Как сделать ложе фото
Как сделать ложе фото
Итак, вы являетесь счастливым обладателем пневматической винтовки. Мои поздравления! Купили вы её недавно или уже давно и настрелялись из неё достаточно, чтобы понять, что надо в винтовке что-то изменить. Ведь на страницах журналов и каталогов винтовки выглядят гораздо благороднее и привлекательней, чем ваша. Или ваша винтовка тоже хороша, но баланс не удовлетворяет вас, или приклад короток (длинен), или вам хочется не классическую охотничью ложу, а спортивную. Короче говоря, скрытое желание что-то изменить во внешнем виде винтовки вылилось в явное желание изменить ложу, и, что характерно, сделать её самому. А может, у вас нет винтовки целиком, а есть только один металл. Тогда само собой разумеется, что к нему необходимо сделать ложу. И вернуть винтовке жизнь. Значит решено-делаем ложу! Теперь необходимо выбрать внешнюю форму ложи. При этом надо понимать, что форма ложи и форма металла должны гармонично сочетаться. Таким образом, перед вами встала первая нелёгкая задача.
2. Выбор материала для изготовления ложи.
Ложу можно резать из твёрдых пород древесины. Для этого подойдут берёза, бук, орех, груша, яблоня и даже дуб. Важно представлять себе: какой рисунок волокон может дать та или иная порода древесины. То есть, надо знать приблизительную текстуру древесины, которая может проявиться после тонирования или морения. Ну и, разумеется всё зависит от того, какой породой древесины вы располагаете или можете приобрести на складе. Лучше всего, если ваша доска не содержит в себе сучков. Хотя, допустимо наличие сучков в цевье и в прикладе Главное, чтобы их не было в шейке, так как это может привести к излому оной в процессе эксплуатации. Особенно, если винтовка пружинно-поршневая переломка.
Взяли в руки доску и посмотрели ей на торец. Это необходимо, если боковая поверхность доски необработана и не видно, как располагаются слои. Так вот, смотрим на торец. Если слои располагаются поперёк относительно боковой поверхности, которая является шириной доски, то на ложе получится незатейливый рисунок из параллельных полосок, проходящих вдоль всей ложи. Такая доска получена из заготовки радиального разреза. Сразу оговорюсь, забегая вперёд, что не все виды морилок могут хорошо лечь на ложу, вырезанную из такой доски. Если хотим получить красивый рисунок в виде разводов, то нам нужна доска, полученная из заготовки тангентального разреза. На боковой поверхности такой доски слои располагаются красивыми разводами или ёлочкой На торце же доски слои, можно сказать параллельны поверхности доски, являющейся шириной этой доски. Выбирая доску, необходимо брать в расчёт допуски и размер ложи. Чтобы не получилось, что ложа больше доски для неё.
Вот такие цветовые гаммы можно получить с помощью морилки.
Берём в руки карандаш (ручку), линейку, кладём рядышком металл винтовки и начинаем рисовать на доске эскиз ложи. Время от времени прикладываем металл, чтобы получить необходимые очертания. Изрядно попотев и исчёркав доску, мы получили на ней эскиз ложи. Для того, чтобы выпилить его по контору, воспользуемся электролобзиком или ножовкой по дереву. Выпиливая ложу, нам придётся сделать несколько ключевых отверстий под пилку лобзика. Наполняя мастерскую шумом и опилками, мы сделали наконец-таки последний пил и отделили нечто от основной доски. Или отделили от этого нечто лишнюю древесину. В руках у нас колода будущей ложи. До ложи осталось немного. Просто надо будет срубить, срезать и сточить всё лишнее. На это может уйти и неделя и две и больше:
Ножовкой по металлу, в которую заправлено широкое полотно, делаем спил на прикладе под затыльник. Я рекомендую использовать ножовку по металлу потому что она при широком полотне даёт ровный, чистый спил. Ровный спил важен, чтобы при установке затыльника не было щели между ним и ложей. На спиле отмечаем отверстия под шурупы-саморезы, крепящие затыльник к прикладу. Согласно разметке сверлим отверстия под шурупы. В полученные отверстия заворачиваем шурупы, прикрепляя таким образом затыльник к ложе. После этого надо вырезать внутренние пазы под металл. Выполнить эту операцию можно предварительно высверлив выборки перовыми свёрлами, а потом плоскими стамесками с киянкой привести пазы к необходимому нам профилю. Попробовали поставить металл в получившуюся выборку.Что, не встаёт? А если аккуратно подрезать лишнее?
4. Завершающий этап: шлифовка, тонирование, пропитка.
Для этого этапа понадобятся шкурки, морилка, натуральный воск или воскосодержащее вещество для ухода за деревом.
Шкурки подойдут следующих номеров:100,200,300,400,600. Разумеется, необязательно точное повторение номеров.
Уже не в счёт мозоли на руках и порезанный палец, наспех перевязанный во время работы. Ведь перед нами красавица, которую не хочется из рук выпускать и на которую можно смотреть бесконечно долго.
Как сделать ложе фото
Вы бы по простому объяснили, что заказчик заказывает, а вы пилите, а вы сразу выдаете желаемое за действительное (в части «. Этот приклад создавался как ОХОТНИЧИЙ. «). Соглашусь с отписавшимися, охотить можно и с трубой, привязанной к швабре.
Я как бы не против и нисколько не осуждаю. По виду отдельно приклад мне нравится.
Ружьё отстреляно, бой сумашедший, тарелки бьются метрах на 40 в пыль. Английская ложа всё таки гораздо более удобная для двухкурковок, чем полупистолетная.
Всем удачи.
В РАБОТЕ ЕСТЬ ОДНА МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА. 
Классный вопрос. 
Способов только два:
1. Убирать массив внутри приклада.
2. Убирать массив с наружных боковых частей.
Классный вопрос.
Способов только два:
1. Убирать массив внутри приклада.
2. Убирать массив с наружных боковых частей.
Заказчик захотел установить механизм регулировки гребня (хотя я его и отговаривал) и не сдвинулся с этой позиции ни на шаг.
Но, этим он мне очень сильно помог, поскольку открылась сверху зона, через которую можно было работать. Я добрался даже до внутренностей рукоятки. Остальное дело техники.
Даже гребень облегчать не пришлось.
я бы сказал богато внушает ощущение наджности.до степени добить подранка прикладом можно и лося
на самом деле внушительно смотрится
А, то в последнее время что-то тролли всё больше меня бомбили.
Но, потом прошли коррекции. Я посоветовал ему держать приклад ближе к шее и он сказал, что стало гораздо удобнее. А потом он вообще перестал делать промахи. Мы даже перешли на площадку с самыми сложными синхронными дуплетами. Но, это не спасло тарелки на этой площадке от полного уничтожения с первого выстрела. 
Сергей я сейчас вспомнил случай из своей практики, когда я командовал «Оружейным тюнингом» на Новой Рязанке.
Приехал ко мне летом с ИЖ-58 татарин-егерь из далёкого Татарстана и попросил сделать ему новый комплект на любимое ружьё. Я сделал ему приклад по своему проекту и он уехал с ним домой буквально за несколько дней до открытия охоты. Я всё ждал весточки о том, ка работает приклад, но мой татарин молчал. И только перед октябрьскими праздниками он мне позвонил. Суть его рассказа была такова. Приклад набивал ему морду лица, но дичь валилась, как подкошенная! В итоге за охотничий сезон он взял В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ голов, чем обычно раньше. Т.е стрелок, ружьё и патроны были прежними, а приклад был новый. И, вот, такой результат! А драться ружьё прекратило где-то через месяц эксплуатации. Драчливость как отрезало.
Как сделать ложе фото
Итак, наша задача — изготовить точное по геометрии ложе для airsoft модели винтовки СВ- 98 со скелетным прикладом.
Чертежи в Автокаде получены, можно кроить листы. Толщина цевья– 50 мм, самая толстая фанера БС- 1 в продаже– 20 мм, по этому придется склеивать плиту из 3 листов. Производим черновую разметку, добавляя 1 см к длине и высоте, под дальнейшую точную обработку после склейки плиты. Для оптимизации технологического процесса будем делать 2 ложа, по времени– это столько же, как и одну, учитываю время на смену инструмента и фиксации в тисках и струбцинах. Нам понадобятся по 3 заготовки 20 мм на 1 ложе. Всего 6 деталей.
Такая фанера, сильно пропитанная смолой распиливается плохо, рекомендую использовать только качественную расходку Bosh для лобзика, или ленточную пилу на высоких оборотах. В интернете встречаются мнения, что фанерную ложу СВ- 98 обязательно поведет со временем, что это промашка ижмаша, а правильно делать ложемент из пластмассы. Не могу согласиться с таким мнением, при правильной сборке, и качественной пропитке спец составами, ложемент защищен от атмосферных условий, а сама авиафанера при склейке пропитывается смолой так, что ее сложно назвать древесным материалом. Фанеру такой толщины невозможно сломать, а значительная вязкость хорошо гасит нагрузки при выстреле.
Любителям истории напомню, что древние римляне использовали большие прямоугольные щиты (скутум, scutum) сделанные именно из фанеры, (ясень на мездровом клее). Пластик же применятся на западе в ложейном деле для удешевления и ускорения производства, формовочный станок штампует 300 ложеек в день. Дешевый, унифицированный товар. Кстати, пластики тоже подвержены температурным деформациям, и очень плохо переносят холод. К тому же такое ложе абсолютно непригодно для починки в полевых условиях, (можно только замотать скотчем), а фанерную ложу, даже разбитую пополам, смекалистый партизан починит с помощью перочинного ножа и рыбьего клея за один вечер. Наконец, фанера «теплая», приятна для стрелка, и легче, чем ложа из АБС-пластика на алюминиевом каркасе.
Все же, чтобы успокоить опасающихся температурных деформаций, мы применим специальный метод переклейки цевья «в коробочку» под 90 градусов. Это также защитит цевье от расслаивания. Для этого центральную деталь плиты укоротим до точки края гнезда магазина и вклеим ламели 40 на 20 мм противоположенными слоями.
Итак, плиты склеены. Можно приступать к грубому выпиливанию форму, срезанию лишней толщины стамеской. Начинаем с приклада. Сначала в месте перехода от приклада к цевью, в точке минимальной толщины фрезером выполняем паз 8 мм с двух сторон, получаю толщину приклада в 42 мм.
Метод показан чисто в ознакомительных целях. При толщине цевья в 50 мм, я, обычно снимаю 10 мм толщины ( 8 слоев) с центральной детали до склейки плиты. На прикладе снимаем пока также по 3 слоя, чтобы не образовалась «ступенька», ктр. мешает пилить лобзиком. Острой стамеской под правильным углом срезается нормально. Шлифуем ЛШМ 80 грит.
Также шлифуем верхнюю плоскость, для точной разметки с угольником с привязкой к линии ствола в дальнейшем.
Теперь можно выпилить черновой контур с допусками 4 мм, под дальнейшую обработку рашпилем. Далее вырезаем отверстия для пальцев, перьевым сверлом на высоких оборотах.
Также этой же фрезой вырезаем дол для посадки ствола 24 мм, т.е + 2 мм ширины к тому, что уже есть (прорезь на центральной детали плиты 20 мм), до уровня начала рукоятки (задний срез ствольной коробки) глубину не меняем, 6 мм должно прийти точно в эту точку.
Сейчас готовимся к выпиливанию скелетного приклада, прямой пазовой фрезой режем канавку 12 мм с двух сторон в линии отверстия приклада, так же снимаем толщину в месте перехода рукоятки к прикладу. Верхняя балка приклада, с левой стороны, сходит на ноль закруглением к верху. Выполнить такое фрезерование можно, привинтив край подошвы фрезера через техническое отверстие к опорному бруску, и двигая фрезу по кругу. Закрепим подошву к верхнему краю подщечника, его толщина будет 40 мм, поэтому канал самореза будет срезан.
Мы обрезали грани рукоятки под 45 градусов, теперь можно примерить ложейку к руке. Полено. Ну да не наше дело критиковать эргономические решения ижмаша, наша задача– соответствие боевому прототипу. Пора изготовить отверстие в прикладе. Начинаем со сверления углов отверстия перьевым сверлом, дальше выпиливаем электролобзиком. Отнимаем от чистых размеров отверстия 3 мм, под дальнейшую чистовую обработку рашпилем, т.к. любой лобзик имеет некоторую косину реза. Приклад имеет специальный элемент крепления ремня, стойку 12 мм. Ее правильно изготовлять фрезерованием по шаблону с копировальной втулкой (есть в наборе у многих бытовых фрезеров), или обгонной фрезой, но я сделаю свободным фрезерованием, для скорости. Фреза пазовая полукруглая.
Итак, впереди последний этап черновых работ, необходимо тщательно зашлифовать ЛШМ нижнюю поверхность цевья, и обеспечить угол 90 градусов к боковым поверхностям. Также снимем лишний материал до правильной высоты цевья. Тщательная шлифовка необходима на этом этапе т.к. поверхность будет служить опорной для подшипника калевочной вогнутой фрезы. После шлифовки, обгоняем цевья калевочной вогнутой фрезой, снимая полукруглую фаску. Форму окошек под пальцы немного подправляем пазовой фрезой.
Чистовая работа. Приступим к чистовой обработке рашпилем. Это самый трудоемкий этап работ, но большой сложности не представляет, если учитывать два правила: не точить «навстречу» фанерным слоям (может сколоться) и, при выравнивании, точить в направлении 45 градусов к слоям, с малым углом.
Сначала обработаем приклад, чтобы можно было отрезать подщечник. На фото оригинала видно, что справой стороны приклада есть рисунок из 9 полулунных полос, темных и светлых. Что это значит? Такие полосы получаются при срезании слоев фанеры под малым углом, более темные– перпендикулярны направлению света. Если мы добьемся такого же рисунка на изделии, значит геометрия приклада выполнена идеально, и без всяких чертежей. (Но, конечно, только в том случае, если мы используем слоистый материал, и точно такой же, как и в оригинале.) Начинаем с самой высокой точки на крае приклада, добиваемся правильного полукруга, всегда держа рашпиль под одним углом. Полосы слоев «ползут» в правильное положение. Добавляем к размерам полос рисунка 1 мм под дальнейшую шлифовку.
Такой способ «вылавливания по слоям» очень полезен для «энтузиаста». При сборке ложа GOL-sniper ( подробнее ), именно он помог придать цевью правильное сужение кверху и концу на 2 мм, что очень сложно заметить в чертежах, учесть в разработке.
Далее точим горизонтальные поверхности, отверстие приклада и подщечник.
В данном случае используются стальные потолочные анкера, надо отрезать 3 мм от разжимающегося края и удалить штифт, чтобы регулировочный винт подщечника имел возможность пройти насквозь втулки, если подщечник будет установлен на минимальную высоту. Вставку под подщечник вырежем из оргстекла, и зашлифуем под покраску. Прорези на вставки позволяют быстро вставить ее на место.
Перед финишной шлифовкой необходимо вклеить втулки для привинчивания ручки переноски, сошек и передней антабки. «Энтузиасту» порекомендую для качественного сверления незаменимую в хозяйстве вещь– направляющую для дрели «Калибр». Она дешева, но очень удобна– не только для мелких работ, но, скажем, поможет и при присадке отверстий под конфирмат в дсп-эшном шкафчике, и при сверлении стен из легких материалов копьем, и при монтаже гипсокартона.
На рукоятку нанесем противоскользящую текстуру– по версии ижмаша это точки в простой окантовке. Кант можно прорезать ножом-косячком, а точки набить шляпкой финишного гвоздя, вбитого в палочку, сложностей здесь нет. Я воспользуюсь дремелем с бор-фрезами по дереву. Так же поступает и ижмаш, чернение рукоятки нужно чтобы скрыть подпалины от борфрезы. По такой текстуре впоследствии можно нанести удобную обрезинку из эластомера.
Ну вот и все. Ложи готовы, дальше предстоит подгонка под механизм и малярка.
После подготовки посадочных мест последовала лакировка ложа в 3 слоя итальянским лаком Sayerlack EZ 8050 :