Как сделать лыжи на машину
lenar-mgn › Блог › О лыжах для чайников 2. Теоретическая часть.
Приветствую.
Чтобы можно было на что-то сослаться не мешая теорию с практикой(хотя всё равно смешаю), делаю этот пост.
Постараюсь написать максимально простыми словами и в том объёме который может пригодиться новичку, а что не пригодится то для общего развития.
В первую очередь лыжи должны хорошо скользить, обычно тут работает магия, но специалисты условно распределяют влияние на скольжение таким образом:
60% эпюра( или жесткость, весовой прогиб)
20% скользящая поверхность
20% смазка
Что касается эпюры, тут надо разобраться со стилями:
Классический стиль— когда лыжи едут параллельно друг другу. Физиологически этот стиль наиболее близок к естественным движениям человека. Пока мы скользим всё хорошо, но как только надо сделать толчок ногой появляется проблема, современные пластиковые лыжи очень скользкие, пластику по большому счёту всё равно куда скользить. Есть хитрость: в фазе скольжения вес лыжника распределяется равномерно на обе лыжи, а значит на каждой лыже
50% веса лыжника, лыжа опирается в передней и задней частях, колодка не соприкасается со снегом. Далее лыжник переносит вес на одну ногу, вес распределён по стопе, тут колодка уже прижимается к снегу, но в идеале скольжение ещё должно сохраняться. При отталкивании ногой усилие передаётся через носок ботинка, и благодаря усилию отталкивания появляется дополнительная сила прижимающая колодку к снегу. Под колодкой у нас зона держания, на ней нанесена специальная мазь держания, либо камус, либо на худой конец насечки. Можно сказать что при толчке ногой мы зажимаем тормоз у лыжи, благодаря чему можем оттолкнуться. Если лыжа будет слишком жёсткая, мы не сможем продавить колодку, соответственно не сможем толкнуться, если слишком мягкая- лыжа будет постоянно тормозить. Тут надеюсь всё легко и понятно.
Коньковый стиль— в простонародье «ёлочка». Для коньковых лыж предъявляются иные требования, так как мы практически всегда скользим на одной ноге, а так же, толчок выполняется от скользящей опоры. Лыжа не должна продавливаться в области колодки иначе она будет тормозить. Причём в отличии от классических, коньковые лыжи всегда работают под полным весом лыжника, и при этом должны огибать неровности трассы. (да, продавленная в колодке лыжа тормозит, пускай на «голых» лыжах классикой не поедешь, но и скольжение будет так себе)
В процессе скольжения лыжа утрамбовывает снег, и как бы понятно что чем сильнее лыжа его утрамбует тем больше на это потратится энергии, и тем сильнее будет тормозить. А следовательно на более мягкой трассе нужно чтобы носок «всплывал» немного притрамбовывая снег, и ближе к колодке передается большее давление. У лыж на мягкие трассы при сжатии ощутимо расходятся мыски и пятки. Слишком жёсткие лыжи могут «зарываться» в снег. Это хорошо ощущается.
В случае хорошо укатанных твёрдых трасс равномерность распределения давления не так критична, зато важна курсовая устойчивость, иначе лыжа будет рыскать, в таких случаях области максимального давления смещают дальше к мыскам и пяткам лыж.
Так же эпюра влияет на формирование водяной плёнки.
Скользящая поверхность.
Снег сам по себе представляет из себя кристаллики льда, и в сухом виде по сути является абразивом, лыжи скользят благодаря прослойке воды которая образуется под лыжей в результате давления лыж на снег и трения. Чем морознее погода тем меньше воды, тем выше трение. Наверное многие замечали что в крепкие морозы даже лёд бывает не скользким. Когда воды слишком много возникает подлипание лыж. Для устранения этих проблем на поверхность пластика наносятся специальные структуры, своеобразный «протектор» лыж.
Для холодной погоды очень мелкие длинные продольные насечки вдоль всей длинны лыж- задача этой структуры обеспечить сохранность водяной прослойки из малого количества влаги, и минимизировать трение.
Для теплой и влажной погоды наносится крупная глубокая структура из коротких продольных насечек диагональю или ёлочкой, их задача отвести лишнюю влагу в сторону из пятна контакта.
Вариантов структур огромное множество, есть более универсальные, или наоборот узкоспециализированные.
Что касается материала скользящей поверхности, то дерево давно в прошлом, сейчас применяется только пластик.
По сути основа всех скользящих поверхностей- измельчённые гранулы полиэтилена.
Экструдированный полиэтилен, или ПНД, самый дешёвый вариант. Такой пластик выплавляют из гранул при температурах около 160-170 С.
Спечённый полиэтилен, или высокомолекулярный пластик, или полиэтилен с высоким молекулярным весом (High Performance Polyethylene – HPPE). В данном случае гранулы запекают под высоким давлением. Как правило на ощупь этот пластик более твёрдый. Благодаря тому что в кристаллической решётке этого пластика есть аморфные зоны, он может впитывать смазку в отличие от обычного полиэтилена который ничего не впитывает. Так же при производстве пластика в него добавляют вспомогательные вещества, к примеру графит который добавляет антистатические свойства и ощутимо влияет на скольжение. Есть много марок спечённого пластика, они по разному скользят, по разному впитывают смазку, и по разному стоят.
Правда при перегреве запечённый пластик может подплавиться и превратиться в обычный дешёвый ПНД. Разные производители могут называть пластики по разному, как правило чем выше цифра в названии тем выше качество пластика. Стоит добавить что ПНД не способен впитывать, а соответственно и удерживать смазки скольжения.
Смазки.
Для скольжения применяют парафины и ускорители, а так же парафины быстрого нанесения: аэрозоли, эмульсии, пасты, и т.д.
Ускорители- из высшей лиги, маленькая баночка порошка или таблетка может стоит дороже любительских лыж. Ускорители применяются как финишный этап подготовки лыж, после обработки парафинами. Порошок вплавляется в пластик и часто не продляет жизни лыжам, да и здоровья сервисменам так же не прибавляет(из-за паров фтора и пыли)
Парафины бывают: (по росту цены и свойств) CH-углеводородные, LF-с низким содержанием фтора, HF-с высоким содержанием фтора.
Задача смазок, придать гидрофобные свойства пластику. Так же парафины очищают поверхность от грязи.
Бывают базовые парафины, и на различную температуру и влажность снега.
Парафин плавится утюгом на поверхности лыж, после чего снимается скребком, вычищается из структуры специальными щётками и полируется. То есть уже предполагается наличие достаточного количества инструментов.
Разного рода парафины быстрого нанесения, если не углубляться глубоко, по сути те же парафины с растворителем облегчающим применение.
Мази держания.
Бывают смоляные, синтетические, фтористые, а так же клистеры.
Задача мази держания- быть достаточно мягкой чтобы кристаллы снега проникали в неё(подобно гвоздям) достаточно глубоко для держания, при этом достаточно жёсткой чтобы снег не налипал на неё, а так же чтобы не стираться.
За этими, казалось бы простыми условиями, скрывается большая работа. Из-за большого числа вариаций температуры, влажности, типа снега, рабочий диапазон мазей держания уже, и без опыта сложно угадать с мазью. Важность правильного выбора мази держания для классического хода гораздо выше чем правильное попадание со скольжением.
Ещё один важный параметр- вес.
Он зависит от внутреннего наполнения- сердечника. Это может быть цельное дерево, дерево с воздушными каналами, специальная пена, разные сотовые наполнители, а так же могут быть комбинации из этих материалов. Не трудно догадаться что от этого зависит не только вес лыж, но и их прочность.
Так же производители применяют разную конструкцию- капы или сэндвичи. Сюда совершенно нет смысла смотреть, это просто разные технологии которые позволяют добиться одной цели разными методами, разве что Cap позволяет играться с профилем лыж, но глобально кроме дизайна и удобства производства это не даёт преимуществ. Потому никакой важной информации в этом знании для нас нет. Даже топовые лыжи есть обоих конструкций.
Из снежного плена
Испокон веку, едва установится снежный покров, крестьянин загонял телегу в гараж и перепрягал свою лошадку в сани. Вряд ли он задумывался о физике процессов качения и скольжения, но знал наверняка — по снегу на санях сподручнее. А чукчи — те круглый год снуют по тундре на нартах и уверены: на оленях лучше! Но дороги с тех пор худо-бедно чистят, содержать зимний и летний выезды особой нужды уже нет, а асфальт не ягель — вмиг полозья сточишь.
Только чистят не всегда и далеко не везде, в иную деревню зимой даже грузовик неделями пробиться не может — ждет, пока бульдозер растолкает снежные заносы. А уж о дачах и говорить не приходится — к иным дорога до весны непроходима.
И ладно бы, если не проедешь туда — переждать, когда расчистят, можно и дома. Но если выпавший снег заблокировал вас на даче или отрезал путь домой после лыжной прогулки?
Отбросим вариант «позвонил-приехали-вызволили», будем выбираться самостоятельно. Но сначала поскребем по сусекам, посмотрим, что может пригодиться из подручных материалов.
Из пары стальных дисков получаются отличные барабаны лебедок-самовытаскивателей. Нужно лишь придумать, как закрепить их на ведущих колесах. Оказалось, несложно: из диска вырезаем середину с отверстиями, переворачиваем и привариваем обратной стороной. Получается колесо с огромным вылетом, но именно это нам и нужно. Чтобы при установке барабанов на колеса не выкручивать все болты, два диаметрально противоположных отверстия увеличиваем. Выкручиваем два колесных болта, на два других надеваем барабан и притягиваем его к колесу. Рабочая длина такой лебедки зависит от диаметра троса. Капронового, толщиной в палец, умещается на барабане около 30 м. Кевларового, равного по прочности, диаметром с карандаш, войдет и все сто. Только кевлар — дорогое удовольствие. Для справки: такой канат диаметром 6 мм выдерживает 3,5 т, но стоит под 200 рублей за метр. Десятитонный (!) диаметром 11 мм — более 300 р/м. И это самые низкие цены!
Якоря для троса лебедки — стальные уголки длиной 60–70 см, надежно забитые в грунт. А чтобы потом их можно было вытащить из мерзлой земли, сверху приварены поперечины.
Перед нами заснеженное поле. Даже с цепями на передних колесах «десятка» прочно увязает в снегу уже через 5 м. Ставим барабаны, вбиваем якоря и вновь штурмуем снежную целину. Совсем другое дело! И пусть бампер загребает снег — машина идет ровно и уверенно, нельзя лишь поворачивать руль — тросы соскакивают. Расстояние броска определяется длиной канатов. У нас примерно 30 м — немного, но даже с учетом перестановок якорей получается быстрее, чем чистить дорогу лопатой.
Еще одно наблюдение — при атаке с лебедками цепи противоскольжения только мешают: зацепившись за грунт под снегом, машина бросается вперед, тросы получают некоторую слабину и могут попасть под колеса.
Итак, если у вас есть колесные лебедки, никакой сугроб не страшен. Тяга на них в полтора раза больше, чем на первой передаче на асфальте. Главное — не оторвать снегом бамперы.
А может, следуя опыту крестьянина, превратить машину в подобие саней — поставить задние колеса «десятки» на лыжи? Два сноуборда легко выдерживают ее вес и даже на рыхлом снегу задок остается «на плаву». Условие одно — обязательны цепи на ведущие колеса. Зато не приходится постоянно перетаскивать якоря и остается свобода маневра — на таких лыжах наша «десятка» с легкостью нарезала несколько кругов по целине, пока один сноуборд не выскочил-таки из-под колеса в крутом повороте. Но если не слишком закладывать руль и умерить спортивный азарт, ехать можно. Об отточенной управляемости говорить, конечно, не приходится, о переставках лучше на время забыть, но все же лучше плохо ехать, чем хорошо идти. А тем более сидеть в сугробе. И пусть полноценных саней из сноубордов не сделать — и этот эксперимент считаем удачным.
Не оказалось под рукой двух спортивных снарядов?
Не беда — их можно сделать и из фанеры, лучше из бакелитовой — она более гладкая и не боится воды. Скользит, конечно, хуже сноуборда, но лыжи из нее вполне работоспособны. По крайней мере, зачетный круг по снежному полю «Волга» на таких одолела самостоятельно. Недостаток лишь в том, что на управляемых колесах в поворотах лыжи норовят соскочить, поэтому малые радиусы и энергичные маневры на них противопоказаны. Цепи на задние колеса, естественно, обязательны.
Владельцы «волг» — народ умелый и запасливый, но и на них бывает проруха. Ну нет в запасе ни сноубордов, ни фанеры — замерзать что ли? Вовсе нет — на то она и «Волга», что изначально приспособлена к зиме. Чем не лыжа огромный собственный капот? Отвернул четыре гаечки — и пользуйся. Проверено: скольжение отличное, фиксация под колесами — естественным образом, несущая способность — хватает за глаза! Что еще нужно, чтобы спокойно ехать по снегу? Конечно, есть и недостаток — машину стаскивает в сторону уклона поля, поэтому без помощника, корректирующего курс подталкиванием в крыло, будет тяжело. Да и сам капот после таких поездок дешевле будет заменить, чем выправить. Мы, конечно, использовали старый, уже помятый, открывшийся в свое время при движении (см. ЗР, 2007, № 7), но достоверность эксперимента от этого не пострадала. А еще говорят: цель оправдывает средства. Все дело в том, насколько необходимо ехать. Чтобы довезти роженицу, «съемной деталью кузова» можно и пожертвовать.
lenar-mgn › Блог › О лыжах для чайников 3. Выбор лыж.
И снова здравствуйте.
Продолжим наш ликбез.
Сегодня мы дошли до выбора лыж.
Первое что нам нужно сделать, это определиться, какие мы преследуем цели где и как будем кататься. Тут предсказуемая закономерность, чем большего мы хотим, тем серьёзнее требования к инвентарю, выше суммы, но и от вас требуется лучшая физическая подготовка и больше усердия! Так как вы новичок, у вас нет ни знаний ни подготовки, то задача первого комплекта инвентаря который вы приобретаете- кончиться к тому моменту когда вы перейдёте на следующий уровень и при этом не отбить желание. Это естественный процесс, не надо этого бояться.
В России, в отличии от Европы, более популярен коньковый ход. Не совсем понимаю почему. С точки зрения физиологии он для человека неестественен. С точки зрения освоения- сложнее. Коньковый ход требователен к качеству подготовки трасс. Ну конечно да, он проще с точки зрения смазки лыж, и при правильной технике быстрее, это наверное единственные плюсы.
В последнее время все чаще слышу совет, начинать с конькового хода. Я не соглашусь, и рекомендую начать с классики.
Условно разделим лыжи по ценовому диапазону, как не крути а цена решает.
1 бюджетные лыжи до
5-6 тыс.руб. Почти полностью прогулочные лыжи, лишь у верхней границы могут встретиться спортивные модели.
2 средний сегмент от
18 тыс.руб. большая часть спортивные модели, хотя у нижней границы встречаются продвинутые модели прогулочных лыж, а у верхней границы могут оказаться и топовые лыжи по скидкам.
3 верхний сегмент можно выцепить от
18-20 тыс.руб. и выше.
это всё очень приблизительно, и цены на 20 год.
Сразу скажу как не надо выбирать лыжи и почему.
При покупке недорогих лыж не стоит смотреть на бренд.
Очень грубо. Есть так называемые производители первого эшелона фишер, атомик, росиньёл, мадшус, саломон. Этими брендами пользуется мировая элита, они у всех на слуху. Только надо понимать что скажем ФАРМС за условные 5-6 тыс окажутся хуже ТИСЫ за те же деньги. Да и вообще окажется что сделаны они у нас в России на одном заводе с бюджетными лыжами из ашана, и на них тот же пластик, та же начинка, а вся разница в дизайне и цене.
Очень многие, к сожалению, вынуждены выбирать лыжи с оглядкой на кошелёк, и часто по минимальной цене(бюджетная группа). К сожалению лыжами их можно считать лишь условно, главная проблема дешёвых лыж- это не лыжи их мягкость, в прошлой записи я описывал требования к лыжам, кто не читал-прочитайте. Практически все дешёвые лыжи ОЧЕНЬ легко продавливаются, их обычно называют «хлопушками». В общем это не лыжи а снегоступы. Но если ваша цель просто погулять по зимнему лесу, то есть вам тупо нужны снегоступы- почему бы и нет))
Если привыкли заранее всё взвесить и изучить, а если вы это читаете то скорее всего так и есть.
Заходим на официальные сайты производителей, и смотрим как маркируются лыжи и их иерархия у разных производителей, банально чтобы в магазине нам не навешали лапши на уши. Но это имеет смысл при бюджете на лыжи в районе 10тыс.
Но что делать если денег мало? Ходить по магазинам и перебирать все лыжи по описанным условиям. Среди новых недорогих лыж лично я бы рассматривал верхние модели: Tisa RACE CUP, Sable Pro Classic и Brados Pro Skate. цена тис обычно в районе 5тыс, а сабли/брадосы ещё меньше. Конкретно это верхние модели бюджетных брендов, причём на заводе в Мукачево производят не только тисы но и фишера, а на заводе в Балабаново(stc) вообще половину мировых брендов, и чуть ли не половина массовых бюджетных лыж в мире. Я уже запутался, чего там только не производили. Так вот, у меня есть Sable Pro Skate, и свою цену они отрабатывают на 300%, но понятно что это не относится ко всем лыжам stc и не ко всем тисам. К сожалению не катался на этих тисах, хотя хотел бы сравнить, но уж очень многие спортсмены хвалят их.
Есть ещё вариант, постоянно мониторить сайты объявлений. Но тут нужно одновременно быстро реагировать и хорошо разбираться в предмете, ведь рынок б/у крайне не предсказуем, можно урвать топ по хорошей цене а можно нарваться и на дрова дороже чем в магазине.
Так не раз попадались объявления с описанием «топовые лыжи уровня кубка мира» ну так оно по факту и было, лет 20-30 назад! И просить за них 10-15 тыс. это жлобство! А вот за 2-3 тыс, при условии нормального состояния, почему бы и нет, очень хорошая альтернатива бюджетным лыжам.
На что всё же стоит обращать внимание при покупке?
Приходим в магазин и мысленно отсекаем варианты не подходящие нам по цене.
Далее смотрим по назначению: чем больше мы предполагаем неподготовленных трасс- тем шире лыжи. Ширина спортивных лыж обычно не больше 44мм, прогулочные лыжи обычно пошире
50мм разного рода туристические или бэккантри лыжи ещё шире, 60-70-… и далее >100, но это уже другая степь.
Сейчас в нижнем ценовом сегменте почти невозможно купить классические лыжи без насечек. Насечки это компромисс который позволяет не пользоваться мазями но совершенно убивают скольжение. так что хорошо подумайте стоит ли их брать. Если мазать мази не хочется то посмотрите на лыжи с камусом(даже советую посмотреть именно на них), такие модели по моим наблюдениям начинаются от 5тыс. Если же денег нет а хочется нормального скольжения- разобраемся с мазями- ищите классические лыжи без насечек, можем рассматривать лыжи «комби» как классические.
Далее откладываем подходящие нам по ростовке лыжи.
Для классики было принято выбирать лыжи по вытянутой руке, есть совет прибавить к росту 20-30 см. советую для начала не брать максимальные ростовки, то есть рост+20см будет оптимальным в плане удобства.
Для конька к росту прибавляют 5-15см, длинные лыжи будут цеплять пятками поэтому они короче. а при слабой технике тем более будет проблема и с цеплянием пяток, и возможно носки за края трассы. потому первые коньковые лыжи берём не выше 10 см от роста, это облегчит освоение техники.
Комбинированных лыж не существует, примите этот факт! Если не понятно, снова возвращаемся в предыдущую запись и сопоставляем требования к коньковым и классическим лыжам. Фактически это всего лишь уловка маркетологов, потому сразу определяемся что нам нужно, в крайнем случае можно использовать комби как классические лыжи. Как я уже советовал, начинать освоение лыж стоит с классики, но выбор всё равно остаётся за вами.
Выбранные варианты тестируем на жёсткость, простой метод актуален для среднестатистических людей:
Классические лыжи- берём лыжи чуть ниже центра масс, на 5-10 см. И пробуем сжать сначала одной рукой, потом двумя, лыжи должны смыкаться только при сжатии двумя руками.
Коньковые лыжи- при сжатии двумя руками под колодкой должен остаться зазор хотя бы 1-2мм.
Если среди отобранных лыж не нашлось подходящих по жёсткости, можно посмотреть ростовку чуть больше или чуть меньше, главное остаться в рекомендуемых пределах
Есть более точный метод, для этого потребуется ровный(и чистый) пол, и помощник с листком бумаги.
кладём лыжи, встаём на них двумя ногами, помощник с помощью листка бумаги проверяет зону под которой листок свободно перемещается, так промеряется длинна колодки, если при переносе веса на одну ногу листок под ногой зажимается- то эти лыжи подходят для классики. для конька соответственно под одной ногой должна остаться не зажатая колодка.
Верхние модели изготавливаются на разный вес, промеряются на заводе, и имеют соответствующую маркировку, массовые модели имеют жесткость исходя из среднестатистического веса на каждую ростовку. Но есть модели и для тяжёлых людей, правда они обычно не из дешёвых.
Так же стоит посмотреть на материал скользящей поверхности про который я уже рассказывал. Всё же советую брать высокомолекулярную СП, пускай из самых простых но не экструдированной СП. Если же варианта нет и пластик экструдированный, то соответственно не поддаёмся на уговоры продавцов, и не тратим деньги на парафин.
Так же стоит осмотреть лыжи на дефекты: разного рода сколы, отслоения, одинаковость лыж в паре, ну и чтобы винта не было.
При покупки б/у лыж, в первую очередь изучаем что же мы нашли. Стараемся выяснить какого они года, что за модель, если это топы то заранее узнаём где и в каком виде указывается жёсткость. При осмотре конечно же проверяем скользящую поверхность, если с единичными продольными царапинами ещё можно жить, при адекватной скидке конечно, то с поперечными(диагональными) не так всё гладко, неглубокие царапины, даже если их много, убираются шлифовкой, но тут тоже надо понимать что толщина пластика не бесконечна, желобок при шлифовке тоже уменьшается, да и за шлифовку денег придётся отдать. При покупке дорогих лыж бу стоит посмотреть сколько раз они шлифовались, видно это либо по носку, обычно с самого кончика не шлифуют, либо по остаточной глубине желобка. Никто ведь не хочет купить укатанные и отшлифованные по 5-7 раз лыжи по цене идеальных. Так что всё это влечёт как минимум сопоставимую скидку.
Вообще без опыта сложно увидеть всех нюансов, потому покупку лыж высокого уровня б/у я не советую. А бюджетные варианты попадаются очень приличные. Можно взять хороший, почти новый комплект начального уровня за 3-5тыс. и возможно чуть более продвинутый до
10тыс. лыжи, крепления, ботинки. При цене в магазине в 1,5-2-3 раза выше. конечно же перед покупкой проверьте что это действительно так.
Что касается самих лыж- вроде всё. Возможно о чём то не вспомнил, если будет хороший вопрос- дополню.