Как сделать лонгборд с мотором
Делаем Электролонгборд часть 2
В первой части вы можете прочитать о создании лонгборда своими руками.
А в этой же части я расскажу какая электроника и сопутствующие товары превратит ваш обычный лонгборд в ЭЛЕКТРОлонгборд.
Для электрификации нам необходимы следующие компоненты:
-Шкивы + ремень + крепление
-BMS для аккумулятора
-Индикатор заряда(по желанию)
-Блок питания для зарядки батареи
Количество позиций небольшое, однако стоит учитывать большой ценовой диапазон и большой выбор среди производителей. То есть надо понимать, что от цены зависит и качество товара.
Для уверенного поднятия на уклоны лучше выбрать мотор 6374 190KV, но в принципе подойдет мотор 5065 270kv (он дешевле, но тяга будет меньше).
Если будите использовать сборки аккумуляторов до 10s включительно, то хватит VESC 4. Если выше 12s, то тут только VESC 6.
Шкивы, ремень, крепления
Вариантов креплений на рынке много, но я решил купить готовый кит.
-крепление мотора и колеса (+все необходимые винты)
-шкивы на мотор (16 зубов) и на колесо (36 зубов).
Установка не сложная. Единственное, что я использовал синий фиксатор резьбы для надежности резьбовых соединений.
Вот так выглядит собранный кит вместе с мотором.
Для обеспечения электропитания я решил не паять аккумуляторы между собой, а использовать готовые зажимные крепления. Аккумуляторы выбрал высокотоковые LG HG 2.
Из аккумуляторных ячеек собираем батарею 10s4p.
Мотор совместно с собранной батареей даст максимальную скорость в 40 км\ч и запас хода на 35 км.
Для продления жизни наших аккумуляторов необходимо купить плату BMS. Плата спасет их от переразрядки, перезарядки и короткого замыкания.
Для моей модели BMS диаграмма подключения такая. На других она может отличаться.
В целях экономии высоты корпуса решил собрать аккумулятор плоским. Собираем все вместе. Подключаем провода балансировочного разъема BMS как указано на диаграмме. Посередине прокладываем любой диэлектрик.
Выбираем удобное место для размещения платы BMS, прикрепляем провод зарядки 5.5×2.1 и xt90 для подключению к регулятору скорости. Для крепления использовал термоскотч и стяжки.
Купил небольшой дисплей, чтобы можно было отслеживать процент заряда батареи и вольтаж. В состоянии покоя экран не горит, загорается при нажатии на кнопку. Очень удобная штука.
Большой термоусадки у себя в городе я не нашел, поэтому купил термоленту. Она на клеевой основе. Открытые участки замотал изолентой для надежности.
Заряжаться все это будет блоком питания 42V на 1.5 ампер.
Чтобы каждый раз не лезть в корпус и не подключать провода, необходимо сделать выключатель.
Существует 2 варианта:
Для управления регулятором оборотов я приобрел миниатюрный пульт. В комплект включены передатчик на 2.4 мегагерц и ключ для привязки. Передатчик подключается к регулятору оборотов.
Аккумулятор готов. Первый пробный запуск для проверки работоспособности всех компонентов.
Отлично. Все работает.
А в следующей части я расскажу, как установить все электронные компоненты на деке.
Найдены возможные дубликаты
можно ссылки на все комплектующие?
Шкивы + ремень + крепление + подвеска
зарядник для батареи
Кинь ссылочку на зажимные крепления, если не жалко.
крепления огонь!, но 30 баксов. хнык
Если делать что-нибудь стоящее(ну вот типа как этот лонгборд или электросамокат), то вариант отличный, а вот для всякой мелкой шушеры как-то жалко(
Колеса и подвеска выдержат любой вес, ну почти =). Смотри чтобы дека прочная была. Поездив сезон на доске понял, что колеса нужны побольше. Например от маунтинборда, а то дальше асфальта далеко не уедешь. По брендам подвески бери Paris или Caliber. Они чаще встречаются будет легче на них найти крепление мотора. Колеса 90 или 100 мм.
А ты не в СПб живёшь?
Есть возможность добавить тэг «электротранспорт»?
Мощный недорогой электровелосипед своими руками
Привет, Пикабушники! Выкладываю еще одну свою статью с хабра, на сей раз про электровелосипед.
Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.
Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.
Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.
Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.
Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).
Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!
Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:
Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
Плата балансировки и защиты – 1шт
Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12
На местном базаре были куплены:
Трещотка (вместе с задней осью)
Звездочка на 10 зубов от веломотора F50
В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.
Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.
Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.
На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.
Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.
Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.
Поэтому было решено сделать промежуточный вал.
Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.
Подрамник с мотором и промежуточным валом:
Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.
Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.
Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.
В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….
Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.
Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.
му на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!
Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!
Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…
Как сделать лонгборд с мотором
Привет. Если ты нашел этот FAQ, то полагаю, у тебя есть желание собрать себе электролонгборд, но вопросов в твоей голове еще гораздо больше, чем ответов. Давай разбираться с ними вместе
0. А мне вообще надо собирать борд самому? Может проще готовый купить?
1. И с чего же начать?
— Начни с того, что открой раздел «Ссылки» в этой группе. Там ты найдешь три важные вещи:
Ссылки на запчасти: https://vk.com/topic-100527561_33643534
Калькулятор для расчета параметров электро лонгборда: https://vesc-project.com/calculators или https://calc.esk8.news/#/0
и что почитать на тему самой сборки доски.
2. Как выбрать мотор?
— Трудно дать однозначный ответ, т.к. каждый сетап и райдер индивидуален, но вот три варианта, которые точно не обломают:
a) Доска с одним мотором на полиуретановых(пу) колесах: 6364+; 140-200kv; 10-12S для катания по городу и не больших холмов
b) Доска с двумя моторами на пу колесах: два 6354; 140-200kv; 10-12S для покорения холмов
c) Доска с двумя моторами на колесах с покрышками (маунтинборд): два 6364+; 140-200kv; 10-12S для бездорожья и холмистой местности
Конечно возможны и другие варианты моторов и их параметров, но тут ты уже можешь экспериментировать сам.
Вот тут можешь прочитать полезный отзыв о моторах и присоединиться к обсуждению:
https://vk.com/electricboard?w=wall-100527561_5751/all
3. Чет эти моторы слишком дорогие. А стартер от ВАЗа, КАМАЗа, БЕЛАЗа, отработавшая ступень ракетоносителя не подойдет?
4. Ладно, и как управлять этими моторами из пункта 2?
— Тебе нужен контроллер (ESC)
И тут три пути:
a) ESC от радиоуправляемых машинок и самолетов.
плюсы: иногда дешево (15-50$)
минусы: малое рабочее напряжение, отсутствие тонкой настройки, дерганое управление. У самолетно/вертолетных ESC нет тормоза.
• В общем вариант крайне так себе.
c) Контроллер на основе VESC 4 или 6.
плюсы: да куча их: множество опций для тонкой настройки, плавный газ/тормоз, рекуперация, переваривают напряжение до 12S, есть приложение телеметрии на телефон, и т.д.
минусы: стоят относительно дорого(от 50$).
• В общем все что можно хотеть от контроллера для борда есть в VESC. Очевидный и однозначный выбор, если ты строишь доску для того чтобы получать удовольствие от катания.
Естеснно есть и другие варианты контроллеров, но они не очень распространены в виду малой функциональности/высокой цены.
Электро-лногборд своими руками. Часть 3
Дубликаты не найдены
А ты ведь тот парень, которого недавно встретил возле ст. м. Пролетарская, и посоветовал тебе запилить пост на Пикабу на счет своего скейта.
так точно, тот самый парень 🙂
я же тебе говорил, что уже набросал первый пост и мне надо было его только сверстать. так что можешь теперь показать своему знакомому как это делалось, возможно ему будет интересно.
в дождь я не катаюсь, т.к. и в корпусе есть вентотверстия и моторчик без кожуха. думаю попадание влаги ничем хорошим не закончится.
как думаешь, можно сделать так чтобы легкое попадание влаги было не критичным?
попадание влаги на электронику в любом случае будет критичным. но можно постараться предотвратить попадание влаги на электронику, взяв корпус с защитой(IP64-IP68) плюс сделав кожух на моторчик.
НУ так и подумал) Хоббикинг здоровский сайт, если ты заказываешь что-то до килограмма. и не габаритное. иначе плати 150+ долларов. =/
по лужам, куда вся система тупо окунается, само-собой ездить не стоит, но если привод на задние колёса поставить, то в мотор, по идее, должно меньше брызг лететь. или это пагубно на управляемости скажется??
не знаю, не пробовал, но есть подозрение, что на управляемости таки скажется, т.к. если привод спереди, то положение на ней более устойчивое.
если речь о рекуперации, то её можно осуществить, но для этого нужен другой ESC, который ощутимо дороже. возможно когда-то и перейду на него.
о каком порядке цен в таком случае идёт речь? и какой прирост запаса хода может дать рекуперация, при условии что мы не в санфранциско живём чтобы с горы кататься
в зависимости от рельефа и манеры езды рекуперация даст около 10%
в правом верхнем углу показано сколько потрачено и сколько получено заряда:
+ рекуперация позволит организовать более-менее плавное торможение
На пролетарской катаешься?)
Лонгборд вышел классный,
Если бы можно было бы уложиться дешевле я бы может сделал себе:)
Хотя кого я обманываю, я про электрику вообще ничего не понял😆
да, по вечерам на речном вокзале 🙂
Мы с тобой соседи походу:)
Что за тусовка сегодня была?)
Друзья или сходка пикабушников?)
где тусовка? если во дворе дома, что это были работники магазина после смены, которые проявили интерес к доске пока я курил (я выхожу кататься около 20:30 и их смена заканчивается примерно в это время), а если речь о собрании на набережной, то это были два полицейских и рыболов 🙂
вроде больше вокруг себя сегодня я народ не собирал. так что уточни о каком собрании идет речь, может мы и правда соседи.
Ахах:) ну я тебя уже дважды видел:)
Там был народ, но я не смотрел кто:)
Вопрос. А есть возможность ехать без зарядки? (скинуть ремень и своим ходом)?
Видел барадоча на набережной на этом борде ))
еще и усача. это важно 🙂
@eLDoska, привет еще раз ) я продолжаю подготовку к созданию подобного лонгборда для себя. Спасибо за 3ю часть! Если не затруднит, не мог бы ты подробнее рассказать о возможности подключения другого радио контроллера (например от wii). Скажу честно, я пытался найти что-то на тему подключения wii контроллера к другому устройству (а не к приставке), но не преуспел в этом. Правильно ли я понимаю, что при покупке РК с ним идет 2 части: сам контроллер + радио приемник, который подрубается к ESC?
привет! тебе нужно поискать wiiceiver. по сути это просто беспроводной нунчак от wii + плата для связи нунчака с esc. сам я это еще не тестил, но смотрится это неплохо. сам wiiceiver стоит около 30-50$ полюс нунчак к нему. но нунчак можно купить и на ибее, а вот за самим wiiceiver`ом нужно идти либо на сайт разработчика этой платы, либо на DIYES.
Блин, проблема в том, что протестировать сам пока не смогу, так как нет ни нунчака ни есц, но думаю это решабельно.
набор «сделай сам» (плата+компоненты) на сайте разработчика стоит 19-25$. плюс доставка. за 3.50$ он продает запрограмированный микроконтроллер. сам я пока в эту тему тоже не углублялся и не подсчитывал как будет рентабельнее поступить: взять мк и самому сделать плату плюс купить остальные компоненты дома, или взять набор сделай сам, или же просто купить уже готовый wiiceiver. если у тебя будет свободное время и желание, то посчитай пожалуйста, сколько будет стоит собрать wiiceiver самому и стоит ли оно того.
за 19-25 можно собрать несколько плат
Интересно =) записал твое мыло
p.s. нунчак сам, который покупается отдельно, может быть самым обычным? т.е. сам нунчак не надо модифицировать и я могу просто купить на али его?
Для начала нужно изготовить первый образец и протестировать его)
Собственно вот 3 варианта упоминаемых, которые должны работать (проводной, Memorex и Nyko Kama)
Подниму ка тему. Я из москвы, готов купить, ну или посоветоваться как минимум)
к настоящему времени Wiiceiver потерял свою актуальность, т.к. нунчак от Kama начали подключать напрямую к VESC. да и сам нунчак стал редкостью.
Автор, здоровенное тебе спасибо (даже не знал о лонгбордах и тем более на электро установке)
Я хотел бы узнать какой ток используется при зажатом пульте, если вы замеряли
моторчик потребляет до 60А. как меняется ток в динамике померить к сожалению не могу.
Электроскейт своими руками.
А вот и очередной, практически ежегодный пост про электроскейты.
В этом году, после огромного маунтинборда Trampa, я решил сделать микро доску с интегрированным в деку отсеком под аккум и электронику. В итоге эта кроха мне нравится точно не меньше маунтинборда, который я делал в прошлый раз. А может даже и больше.
Куча возможностей для тонкой настройки всех параметров, плюс приложение для телефона, в котором можно следить за расходом, пробегом, скоростью и т.д.
Flipsky 6368 140kv
Caliber E-Trucks. Они чуть шире стандартных Caliber, что на мой взгляд положительно сказалось на внешнем виде доски.
10S2P из высокотоковых ячеек 18650
Небольшой РУ пульт, хорошо зарекомендовавший себя в электолонгбордах.
Дека и кожух собственного производства.
Отсек под аккум и vesc: 34*15*1.7см
В итоге получилась компактная городская доска.
Максимальную скорость я сделал 30км/ч
P.S. Если вас заинтересовала тема электро-лонгбордов, то советую чекнуть мои предыдущие посты (благо их там не много)
Делаем Электролонгборд часть 3
Во второй части я рассказывал какая электроника нам нужна для создания ЭЛЕКТРОлонгборда. В этой части я расскажу, как установить все электронные компоненты на деке.
Для размещения электроники нам нужен прочный корпус. Готовый корпус по размеру найти достаточно сложно, поэтому я сделал корпус из стеклоткани и эпоксидного клея.
В первую очередь необходимо подготовить болванку, с помощью которой можно придать нужную форму корпусу. При ее создании учитываются все размеры для благополучного размещения всех компонентов.
После примерки переходим к следующему шагу.
Перед тем как клеить необходимо защитить деку от клея.
Для этого нужно замотать всю деку пищевой пленкой, а затем обклеить строительным скотчем в нахлест. В дальнейшем будет очень просто снять данное покрытие.
Далее прикладываем болванку и опять проклеиваем скотчем. Для лучшей фиксации можно использовать пару полосок двухстороннего скотча.
Теперь необходимо на часть которую мы будем оклеивать нанести разделитель. Он нужен для того, чтобы клей не приклеился к нашей болванке. Я использовал вазелин 😜
Непосредственно перед оклеиванием нужно подготовить рабочее место.
Для защиты поверхности рабочего места лучше использовать подложку большого размера, предварительно обмотав ее пищевой пленкой.
Дальше все просто: кладем стеклоткань, наносим на нее клей, прижимаем со всех сторон и ждем пока он впитается (минуты 2 не больше или следуйте инструкциям производителя), затем кладем следующий слой и так далее. Количество слоев зависит от того какая прочность необходима. Мне хватило 4 слоя.
После высыхания нужно аккуратно отделить наш будущий корпус.
Теперь необходимо обрезать боковины. Я использовал для этого ножницы и дремель.
Для окрашивания я использовал аэрозольную краску. После чего можно покрыть 1 слоем лака для надежности.
Примеряем всю электронику в наш корпус. Вымеряем и высверливает отверстия по периметру для крепления к деке. Я использовал болты с гайками с фиксатором резьбы.
Для виброразвязки аккумулятора использовал подложку под ламинат 3 мм.
В общем электролонгборд можно считать готовым.
Но я установил еще и независимую подсветку, и защиту спереди и сзади деки.
В качестве бонуса пример первой поездки.
Вот так просто можно собрать себе электролонгборд).
Результатом я очень доволен. Катаюсь с удовольствием и думаю попробовать собрать что-то более серьезное, но это уже совершенно другая история.
Электролонгборд своими руками. Маунтинборд.
Итак, очередной, практически ежегодный пост про электродоски. В этом году речь пойдет о маунтинборде. Сразу хочу заметить – этот маунтин делался для катания по асфальту или по тому, что у нас называют этим словом. Грязь месить на нем никто не будет.
Шкив 66 зубцов на колесо так же от Trampa.
Цена: около 44-46к руб (в зависимости от курса) за доску целиком и шкивы на 66 зубцов.
Кронштейны были найдены на одном из заграничных форумах. Меня подкупил их компактный вид. На траки сели отлично.
Плод труда, слез пота и крови на протяжении трех недель.
В результате получаем корпус на 6 сегментов, который отлично гнется вместе с доской.
Цена: 6-7к руб на материалы (брал много и с запасом). Плюс много руб на инструмент.
Цена: 120$ за 2 мотора
Цена: около 14.5к руб
В этом году настало время экспериментов. Ради интереса, да и чтобы совсем не раздувать бюджет, я решил взять дешевый китайский esc для лонгбордов на два мотора и с пультом в комплекте.
Из минусов – большой радиус разворота, и вес (13кг). Ну и цена, наверное, если сравнивать ее с досками на полиуретановых колесах или с китайскими фабричными вариантами.
Если кого-то заинтересовала тема электролонгбордов, то советую почитать мои прошлые посты (благо их не много). Там я старался максимально подробно рассказать о постройке электролонгборда, начиная с выбора комплектующих и заканчивая сборкой. И цена бордов там гораздо меньше 🙂
Электролонгборд своими руками. Вторая версия.
С момента публикации первых постов(раз, два, три) прошло почти 2 года, и за это время доска претерпела серьезные изменения. О них я сегодня и расскажу. На самом деле проще сказать что не поменялось – это траки и колеса. Остальные же запчасти уступили место новым. Но обо всем по порядку.
Был TURNIGY SK3 5055 280kv мощностью 1500Вт, стал 6364 190kv мощностью 2450Вт.
Мою тушку весом 75Кг он тянет более уверенно и меньше греется. Хотя справедливости ради – и старый не страдал перегревом.
На смену 6s1P 6.000мАч Li-Po пришел аккум 10S4P 10.000мАч из элементов 18650 LG HE2. Ёмкость возросла со 133Вт/ч до 370Вт/ч, что конечно же положительно отразилось и на дальности пробега.
В этот раз решил попробовать поставить ведомый шкив(40зубцов HTD5M), напечатанный из нейлона на 3D принтере. Ведущий шкив(15 зубцов HTD5M) все также из стали.
Принцип действия тот же что и у старой, но вид более презентабельный, да и ток она держит в 2 раза более высокий.
Пульт слегка изменился в размерах, но принципиальных отличий не претерпел.
Подробно процесс сборки я описывал в первых трех частях, так что повторяться не буду. Вся электроника была собрана в обновленный корпус из стекловолокна и прикреплена к дэке снизу.
В текущем виде доска развивает макс скорость около 33-35км/ч, а пробега хватает на 25-30км.
Лонгборд своими кривыми ручками
Дальше вырезаем 3 одинаковых листа из нашей фанеры по размеру данной конструкции. Выбираем какие листы будут верхней и нижней частью нашей доски, обводим шаблон на 1 из листов.
Что касается шаблона, то здесь все зависит от вашей фантазии, но лучше всего посмотреть формы дек в интернете. Я выбрал форму с вырезами по краям и типом крепления подвесок drop-through (дроп-тру)
Дальше наносим на склеиваемые поверхности клей, распределяем его равномерно по всей площади, соединяем листы и кладём на нашу конструкцию из реек.
Теперь придется делать все быстро. По середине кладём нечто тяжёлое, оно будет играть роль пресса, а по периметру пришиваем листы саморезами к нашей конструкции.
Теперь забываем о нашем творении на сутки-двое.
Спустя данное время выкручиваем саморезы и получаем склеенные листы, которые теперь имеют конкейв (поперечный прогиб). Он нужен для большей прочности доски. У меня он получился очень маленьким 😐
Теперь необходимо выпилить заготовку по нарисованным линиям
!Теперь очень важный момент!
Максимально точно и ровно просверливаем отверстия для болтов крепления подвесок.
Теперь можно приступить к шлифовке.
В результате у меня получилось вот это:
Теперь можно даже примерить подвески и колеса к нашей деке.