Как сделать ложе для двустволки

Выбор дерева для изготовления ложи ружья.
Как устранить трещину на ложе винтовки

Выбор дерева для изготовления ложи
От чего трескается ложе
Как устранить трещину на ложе винтовки
Профилактика и осмотр ложа
Работа по устранению трещины на шейке

Выбор дерева для изготовления ложи

Сегодня захотелось написать несколько слов о ложе ружей или винтовок, а именно выборе материала для его изготовления. Если уж решили изготовить ложе для винтовки, то стоит определить несколько моментов, которые помогут выбрать древесину. Основной ошибкой может стать покупка дерева спиленного летом, или еще хуже весной, такое дерево будет «сырое», и сделать что то дельное из него не получится, если конечно не просушить его год. В общем, стоит покупать дерево, спиленное зимой: в это время сокодвижение внутри прекратилось, и древесина будет максимально сухой.

Выбор дерева для изготовления ложи ружья. Как устранить трещину на ложе винтовки

Ложе из ореха. Изготавливают ложе как правило из Равнинного, точнее сказать Грецкого ореха. Спиливать его можно через лет пять – шесть, при этом особой прочностью он отличатся не будет и красивых волокон на нем тоже не проявится. Самые хорошие ложа делают из ореха лет так ста и более, притом, росших на каменистых засушливых почвах.

Покупка дерева на лесопилке или рынке. Если нет знакомых в этих местах, то стоит приготовится к сушке древесины для будущего приклада, потому как большая часть досок будет сырой. Сушить нужно около года. Когда сам покупал, просушил всего несколько месяцев, с виду доски были сухими, но в итоге приклад дал усадку, и пришлось отправить его в утиль, увы.

Очень важными характеристиками при выборе древесины будут также ее вес и прочность. Вес, ну тут все понятно, единственный момент который стоит учесть, если вы обладатель сверхмощной ППП пневматики, в этом случае стоит взять «бревнышко» по увесистей, чтоб отдача минимально влияла на точность. Прочность, во-первых, если винтовка упала, чтобы на ней не было вмятин, а во-вторых, более плотное дерево обрабатывать можно гораздо точнее, это может быть, например, бук.

Также при выборе доски стоит обратить внимание на расположение слоев, от них зависит наличие «узора» на прикладе. Лучше всего брать доску, которая находилась максимально близко к сердцевине, но не слишком, иначе она может сломаться.

Мелкие трещины. Их быть не должно в принципе. При выборе внимательно смотрим, иначе все труды и ожидания будут в пустую. Трещины нужно искать с торца, я например если покупаю то беру лупу, да выгляжу смешно, но зато видно даже самые мелкие трещины, которые при сушке могут стать просто неприлично большими. Ну и на доске не должно быть сучков, естественно.

Да, и если это ваш первый приклад, то стоит для начала купить что-то дешевое и попробовать на нем, чтоб не тратить деньги впустую.

Рис. Неудачный подбор древесины

При выборе ружья на это безобразие следует обращать самое пристальное внимание. Правило очень простое: волокна древесины должны быть ориентированы вдоль шейки приклада, или параллельно брюшку (нижней части) приклада.

Случай, представленный на рисунке выше очень удачный, поскольку разрушение находится не в зоне шейки или щёчек. Такое вылечивается обильной промазкой торцов обеих частей приклада в зоне раскола и плотным прижатием друг к другу посредством винтовой стяжки с последующей зачисткой, шлифовкой и полировкой места стыка.
Шов, практически, не будет заметен после пропитки.

От чего же может треснуть ложе винтовки

От чего же может треснуть ложе винтовки:

неправильное обращение с ложей винтовки или ружья

усыхание дерева (свойственно молодой древесине)

Недостаточная пропитка ложа, в следствии чего оно впитывает влагу и расширяется

Все это может привести к тому что ложе может дать трещину. Но не всё так страшно, дерево не пластик и исправить его можно довольно легко. И если все сделать правильно и аккуратно, то трещины совсем не будет видно.

Как устранить трещину на ложе винтовки

Первый вариант, если трещина не особо большая, и не в месте крепления винтов, то ее можно залить разогретой (главное не перегреть) эпоксидкой, и после быстро вытереть дерево, чтобы не осталось следов. После место трещины следует сжать и вытереть остатки, которые выступят из трещины, и потом все это заполировать.

Причина появления трещины (трещин) именно в этом месте достаточно банальна: слишком плотный контакт между торцевой частью паза на шейке ружья под хвостовик) и непосредственно хвостовиком. В этом случае он начинает работать, как колун, что, естественно из-за усилий, раздвигающих шейку от оси симметрии к периферии, приводит к появлению одной или нескольких трещин.

Причины появления слишком плотного контакта просты и понятны:
— естественное усыхание древесины приклада, в результате которого щёчки шейки укорачиваются;
— уплотнение торцов щёчек шейки в результате возрастающего настрела ружья, что так же приводит к их укорачиванию;
— малая плотность (рыхлость) древесины приклада.

Профилактика и осмотр ложа ружья

Работа по устранению трещины на шейке может быть выполнена двумя способами:

1. Стамеска делает подрезку, располагаясь по нормали к верхней поверхности шейки. В результате получается ясно видимый зазор.
Это, что называется, прямолинейное, лобовое решение.
2. Если же расположить стамеску под наклоном в 60 градусов относительно верхней поверхности шейки, и не срезать верхний край торца, то мы получи скрытое «поднутрение», которое ликвидирует нежелательный контакт между торцами хвостовика и паза. Но зазора между хвостовиком и торцом шейки при этом видно не будет! При дальнейшей эксплуатации ружья тонкое ребро древесины, естественно, будет уплотняться от давления хвостовика, но шейку приклада это не разрушит.

Источник

Изготовление ложи и цевья своими руками

Представление о технологам кустарного изготовления ложи я получил еще в Югославии, в городе Марибор (Словения), где после университета учился в Школе пехотных офицеров запаса. В один из церковных праздников, когда православных отпускали в город, а католическое население города работало, я зашел в оружейную мастерскую-магазинчик. Мастер австрийской школы Ружич делал новую ложу к старому курковому ружью. Приблизительно за два часа, которыми я располагал, Ружич успел пригнать дерево к металлу и оформить ложу!

Увы! Любителю для этого требуется почти две недели!

За свою жизнь я удачно сделал 4 ложи и один раз испортил хорошую ореховую болванку. Удачно были сделаны ложи к кустарной бескурковой двустволке работы мастера-самоучки Исы Цепелича, затем, уже в СССР, к ижевской одностволке, к ИЖ-12 и, наконец, к ИЖ-27. После этого была попытка сделать ложу к старинному курковому ружью работы бельгийского мастера А.А.Дефурни, окончившаяся неудачей. Дело в том; что у этого ружья подушки коробки должны были быть забраны в дерево ложи до шарнирного болта. Я допустил ошибку при расчете угла, под которым надо было долбить «корытце» под подушки коробки. И когда она была уже врезана в дерево, пятка затыльника оказалась всего на 38мм ниже прицельной линии. Между тем минимальный погиб ложи в этом месте составляет 60 мм. При любой другой конструкции ложи ошибку можно бы было исправить, изменив угол торца ложи на стыке с коробкой, а в моем случае переделать корытце не представлялось возможным.

Требования к качеству древесины

Материалом для изготовления ложи служит выдержанная ореховая древесина, поступающая на оружейные фабрики и в продажу в виде стандартных болванок с торцами, залитыми смолой. Из такой болванки обычно выходит и ложа, и цевьё.

Качество ореховой древесины оружейные заводы в Западной Европе классифицируют по 5 (Австрия) и 6 (Франция) категориям. У нас же продающиеся в оружейных магазинах болванки бывают либо низших сортов, либо стопроцентным браком. Поэтому при приобретении заготовки дерева ее необходимо осматривать самым тщательным образом.

За неимением ореховой древесины ложу можно сделать из любой лиственной породы, даже из липы или тополя, не говоря уже о буке, березе, а тем более груше. Вопрос только в том, сколько такая ложа выдержит и насколько репрезентативен будет ее внешний вид.

Основным пороком древесины является гниль, вызывающая ее трухлявость. Такая древесина совершенно не пригодна для обработки. Приведу один пример. Однажды астраханский оружейник Малахиев пообещал мне продать ореховую болванку. В назначенное время мастера дома не оказалось, но его жена вынесла завернутую в бумагу заготовку. Я расплатился и поехал домой. Дома, развернув покупку, обнаружил, что древесина настолько трухлява, что даже ногтем из нее выщербливались комочки. Пробовать же надо не ногтем, а кончиком ножа: древесина не должна отщепляться.

Вторым пороком являются трещины, образующиеся при высыхании древесины. К сожалению, под слоем смолы эти трещины не видны и выявляются только при обработке, а то и в эксплуатации. Следовательно, такая болванка уже не может быть возвращена в магазин.

Выбирая болванку, надо учитывать, чтобы в том месте, где предположительно будет шейка, слои шли вдоль нее, а не поперек.

На болванку наносят контур будущей ложи, следя за тем, чтобы шейка пришлась на то место, где слои будут идти вдоль нее.

Предварительные замечания о форме ложи

Положив линейку на прицельную планку, надо уложить контур ложи так, чтобы от линейки до пятки затыльника было 65мм. Красным обозначены поверхности, на которые наносится насечка при наличии пистолетного выступа и без него

Обводы ложи, выбранной за образец, вычерчивают на картоне и вырезают. Такой шаблон очень удобен, поскольку его можно прикладывать к болванке в разных местах и в разных поворотах, пока не будет найден оптимальный вариант. Контуры этого последнего вычерчивают на болванке, по возможности, так, чтобы уместилось и цевьё.

Заготовку-ложу выпиливают по начерченному контуру с припуском в 0,5-1,0 см, поменьше в головке ложи и побольше у затыльника. Я выпиливал ложу змейкой (рамочной).

При обычной конструкции ружья коробку врезают, удалив спусковую скобу и нижнюю личину. Только при рамочной системе замков (ИЖ-18, ИЖ-12, ИЖ-27) посадку коробки на ложу производят в сборе.

Врезав аккуратно коробку на ружьях старой европейской конструкции, начинают врезать личину и спусковую скобу, внимательно следя за тем, чтобы толщина дерева между хвостовиком и личиной (или основанием спусковых крючков) соответствовала расстоянию между этими частями в собранном виде. Наконец, врезают предохранительный механизм, если таковой имеется.

Убедившись, что торец коробки со всеми своими выступами и выточками достаточно точно посажен на дерево, можно делать отверстия под крепежные винты.

Накладывая на болванку контур будущей ложи, надо найти место,
где слои будут идти параллельно шейке

Наметив места входа и выхода винтов, начинают долбить отверстия, пользуясь тонким долотцом, сверху вниз и снизу вверх, то есть навстречу друг другу. Если эти отверстия несколько разойдутся, то их совмещают, подстругивая выступающие места тем же долотцом. После этого канал проходят спиральным сверлом, диаметр которого равен диаметру винта. Естественно, что винт пойдет по каналу только под легкими ударами киянки.

Если отверстия под крепежные винты при классическом креплении коробки не совпадут с каналами в древесине, то эти последние надо пройти спиральным сверлом и заполнить на клею деревянными шпильками. Когда клей высохнет, можно попытаться высверлить канальцы в дереве заново. Диаметр деревянных шпилек должен быть таким, чтобы они входили в отверстия только под ударами молотка, следя за тем, чтобы не расколоть головку ложи, после чего ее обстругивают снаружи заподлицо с металлическими частями коробки оставляя, допуск на шлифовку.

Если замки ружья на боковых досках, то их полностью разбирают, прикладывают доски к коробке и очерчивают карандашом. Врезать доски, не удаляя замков, и дольше, и много легче сделать ошибку.

Когда коробка и замки посажены и закреплены, к стволам вновь прикладывают линейку и отмечают требуемый погиб ложи как в пятке затыльника, так и в коньке приклада. При погибе в пятке 65 мм погиб в коньке должен составлять 38 мм. Затем от заднего торца болванки отпиливают кусок древесины с тем, чтобы длина ложи с затыльником соответствовала росту и длине рук будущего пользователя. Эта длина колеблется от 350 до 410 мм и должна соответствовать длине руки (К.В.Мартино «Бой ружей дробью», Уфа, 1991 г.).

На общий вид ложи влияют даже незначительные (1-2 мм) изменения ее формы. Не выбранная там, где надо, или, наоборот, выбранная там, где не требовалось, древесина и ложа будет некрасивой. Ложу, в принципе, может изготовить любой столяр, а вот сделать ее изящной, не имея наметанного глаза и опыта, очень трудно.

Мастера-ложевики обстругивают болванку до получения требуемых размеров и формы ложи, пользуясь двуручным вогнутым стругом. Такой струг можно сделать из шинковочного ножа для капусты, заточив с вогнутой стороны. При работе стругом болванку, а затем уже и полуготовую ложу зажимают в тисках с пробковыми губами.

Если ложа в силу тех или иных причин получилась коротковатой, ее можно удлинить «башмаком», сшитым из голенища старых женских сапожек. Зимой же, при теплой одежде, коротковатая ложа будет только удобна

Я же, не располагая достаточно большими тисками, обтесывал болванки топориком, выравнивал рашпилем, а затем большим драчёвым напильником.

Основной ошибкой, которая может произойти при обработке поверхности приклада, является ее волнистость. Пока дерево не отшлифовано, волнистость не бросается в глаза, но после шлифовки, а особенно после покрытия поверхности шелаковой политурой (см.ниже), создается отвратительное впечатление. Чтобы избежать этой ошибки, надо, во-первых, проверять визуально контролируемую поверхность, поднося ее на уровень глаза и смотря против света. Во-вторых, обстругивая ложу рашпилем, поочередно работать им то поперек, то вдоль плоскости: от затыльника к шейке. Дальнейшее выравнивание поверхности я выполнял путем скобления очень острым охотничьим ножом, снимавшим тончайшую стружку.

Очень важны размеры и форма шейки. Она должна быть в сечении овальной, с высотой при 16 и 12 калибрах 39 мм и шириной 30 мм. Для «двадцаток» эти размеры на 1-2 мм меньше. Ни в коем случае не следует делать шейку в сечении трехгранной, как это по невежеству одно время делал Ижевский механический завод. Трехгранное сечение и неудобно для кисти, и некрасиво, и нетрадиционно.

Когда формы ложи полностью закончены, я делал насечку как на шейке, так и на цевье, но настоящие мастера, уверенные в себе, сначала шлифуют и полируют всю ложу, а уж потом делают насечку.

Пилка для нанесения насечки,
сделанная из отвертки

Насечка в 18 рядов выглядит вполне благородно, но если ложу приходится делать не из ореховой древесины, а из более крошащейся, то лучше ограничиться 12-14 рядами. Девизом должно служить: «Лучше сделать аккуратно более крупную насечку, чем более мелкую, но с многими огрехами». Мне однажды пришла фантазия сделать мелкую насечку на репарационном зауэре с 28 рядами. Намучился я страшно, но с грехом пополам сделал.

Наиболее характерные ошибки при нанесении насечки обозначены красными крестами; стрелкой обозначено место сближения рядов, крестами их расползание

Порядок работы двойной пилки таков: один ряд зубчиков идет по уже пропиленной борозде, а другой ряд пропиливает новую борозду. По идее, двузарядная пилка должна автоматически обеспечивать параллельность рядов, однако на практике при недостаточном внимании ряды по разным причинам то сходятся, то расходятся, что недопустимо. Чтобы добиться параллельности рядов, необходимо проталкивать пилку строго в направлении уже пропиленного ряда, не полагаясь на то, что этот, уже пропиленный ряд удержит пилку на постоянном расстоянии от себя.

Преимущество пилки, сделанной из обломков ножовочного полотна, заключается в том, что, меняя толщину прокладки между пилками, легко получить любое количество рядов на 1 дюйм.

Ряды пропиленных бороздок и остающихся между ними пирамидок должны пересекаться под углами от 30 до 45°. Чем острее будет угол, тем длиннее получатся пирамидки насечки, но, на мой взгляд, насечка получается наиболее красивой при угле в 35-38°.

Существует еще одна особенность нанесения насечки: когда ряд переходит с одной плоскости на другую, а в меньшей мере когда ряды идут по округлой поверхности, меняется угол пересечения рядов. Например, при переходе ряда с боковой поверхности цевья на нижнюю пилка стремится завернуть внутрь и увеличить угол пересечения рядов примерно на 10-15°. В результате форма и размеры пирамидок резко меняются.

При нанесении насечки на цевье надо помнить, что при переходе пилки с боковой поверхности на нижнюю, пилка теряет свое направление и борозды теряют свой наклон

На краях поверхности, очерченной для нанесения насечки, одни желобки не доходят до окаймляющей линии, другие несколько заходят на нее. Мастера-ложевики (очень часто это бывают женщины, специализирующиеся на нанесении насечки), чтобы скрыть эти огрехи, обводят всю насеченную поверхность двойным и даже тройным желобком (например, английская фирма «Джеймс Перде»).

На рисунке показаны классические формы площадей, занимаемых насечкой. Иногда насечка комбинируется с резьбой по дереву, что, по моему мнению, нельзя считать хорошим вкусом.

Итак, ложа оформлена, насечка сделана, пригнан пластмассовый затыльник и высверлено и нарезано гнездо для задней антабки. Остается обработать внешнюю поверхность, придав ей скромный блеск и сделать ее водоупорной. Для этого:

1. Обливают ложу из чайника горячей водой и дают воде высохнуть. Поверхность становится шершавой; поднявшийся «ворс» снимают шкуркой среднего номера. Операцию повторяют два-три раза.

2. В ложу со стороны затыльника втыкают палку, за которую будет удобно ее держать.

3. Чтобы получить темную окраску ложи, ее пропитывают морилкой или растительными соками. Лично мне не нравится красно-коричневый цвет отечественной морилки и удовлетворяюсь тем цветом, какой приобретает орех при пропитывании маслами. Другое дело, такая древесина, как бук или липа.

4. Ложу пропитывают горячей олифой, обязательно натуральной. Невысыхающие суррогаты для этого не годятся. Олифа наносится густым слоем с помощью ватного тампона. За неимением натуральной олифы можно использовать следующие растительные масла: льняное, применяемое в живописи, ореховое, применяемое женщинами для предохранения кожи от солнечных лучей. Я получал хорошие результаты, пропитывая ложи гвоздичным и бергамотовым маслами, но они очень дороги. Защитный слой наносят до тех пор, пока масло не перестанет впитываться в течение суток.

5. Желательно, чтобы ложа сохла 7-10 дней.

6. Шлифуют гладкие поверхности, не трогая насечку, порошком пемзы в солидоле или литоле. Вероятно, можно использовать и наждачный порошок. Шлифовальную пасту наносят тряпичным тампоном и растирают вдоль слоев.

8. Ложе дают окончательно высохнуть в течение 20-30 минут. Чем больше будет тампон и чем больше в нем будет политуры, тем сильнее будет блеск и тем дольше придется натирать ложу, помня, что политура не терпит остановок и передышек. Весь процесс нанесения раствора необходимо сделать, на одном дыхании.

Кирилл Мартино
Природа и Охота, 1(28) 1999

Источник