Как сделать люк для подвала
Люк В Подвал Своими Руками
Подвальные люки – это устройства, которые обеспечивают вход в подвал. При его качественном изготовлении возможна не только экономия пространства в жилище, но он позволяет скрыть и наличие самого подвала.
Для многих это обязательное условие. Здесь можно хранить ненужные вещи, картофель, консервацию и другие пищевые продукты.
Особенностью подвала является сохранение температуры примерно на одном уровне в течение всего периода. Как сделать люк в подвал своими руками предлагается узнать из этой статьи.
Особенности сооружения люка для входа в подвал
Люки для подвалов должны:
Совет: На сколько сложным будет устройства люка зависит от его владельца. В любом случае он должен хорошо сохранять жилище от сырости, что может привести к возникновению плесени и грибков.
Как соорудить люк в подвал
Перед тем как сделать люк в подвал, необходимо приобрести такие материалы и инструменты:
Порядок проведения работ
Начинать сооружать люк напольный в подвал нужно с создания своеобразного каркаса для него, идеально вписываемого в общую конструкцию.
Совет: При этом необходимо обеспечить зазор до пяти миллиметров между каркасом и бетонным проемом, заполняемым уплотнителем.
Как использовать газовые амортизаторы для напольного люка
Напольные люки на газовых амортизаторах применяются для доступа к различным помещениям, коммуникациям, расположенным ниже уровня пола.
Особенностями таких конструкций являются:
Аккуратно смонтированный и облицованный напольный люк станет невидимым на общем фоне покрытия для пола.
Совет: Правильный расчет усилия для газовых амортизаторов позволяет открывать ревизионный люк без малейших усилий.
Какие особенности монтажа люков в подвал под отделку плиткой
Люки в подвал под плитку имеют некоторые особенности по монтажу и обслуживанию, к тому же цена таких устройств немного выше остальных:
Порядок установки напольного люка под плитку своими руками и заполнение его корыта заключается в следующем:
Совет: Чтобы достичь наилучшую тепло- и шумоизоляцию и эксплуатационные свойства люка, нельзя допускать никаких полых пространств между проемом и рамой люка. Их необходимо тщательно заделать герметиком или «монтажной пеной».
Раз в год рекомендуется открыть люк и прочистить его. Какие люки подвальные можно изготовить самостоятельно хорошо показывает наша инструкция и видео на нашем портале.
Виктор Мартович
Деревянный люк в подпол: чертежи и схема, как сделать своими руками
Подпол в доме – это возможность хранения съестных припасов и других вещей, не захламляя жилое пространство. Многие предпочитают сделать деревянный люк в подпол своими руками, потому что он дешевле готовых конструкций и проще в монтаже.
Можно предусмотреть и дверь с лестницей, но они требуют много места и по деньгам обойдутся намного дороже.
Чем удобен люк и его недостатки
Важный и единственный плюс – это экономия пространства. Такой вход можно сделать в середине комнаты, он становится частью пола, при этом может быть незаметным.
При изготовлении люка сложно без опыта и хорошего инструмента сделать его незаметным. Магазинные решения тоже нуждаются в умелой отделке.
Решения из магазинов стоят дорого.
Особенности люков, как проходов в погреба
Как уже стало понятно, люк – это дверца, которая маскирует вход в подвал и конструкционный элемент с важными функциями.
Из конструкционных дополнений люк комплектуется:
В магазинных изделиях, по большей части, все перечисленное уже реализовано.
При выборе газлифта, главное, не экономить. Недорогие китайские модели долго не служат, и могут стать причиной самопроизвольного захлопывания.
Для широкого люка потребовалось восемь амортизаторов
При покупке обязательно проверьте рабочий вес изделия и максимально допустимые нагрузки — соотнесите их с массой крышки люка с учетом ее последующей отделки. Необходимо сделать 15% запас, чтобы крышка и держалась хорошо, и закрывалась нормально.
Если люк действительно очень тяжелый, следует предусмотреть дополнительную систему фиксации в открытом положении, на случай выхода газлифтов из строя.
Что нужно учитывать при составлении чертежа люка
Помимо строения конструкции, важно определить место установки. Лучше это делать на этапе строительства дома, чтобы заранее знать, что и где лучше расположить.
Чертеж люка в подвал под плитку
При этом учтите следующие моменты:
Чертежи подвальных люков
Давайте разберем строение нескольких вариантов люков на примере нескольких чертежей.
Классический скрытый люк
На этом фото снизу изображено строение классического скрытого люка откидного типа (ляды).
Чертеж люка в погреб
Изделие изображено в разрезе, но постараемся все подробно объяснить:
Особенности люков ведущих в подвал, нюансы изготовление своими руками и монтажа под плитку
Почти каждый хозяин частного дома строит в собственном жилище подвальное помещение для хранения консервации, овощей с грядки и прочих продуктов. Надежный люк в подвал позволяет обеспечить пониженную температуру и оптимальную влажность в погребе. Часто вход располагается на полу в кухне или коридоре дома.
Виды люков
Лаз в погреб может закрывается либо полноценной дверью, либо напольным люком. Второй вариант более приемлем, поскольку напольные люки экономят пространство жилого помещения. Вход в подвал должен вписываться в интерьер дома и не выделяться на полу прямоугольным пятном. Напольный люк-невидимка может скрыть от посторонних глаз существование погреба. Такие дверцы полностью сливаются с половым покрытием в комнате, часто на них даже не устанавливают ручек или петель.
Большинство люков имеют прямоугольную форму, хотя при желании можно установить и полукруглую дверь в подвал. Кроме того, материал крышки бывает разным. Дверцы делают из дерева, фанеры или металла.
Технические требования
Выбор места для установки лаза необходимо сделать, исходя из следующих правил:
Люк в полу должен иметь размеры, которые будут соответствовать габаритам хозяина. Минимальная площадь такого лаза составляет 75х75 см. При меньшем проеме спускать и вынимать продукты из подвала будет крайне проблематично. Стоит сразу же предусмотреть форму и расположение ручки.
Вход в погреб снабжают специальными опорами, на которые в дальнейшем устанавливают ставни. Для безопасности лучше прикрепить не менее четырех столбиков.
Лаз должен герметично закрываться, иначе холодный воздух будет просачиваться в жилое помещение. Кроме того, следует принять во внимание вес крышки люка. Если она получилась слишком тяжелой, то ее снабжают специальными пружинами или электроприводом для более удобной эксплуатации.
Особенности конструкции
Чтобы прикрепить люк для входа в подвал, можно использовать обыкновенные дверные петли. Это надежные крепежи, которые требуют минимум усилий и затрат. Их целесообразно применять только для легкой деревянной крышки.
Другим способом организации входа является использование в конструкции люка капотных петель от автомобиля. Подпружиненные фиксаторы позволяют закрепить дверь в устойчивом положении. Благодаря механизму подъема без особых усилий открывается даже достаточно увесистая дверь.
Металлическая конструкция двери делает ее не только крепкой, но и непомерно тяжелой. В таком случае петли обязательно должны быть с амортизаторами. Кроме того, можно соорудить подобие двери сейфа при помощи электродвигателя и нескольких алюминиевых труб. Но такую крышку можно будет открыть, только если двигатель подключен к источнику электроэнергии.
Эксплуатация и уход
Дверь для подвала нуждается в периодическом уходе, поскольку она подвергается сильным перепадам температуры и воздействию повышенной влажности. Примерно раз в год петли и амортизаторы люка нужно тщательно смазывать.
На деревянную дверь время от времени наносят растворы, которые отталкивают влагу и препятствуют развитию грибка. Металлический люк следует очищать от ржавчины и красить.
Как выбрать материал и тип конструкции
При сооружении входа в подвал материал дверцы подбирают, исходя из места ее расположения. Если лаз установлен в коридоре, и по нему каждый день будут ходить люди, то крышку делают из листового металла, чтобы обеспечить надежность и безопасность.
Если выбор места для установки пал на отдаленный уголок кухни, то можно сделать дверцу из дерева. Этот вариант подойдет, если на полу уложен паркет или деревянная доска.
В плане конструктивных особенностей сложно дать универсальный совет. Самое главное, чтобы крышка люка не мешала передвижению по комнате, выдерживала вес хозяев и не привлекала внимание.
Изготовление люка в подвал своими руками
Для самостоятельного изготовления деревянного люка в подвал с амортизаторами, нам понадобятся:
Вся работа выполняется в следующем порядке:
Важно, чтобы высота люка совпадала с высотой пола. Желательно подбирать материал, который будет совпадать по ширине и толщине с досками, уложенными на полу. Изготовление люков такой конструкции не требует больших затрат или опыта в строительстве.
Расчет размера
Чертежи входа в подвал составляются индивидуально. Рекомендуется следовать стандартам при расчете габаритов лаза.
Оптимальный размер люка составляет 80х80 см. При этом двери должны быть не более 79х79 см. Фанерный лист лучше выбрать толщиной не менее 10 мм, а слой древесины — 25 мм. Для изготовления люка из металла стоит использовать листовую сталь 1-3 мм.
Особенности монтажа под плитку
Лучшим способом спрятать люк в погреб является маскировка его под плитку. Для этого крышку лаза изготавливают особым образом.
Из листовой стали вырезается заготовка, соответствующая размеру люка. По ее периметру навариваются уголки, которые образуют борта. Внутри стенок наваривается арматура, формирующая ячейки для плитки. После установки люка на арматуру заливается раствор. Сверху укладывается плитка.
Потайной Люк В Подвал Своими Руками
Скрытые люки для погреба пользуются большой популярностью у владельцев своих домов и дачных коттеджей. Практически все хозяева хотят обустроить в таком жилище погреб, для хранения консервации, собранного урожая, сезонных вещей.
За счет близости погреба к земле, при правильном его обустройстве, здесь сохраняется достаточно низкая температура и необходимая влажность. Как сделать люк для погреба своими руками, предлагается узнать их этой статьи.
Преимущества и недостатки подвала в своем доме
Подвал – это помещение, где уровень пола ниже отметки земли не меньше, чем половина стен дома.
При устройстве погреба необходимо учитывать:
Преимуществами устройства подвала в доме являются:
К недостатком сооружения относится его высокая стоимость, которая составляет примерно 25% от затрат на весь дом.
Сюда включаются затраты на:
Особенности сооружения люка в подвал
После строительства подвала под домом необходимо определиться, какой будет в него вход. Обычно предпочтение отдается скрытым люкам.
Прежде чем начать работы по их сооружению, необходимо уделить внимание на такие моменты:
Совет: В любом случае делать люк размерами меньше чем 750 х 750 мм, не стоит, иначе из погреба выбираться с продуктами будет достаточно сложно.
Как изготовить деревянный люк
Совет: При строительстве люка своими руками нужно учитывать, что ее небольшой вес не должен отражаться на прочности конструкции.
Для изготовления деревянного люка на петлях понадобятся такие материалы:
Совет: Для увеличения прочности конструкции, все доски следует тщательно пропитать олифой.
Инструменты для изготовления:
Порядок выполнения работ:
Совет: Можно фанеру зафиксировать со стороны реек, а образовавшиеся пустоты заполнить урсой, или другим гидроизоляционным материалом, что улучшит теплоизоляцию устройства.
Как изготовить металлический люк для погреба
Для этого используются:
Дверь металлическую в погреб изготавливать проще, как и деревянную, по чертежу.
Если его нет можно работать и без него, но при этом должна соблюдаться инструкция, предлагаемая ниже:
Наружная сторона делается такой, чтобы она сливалась с полом, что делает конструкцию не заметной. Единственным элементом, который будет выделяться – это ручка.
Какие требования предъявляются к ручке для люка в погреб
Установка ручки для люка производится по абсолютно иным требованиям, чем к обычной двери. Даже самая красивая дверная ручка, прикрученная на люк, кроме неудобств не даст ничего.
Постоянные спотыкания о нее и ушибы будут преследовать владельцев дома.
Для люка можно использовать такие типы элементов:
Какие используются петли для крышки люка
Петли для люка в подвал можно применять такие же как и у обычных дверей. Они подходят для легкой крышки из дерева.
Совет: Такая конструкция не фиксируется, а просто открывается настежь, что требует аккуратного с ней обращения.
Для крепления крышки люка существует много видов петель.
Наиболее распространенными из них являются:
Изоляция люка
Герметизация люка необходима для:
Для устройства герметичности входа в подвал, применяются:
Использование уплотнителя, помимо этого избавляет от громких звуков при закрывании люка:
Как сделать люк в погреб показывает подробно видео. Выдерживая все рекомендации, можно получить надежную и удобную конструкцию входа в подвал.
Виктор Мартович
Большой люк в подвал своими руками
Но, мало помалу, всё залил. На следующий год залил плиту перекрытия. ( На неё, правда, использовал покупной мытый песок высшей категории. Мало ли. Конструкция-то ответственная!).
Сначала я выкопал лестницу! (Их, оказывается, таки можно копать!)))). В своё время, в перекрытии я оставил проём, вмуровав в него рамку, которую сварил из швеллера. И теперь, через этот проём я выбирал ПГС, одновременно делая лестницу. Чтобы не обваливалась, я наделал деревянных щитов по размеру проступи и подкладывал их. В конце дня, подняв эти щиты вертикально и закрепив штырями, заливал откопанные ступени, используя шит, как вертикальную опалубку, а горизонталь просто ровняя мастерком по металлическому уголку, вложенному в угол будущей ступеньки. (Благо, были излишки бетона в бетономешалке.))) Через несколько дней, обрезав штыри, снимал щиты и копал лестницу дальше, добывая стройматериал.)))
Так получилась вот такая лестница:
На этот раз я уже решил сделать нормальный вход с нормальной лестницей. Когда заливал перекрытие, из старых швеллеров, бывших когда-то «чалкой» от крана, сварил рамку, размером 700 на 1500 мм и заложил её в перекрытие. (Видна на фото выше). Длину определял экспериментально!))) Спускался по лестнице (она, ведь, уже была) и смотрел, в каком месте моя макушка не будет задевать перекрытие))) И округлил до большего значения.)))
. Вот таких размеров и будет мой люк!
Значит, пока мне необходимо сделать универсальную конструкцию, на которую потом можно будет положить любое из вышеперечисленных покрытий.
Вот из чего я её сделал:
1. Профильная труба 120х120х4 мм.
2. Профильная труба 50х50х3 мм.
3. Профильная труба 40х25х2 мм.
4. Профильная труба 20х20х1,5 мм.
5. Труба водопроводная ДУ32.
6. Труба водопроводная ДУ25.
7. Подшипники 6202.
8. Шпилька М14.
9. Гайки и шайбы М14.
Начал я с изготовления рамы. Так как сам люк, как я уже говорил, должен обладать достаточной несущестью, я решил, что сделаю его толщиной 100 мм. Соответственно, рама должна быть толще, чтобы можно было приварить упорную четверть. Поэтому, раму я решил сделать из профильной трубы 120х120х4 мм. Такая её высота позволит решить и другие моменты. Во-первых, «пирог» тёплого пола будет иметь толщину 150 мм, соответственно, рама поместится «заподлицо», если её разместить на прокладке из пенополистирола, толщиной 30 мм. (Термоизоляция будет достаточной). Во-вторых, в раме должны поместиться скрытые петли. А они, при столь тяжёлой и толстой крышке, тоже будут достаточно массивны. Раму конструктивно лучше делать из швеллера, но стандартный швеллер №12 имеет уж больно толстые стенки. Он очень тяжёл, и с ним трудно будет работать. Поэтому я решил изготовить швеллеры самостоятельно, распилив трубу вдоль. Сначала я отрезал две заготовки, длиной 1500 и 820 (700+60+60) мм:
Потом, используя «среднюю» болгарку (180 мм), распустил их вдоль:
Теперь, из полученных заготовок, прямо на месте, так сказать, «по факту», можно сварить раму:
Займёмся крышкой. Как я уже говорил, я решил сделать её толщиной 100 мм. Так как она потом будет утепляться полистиролом, сделать её лучше тоже из швеллеров, сделанных из профильной трубы. Но, на этот раз, я решил не использовать сразу готовый типоразмер (100 мм), а сварить два швеллера по 50 мм. Это немного уменьшит вес ( полки швеллеров получатся вдвое короче. Правда, их будет и вдвое больше, но, ведь, стенка у этой трубы тоньше!) и увеличит несущесть (при одинаковой высоте, получаем дополнительное ребро жёсткости в середине конструкции). Поэтому, я решил сделать две рамки и сварить их, положив одну на другую. При этом, в нижней рамке я решил сделать одну длинную сторону (со стороны крепления петель) из цельной трубы, не разрезая её вдоль. Ведь, увеличение веса с этой стороны не имеет такого значения (короткое плечо рычага), а вот жёсткость конструкции в этом месте нужна большая.
Вторую рамку решил не делать «отдельным элементом», а сразу приварить вторые швеллеры к первой, используя основную раму как шаблон для выравнивания углов, и обеспечив зазоры по 5 мм. При этом, разрезая трубу на швеллеры, я сделал полки разной ширины. Более широкая будет сверху, а узкая приварится к основанию рамы:
Я разогнул кронштейны при помощи кувалды, увеличив горизонтальный вынос на 50 мм для того, чтобы кронштейн можно было приварить «плашмя» к внутренней плоскости нижней рамки двери (напомню, она у меня из цельной профтрубы). Ведь, если приварить его, приложив перпендикулярно к нижней плоскости, нужной жёсткости не получим!
Теперь займёмся креплением петель к несущей раме. В отличии от крепления к двери, где они будут приварены, здесь необходимо сделать разборную конструкцию (ведь, дверь ещё нужно будет снимать для окончательной доработки). К тому-же, хотелось бы получить такую ценную опцию, как возможность регулировки зазоров!
Учитывая, что, изготавливая несущую раму, я разрезал трубу вдоль, петли внутри её уже не могут поместиться! Но так и было запланировано! И изначально задумал сделать отдельно вторые части «коробок для скрытых петель», а потом приварить их на место. Отрезал кусок трубы, длиной 400 мм и опять распустил его вдоль:
Вот такие, с продольной прорезью, в которую потом вставится шпилька-ось и зажмётся гайками:
Кронштейны вложил в короба и приварил, собрав на них петли:
В раме разметил и прорезал «окна» под петли:
Приложил с обратной стороны и приварил короба:
Сначала «прихватками», потом, проверив, что всё помещается и ничего не перекошено, сплошными швами:
Теперь можно приваривать несущие кронштейны петель к самой двери. Но, сначала, её нужно доделать! (У нас-же, пока, только рамка!).
У меня были старые профильные трубы, сечением 40х25 мм. (Когда-то стяжки по ним тянул, пока не было особо опыта в этом деле и требовались маяки.) Теперь они мне не нужны и я решил из них сделать поперечины. Отрезал четыре отрезка нужной длины:
И, конечно-же, опять распилил их вдоль! ))) Как-же без этого))).
Сварив их попарно, я, сделав соответствующие надрезы, разместил их внутри рамки и приварил к ней.
Ещё один момент. Дверь в будущем будет заполнена термоизоляцией (скорей всего, это будет экструзионный пенополистирол). Нижнее закрытие я решил сделать из фанеры, обёрнутой фольгированным вспененным полиэтиленом. Но пока, ведь, его нет! Поэтому, чтобы «оставить для него место», я прихватками приварил к двери кусок полосы 4х25 через маленькие проставки из той-же полосы. Так дверь «стала толще» на 8 мм. В будущем не составит труда срезать эту вставку и установить нижнюю панель.
Теперь можно и петли приваривать. Но, сперва их нужно установить в раму. Опять переворачиваем раму, примеряем петли и вырезаем напротив них упорную четверть, чтобы не мешала полному ходу силовых кронштейнов. (Изначально она специально не приваривалась в этих местах)
Ну вот, собственно, почти и готово! Осталось зачистить сварочные швы:
Покрываю всю конструкцию грунтовкой («корабельный сурик»):
Как уже говорил, когда будет пол, я доработаю люк. Но это будет не скоро. А пока, чтобы по нему можно было ходить, я решил сделать на нём настил из старой половой доски, из которой до этого была сделана временная крышка, закрывавшая проём в перекрытии:
Вырезал из старого поддона две поперечины:
И первыми попавшимися шурупами прикрутил к ним сверху половую доску:
Доски тоже покрасил тем-же суриком:
Вот и готово. Уже можно делать пол. Положив первый слой пенопласта (30 мм), расположил на нём люк. Так он будет изолирован от несущего перекрытия. Дальше, уже положил второй слой (50 мм) с заходом внутрь швелеров рамы. А остальные 70 мм компенсировала стяжка «тёплого пола». Перед тем, как её залить, забил в торцы коробов петель заглушки из экструзионного пенопласта:
Ну вот и всё! Пока как-то так!)))) Продолжение (газовые упоры, скрытый замок, отделка, конечное покрытие) будет, надеюсь, в следующем году.