусу снизу мелкими гвоздиками прибейте кронштейн, согнутый из полоски жести.
Из деревянного брусочка вырежьте по рисунку рубку и укрепите её на палубе. Перископ может заменить – обозначить – кусочек проволоки.
Теперь придадим устойчивость модели. Чтобы она не переворачивалась в воде, в днище её закрепим балласт – пластинку свинца (размером – 75х4х2 миллиметра) или другого металла. Пластинку сперва привяжем к днищу нитками. Модель подводной лодки поставим на воду. Она должна погрузиться в воду до палубы; нос и корма должны быть на одном уровне. Балласт будем уменьшать или увеличивать, а также передвигать взад-вперёд, пока модель подводной лодки не будет удерживаться на воде в нужном положении. После этого в днище корпуса сделаем прорез, туго вставим в него подобранную металлическую пластинку и закрепим её гвоздиками.
Готовую модель подводной лодки ещё раз окрасим: палубу и рубку – голубой или светло-серой краской, подводную часть – чёрной.
Делаем мотор на модель подводной лодки
Изготовим мотор по его длине корпуса из резиновой ленты сечением 1х3 или 1х4 миллиметра. Концы ленты завяжем петлями и наденем их на крючки. Чтобы завести мотор, снимем его с переднего крючка, растянем примерно вдовое и закрутим на 350-400 оборотов.
Внимание: Делать это нужно вдвоём: один держит модель в руках, придерживая винт, а другой закручивает мотор. Это удобнее выполнять с помощью ручки.
Затем мотор снова наденем на крючок, модель поставим на воду и отпустим винт. Модель подводной лодки поплывёт.
Если предварительно наклонить вперёд на 5-8 0 носовые горизонтальные рули, то модель погрузится в воду и всплывёт снова на поверхность, когда резиномотор раскрутится. Слегка отгибая в стороны вертикальный руль, отрегулируем направление движения модели.
Погружение модели объясняется тем, что её удельный вес приближается к удельному весу воды, а движение благодаря повороту горизонтальных рулей направлено под углом вниз. Как только мотор перестанет работать, движение модели, а, следовательно, и действие рулей прекратится. Модель подводной лодки, сделанная в основном из дерева, всплывает.
Самодельная лодка с резиномотором
В этой статье вы сможете узнать как можно сделать простую самоделку. Эта лодка которая приводится в движение при помощи обыкновенной канцелярской резинки. Этой забавной игрушкой ребенок сможет играть на улице, пуская ее по лужам после дождя, или же просто в ванной, во время купания.
Процесс изготовления
Для изготовления этой игрушки автор использует деревянные палочки из под мороженого.
Затем нужно взять две целые палочки и положить между ними два отрезка.
Теперь нужно подготовить еще несколько палочек, длина которых должна равняться ширине будущей лодки.
Приклеиваем их при помощи клеевого пистолета так как показано на фото.
Всего получается четыре поперечные палочки спереди и еще две с кормы лодки.
Теперь нужно добавить еще два небольших отрезка с одного борта лодки и оставить между ними небольшой зазор. Тоже самое сделать с другого борта.
Должно получится что то похожее на это. В получившееся по центру отверстие будет вставляться лопасти двигателя. Размеры отверстия у автора получились 3,7см в ширину и 2см в длину.
Не критично если размеры вашей лодки будут немного отличатся.
Далее автор берет целую палочку, отмеряет ее таким образом чтоб она перекрывала все поперечные палочки. Отрезает и клеит, ту-же операцию следует произвести с другого борта лодки.
Вот такое получилось дно лодки.
А вот это верх лодки.
Чтобы закончить палубу лодки автор делает еще два отрезка и приклеивает их.
Чтобы убрать шероховатости автор шлифует корпус наждачной бумагой.
Вот так корпус лодки выглядит после обработки.
Теперь осталось сделать лопасти, для этого нужно отрезать две одинаковых палочки, немного короче чем отверстие в лодке.
Затем обе палочки выровнять по длине и зажав в тиски сделать пропил по центру, но не до конца, а только до середины.
Затем следует придать краям палочек округлую форму, а потом соединить между собой.
В следующем действии нужно продеть канцелярскую резинку в специально оставленные отверстия, а края резинки надеть за корму лодки.
Теперь можно вставлять лопасти.
Вот и все теперь самодельная лодка с резиновым мотором готова и ждет испытаний. Остается теперь накручивать лопасти в обратную сторону, опускать лодку в воду и она поплывет. Чем лучше вы взведете винт, чем больше оборотов сделаете,тем дальше будет плыть лодка.
МОДЕЛЬ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ С РЕЗИНОМОТОРОМ
Подводные лодки — класс кораблей военноморских флотов, предназначенных для нанесения ударов по кораблям и наземным целям противника из подводного положения. Они делятся на ракетные и торпедные.
Первые вооружены расположенными в вертикальных шахтах, встроенных в корпус, баллистическими ракетами. Они самостоятельно наводятся на цели противника, удаленные на расстояние до 4 тыс. км. Водоизмещение таких подводных лодок достигает 8000 т, длина 130 м, ширина 10 м, осадка 10 м, скорость подводного хода до 35 узлов (1 узел — 1 миля/ч).
На торпедные лодки устанавливают от 4 до 8 аппаратов с запасом торпед или ракет, поражающих боевую технику противника на расстояние до 60 км. Подводные лодки могут быть оборудованы как атомными, так и дизель-электрическими установками.
Кроме того, есть еще один вид подводных кораблей — противолодочные; их основная задача — поиск и уничтожение себе подобных. Они снабжены мощными гидролокационными, гидроакустическими станциями и вооружены торпедами и ракетами. Отличительная особенность этих лодок — максимальная маневренность и бесшумность хода. Их водоизмещение достигает 400 т, скорость подводного хода до 40 узлов, длина 80 м, ширина 8 м, осадка до 8 м.
ПОСТРОЙКА МОДЕЛИ
Модель подводной лодки второго типа, которую мы предлагаем вам сделать, состоит из корпуса, кормовой и носовой оконечностей, рубки, надстройки для ракет, гребного винта с валом, резиномотора, балласта, а также вертикального и горизонтального рулей.
Для изготовления модели нужно сначала сделать пуансон и матрицу. Первый выполняется по размерам, приведенным на чертеже, из букового или березового бруска. Обработка ведется на токарном станке, окончательно поверхность отделывается напильником и наждачной бумагой. Далее заготовка состругивается рубанком до половины по продольной плоскости симметрии.
Затем из листа фанеры толщиной 5—6 мм и размером 600X250 мм изготавливают матрицу. Делается это так. В центре листа кладут пуансон и обводят его карандашом. Добавляют припуск на толщину материала (полистирола, оргстекла, сополимера) и выпиливают лобзиком по отмеченному контуру. Оставшийся лист фанеры с отверстием и будет выполнять роль матрицы.
Следующий этап. Кусок полистирола размером 500X250 мм нагревают над электроплитой или в сушильном шкафу До размягчения и с помощью щипцов накладывают его на деревянный пуансон и нажимают сверху матрицей. Операцию продолжают до тех пор, пока пуансон не обтянется полистиролом. Полученную заготовку полукорпуса модели охлаждают влажной ветошью. Теперь приступают к выдавливанию второй половины корпуса и обрабатывают обе заготовки наждачной бумагой или напильником, добиваясь, чтобы высота каждой детали составила ровно половину диаметра корпуса модели. Затем детали склеивают, зачищают напильником и наждачной бумагой и, руководствуясь чертежом, отрезают переднюю и заднюю части. И последнее: из оргстекла толщиной 5—6 мм на токарном станке вытачивают соединительные втулки и вклеивают их в торцы корпуса (в носовую и кормовую части модели). По той же технологии изготавливаются надстройки и рубка.
Устройство винтомоторной установки, размеры ее деталей и способы их крепления ясны из чертежа. Отметим только, что винт Ø 25—30 мм вырезают из жести и припаивают к гребному валу Ø1,5—2 мм (его можно сделать из спицы). Горизонтальные и вертикальные рули вырезают из полистирола.
Подводная лодка с резиномотором:
1 — винт, 2 — вертикальный руль, 3 — кнехты, 4 — флагшток, 5 — спасательный буй, 6 — ракетные люки, 7 — леера, 8 — флагшток, 9 — радиопеленгатор, 10 — радиолокатор, 11 — дверь, 12 — перископ, 13 — ходовой огонь, 14 — рубка, 15 — надстройка, 16 — корпус, 17 — отверстие для заполнения водой, 18 — шпиль, 19 — гюйсшток, 20 — торпедный аппарат, 21 — гидролокатор, 22 — выдвижная антенна УКВ, 23 — носовая часть корпуса, 24 — якорный клюз, 25 — горизонтальные рули, 26 — балласт, 27 — кормовая часть корпуса, 28 — задний заводной крючок, 29 — соединительное устройство, 30 — передний крючок.
Окрашивать модель лучше всего разбавленной нитрокраской. Чтобы не было потеков, краску наносят пульверизатором в несколько приемов тонкими слоями. Цвет и отделку подберите сами, но лучше сделать модель светлой, чтобы она была заметней на воде.
Для хранения подлодки надо из фанеры или оргстекла толщиной 4—5 мм сделать подставку. Углубление в верхней части кильблоков должно повторять форму корпуса.
Чтобы отрегулировать ход вашей маленькой субмарины, сначала следует подобрать балласт из стальной полоски или прутика. После окончательной проверки на плаву и определения точного места балласт приклейте внутри лодки или снаружи.
После заводки резиномотора носовой конец надевают на крючок и, придерживая винт рукой, спускают модель на воду. Если она движется не по прямой, вертикальный руль поверните в сторону, противоположную ходу. Правильно сделанная модель должна пройти 8—10 м. Для выполнения маневра погружения модели подгибают носовые и кормовые горизонтальные рули.
По примеру моделей речного пассажирского теплохода, буксира и сухогруза нашу маленькую подлодку нетрудно переоборудовать под электродвигатель.
Правда, есть в этой работе и некоторые особенности, которые не встречались нам при изготовлении предыдущих моделей. В чем они? А вот в чем. Если буксир или теплоход держались все время на поверхности, а герметичность их корпусов не имела особого значения, то наша новая модель плавает в основном под водой. Попадание же влаги внутрь корпуса вызовет короткое замыкание. «Закупорить» лодку проще всего с помощью тонких резиновых колец-уплотнителей между корпусом н носовой и кормовой бобышками.
Электродвигатель мы поставим того же типа, что применялся на прежних судах. Его надо разместить в корме так, чтобы ось была параллельна ватерлинии. Точно так же, как раньше, винт припаивается к спице, но крючок на его конце делать не надо. Усилие вращения двигателя (крутящий момент) мы будем передавать с помощью резиновой трубочки, плотно насаженной на вал винта и на ось. Крепление двигателя — стяжная лента из тонкой жести или — еще проще — кольцо из губчатой резины, плотно обжимающее моторчик и упирающееся внешней окружностью в стенки корпуса.
Батареи литания типа «343». Три элемента надо соединить последовательно, упаковав в трубочку из плотной бумаги. К донцу и к головке крайних элементов припаяйте проволочки. Одну выведите в головку переднего кнехта, а другую припаяйте к одной из контактных пластин двигателя. От второй пластины сделайте отвод в тот же кнехт, но в другую головку. Осталось замкнуть перемычку медной проволочкой-контактом, и модель пойдет.
Размещение новых элементов в корпусе резко изменит его центровку. После определения нового центра тяжести футляр с элементами закрепите в корпусе несколькими каплями любого клея.
КАК СДЕЛАТЬ КОРАБЛИК НА РЕЗИНОМОТОРЕ
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Катер на резиномоторе: как сделать плавающую модель корабля своими руками. Подробнее
РЕЗИНОМОТОР. Устройство. Работа. Подробнее
Как сделать простой кораблик из дерева на резиномоторе своими руками от Секрет Мастера Подробнее
🛩️ САМОЛЕТ НА РЕЗИНОМОТОРЕ СВОИМИ РУКАМИ | как сделать резиномотор планер из потолочки Подробнее
Как сделать простой лодку | резинкой питание лодка Подробнее
Летающий самолетик с РЕЗИНОМОТОРОМ / Своими руками Подробнее
Плавающий кораблик на воздушном шарике. Подробнее
Простой вертолет на резиномоторе Подробнее
как сделать КОРАБЛИК С МОТОРЧИКОМ за 5 МИНУТ Подробнее
Как сделать кораблик на резиномоторе Подробнее
Как сделать кораблик на резиномоторе Подробнее
Как сделать кораблик – Гребной винт (5 часть) Подробнее
Гоночная машина на резиномоторе: как сделать своими руками модель дрэгстера. Подробнее
🚢 ПЛАВАЮЩИЙ КОРАБЛИК С ВИНТОМ СВОИМИ РУКАМИ Подробнее
Как сделать кораблик из бутылки? / How to make a boat from a bottle? Подробнее
Реально ли сделать лодку ПВХ своими руками
Решили сделать лодку ПВХ своими руками? Какие нюансы о разных конструкциях и деталях нужно знать, чертежи ПВХ лодки, материал, как сохранить лодку в течение длительного времени без потерь ее эксплуатационных характеристик.
Лодки бывают разные, и не существует модели, которая удовлетворяла бы потребности каждого из нас. И зачастую они существенно меняются в зависимости от жизненных ситуаций и непредвиденных обстоятельств.
При создании лодки, прежде всего у меня стояла цель сохранить возможность путешествовать в одиночку или вдвоем. В том числе на значительные расстояния и на приличной скорости – за 20 километров в час. Также очень хотелось иметь возможность легко передвигаться и на веслах без мотора. В регионе немало мест, где для душевного уединения нужно просто перебраться на другой берег или проплыть не более километра.
С желанием все понятно. Вот только таскать что-либо массой более 25 кг не очень веселое занятие. Пришлось искать компромиссный вариант. Но сделать это не так просто. Легче было только с мотором. В 25 килограммов, при четырех тактах, вписывались моторы мощностью 5 лошадиных сил. А вот чтобы лодка под таким мотором уверенно держала глиссер с двумя пассажирами, была хотя бы относительно ходкой на веслах, помещалась в багажник и при этом весила 25 кг? Да и еще была сделана из надежных материалов… Найти лодку с подобными характеристиками оказалось проблемой. А за скромные деньги и вовсе нереально. Оставался вариант сделать лодку ПВХ своими руками, причем у меня имелся знакомый с опытом таких работ.
Чертежи ПВХ лодки
Производство всех лодок начинается с проектных чертежей (рис 1, 2), без которых процесс создания плавсредства будет гораздо сложнее и мучительнее. Можно, конечно, взять более дешевый материал для изготовления прототипа, на основании которого методом копирования и подгонки сделать выкройки. Но это будет дороже, и более трудоемко. Так что гораздо практичнее заплатить 70-80 условных единиц, получив качественные выкройки, отлично отражающие конфигурацию лодки и карту кроя. Правда, здесь еще нужно понимать, где и на что нужно дотачивать, добавлять на швы.
К слову, полученные чертежи лодки ПВХ позволяют получить любую длину при заданной конфигурации носа и ширине кокпита, попросту добавив нужную длину к выкройке заднего баллона.
Материал для лодки
Часто слышу разговоры о том, что качество лодок ПВХ стало хуже по сравнению, например, с началом 2000-х. Да, лодки стали дешевле, но не намного хуже. Это связано с тем, что производители пытаются снизить себестоимость своих изделий, прежде всего экономя за счет плотности материала. Если раньше плотность материала 1000-1100 г/м2 была нормой, при минимуме 950 г/м2. То сегодня 900-950 г/м2 – это максимум, а в среднем показатель плотности материала лодок колеблется на уровне 800-850 г/м2.
Сгодится ли материал из Китая?
Сегодня в Поднебесной предлагают материал как низкого, так и достойного качества, соответствующего европейским стандартам. А вот какой по факту материал окажется у лодки, может сказать только производитель. Это уже на его совести.
Какая сторона ПВХ наружная?
Вообще, наружная сторона – матовая, на ней напыление ПВХ больше. Но есть производители, которые делают лодки наизнанку. Тем самым говоря, что когда материал начинает истираться, причем в некоторых местах до ниток, то за счет того, что внутренний слой напыления более толстый, вероятность того, что лодка начнет травить воздух гораздо ниже. Но так поступают далеко не все производители. Как правило, большинство из них делают лодки, укладывая материал матовым слоем наружу.
К слову, сетка – нейлоновая нить, являющаяся основой материала – практически везде одинаковая, разница лишь в толщине напыления полимерного покрытия. И чем больше этого напыления, тем материал более крепок и устойчив к истиранию.
Как получаются плавные обводы у пэвэхашек?
Секрет заключается в том, что при нагревании материал ПВХ для лодки тянется. Точнее, тянется он в одну сторону – поперек рулона, а еще лучше под углом 45 градусов. Именно учитывая это свойство материала, выкладывается выкройка, и проходит склейка швов.
Лучший цвет материала
Самый практичный цвет лодки – полностью серый. При таком цвете наблюдается минимальный нагрев, максимальная практичность в плане грязи. Тем временем некоторые рыболовы предпочитают лодки белого цвета, смотрят за ними, часто моют, чистят. Но сегодня тенденция выбора лодки по цвету больше уходит в сторону красных моделей. Такой же цвет чаще всего используют различные государственные службы, и когда рыбак идет на красной лодке, то все думают, что инспекция едет, и начинают разбегаться, а это тешит самолюбие владельца такого плавсредства.
От чего гибнет ПВХ
Материал на ПВХ лодках погибает от ультрафиолета. Сгнивший ПВХ редкая картина. А вот выгоревший, высыпавшийся до ниток – это явление нередко встречается. Чаще всего такую картину можно увидеть на лодках, которыми пользуются различные государственные органы. Такие лодки не накрываются тентом, очень интенсивно используются на воде, и посему редко доживают до 8-10 лет.
Грубо говоря, если судно часто перевозится на лафете, то крайне важно накрывать его транспортировочным тентом именно для защиты от солнца, особенно при длительных поездках. С тентом лодку можно даже хранить под открытым небом, круглый год, без особых проблем. Правда, тогда весьма желательно наличие специального стравливающего воздух клапана, который будет сбрасывать лишнее давление при жаркой солнечной погоде. Если же клапана нет, не беда. Можно время от времени вручную чуть-чуть припускать воздух, чтобы баллоны на солнце были не очень упругими. Главное – укрывать лодку от прямых солнечных лучей.
В производстве лодок ПВХ используется полиуретановый клей, который изначально применялся в обувной промышленности. Лодочные ЗИПы обычно комплектуются клеями без отвердителя. Они неплохо склеивают, но до определенного нагревания заплатки солнцем. Некоторые производители кладут в ЗИП два тюбика, в одном клей – смола, в другом специальный отвердитель, такой ремкомплект наиболее качественный. Но в любом случае ремкомплект создан для того, чтобы в случае чего, можно было поставить временную заплатку и спокойно продолжить рыбалку. Для качественного домашнего ремонта желателен двухкомпонентный клей. Причем самый долговечный и самый качественный клей, у которого высокая температура склеивания. Как правило, порядка семидесяти градусов.
Существуют и холодные клеи, у них температура склеивания составляет 21 градус, и такие клеи в большинстве случаев используются на промышленных производствах, дабы увеличить производительность труда. То есть, чем меньше времени уходит на нагрев, тем быстрее собирается шов, а чем быстрее собирается шов, тем быстрее делается сама лодка. Гарантийный срок таких пэвэхашек год-два, и они его отхаживают, а вот после шести – семи лет «холодный» клей становится термически неустойчивым, и при сильном нагревании солнечными лучами начинает «плыть». Перестает работать отвердитель, и сам клей превращается в смолу без отвердителя, соответственно, начинают расходиться швы.
Ремонтируя лодку на водоеме, тоже неплохо прогреть заплатки. При этом нужно знать, что греть заплатки нужно не со стороны клея. Открытый огонь, при прогревании со стороны клея, способствует образованию на нем пленки, существенно ухудшающей качество склейки. Можно прогревать материал походной железной кружкой с находящейся в ней кипятком, причем главное, чтобы хорошо прогрелся хотя бы один слой материала. Кстати, так называемый «секундный» клей использовать не рекомендуется, так как он не удаляется с поверхности ПВХ, причем никак. Латка на полиуретановом клее снимается в обратном порядке – греем и снимаем. Если латка была на «секундном» клее, то ее придется только вырезать. К слову, в промышленном производстве место заплатки предварительно оклеивают малярной лентой или изолентой, чтобы клей не выходил за границы латки. В принципе, клей и так можно намазать, на качество это не сильно влияет. Но полиуретановый клей имеет свойство желтеть на солнце, что впоследствии может испортить вид шва.
Киль лодки
Все знают, что киль – это надувная часть лодки, которая придает судну устойчивость, хорошую управляемость. В то же время киль дает и определенную защиту лодке. При надувании киля (если киль надувной) создается некое пространство между палубой и тканью. С такой конструкцией при попадании на какое-либо препятствие ткань не травмируется о палубу. Если лодка плоскодонная, с жестким настилом, то при ударе о препятствие, дырка в ткани появляется практически гарантировано.
Так что свою лодку я планировал изначально как килевую. А еще киль должен начинаться где-то в 25 сантиметрах от транца. Такое его положение способствует защите транца от жестких ударов при ходе лодки по высоким волнам.
Если говорить о высоте киля, то тут подразумевается компромисс между управляемостью и скоростью. Большая килеватость лодки – это определенный недостаток, в первую очередь выражающийся в потере скорости. В надувной лодке сделать очень острый киль невозможно, по факту получается некий «горб», который оказывает определенное сопротивление при передвижении. И были случаи, когда приходилось уменьшать килеватость дна, чтобы лодка глиссировала в паре с мотором небольшой мощности.
Что касается плоскодонных лодок, то к их достоинству относят в первую очередь большую скорость, чем у лодок, имеющих киль, при маломощном моторе. Но есть и минус – управляемость крайне плоха. Это касается плоскодонных лодок, у которых есть жесткое дно, не реечный настил, а именно жесткое дно. Для решения проблемы с управляемостью таких надувашек часто берут простой водопроводный шланг большого диаметра и засовывают его под пол. Закрепляют его там, и тем самым добиваются подобия киля, что действительно несколько улучшает управляемость лодки.
Еще один вариант – изготовление надувного киля. Но тогда в противоположную сторону к днищу выдавливается и деревянное дно, что приводит к потере плоской поверхности самого кокпита.
В последний год появился третий вариант – на днище снизу по линии киля наклеивается ПВХ – профиль треугольной формы, высотой 3 сантиметра. Благодаря такому решению, у лодки остаются скоростные характеристики плоскодонки, и появляется управляемость. Не сказать, что как у лодки с килем, но в паре с небольшим мотором в 5 л.с. этого достаточно. При этом появляется дополнительная защита днища. И нет самой изнашиваемой части лодки – киля. А ведь бывают случаи, когда даже за один холодный сезон осень – весна, киль переламывался, и его приходилось ремонтировать. А тут все дешево и сердито. Идея пришла из водного спорта, в котором достаточно одного какого-то небольшого выступа, и управляемость лодки становится совсем другой. На такой основе в рыбацких лодках применяют разного рода плавники. Но при складывании они частенько меняют форму, что порой приводит к отрицательному эффекту.
Транец лодки
Существует мнение, что деревянный транец – вроде как самая крепкая деталь в лодке, но на самом деле это одно из самых слабых ее мест. Чаще всего именно возле транца что-то подтекает, что-то гниет, что порой заставляет менять его.
Дерево, как мы все знаем, подвержено гниению. Если вода попадает на какие-то не приклеенные участки транца, или транец сделан из некачественной фанеры, в первую очередь именно он и выходит из строя. Хотя, конечно, далеко не все лодки ходят со сгнившими транцами.
Нынче в первую очередь гниют транцы лодок из Китая. Почему так происходит? Тут все просто. В большинстве своем «виновата» фанера, сделанная из дешевых, пористых материалов, сильно набирающих влагу. Так что если приобретается китайская лодка, лучше всего, чтобы транец был не крашен, а ламинирован. Такое изделие сгниет гораздо медленнее.
Важное замечание! Если в кокпит попадает вода непонятно почему и непонятно откуда, это говорит о том, что транец плохо вклеен, и снизу, скорее всего, есть полости, которые не доклеены. Это могут быть углы внизу транца либо сливной клапан. Все нюансы рыболову реально увидеть только находясь на воде. Кстати, специалист, который вклеивал транцы не один раз, вполне может помочь решить этот вопрос.
Замена транца – это не беда, но при этом обойдется в крупную сумму, не менее 100-150 условных единиц. Так что лучше предотвратить или не затягивать с диагностикой данной проблемы. Замена транца – мера исключительная, когда он уже сгнил, почернел, рассохся, выгнулся, в углах появился грибок (бывало и такое). На практике часто достаточно «вынуть» транец, просушить, провести профилактические работы, и вклеить обратно. Это будет гораздо дешевле, чем полная его замена, причем технически вклейка производится на родные места. Для производства это обычная технология, а со стороны вынимание транца выглядит как жесткое выдирание детали, но при этом все швы сохраняют свой изначальный вид и форму.
Клапан
Сливной клапан в лодке обеспечивает удобство ее эксплуатации в плане слива воды и является важным элементом. Клапаны бывают трех видов. Самый надежный из них — обычная пробка. Ломаться и перетираться тут нечему. Все просто и удобно: пробка, клапан с мембраной, открыл (в том числе и во время глиссирования), воду слил, закрыл. Второй вариант точно такой, только закручивающийся. А вот в третьем случае вместо пробки устанавливается специальная задвижка. Смотрится она эффектно, но, как показывает практика эксплуатации, не очень надежно работает, страдает от песка и забивается водорослями.
Бронирование
Практически все сборочные швы «бинтуются» — проклеиваются дополнительной лентой из того же ПВХ материала, что улучшает крепость и герметичность шва. Хотя многие производители на лодках бюджетного класса собирают шов либо перехлестом, либо просто «на бинт», но без дополнительной бинтовки. Так что бинт является хорошим показателем. Общепринятая ширина бинта в среднем четыре сантиметра.
А вот сварные швы обычно не бинтуются. То, что шов сварной, можно понять по его немножко оплавленному краю. Тогда как кромка клееного шва имеет выраженную структуру отрезанного ПВХ.
Непосредственно бронирование уже готового изделия делается специальным брусом, произведенным из ПВХ – материала.
Можно сказать, что в обязательном порядке нужно бронировать киль. Это, пожалуй, самая уязвимая часть днища. И в большинстве случаев, для днища, вполне достаточно бруса шириной 90 мм. Зачастую производители, дабы немного сэкономить, используют 60 или 70 мм, но этого, как правило, немного не хватает, о чем красноречиво говорят появляющиеся «задиры» на самом киле. Так что 90 мм – оптимальный вариант.
Если киль бронируется по всей длине, то баллоны достаточно бронировать в наиболее опасных местах у носа и на корме, которая частенько трется о берег при вытаскивании лодки из воды. С таким вариантом, конечно, можно спорить, но что он минимально достаточен – это точно.
Ликтрос
Это элемент лодки, благодаря которому крепятся банки (сидушки). Такое крепление позволяет передвигать сидения даже во время движения, что придает определенные удобства. Плюс ликтрос дает возможность установки различных дополнительных блоков, будь то эхолот, держатели для удилищ и т.д. Так что ликтрос – вещь нужная и функциональная. А вот банка сама по себе, как сиденье, не особо удобна – нет поддержки спины. Можно, конечно, взять лодочное кресло и закрепить его на банку, но тут же возникает проблема недостаточной жесткости, и кресло сильно отклоняется назад, особенно в начальной фазе движения лодки. Решением такого вопроса может быть установка специального лодочного крепления на пол, но тогда теряется мобильность передвижения кресла, и появляется довольно громоздкий, неразборный постамент.
У банки помимо постамента есть еще как минимум две альтернативы. В одном случае делается блок крепления лодочного сидения таковым, чтобы одной стороной он крепился на ликтрос, а другой упирался на днище лодки. Такое решение дает возможность передвигать кресло по лодке, как для удобства, так и для регулировки развесовки в лодке, улучшая тем самым ходовые характеристики.
Можно вместо ликтроса закрепить сиденья к баллону стационарно, предусмотрев возможность снятия кресла и опрокидывания его на борт. Такое решение в любой момент освобождает место в лодке, что порой позволяет более комфортно вываживать рыбу. Ну а про удобство мягкого кресла на берегу после рыбалки и говорить не стоит. К слову, возможность использования лодочного кресла на берегу имеется в обоих случаях. Комфорт на рыбалке – штука архиважная.
К слову, на своей лодке на ликтросе решено было закрепить «вторую палубу», под которой находится снаряжение. Такое решение позволяет более комфортно выходить на берег, не топчась по снаряжению, а делать это за день приходится весьма часто, в особенности на реках.
Фурнитура
В этой теме есть, конечно, стандартные позиции, те же места установки уключин, защелок весел, ручек для переноски и транспортировки. В остальном каждый решает сам, что ему нужно и где это должно располагаться. И тут главное – не спешить, чтобы потом не было переделок. Да хотя бы потому, что убрать следы старого клея с борта лодки практически нереально.
Результат
Изготовленная модель лодки полностью оправдала ожидания. При длине 3.8 м и ширине 1.05 м, масса в собранном виде едва превысила 27 кг. И это с учетом материала плотностью 1100 г/м2, основательным бронированием и увесистой фурнитурой. Площадь кокпита позволяет с лихвой взять снаряжение для одного человека на 3-4 дня автономного плавания.
Скорость на моторе в 5 л.с. и вовсе поражает. При стандартном винте, при ходе по течению она превысила 33 км/ч. Причем 25 км/ч стабильно удерживается при добавлении газа на «полручки». Лодка легко выходит на глиссер с двумя пассажирами и движется со скоростью под 25 км/ч. Нет никаких проблем с «переломами» днища. При этом конструкция лодки типа «книга» не доставляет проблем при сборке и разборке, так как нет стрингеров.
В лодке можно уверенно стоять даже на ходу. Хотя наглеть не стоит, все-таки лодка узкая, и при высоком центре тяжести сильно шатается. Управляемость и удержание курса выше всяких похвал. Удивило и то, как лодка мягко режет волну.
В общем, поставленным целям лодка полностью соответствует. А они у нас, рыбаков, порой очень разные. Так что каждый выбирает для себя, и это хорошо.
И в заключении, если вдруг решите сделать подобную лодку или приобрести, обязательно установите в продолжении транца кусочки фальшборта, в верхней части баллона. Без такого решения вода часто будет заливаться в кокпит.