Как сделать лонжерон без сварки
Ремонт лонжерона своими руками
Вытягиваем лонжерон своими руками
Автомобили бывают рамными и с несущим кузовом. Если в рамном варианте всю нагрузку на себя берет рама (на нее же и крепятся все остальные узлы и агрегаты), то, соответственно, в варианте с несущим кузовом, всю нагрузку на себя берет кузов. В данной статье речь пойдет именно о варианте с несущим кузовом, точнее говоря, о силовых элементах в нем — лонжеронах.
Лонжероны представляют собой полые (в большинстве современных автомобилей они не полые, но об этом позже) элементы, чаще всего прямоугольного сечения. Лонжероны располагаются в передней и задней частях автомобиля (2 спереди и 2 сзади). Располагаются они параллельно порогам автомобиля. К лонжеронам привариваются и прикручиваются все остальные кузовные элементы, узлы и агрегаты.
Учитывая качество отечественных дорог и иногда небрежную эксплуатацию автомобиля, все силовые элементы автомобиля постоянно подвержены нагрузкам.
Видео
Повреждение лонжерона (в том числе и его смещение) ведет к нарушению геометрии всего кузова. Нарушение геометрии не позволяет нормально эксплуатировать автомобиль — нарушается геометрия дверных проемов и проемов стекол, что препятствует их нормальному закрытию; зачастую после повреждения лонжерона автомобиль не способен самостоятельно передвигаться и требуется его ремонт.
Повреждение лонжерона требует его ремонта или замены.
Если лонжерон сместился, но при этом остался цел, то в любом случае его необходимо вытянуть, дабы вернуть правильную геометрию посадочному месту этого элемента. Стоит помнить, что такой ремонт лучше доверить специалистам. В авто сервисе лонжерон вытягивают на специальном стапеле. На стапеле автомобиль закрепляется неподвижно и при помощи зажимов, цепей и гидравлического оборудования вытягивается. Кузов автомобиля — самая дорогостоящая в обслуживании часть транспортных средств. Следовательно, и ее ремонт в автосервисе может влететь в копеечку.
Как вытянуть лонжерон?
Процедура эта ответственная, но все же можно попробовать выполнить ремонт самостоятельно и буквально в дворовых условиях. Первым и самым простым способом является применение троса и дерева. Вместо дерева может подойти и любой столб. Трос нужно закрепить к столбу одним концом, другим — к автомобилю, а точнее к вытягиваемому лонжерону. Далее следует запустить мотор, включить заднюю скорость и кратковременными резкими движениями назад потихоньку «выдернуть» лонжерон. В промежутках между «дерганьями» нужно простукивать его молотком. В этом способе главное не переборщить — не завалить дерево или столб, или не «порвать» автомобиль на 2 части. Данный способ не всегда подойдет. К примеру, если при повреждении сместился двигатель или зажались ведущие колеса такой способ не подойдет.
Следующим способом ремонта лонжерона является использование домкрата. Лучше всего применять гидравлические модели, так как при небольшом прилагаемом усилии можно добиться большей нагрузки. Этот способ можно разделить еще на 2 способа.
Также можно прибегнуть к помощи другого автомобиля. Данный способ ремонта лонжерона аналогичен первому. Отличие понятно — здесь дергает не поврежденная машина, а другая. Способ идеально подойдет для автомобиля, который не может даже запускаться после повреждения.
Даже если лонжерон не повредился, а требуется только его вытянуть, то в любом случае после этого ремонта его необходимо усилить. Тут действует принцип смятого листа — даже расправив мятый лист, ему уже не вернуть начальной прочности.
Как уже упоминалось в начале статьи, лонжероны в современных автомобилях имеют не полую конструкцию. В современных авто данные детали несут не только силовую нагрузку, но и являются элементом безопасности. Они представляют собой пакет из множества вставок. При аварии все эти вставки сминаются. Таким образом, при аварии они приходят в полную негодность, и в дальнейшем, после вытягивания, их придется заменить.
В любом случае всегда нужно следить за целостностью лонжеронов, отсутствию на них ржавчины и вовремя производить ремонт.
Как усилить лонжероны на Ниве? Доступные и действенные способы
Чтобы этого не произошло, рекомендуют его усиливать, придавая большую жесткость несущих частей кузова, к которым и относятся лонжероны.
Как усилить лонжероны на Ниве? Из-за ветхости или повышенной экстрима (данный контекст напрямую зависим от стиля вождения владельца), у Нивы спереди на лонжероне между гнездом для амортизатора и пружиной, бывает, есть трещина. Причина – пробой подвески. Следствие – на лонжерон приходятся сильные динамические и силовые нагрузки, но они уже не могут быть погашены, так как пружина в полностью сжатом положении.
Этот огрех бывает видно и невооруженным глазом при подсветке фонарем на не разобранной машины. Если трещины проявляются только с наружной части лонжеронов, то она вполне может поддаваться лечению с помощью усиливающих накладок. Как провести данные работы, попробуем рассказать в нашей статье.
Чтобы исправить лонжерон, необходимо до него сначала добраться. Для данных целей загоняем авто на подъемник и снимаем колесо. Конечно, при отсутствии подъемника, можно использовать яму или эстакаду, подняв нужную сторону домкратом, но это может при потере равновесия угрожать безопасности работ. Дальше – нужно снять суппорт, открутить гайку с верхней шаровой.
Бьем большим молотком или – аккуратно – кувалдой под рычаг, чтобы разобрался узел. Также – раскрутить в верхнее амортизатора, а нижнее крепление – ослабить, сам устройство отвести в сторону. Цилиндр тормозов вывешиваем на шланги. Рычаг верхний необходимо снять, затем – чашку и отбойник верхний. Освобождаем редуктор или маятник руля (зависит от той стороны передка, с которой мы производим работы). И вот, наконец-то мы уже получили доступ, чтобы сделать прочнее наш уставший от времени и эксплуатации лонжерон.
Проанализируем самочувствие домика-гнезда для амортизатора. Когда деталь не прогнила – она еще пригодится, и ее необходимо снять. Для этого высверливаем точки по сварке (на 5 и на 10). Они становятся хорошо заметны после очищения лонжерона до металла. Сверлом 5-й как бы отмечаем, а 10-и досверливаем окончательно (процесс достаточно трудоемкий).
Демонтируем домик. После чего зачищаем всю поверхность лонжерона и просматриваем на предмет возможных огрехов и нюансов. Определяемся с самой накладкой: по длине она должна быть немного больше. Тщательно зачищаем места, так как без этого о качественной сварке не может быть и речи. Придется попотеть.
Как сделать накладку?
Деталь делаем по выкройке из плотного картона. На ней надо все четко разметить: места для креплений и болтов. Когда макет готов, кладем стальной лист (толщина до 3 мм) и переносим, используя шаблон. Накладку отрезаем с помощью болгарки, электрического лобзика.
Здесь действует хорошее правило: семь раз отмерь. Добиваемся, чтобы эта накладка плотным образом прилегала к лонжерону. В изготовленной и зачищенной детали сверлим все необходимые отверстия, согласно указанным ранее (перенесенным из шаблона). Также в накладке просверливаем отверстия в хаотичном порядке (10 мм), чтобы имитировать точечную сварку.
Заранее накладку сажаем на все имеющиеся болты и прикручиваем. Приваривать удобнее полуавтоматической сваркой. Лучше, если кто-то будет помогать, прижимая деталь к лонжерону. Обваривают точечно по кругу, завариваем отверстия, просверленные ранее. Ставим на место домик амортизатора. Он должен стать перпендикулярно, без ухода в стороны, так как от правильного положения зависит долговечность сайлентов. Привариваем и эту деталь.
На финал, покрываем все антикоррозийным средством (например, мастикой боди). Через сутки она высыхает полностью. Хорошенько кисточкой промазываем швы, чтобы воздух и влага не попадали туда в дальнейшем. Такой обработки обычно бывает достаточно. Далее – собираем колесо в обратном порядке. Ту же процедуру рекомендуют выполнить с другой стороны машины. И вопрос, как усилить лонжероны на Ниве, можно считать успешно решенным.
BMW 3 series 323i Rarität › Бортжурнал › Кузовной ремонт без сварки (заклепками) — Накрыл пассажирский лонжерон
Итак, продолжаем. Долгое время я сидел без болгарки. По итогу одолжил целых две и сделал третью из дрели ))
Далее всё более менее стандартно:
1. Чистим всё до металла
2. Грунтуем кислотным грунтом Body
3. Покрываем акриловым грунтом + сверлим отверстия под резиновые заглушки (забыл сделать заранее)
4. Красим чёрной акриловой краской (этот момент я провафлил и не сфоткал)
5. Устанавливаем заглушки в лонжероны предварительно обмакнув их в варево из пушсала с раст стопом
6. Заклеиваем малярным скотчем поверхности, которые будут склеиваться кузовным клеем-герметиком
7. Обильно промазываем внутренние поверхности скрытых полостей пуш салом с раст стопом. Эдакий антикор скрытых полостей пока они ещё не стали скрытыми :))
8. Наносим кузовной клей-герметик Soudal 270 и устанавливаем пол на болты
(!)(!) Важный момент №2 — обязательно берите заклёпочник для стальных заклёпок. Обычный ломается примерно в середине процесса. Так случилось и у меня. Герметик чуть не застыл пока я покупал другой.
Так всё выглядит после сборки:
9. Ни для кого не секрет, что заклёпочное соединение не славится герметичностью.
Обрабатываем швы MS-полимерным герметиком:
Конструкция получается очень прочная и жесткая. Лично мне результат понравился.
Впереди меня ждёт стыковка этого чуда с новым порогом, повторение процедуры на водительской стороне и конечно же антикор, ради которого я и ставил резиновые заглушки. Но об этом позднее 🙂
В целом могу отметить следующие плюсы и минусы метода.
Плюсы:
+ очень высокая жесткость конструкции. лонжерон с полом просто монолитны
+ полное отсутствие запаха (пушсало не пахнет, раст стоп пахнет карамелью, герметик без запаха)
+ абсолютная коррозийная стойкость, полости законсервированы с двух сторон
Минусы:
— очень высокие трудозатраты (всё что на фото сделано в одиночку за 12 часов)
— очень желательно делать вдвоём, чтобы с обратной стороны кто-то помогал утягивать болты
Volkswagen Transporter Syncro › Бортжурнал › Частичный ремонт передних лонжеронов, и консервация ремонтных мест.
Приветствую всех.
Хоть и медленно но всё таки, продолжаю преодолевать поставленные перед собой задачи.
Казалось что до тестового выезда с целью проверки мотора и его настройки осталось совсем не много:
1. Установить полуоси.
2. Привести в порядок весь механизм выбора/переключения передач.
3. Закрыть вопрос по передним тормозам, и прокачать всю тормозную систему.
4. Прокачать сцепление.
Первые два пункта из этого списка были мной выполнены.
Подойдя к третьему, в план пришлось резко вносить дополнения и корректировки. Учитывая то что запчасти по передним тормозилкам были приобретены заранее на 85-90%, а также был произведен их предварительный монтаж и подгонка, казалось что там может тормознуть работу, и над чем там заморачиваться.
А нет, как по маслу не прокатило.
Виной всему прогнившая дырка на правом лонжероне. Просто поверх неё прилепить латку?
Не, не, не!
Такое решение вопроса, как то не совсем то, что хотелось бы иметь в результате. (Фото 1).
Что бы иметь нормальный доступ к месту проведения работ, и провести эти работы качественно был вынужден демонтировать всю подвеску а также и подрамник. После демонтажа доступ стал куда более удобный. На лонжероне разметил «операционное поле» и вырезал больную часть. Через образовавшийся проём удалил останки усилителя лонжерона.
Два метала ни чем не обработанные, имеют склонность и образованию очагов коррозии. Предыдущая фотка лучшее тому подтверждение.
Ситуацию надо выравнивать, начал с изготовления нового фрагмента усилителя из 3-х миллиметровой стали. Но как не крутил новую деталюшку завести её внутрь лонжерона у меня в этот раз не получилось(((
Пришлось врезать из 2-х миллиметровой стали заготовку (именно такую толщину имеет наружный короб лонжерона) и через стыковочные планки залатать в стык этот проём, без внутреннего усилителя.
Что интересно усилитель с противоположной стороны этого же лонжерона не имеет и намёка на коррозию. Для себя это явление объяснил тем что, когда то внутренняя полость лонжерона обрабатывалась каким то довольно хорошим консервантом, и он до сих пор не в малой степени сохранил свои свойства. Просто задували его через наружные технологические отверстия со стороны колеса, естественно что большая часть консерванта досталась противоположной стенке и усилителю.
Когда приваривались стыковочные планки заплаты, метал нагрелся и эта «мазута» полезла с верхней части лонжерона, а также изо всех щелей. Далее на сколько смог зачистил и промазал противоположную стенку лонжерона консервантом, заварил латку в стык, а сварочный шов зачистил (Фото 2-3)
Вроде как внешнюю «красоту» навёл. Но, отсутствие внутреннего усилителя, не добавляло мне внутреннего покоя, причём … очень))) Такая ситуация меня не устраивала, и абсолютно не нравилась.
Раз не нравится, значит придётся пойти на поводу у нравственных комплексов.
Был усилитель — внутренний, теперь будет — наружный, с той же толщиной в три миллиметра.
Произвёл все интересующие меня замеры, убедился в том что, установке подрамника он мешать не будет.
Вырезал в нужный размер заготовку, просверлил отверстия под электрозаклёпки, в верхней части заготовки вварил две гайки М6, всё это образовавшееся счастие приварил на место (Фото 4-5).
Всё, вроде дело почти сделано. Но, ещё один вопрос — каково состояния левого лонжерона в этом месте(?) не давал мне шанса угомониться. Осмотр был не утешителен, хотя сквозной гнили не было но поверхность лонжерона в этом месте, имела не здоровую опухлость (((
Ну что ж, будем готовить пациента к операции, подвеска отсутствует, поле размечено, сварочные точки высверлены, болгарка своё дело знает, руки не дрожат, следующий этап — вскрытие.
Что имеем по результатам вскрытия?
Не зря кромсал, хотя сквозной гнили не было, но это состояние продлилось бы от силы год-два, далее — сквозной свищ…
Не верите?
Тогда смотрите фотки 6-9.
С левым лонжероном всё сложилось куда быстрей, всё таки работу начал с утра пораньше, не лишним оказался и опыт работ с правым лонжероном, даже внутренний усилитель удалось завести внутрь и приварить его. После этого этапа, вырезал латку на наружную облуду, не забыв приварить на неё с верху по углам гайки М6. «Приклепал» облуду поверх усилителя электрозаклёпками, после обошел сварочным швом по кругу, в стык. (Фото 10-11)
Последующие этапы хоть и носили несколько рутинный характер, но всё таки эта работа имела более благородные черты.
Облагораживать всегда приятно.
Особо расписывать этапы работ которые отображены на фото 12-18 думаю не стоит, просто выкладываю их для наглядности с короткими комментами.
Замена переднего лонжерона
Лонжероны автомобиля представляют собой несущие усиленные конструкции кузова. На передние лонжероны крепятся двигатель, подрамник, детали подвески, рамка радиатора. Важно правильно осуществить замену повреждённого лонжерона. Расположение нового лонжерона должно быть корректным относительно контрольных точек кузова, а также сварные точки и швы должны обеспечивать необходимую прочность крепления. При некорректной замене, все агрегаты и компоненты, которые прилегают к лонжерону, будут крепиться со смещением. Ошибки при замене могут привести к повышенной вибрации двигателя, неправильному расположению радиатора охлаждения, подрамника и деталей подвески.
Прочностные характеристики лонжерона влияют на время, через которое срабатывают подушки безопасности при аварии. Если структура значительно изменена, то подушки могут сработать раньше или позже, что отразится на безопасности пассажиров. Поэтому важно восстановить повреждённый лонжерон до изначальных параметров и характеристик. Конструкция лонжерона не должна получиться слишком жёсткой (по причине добавления дополнительного усиления) или ослабленной (при некачественной сварке или сильного перегрева металла при сварке).
Опорная чашка, верхний усилитель брызговика, брызговик и нижний передний лонжерон соединены контактной сваркой в единую конструкцию. Вся эта конструкция крепится сваркой к моторному щитку, а в некоторых моделях автомобилей, переходит к днищу. Можно менять целиком лонжерон, а можно делать частичную замену повреждённого сегмента лонжерона. При замене лонжерона, требуется высверливание точек сварки прилегающих к лонжерону панелей, для его отделения.
Автопроизводители в специальных руководствах дают рекомендации по полной или частичной замене лонжеронов. Там описывается, где делать срез, где располагаются точки контактной сварки, а также даётся расстояние между контрольными точками, которые необходимы для правильной установки нового лонжерона. При замене переднего лонжерона будет лучше иметь такую информацию.
В каких случаях нужно менять лонжерон?
Решение по ремонту или замене лонжерона принимается исходя из степени его повреждения. Чаще всего лонжероны повреждаются во время аварии. Кроме этого причиной частичной или полной замены может быть коррозия, а также появление трещин в процессе эксплуатации автомобиля.
Если повреждение после аварии плавное, без острых углов, то лонжерон подлежит ремонту, если повреждение имеет острые углы (жимки с углом менее 90 градусов) на небольшой площади, трещины, разрывы или коррозию, которые сложно убрать после вытягивания, то лонжерон нужно частично или полностью менять. Структура металла лонжерона при таких повреждениях изменяется, как и его характеристики.
Лонжероны со значительным повреждением, сделанные из стали ультра-высокой прочности (UHSS-Ultra High Strenth Steel) чаще всего подлежат замене, так как их очень сложно или не возможно отремонтировать. Нагрев значительно ослабляет прочность такой стали.
Подготовка к замене лонжерона:
Для полной замены переднего лонжерона нужно:
Частичная замена лонжерона:
Чаще всего достаточно осуществить частичную замену лонжерона.
Частичная замена предполагает вытягивание лонжерона до первоначальных параметров, вырезание и замену только повреждённой части лонжерона. Это целесообразно, так как в процессе ремонта не затрагиваются заводские точки сварки и герметик в неповреждённой зоне. Частичная замена лонжерона должна производиться только в рекомендованных производителем местах. Неправильная замена повлияет на потерю жёсткости и прочности автомобиля при аварии.
Зона стыковки двух частей лонжерона должна быть хорошо доступна со всех сторон для формирования сварного шва. Область стыковки должна быть доступна для дальнейшей защиты от коррозии.
Нужно срезать повреждённую часть немного дальше, чем нужно. Это необходимо при соединении внахлёст, а также, чтобы было удобнее подравнять зону стыковки после срезания деформированной части.
На маленьких автомобилях может быть проблематичной частичная замена лонжерона, по причине его маленького размера и отсутствия для этого места.
Итак, для частичной замены переднего лонжерона нужно:
Места, в которых нельзя резать лонжерон при замене
Зоны запланированного смятия и усилители
Зоны запланированного смятия могут располагаться до, после или между усилениями, находящимися внутри лонжерона. Это области, где конструкция специально ослаблена, для смятия во время аварии и гашения удара. Обычно, такую область можно определить по специальным выемкам.
Усиления же противостоят сгибанию и придают прочность лонжерону.
Нужно сохранять зоны запланированного смятия и зоны повышенной жёсткости при частичной замене лонжерона.
На некоторых современных автомобилях (к примеру, Porsche Cayenne и VW Touareg) зоны запланированного смятия могут не иметь характерных выемок на лонжеронах. Разная прочность отдельных сегментов лонжеронов в таких случаях достигается технологией лазерной сварки встык металлов разной толщины или разной прочности. Могут быть использованы даже разные металлы, соединённые вместе лазером. Таким образом, сегмент, где должно произойти смятие лонжерона для гашения энергии удара, имеет менее прочный металл.
В лонжеронах с лазерной сваркой металлов разной прочности при аварии сминается металл, имеющий меньшую прочность. Более прочная часть остаётся целой.
Также, отдельные сегменты лонжерона могут иметь более прочные сегменты, выполняющие роль усиления. Эти сегменты свариваются лазером встык. Окрашенный лонжерон может выглядеть совершенно ровным, без визуальных признаков соединения разных сегментов воедино. Если счистить краску, то можно обнаружить гладкий шов. Таким образом, при аварии сминается сегмент с менее прочным металлом, расположенный спереди, а остальная часть лонжерона остаётся целой. Для сохранения заводских характеристик таких лонжерона при частичной замене, лучше следовать руководству по ремонту, где указываются в каких местах лучше делать замену.
Типы соединений при частичной замене переднего лонжерона:
Если металл лонжерона имеет достаточную толщину, то можно подготовить край остатка лонжерона, сточив его под углом 45 градусов, для дальнейшего соединения с новой частью лонжерона.
При частичной замене можно применять три типа сварочных соединений:
Соединение встык со вставкой
Соединение встык со вставкой, с привариванием вставки через отверстия.
Соединение встык со вставкой делается также как и простое соединение встык, кроме наличия вставки, которая подходит по форме к соединению. Вставка обычно приваривается точками к остаткам лонжерона. Вставка должна быть размером 50–75 мм. Отверстия высверливаются на 1–1.5 см от краёв. Важно оставить зазор равный 1–2 толщины свариваемого металла для нормального проникновения расплавленного металла.
Если вставка состоит из нескольких частей, то нужно точками приварить эти части между собой.
Голый металл вставок нужно обработать при помощи сварочного грунта.
Соединение внахлёст
Соединение внахлёст, с предварительной подготовкой краёв остатка старого лонжерона.
Чтобы достигнуть правильного нахлёста, нужно сделать аккуратные срезы по углам. Срезы не должны превышать 6.4 мм. Далее края немного загибаются, чтобы новая часть лонжерона смогла “надеться” сверху.
Приваривание
При приваривании лонжерона должно быть такое же количество точек, сколько было точек контактной сварки. Больше или меньше точек сварки может ослабить или усилить крепление лонжерона. Изменятся характеристики лонжерона при аварии.
Нужно использовать технику контроля избыточного тепла при сварке, такую как сварка стежками через интервал. Приваривание производится стежками по 1.5 – 2.5 мм, чтобы минимизировать тепловую деформацию металла и его ослабление. В итоге шов должен получиться герметичным.
Если будете использовать контактную сварку, то никогда не приваривайте в тех же точках, которые были высверлены, так как там очень тонкий металл.
После всех выше перечисленных работ, обязательно сделать развал схождение колес.