Как сделать лук лонгбоу своими руками
Как сделать лук лонгбоу своими руками
Инструмент.
Вам понадобятся:
Верстак, большие тиски, Клода для рубки (первичной обработки ствола), и следующие инструменты:
Более ничего кроме этого.
Как видите, технология предельно исторична.
Это особенный инструмент.
Работая им, вы снимаете скалываете щепу за щепой, не нарушая направления слоев дерева.
Если такого инструмента нет, то использует стамеску, слегка заглубляя ее поднимаете щепу и дальше захватив ее отщепляете вдоль слоя на всю длину. Долго, но. зато результат вас вознаградит за все труды.
Желательно, что бы весь инструмент был кованный, каленый и отпущенный кузнецом (фанатам историчности) Как вот этот, чудо инструмент. Но если у вас такого нет. не отчаивайтесь. Просто вам придется его чаще точить и править.
Немного забегая вперед, скажу. Тиски необходимо оборудовать сьемными прокладочками» башмаками» из мягкого дерева или фанеры. Это необходимо сделать для того, чтобы на втором этапе работы, ваши тиски не оставляли следов на вашей заготовке и уж тем более на готовом луке, при шлифовке почти законченного изделия.
В данном случае на фото, мы используем саму заболонь как буферную зону. Но, при последующем этапе работы, «башмаки» вам будут необходимы.
Маленький ликбез.
Заготовка материала.
Веточный материал.
Сучки
ВНЕШНИЕ МАЛЕНЬКИЕ СУЧКИ
Самый несложный случай.
Их можно и нужно убрать.
Затем смешайте стружку (тонкую, почти пыль) с эпоксидной смолой очень жидко разведенной затвердителем. Заполните углубление. Сушите долго.
Вставляете идеально подогнаный вкладыш из чуть более твердой породы (это место должно быть таким же твердым как и сучек удаленный вами).
Затем запил под плоскую планочку которая закроет ваш «вкладыш» Планочку из «родного» дерева края которой должны быть длиннее на 3-4 см чем втулка.
Нанесите продольные линии для лучшей склейки, на обе поверхности.
Вклейте и запрессуйте планочку.
Планка тоже должна быть подогнанна идеально.
Используйте пластичные клей (если нет рыбьего).
ПРОМОТКА (армированной нитью)
Не забудьте промотав плотно проклеить вашу нить.
Просушите не менее 12 часов, при обычной комнатной температуре.
Сушите под давлением.
Проверьте на растяжение дав максимальную нагрузку на тело лука.
Формовка и разметка
Найдите середину лука, вымерив его с обоих концов, оставив «фору» на будущее торцевание. Отметьте середину. Зажмите заготовку в тиски. Снимите часть дерева, в тех местах, которые на ваш взгляд должны быть боковинами вашей заготовки. Эти два плоских «бока» помогут вам зажать заготовку в тиски. «Пляшите» дальше от этих плоскостей не уклоняясь ни на йоту. Они помогут вам вывести остальные, став своеобразной «точкой отсчета».
После формования, займитесь разметкой.
Взяв капроновую нить (она тянется). Натяните ее от торца до торца.
Это поможет вам найти середину вашего древка. Отметьте ее.
Часто бывает, что середина не совсем совпадает с серединой заготовки. Это нормально. Именно с этой целью мы и отмечаем середину. Снимите лишнее с более толстого края, «уровняйте шансы сторон». Эта нить, прообраз вашей будущей тетивы. От этого и отталкивайтесь.
РАЗМЕТКА РУКОЯТИ.
Наметив центр бруса, определите верх и низ вашего лука.
Отметьте ширину вашей ладони ниже центра и заштрихуйте ее. Таким образом нижняя сторона бруса будет короче, поскольку включит в себя рукоять. Центром же лука останется место наложения стрелы.
Таким образом, определив верх и низ, вы сразу решаете вопрос правой и левой стороны. Отметьте их что бы не путаться в процессе работы.
Говорят, что у лонгов не было верха и низа. То, что это утверждение безосновательно, становится ясно, как только вы беретесь за рукоять.
Если вы правильно возьметесь за рукоять, то короткое плече, окажется внизу. Вот вам верх и низ. Кроме того, известно, что на месте наложения стрелы ставилась клеймо мастера, а значит, лук всегда держали одинаково, накладывая стрелу слева на клеймо.
ПЕРВОЕ СНЯТИЕ. (живот)
Следующий этап снятие лишней древесины со стороны живота, справа и слева от рукояти.
Снимаете стамеской до толщины чуть больше будущего древка оставив «фору» на доводку и обработку спины лука. Помните, чем больше «фора», тем больше возможности для «маневра» в случае, если вы промахнулись с жесткостью материала и вам понадобится, что бы он был толще и давал в последствии нужные фунты натяжения.
Не торопитесь резать лишнее! Пусть его лучше останется больше, чем меньше. Пусть вас не смущает, что после первой формовки ваш «лук» больше похож на оглоблю. Это нормально. Кто сказал, что будет легко?
Сердцевина.
Обрабатывая живот и снимая слой за слоем, вы должны избавиться от остатков сердцевины. Если вы не сделаете этого, заготовка рано или поздно, лопнет по линии сердцевины. И будет иметь вот такой вид.
Сердцевина, рыхлая по своей природе, образует пустоты при высыхании. Лишним будет напоминать, что при максимальных нагрузках сердцевина станет «ахиллесовой пятой» вашего лука. Снимать древесину необходимо до тех пор, пока след сердцевины не исчезнет совсем. Если после снятия сердцевины, вам показалось, что вы слишком истончили свою заготовку (а такое чаще всего бывает с веточным материалом), не огорчайтесь. Вам все равно необходимо будет проклеивать эту сторону еще одним слоем дерева. Историчность вашего лука будет конечно уже не 100 процентной, но тем не менее, на современный турнир вас допустят.
Я не случайно коснулся темы допуска. Здесь нет иронии. Как известно, лонгбоу были цельнодеревянными. Но на турниры современных лонгбоуменов, допускают и клееные лонгбоу. Связанно это, как со сложностью изготовления прочных цельнодеревянных луков, так и с установившимся мифом об их малом КПД. (которую я, как вы уже догадались, не разделяю).
Чаще всего применяют конструкции, склеенные из 2-3-4-х реечек. В этой работе мы рассмотрим самый сложный вариант изготовления лука. цельнодеревянный лонгбоу. Реечная (композитная) конструкция «лонгбоу», будет рассмотрена позднее в работе: «Композитный лонгбоу».
ВТОРАЯ СУШКА
На этом этапе, вы должны оставить ваш «лук», а точнее брус и дать ему «отлежаться».
Древесина сохнет неравномерно. Сначала высыхает верхний более рыхлый слой затем самый твердый лежащий рядом с сердцевиной.
Если ваш лук высох почти идеально и осталось только 14-15 % влаги, то усушка до 12 % на готовом изделии даст пусть и едва заметное, но коробление. На двухметровом хлысте, при натяжении тетивы, вы это сразу обнаружите, но будет поздно. В этом случае, Ваш лук будет безнадежно испорчен. Мы не зря оставили «фору» на лишнюю древесину. За счет нее, мы сможем позднее, выбрать миллиметры поведенности, если они вдруг возникнут. Чаще всего при правильной сушке это не требуется, но страховка, вещь полезная.
Не лишним будет напомнить, что при повторной сушке необходимо проклеить места сучков присыпав их опилками и выдержать сушку в таком варианте около месяца.
ФОРМИРОВАНИЕ РУКОЯТИ.
Начиная формировать рукоять, необходимо понять какую цель вы преследуете.
Вы хотите просто удобно закрепить руку в момент выстрела, создать себе комфортное ощущение или.
Рукоять это некий центр напряжения. От него оно расходится и не всегда симметрично, вправо и влево. Это важно. Толщина и сечение вашей рукояти очень важны для того типа лука который вы себе делаете. Вы скажете, есть стандарт. Но стандарта на тип используемой вами древесины нет. А именно в этом все дело.
Есть некий предел ширины и высоты рукояти. Когда дальнейшее увеличение для нее уже не есть благо. Увеличение ширины, это увеличение «эффекта парадокса». Помните об этом. Слишком же узкая рукоять при постоянных нагрузках может дать впоследствии кривизну плеч.
Важна и глубина (высота) рукояти. Рука должна плотно и удобно «лечь» в нее. Идеально это овал. Однако, мастера похоже часто «жертвовали» этим условием а угоду прочности и стандартной форме. Снимая часть заболони, вы делаете спину плоской. При этом рука уже не в «овале». Но этот, устоявшийся расхожий взгляд на форму лонга, как на плоскую в районе рукояти со стороны спинки, на мой взгляд несколько противоречит здравому смыслу. На сохранившихся луках с Мери Роуз, мы видим и образцы с как с чуть уплощенной в районе спины так и овальной рукоятью. Иногда почти круглой.
НЕБОЛЬШОЙ АНАЛИЗ РАРИТЕТОВ.
(давайте думать вместе).
Итак.
На третьем и пятом лонге справа мы видим как мастер скруглил рукоять. Плоская спина здесь переходит в овал в районе рукояти. На других луках развернутых к нам животом, мы, к сожалению, этой детали разглядеть не можем, но и этих двух экземпляров вполне достаточно. Зато на четвертом справа луке (с зеленой биркой), мы видим у рукояти «бока». В этом месте рукоять сужена и бока у нее плоские. (!) На шестом слева лонге рукоять так же заметно заужена а в нижней ближней к нам части заметен небольшой сучек. На третьем слева луке мы видим «облизанный» сучек (оставленный как есть), на животе лука. Такой же сучек мы видим на пятом слева (тоже с зеленой биркой) луке и скрытый, зашлифованный, сучек (внизу снимка) на восьмом справа центральном луке.
На втором справа луке лежащем на спине, явственно заметна выступающая над животом рукоять. Об этом говорят и кольца волокон дерева на торце рукояти образовавшиеся при диагональном срезе. Что говорит в пользу специального увеличения высоты рукояти мастером. Все это иллюстрирует уже сказанное мною в предыдущих абзацах в отношении как обработки рукояти, теории «коротких рук», и использования суковатой древесины для лонгов.
Утверждения части апологетов традиционализма о ровной не зауженной рукояти лонгов, так же, в свете этих наблюдений, становятся очевидно поспешными.
Итог анализа.
Суммируя эти наблюдения можно отметить следующее.
Старая теория «идеальной древесины тиса английских луков» – на поверку, оказалась, мягко говоря – несостоятельной.
Мне думается, что английские большие луки делались из любого доступного тиса, (в том числе и веточного). Об этом говорит, так же, характерная кривизна и суковатость, как минимум четырех из представленных на снимке лонгов.
Все это, однако, не только не умаляет эффективности лонга, на раз доказанной на театре военных действий, но скорее обогащает наше знание о работе мастеров их придумавших и сотворивших. Любопытно другое. При большом количестве отрицательных, казалось бы факторов, работающих против лука, как то: узкое древко, нелогичное «обратное» сечение не встречающееся нигде более,
неравномерное распределение нагрузок на древко, чрезмерная жесткость, огромные размеры, затрата больших физических усилий при натяжении….Английским Мастерам удалось обойти все «острые углы» этой конструкции и сделать ее неломкой и эффективной. Это стало возможным благадаря опыту нескольких десятков поколений изготовителей лонгов.
Столярнаая тетива, эта тетива предназначенная не для стрельбы, но лишь для натяжения лука в процессе его изготовления.
Тетива имеет несколько петель с каждой стороны. Петли подобранны под разную длину. По мере снятия лишнего дерева с тела лука он будет становиться гибче и вам потребуется «укорачивать» тетиву для сохранения постоянного напряжения.
Постоянное напряжение необходимо при формировании толщины плеч. Только на напряженном луке возможно увидеть малейшую их неравномерность, и вывести их равносогнутыми.
«Берегите спину»
Несколько слов о спине.
Вы будете часто терзать свой лук максимальными напряжениями в процессе его изготовления. Поэтому. Каждый раз, устраивая ему «кузькину мать», не забудьте проматывать его спинку армированным скотчем в пять шесть слоев, на месте наибольших сгибов и особенно сучков. (Лучше конечно армированной проклеенной нитью, но. вас разве заставишь )
ТОЛЩИНЫ.
Делаем промеры толщин.
Переходы толщин должны быть очень равномерными.
Толщины снимаем медленно и тщательно проверяем лук на равномерное натяжение плеч.
Вы скажете «Зачем, он ведь и так напряжен».
Да напряжен, но. есть некий эффект «памяти дерева». Одна сторона раз согнувшись, даже при ослаблении противоположной все еще «держит» форму. Вы, не зная этой особенности будете снимать слой за слоем и обязательно снимите лишний. На луке все будет внешне равномерно. Но.. стоит вам вынуть его из зажима и вытянуть на длину стрелы, как тут же выяснится, что ваше до этого нормально согнутое плече, «предало вас». Оно неожиданно согнется больше и вы увидите ассиметрию, не проявлявшуюся раньше.
Что бы лук вас не смог «обмануть», вы не только снимаете лишнее дерево выравнивая кривизну плеч, но и через каждые несколько снятий стружки, проверяете лук, вынимая его из зажима и натягивая рукой.
Если все достаточно равномерно, и у вас нет опасений перекоса плеч. вы можете снимать слои не вынимая лук из зажима и не переставляя столярную тетиву. Это ускорит работу.
Напрячь его, не вынимая из зажима вам поможет простое приспособление. Распор.
Если надо напрячь лук больше по мере увеличивающейся гибкости, меняйте размер распора.
Чем ближе к финалу, тем чаще проверки и тоньше слой снимаемой стружки. Иногда все решает два три шорка рашпилем. На один «шорк» больше и. все бесповоротно загублено.
Поэтому: правило третье, четвертое и пятое.
НИКОГДА НЕ ТОРОПИТЕСЬ, работая над луком.
НИКОГДА НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ.
Никогда не ЗАСТАВЛЯЙТЕ себя, что либо доделать, лучше отложите на время, пока желание не появится само.
Формовка
ТРЕТЬЯ СУШКА.
НАХОЖДЕНИЕ ТОЧКИ НАЛОЖЕНИЯ СТРЕЛЫ.
Точка наложения стрелы, это точка, проходя через которую ваша стрела будет наименьшим образом «парадоксить».
Вот собственно и ВСЕ.
А здесь можно посмотреть на уже готовый лонг этого же мастера.
Отзывы, замечания и предложения по сайту, материалы по стрельбе из лука или историческому фехтованию, присылайте на мой почтовый ящик.Также интересующие вас темы можно обсудить на форуме.