Как сделать макет мушкета
Как сделать макет мушкета
Наука и техника запись закреплена
Как сделать мушкет
Данная статья написана только в качестве ознакомления!
Пули сферические свинцовые по калибру ствола (цилиндрические пули при отсутствии нарезов в канале ствола—летят не точно, переворачиваются в полете и их сильно сносит в результате не одинаковой парусности сторон в бок)—сначала обтачивается металлический шар (например, от подшипника) до нужного диаметра, тщательно отслеживается этот одинаковый диаметр штангенциркулем по всему шару (этот шар должен с некоторым небольшим усилием проходить весь! ствол), затем изготавливается из гипса (алебастра) с добавлением цемента (1:2—1:3 (цемент:алебастр по объему)) форма—слепок из двух РАВНЫХ половин (при изготовлении слепков—половин формы, их удобно отделить друг от друга тонкой промасленной бумагой) (половины формы удобно поместить в кольца-срезы от крупной трубы во избежание разрушения), в них также удобно сделать пазы для точного совмещения половин (или, после застывания, просверлить два симметрично расположенных (относительно центрального углубления) отверстия под метал. стержни (отверстия удобно смазать солидолом во избежание выкрашивания материала)), и после застывания гипса с цементом (около суток) пулелейка готова (в ней, затем, протачивается небольшое отверстие для заливки, этот выступ на получившихся пулях откусывается кусачками).
Пулелейку слегка зажимают в небольших тисках и в нее заливается свинец, получается пуля—полная копия откалиброванного ранее шара. Также пулелейки (из металла) можно выточить на станках с ЧПУ.
Соответственно, сначала его необходимо испытать 2-ым—2,5-м зарядом пороха (при том же весе пули).
Отмеренные заряды пороха можно для удобства поместить в кульки из бумаги или х/б. тряпки (полиэтилен опасен—могут остаться куски в стволе после выстрела и тлеть, что приведет после очередной зарядки к преждевременному следующему выстрелу).
Испытывается также—1,5-ым—2-м зарядом пороха (при том же заряде пуль—больше—может заклинить).
При ИСПЫТАНИЯХ—поджигать с помощью длинного провода от батарей или блока питания ИЗ УКРЫТИЯ (испытывать лучше где нибудь в подвале).
При стрельбе необходим хороший жесткий упор или надежный крепеж к лафету (лафет необходимо зафиксировать вкопанными сошками в землю).
Таким образом—своими руками при наличии небольшого гаража с ручной (достаточно) дрелью, электросваркой, некоторым количеством труб, болтов, плоскогубцами, тисками, точильным кругом—можно собрать целый арсенал.
Более того, АБСОЛЮТНО независящий от магазинов с патронами, автоматами, пистолетами и т.п.
Орудие с картечью (мелкие шары) ВПОЛНЕ заменяет пулемет на близких дистанциях—до 200 м. При таком калибре шаров—около 2,4 см. и их весе от 65—70 грамм—пробьет, по-видимому, и БТР, если попадет перпендикулярно поверхности корпуса.
Делаем мушкет
Для изготовления вам понадобится:
– материалы:
1. Лист пенопласта толщиной 2,5 – 3 см (остальные размеры варьируются, но стандартный лист примерно 50*100 см, бывают и больше). Я использовала два кусочка пенопласта из коробки с мебелью, размером 50*15*2,5 см.
2. Палка от швабры длиной не менее 130 см (учтите, что лишние пластиковые детали скорее всего понадобится снять и палка станет короче) или палка для карниза (они обычно очень красивого цвета благородной бронзы, но металл там достаточно толстый и поэтому изделие может оказаться слишком тяжелым и риск его поломки увеличится, да и стоит этот карниз недешево).
3. Моток малярного скотча/ленты (лучше два – один шириной 50 мм, второй 20-30 мм). При этом я рекомендую использовать не ту ленту, которая на бумажной основе (обычно светло-желтого цвета), а ленту, которая на вид, как тонкий пластик – она легче тянется, и сама по себе существенно плотнее. Если у вас бумажная малярная лента, то лучше берите ее с запасом (два широких мотка и один узкий).
4. Моток двухстороннего скотча. Тоже лучше брать два – шириной 50 мм и 20 мм, потому как широкий очень неудобно резать вдоль.
5. Кнопки канцелярские типа гвоздик – 100 шт или такое же количество обойных гвоздиков длиной не меньше 1 см.
6. Рулон простейших обоев под дерево типа “сельский забор”. Цвет выбираете на свое усмотрение. У меня были самые обычные – цвета “деревяшка лежалая”. Если найдете более благородного оттенка – берите. Реально понадобится около двух метров, так что если у вас где-то завалялся остаток – используйте его. Фактура обоев желательна самая обычная – никакого тиснения и т.д.
7. Рулончик пищевой фольги (5 метров хватит даже с учетом всех неудачных опытов)
8. Кусочек картона “под металл” 20*15 см. Если нету – можно обойтись без него. Или использовать одноразовую тарелочку из фольги (ее придется выровнять в листик подручными средствами – от литровой банки до скалки).
9. Около 1 метра тонкой проволоки – можно в изоляции, но предпочтительно медной, т.к. алюминиевая скорее всего сломается.
10. Скрепок канцелярских около 20 шт.
1. Находим подходящий исторический прототип (манга и аниме в данном случае не годились, поскольку что мангака, что аниматоры, рисовали мушкет как придется, сильно варьируя длину и конструкцию), прикидываем его размеры относительно размеров имеющихся материалов с учетом возможных стыков разных частей.
Переносим с помощью карандаша и линейки рисунок на пенопласт (если у вас совсем плохо с рисованием – распечатайте выкройку в нужном размере).
Резать надо не сразу на всю толщину, а постепенно прорезая форму, медленно и аккуратно – вы ведь не хотите сломать заготовку в самый неподходящий момент?
Помимо этого материал нас немного ограничивает своими свойствами, поэтом красивых скруглений на ложе мушкета мы делать не будем, как и схождения ложа на нет, потому как оно неизбежно поломается и будет значительно сложнее в дальнейшей обработке. Простая форма – наше все. На первый раз – точно.
Внимание! Узкую ленту надо клеить первой, широкую – второй.
От двухстороннего скотча она (лента) отрывается, но с трудом, поэтому злоупотреблять данным свойством не надо.
Второй вариант – это оклейка трубы фольгой, посаженной на основу из малярной ленты. Этот вариант я вам не рекомендую – сложно аккуратно приклеить на ленту фрагмент фольги длиннее 30 см. Но если очень хочется – можете попробовать. Процесс изготовления армированной фольги описан ниже.
3. Разложите на полу все ваши детали, чтобы убедиться, что они друг к другу подходят, всего везде хватает, и ложе мушкета не оказалось длиннее ствола.
После этого швабру-ствол можете смело ставить в угол – на следующих этапах она нам не понадобится.
4. Длина сборной пенопластовой заготовки для ложа в моем случае составляла 150 см (с большей длиной сборка была бы в разы сложнее, но никто не мешает вам сделать заготовку хоть 2 метра – если место для сборки позволяет и есть желание). Заготовка состояла из трех частей – приклад и два фрагмента ложа, представлявшие собой скучные брусочки 50*5*2,5 см. Ширина 5 см была выбрана из соображений прочности и удобства оклейки армирующей лентой.
Для сборки деталей в единой целое нам понадобятся канцелярские скрепки, которые надо из их родной формы разогнуть в форму буквы П с широкой перекладиной и короткими ножками. Скрепки без проблем разгибаются руками, но если у вас не получается – берите плоскогубцы. Еще несколько скрепок вам надо разогнуть в прямую (относительно) линию.
Для каждого места стыка нам понадобится 4 скобы (можете брать шесть, но особого смысла это не имеет) и две полностью разогнутых скрепки.
Берете вашу деталь и втыкаете в срез две прямых скрепки до половины их длины. Аккуратно совмещаете со второй деталью (старайтесь не сдвигать детали, потому как многочисленные попытки точно попасть испортят пенопласт и держаться это все будет значительно хуже). Две нашпиленных детали соединяете с помощь скоб – по одной скобе на сторону, в широкую сторону можно две скобы.
После того, как вы соединили все детали, проверьте, не слишком ли сильно перекосилась конструкция (она неизбежно перекосится, но погрешность в 1-2 см можно скомпенсировать потом).
5. Для оклейки пенопластовой основы я использовала малярный скотч/ленту. Он в меру клейкий и пластичный (как ведет себя он же на бумажной основе – не знаю, но предполагаю, что его пластичность меньше). Раскладываете на ровной поверхности (в идеале – на чистом полу) ваше изделие и аккуратно проклеиваете его лентой, следя за тем, чтобы она не выходила за край, и по ходу корректируя перекосы основы. Оклеить основу надо полностью, без пропусков, горбов и торчащих краев. Минимум в два, а лучше три слоя (для бумажного малярного скотча может понадобиться до пяти слоев – поэтому его лучше брать два мотка). После того, как вы оклеите основу до состояния мумии, она наконец-то перестанет сыпаться, и вы будете избавлены от пенопластовой крошки.
Снова прикладываете к изделию швабру-ствол и проверяете, чтобы оно нормально друг с другом стыковалось.
Если вы изначально вырезали основу правильно – то глухой конец ствола будет полностью закрыт вырезом в основе. Если нет – будет выступать.
6. После завершения оклейки лентой, ложе надо оклеить обоями. На мой вариант малярной ленты никакой ПВА не ложится по умолчанию, поэтому был использован двухсторонний скотч. Оклеиваете им изделие (тут зазоры можно оставлять – во-первых, так будет удобнее снимать со скотча защитную ленту, а во-вторых, оно и так приклеится намертво).
Если же у вас не получает ровно, то вырежьте выкройки на боковинки ложа отдельно, с запасом 3-4 см и наклейте сначала их, заверните и приклейте припуски, а потом проклейте стык полосочкой обоев нужной ширины.
В итоге у вас должно получиться ложе мушкета, из которого не торчат лохмотья обоев и скотча.
Лирическое отступление:
Итог ваших трудов будет пригоден для эксплуатации исключительно в помещениях (или на улице, но в хорошую сухую погоду). Если вы хотите иметь возможность расширить диапазон условий эксплуатации – поверх обоев ложе надо оклеить прозрачной самоклеющейся пленкой (но она дорого стоит, поэтому я так не делала). Чисто теоретически существует пленка с рисунком под дерево, но мне не попадалась. Если найдете – это существенно облегчит вам задачу.
Теперь вам надо сделать декоративную часть стяжек, для которой можно использовать армированную фольгу. Берете портновский сантиметр (или просто огрызок веревочки) и меряете обхват ствола с ложем, добавляете сантиметра два-три на подгиб и отрываете (под линейку) от рулона с фольгой кусочек нужной длины. Из этого кусочка получается 4 стяжки.
На каждый из кусочков приклеиваете малярную ленту и тщательно разглаживаете, следя, чтобы не было пузырей. Подворачиваете края фольги внутрь (если они широкие – их можно просто оборвать), после чего подворачиваете внутрь краешки малярной ленты, следя, чтобы итоговой ширины стяжки хватило, чтобы закрыть все те слои ленты, которыми вы уже обмотали изделие. Для того чтобы стяжка не ездила, можете приклеить на ложе пару кусочков двухстороннего скотча. Обворачиваете изделие стяжкой и крепите канцелярскими кнопками. За счет множества слоев клея кнопки будут держаться очень хорошо. Повторяете тоже самое для всех стяжек.
После стяжек необходимо прикрепить деталь, которая закрывает торец приклада, чтобы готовый мушкет можно было ставить на пол (в лужу не рекомендуется). Деталь изготавливается аналогично стяжкам. Если у вас был достаточно широкий пенопласт – может понабиться две или три части этой детали. Крепим ее тоже кнопками, исходя не только из соображений прочности, но и декоративности.
8. Фурнитура (курок, “гусак”, и пр.) может быть как покупная – от обычного сувенирного пистоля-зажигалки, так и самодельная.
Накладная пластинка, к которой крепятся все подвижные части, может быть сделана из картонки или армированной фольги. Вырезаем, подворачиваем края фольги, прибиваем к изделию кнопками. “Гусак” и “безымянная деталь типа наковальня” у меня изготовлены по смешанной схеме – каждая склеена из двух половинок – картона и армированной фольги. Для прочности можете проложить между ними еще один-два слоя картона. Но следите, чтобы детали не получились слишком толстыми, иначе кнопки их не удержат.
Курок изготавливаем из проволоки, обвернутой армированной фольгой. Берете кусочек проволоки, складываете вчетверо, закручиваете две петельки, за которые будете крепить курок, и отгибаете их в стороны, остаток проволоки скручиваете в плотный “жгутик”. Обворачиваете этот “жгутик” армированной фольгой, сгибаете в нужную сторону, прибиваете конструкцию кнопками к ложу. Для декоративности можете подложить кусочек той же фольги или картонки.
Дуга, прикрывающая курок (не знаю, как она правильно называется), изготавливается аналогично курку. Проволоку вы можете как свернуть одним жгутом, так и сделать из нее плоскую рамку, результат обвернуть армированной фольгой (клеить ее к проволоке желательно на двухсторонний скотч), тщательно прикрепить к ложу.
9. Если у вас осталось желание и материалы – можете вырезать из картонки или армированной фольги какой-то узор и прикрепить его к прикладу.
Надеемся, он вам пригодится,
ваша редакция.
Мушкет. Как сделать мушкет.
Популярные материалы
Today’s:
Мушкет. Как сделать мушкет.
Данная статья только в качестве ознакомления написана!
При стрельбе необходим хороший жесткий упор или надежный крепеж к лафету (лафет необходимо зафиксировать вкопанными сошками в землю.
Более того, абсолютно независящий от магазинов с патронами, автоматами, пистолетами и т. п.
Мушкетон. Описание
Калибр мушкетонов достигал 25 мм, а вес картечи — 60-80 г. Длина ствола 900—930 мм, общая 1200—1250 мм.
Существовали также пистолеты аналогичного устройства, особенно популярные во второй половине 18-го века и в начале 19-го.
Хаудах
Применение хаудаха при охоте на львов можно увидеть в фильме.
Видео Две секунды. Мушкет Lepage
Аркебуза. Значение слова «аркебуза»
Кулеврина. Что такое кулеврина. История развития кулеврины
Кулеврины образцов XVI–XVII вв. были известны во многих странах Европы, в том числе и в России, хотя имелись и в небольших количествах. Модель данного орудия, изготавливаемая в российских оружейных артелях, применялась при взятии Казани.
В XV в. была изобретена и стала широко применяться картечь. Но стрельба из кулеврины таким снарядом была неэффективна: из-за удлиненного ствола картечь не могла разлетаться и поэтому приносила небольшое разрушительное действие. Поэтому до начала XVII в. из кулеврины стреляли преимущественно ядрами. Орудия данного типа практически не применялись при осаде или взятии городов, так как кулеврины не обладали достаточной мощностью выстрела для разрушения крепостных стен и других важных фортификационных сооружений. Поэтому при необходимости разрушения крепостной или городской стены применялись бомбардные и тяжелые пушки. Однако вплоть до XVII в. такая техника была очень дорогой, способы отливки стволов до конца разработаны не были, и хорошее, качественное орудие, не взрывающееся на испытаниях или в бою, получалось зачастую случайно. Кардинальные усовершенствования техники литья наступают только в середине XVII в., когда появляются такие способы отливки, которые, не снижая качества выстрела, позволяли сократить длину ствола.
Но интерес к кулеврине не пропадает даже с появлением усовершенствованных вариантов бомбардных орудий. Поэтому данный тип вооружения применяется вплоть до конца XVIII в. – во многом благодаря высокой точности выстрела и дальности полета снаряда.
Стрельба из кулеврины велась сразу двумя воинами: стрелком (кулевринером) и его помощником. Наводил орудие на цель и производил выстрел более опытный кулевринер, в обязанности слуги входило зажигание заряда пороха, переноска орудия и уход за ним. Часто кулеврина имела специальную подставку для удобства ведения огня и наведения на цель.
Известно множество исторических фактов, доказывающих активное применение кулеврин во время ведения сражения. Так, например, герцог Бургундский имел во Фландрии до 4000 действующих орудий весом от 10 до 12 кг. А в 1432 г. герцог Сигизмунд также вооружил свою гвардию ручными кулевринами.
Как сделать мушкет. Что такое мушкет
Мушкет. Характеристики первого мушкета
С увеличением калибра до 23 мм (у аркебузы он был 15-17 мм) увеличился и вес пули. У мушкета она стала весить 50-60 грамм. Дальность стрельбы при этом составляла 200-240 метров, причем на таком расстоянии пуля легко пробивала самые прочные доспехи. Однако чтобы попасть в противника из мушкета, нужно было очень постараться. Вероятность того, что мишень размером два на два метра, установленная на расстоянии в 70 метров, будет поражена, составляла всего лишь 60 %.
Для того чтобы зарядить мушкет, требовалось провести целый ритуал.
Мушкеты. Боевое применение
Мушкет и аркебуза. История появления
Выстрел из аркебузы
Аркебуза в действии
Что такое мушкет
Выстрел из мушкета мог легко пробить деревянную перегородку
Длина ствола первого мушкета, согласно давним записям, составляла около полутора метров. В сравнении с аркебузами калибр также увеличился – до 22 мм, а вес заряда для мушкетов составлял около 50 г. В процессе стрельбы использовалось больше пороха, а потому пуля имела большее ускорение и летела на большую дистанцию. Это значит, что её убойная сила значительно возрастала, – заряд легко пробивал латные доспехи и другую броню, которая была распространена в пехотных войсках в XVI веке.
Функционирование мушкета-ружья связано с работой ударно-спускового механизма. Именно появление замка послужило толчком к развитию всех способов воспламенения пороха в огнестрельном оружии. Фитильные мушкеты очень долго оставались на вооружении европейских армий, несмотря на простоту конструкции и тот факт, что такой метод приведения ружья в действие был далек от идеала.
Мушкеты пользовались особенной популярностью в морских схватках, поскольку их тяжелые пули легко разрушали деревянные корабельные конструкции. Точной и сокрушающей оказывалась стрельба с близкого расстояния, которая предшествовала абордажной схватке.
Технология изготовления
Выбор материала
Сборка модели
Помимо деревянного бруска, для изготовления модели мушкета вам понадобится небольшой обрезок трубы и прочная проволока. Желательно выбирать не очень толстую хромированную трубу или же напротив – покрытую ржавчиной (такой подход позволит создать макет с налетом старины).
Изначально изготавливаем рукоять. Для этого необходимо следовать таким этапам:
После того, как вы закончили с изготовлением рукояти, следует приложить к верхней ее части предварительно заготовленную трубку. В оригинальных мушкетах дуло слегка «утоплено» в рукоять, потому следует проделать в ней небольшое углубление для надежной фиксации элементов.
После того, как детали будут подогнаны друг к другу, их фиксируют между собой посредством проволоки. Модель мушкета готова. Теперь ее можно украсить узорами посредством выжигания по дереву.
Особенности фитильной системы
Если у вас появится желание оснастить свой мушкет фитильной системой, то вам следует разобраться в основных ее нюансах.
Для перезарядки фитильного мушкета в среднем затрачивалось около двух минут. Правда, уже в начале XVII века существовали стрелки-виртуозы, умудрявшиеся делать по несколько неприцельных выстрелов в минуту.
В бою такая скоростная стрельба была малоэффективна, и даже опасна ввиду обилия и сложности приёмов заряжания мушкета: например, иногда стрелок в спешке забывал вытащить из ствола шомпол, в результате чего тот улетал в сторону вражеских боевых порядков, а незадачливый мушкетёр оставался без боепитания.
Кремниевая система
Свой весомый вклад в дело усовершенствования мушкета внесли также немецкие умельцы. Они усовершенствовали стрелковый механизм мушкета. Вместо фитильного способа стрельбы появился кремневый способ.
Как сделать мушкет из Лего?
Конструктор Лего является отличным вариантом для изготовления различных моделей. Он позволяет не только ребенку, но и взрослому воплотить целый ряд идей, создав макеты, конструкции, здания и даже механизмы. Благодаря правильному выбору блоков, вы можете построить что угодно.
Чтобы итоговое изделие получилось действительно привлекательным, вам нужно подготовить блоки конструктора трех цветов:
Естественно, при изготовлении своей собственной модели, вам вовсе необязательно придерживаться данной цветовой гаммы.
Подготовив все необходимое, можно приступать непосредственно к сборке. Для этого собираем отдельные части нашей модели:
В конце остается лишь скрепить полученные детали друг с другом, собрав цельную модель мушкета.