Как сделать лодку ветку
Легкая гребная лодка ветка-долбленка
Эта фотография сделана в Туруханском районе, на одном из многочисленных озер поймы реки Енисей. Весенний промысловый отстрел ондатры, переезды по заросшим озерам я мелким таежным рекам, любительская весенняя и осенняя охота на водоплавающую дичь в этих краях немыслимы без легкой лодки. Исстари здесь все пользуются челном. Он имеет несколько местных названий: в Енисейском районе его называют обласок, в Туруханском — ветка. По всему плесу реки Енисей применяется общее название — долбленка. Чаще говорят ветка-долбленка, в отличие от ветки-дощаника.
В ветках-дощаниках стремятся повторить обводы ветки-долбленки, но даже сами строители дощаников признают превосходство долбленок. Долбленка легче, быстроходнее (до10 км/ч), удобнее для постановки рыболовецких сетей — в ней нет гвоздей, за которые цепляются сети. Считают, что долбленка остойчивее дощаника одинаковых размеров, но это, мне кажется, преувеличение.
Ветки-долбленки, вероятно, были изобретены тунгусами-эвенками, и лишь позднее ими стали пользоваться русские охотники-промысловики. И до сих пор в Туруханском районе лучшие долбленки изготовляют эвенки, проживающие в фактории Келлог.
Обычно размеры такой лодки колеблются по длине от 3,5 до 3,7 м, по ширине от 0,7 до 0,75 м, высота борта в середине — около 0,3 м. При собственном весе около 35 кг лодка хорошо держит одного человека и 15—20 кг груза. Без груза и по тихой воде можно перевезти второго человека через неширокую реку или озеро.
Изготовление долбленки — трудоемкая ручная работа, требующая исключительной аккуратности и терпения.
Исходный материал — осина диаметром не менее 40 ем на уровне груди, как говорят лесники. Дерево выбирается очень тщательно. Недопустимы гниль, сучья диаметром свыше 10 мм, морозобоины — вообще какие-либо внешние и внутренние повреждения.
От ствола осины отпиливается бревно по длине будущей лодки. С бревна снимается кора и заболонная часть древесины. Размечаются линии борта, которые симметричны и образуют плавные кривые, сближающиеся к середине бревна. По этим линиям бревно стесывается топором. Затем, отступая от торцов на 40 см, по всей поверхности бревна (за исключением затеса) в шахматном порядке высверливаются отверстия диаметром полдюйма (примерно 13 мм) и одинаковой глубины. Конечно, глубина их не должна превышать половины диаметра бревна и быть меньше 20 мм.
В отверстия забиваются контрольные нагеля или колки, как их здесь называют. Колки делают строго одинаковой длины, обычно — 15 мм; диаметр их на 1—1,5 мм больше диаметра отверстий. Расстояние между колками 20 см.
После того как колки забиты, приступают к долблению древесины. Долбить начинают, отступив от торцов на 40 см и постепенно приближаясь к середине.
Бревну не дают сохнуть, и на ночь выдолбленную часть заливают горячей водой. Долбление прекращают, как только показывается контрольный колок.
Развод бортов начинают с середины, причем бревно распаривают горячей водой и греют над тлеющим длинным костром типа нодьи. Борта разводят до ширины 70—75 см в средней части. Нос и корму (для них в торцах бревна и были оставлены по 40 см) обрабатывают уже после того, как разведена середина ветки. Сначала подрезают торцы по водорезу и внешней линии кормы. Подрез делается почти под одним углом к днищу как в носовой, так и в кормовой частях.
После того как вытесаны внешние обводы носа и кормы, здесь сверлят отверстия, забивают колки, и долбление продолжается.
В носовой и кормовой частях, где начинают расходиться борта, делают сквозные отверстия и борта стягивают сыромятными ремнями. Они предохраняют нос и корму долбленки от раскалывания, к ним привязывается веревка для швартовки, буксировки и вытаскивания на берег.
Чтобы разводка бортов не изменялась при высыхании древесины, между бортами вставляют поперечные распорки. Концы их упираются в зарубки, сделанные на внутренней поверхности бортов.
Сиденьем для гребца служит дощечка, положенная на дно ветки. Двухлопастное весло длиной до трех метров может быть цельным, а чаще лопасти весла крепятся к шесту гвоздями или привязываются сыромятным ремнем.
Долбленка выглядит красивее, если борта снаружи обшиты привальной доской шириной 8—10 см и толщиной 15 мм.
Лодка-долбленка – самодельная лодка из цельного дерева
На наш взгляд, незаслуженно забыт еще один тип маломерного судна. Речь идет о долбленой лодке. За ее кажущейся простотой и «несуразностью» скрыты и рациональность конструкции, и отличные ходовые качества. Отсутствие дефицитных материалов и минимальный набор требуемых инструментов позволяют изготовить такую лодку-долбленку непосредственно на берегу, вдали от населенных пунктов, в местах охоты или рыбалки.
На протяжении многих десятилетий секреты мастеров-лодочников передавались «из уст в уста», от отца к сыну, без чертежей и расчетов. А поскольку занималось этим промыслом ограниченное количество людей, найти сегодня специалиста, способного грамотно, по всем правилам сделать настоящую долбленку, очень трудно. Усугубляется это и тем, что сейчас, в эпоху современных материалов и технологий, практически не существует мастеров молодого поколения, а старые, к сожалению, уносят с собой опыт и мастерство: их искусство умирает с ними. Поэтому мы и решили познакомить самодельщиков с процессом изготовления лодки-долбленки. Возможно, кто-то из них заинтересуется этой темой. Надеемся, традиции народного ремесла с их помощью сохранятся и продолжатся, принося пользу.
При описании порядка работы над лодкой мы исходим из возможностей в основном мастера-одиночки, без применения им станочного оборудования и каких-либо подъемных механизмов. Однако в любом случае и сам процесс изготовления, и сама лодка принесут вам истинное удовольствие.
Общие рекомендации по постройке лодки-долбленки
Приступая к работе, следует помнить несколько моментов:
1. Не беритесь сразу за изготовление большой лодки. Человеку неподготовленному это может оказаться не по силам. Более правильно было бы попробовать вариант длиной 3–4 метра.
2. Не пренебрегайте рекомендациями в вопросах выбора материала, размеров, а также временем сруба древесины. Они диктуются не нашей прихотью, а многолетними наблюдениями не одного поколения. Именно так советовали наши прадеды.
3. Предлагаемая технология и терминология имеет место в наших местах, в Красноярском крае. Безусловно, в других районах она может отличаться. Помните об этом во избежание путаницы.
4. Не стоит забывать и о накопленном опыте в любительском судостроении. Весьма полезна для работы, тем более, если за нее берется новичок, различная дополнительная литература.
Выбор материала и размеров лодки-долбленки
 Лодку-долбленку можно сделать непосредственно на берегу реки. На фото — старейший мастер-лодочник Яков Евменович Соломенников. |
Самодельную лодку-долбленку из цельного дерева можно изготовить из сосны, кедра, лиственницы, осины или тополя. В нашей местности предпочтение отдается осине и тополю, так как их древесина долговечна и легко подвергается обработке. Время года для сруба дерева особого значения не имеет; это может быть и зима, и лето. Важно, чтобы это выполнялось на полную луну. По опыту старых мастеров, если рубить дерево «на молодой месяц», то изготовленную лодку будет очень трудно разводить, а при эксплуатации она быстро выйдет из строя. Возможно, кому-то это покажется предрассудками, но такой совет дошел к нам из старины.
Длина лодки выбирается, исходя из необходимой грузоподъемности (обычно около полутоны), состояния водоема, где она будет использоваться, а также из наличия древесины подходящего размера. Обычно используются следующие размерения: 4,5 м, 7 м и 9 м. Чем длиннее лодка, тем она, естественно, более трудоемка в изготовлении, но зато она лучше на ходу. Подходящий диаметр ствола подбирается так: обхватывают дерево двумя руками, и если пальцы не сходятся на 30–40 см, это то, что надо (длина окружности примерно 180–200 см).
Инструмент, необходимый для изготовления долбленой лодки
Для изготовления лодки потребуются следующие инструменты: топор; тесла — прямая и боковая (изготавливаются из топора с последующей закалкой); отвес; коловорот или дрель со сверлом диаметром 10 мм; рубанок двуручный (подойдет и обычный, одноручный, но им работать труднее); поперечная столярная пила или бензопила.
Подготовка дна лодки-долбленки
 Начало работы. Отбивка разметочной линии. |
 Определение средней линии, обработка и разметка дна лодки. |
Подготовка носа и кормы лодки
Приступая к разметке носа и кормы, нужно помнить, что комель заготовки будет носом лодки, а вершина — кормой, то есть нос по размерам должен быть больше кормы. Этот фактор связан с особенностями эксплуатации, например — с подвесными моторами.
После выполнения всего перечисленного со стороны носа и кормы по отвесу отбиваем линии, являющиеся как бы продолжением серединной и боковых линий дна. Отступив от нижнего края бревна на 120–150 мм, перпендикулярно вертикальным линиям прочерчиваем нижние кромки носа и кормы.
 Разметка торцов заготовки. |
Теперь надо определить длины носа и кормы. При изготовлении лодки рекомендованных габаритов они равны примерно 500–600 мм и 400–500 мм соответственно. В общем случае они зависят от диаметра ствола и могут меняться в ту или другую сторону. Но при любом значении длина носа должна быть больше длины кормы на 100–120 мм. Чтобы впоследствии «не потерять» нужные точки (места пересечений линий нижней кромки с вертикальной разметкой на торцах и боковых линий горизонтальной разметки с ограничителями длин кормы и носа) выделите их ярким карандашом или углем.
 Определение длины носа и кормы лодки. Выделение реперных точек. |
Разделка носа и кормы выполняется топором. Здесь важно не торопиться и не зарубать за отмеченные точки. Наклон щек должен быть не слишком крутой и не слишком пологий. Какие-либо другие рекомендации при этом вряд ли уместны: дерево нужно просто чувствовать и при выборе размеров полагаться сперва на интуицию, а впоследствии на опыт. Итак, остро отточенным топором придаем щеке форму, показанную на рисунке. Точно так же обрабатываем заготовку с другой стороны. Затем соединяем реперные точки и удаляем лишнее так, чтобы получилась узкая наклонная поверхность.
 Обработка оконечностей: А — формирование щек, Б — обработка штевня. |
 Обработка оконечностей заготовки лодки. |
Я. Соломенников, И. Соломенников, с. Каратуз, Красноярский край.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Деревянная лодка
Как сделать деревянную лодку своими руками
Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару. И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)
Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек
Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.
При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно
Далее приготовили из брусков поперечины на дно. Поперечины делаются закругленной формы как показано на фото
Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью
За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.
Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится
Далее готовим поверхности под бортовые доски, колотим шпангоуты, носовую доску, корму.
Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.
После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.
В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.
Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!