Как сделать макет скрипки
Мастер-класс Поделка изделие Моделирование конструирование Скрипка Акварель Бумага Картон Клей
Всем привет как и обещала выкладываю мастер класс по созданию скрипки, как видите по такому же принципу можно сделать и гитару, да и любой другой понравившийся инструмент, конечно я имею в виду струнные инструменты. Как это делается покажу на примере скрипки. Сразу извиняюсь за качество фотографии делала вечером поэтому некоторые фотки получились не очень.
Итак приступим. Для начала найдем подходящее изображение скрипки и распечатаем его на принтере, предварительно увеличив или уменьшив до нужного размера. Мне для игрушки понадобилась именно такая.
Вырезаем нашу скрипочку и обводим на картоне
Еще для изготовления скрипки нам понадобится черенок от пластиковой ложки для укрепления грифа скрипки( если не укреплять конструкция хрупкой получится)
1. это тот самый черенок
2. заготовка из картона
3. заготовка из картона только без грифа или как там правильно называется эта часть я не знаю
4. заготовка из пенопласта ( пеноплекс было бы лучше но я не нашла в наших строительных магазинчиках)
Соединяем все детали скрипки при помощи того же горячего пистолета, не забывая вставить в основание нашего грифа черенок пластиковой ложки ( в пенопласт он входит без проблем)
Обклеиваем нашу заготовку салфетками при помощи ПВА. Это поможет нам скрыть все соединительные швы и неровности+ добавит немного шероховатости
После того как мы всю скрипку оклеили салфетками, приклеиваем нашу распечатку
Пока клей не высох аккуратно покрываем бока и сзади акриловой краской. Краску ни чем разбавлять не надо. оставляем сохнуть. Я обычно скрипочки делаю вечером и оставляю сохнуть на ночь в теплом помещении.
Покрываю бесцветным лаком для ногтей и вуаля скрипочка готова.
Надеюсь мой мастер класс кому то пригодится и поможет для создания и завершения образа игрушки. Спасибо всем кто заглянул.
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Трансляции
—Статистика
Изготовление музыкальных инструментов из ЛаДолла
Изготовить можно скрипку, гитару, балалайку. Я делала контрабас. Для начала в интернете находим подходящее фото контрабаса, распечатываем в нужном размере
Вырезаем. Переносим на картон. У меня был не очень толстый картон, поэтому мне пришлось склеивать друг с другом по четыре слоя для прочности.
Склеенные детали отправляем под пресс и очень хорошо просушиваем.
В результате должно получиться: передняя и задняя поверхность тела контрабаса, гриф, подгрифник и две детали боковых стенок контрабаса.
В дальнейшем нужно будет изготовить парочку деталей, которые на данный момент сделать невозможно, так как их нужно подгонять к почти готовому инструменту.
Боковые планки сгибаем, накрутив на стакан.
Приступаем к сборке контрабаса. Перпендикулярно задней поверхности приклеиваем боковые стенки, используя технику папье-маше.
Обратите внимание: в нижней части на этом этапе необходимо закрепить шпиль. У меня использована верхушка антенны для телевизора, закрепленная на холодную сварку. Внутреннюю поверхность контрабаса я прокрашивала черным акрилом, так как белые внутренности будут видны через прорези-эфы.
Хорошо просушив конструкцию под прессом со всех сторон покрываю ЛаДоллом и снова просушиваю. ЛаДоллом нужно покрыть гриф и подгрифник. Сейчас уже можно сделать и подставку под струны.
Все детали затираем мелкой наждачкой до зеркального блеска.
Теперь нужно сделать лекало, по которому будет изготовлена деталь, скрепляющая тело контрабаса и гриф. Для этого приставляем гриф к контрабасу и используя проволоку фиксируем нужный угол.
Проволочку я малярным скотчем прикрепила к переломленной пилке для ногтей.
Эта пилка будет основой для толстого слоя ЛаДолла.
Полученную деталь (не знаю как она называется:)) крепим ЛаДоллом к грифу.
Теперь можно приступить к изготовлению головки грифа. Для этого я брала лист бумажки, вырезала из него выкройку, скручивала в трубочку и, в зависимости от полученного результата, корректировала выкройку. С выкройки переносила на слой ЛаДолла.
Сырой ЛаДолл скручивала в трубочку и сушила, придав свободному концу изогнутую форму.
Теперь три детали собираем вместе, подгоняем и затираем-шлифуем. В головке грифа делаем углубление и боковые отверстия.
В качестве колков я использовала деревянные зубчики от массажки. Крепить их на этом этапе рано. Все детали красим, сушим, покрываем лаком. Я использовала паркетный лак. Снова сушим очень хорошо.
После этого можно крепить все на свои места. Пробовала разные виды клея, остановилась на двухкомпонентной эпоксидке. Держит мертво!
Теперь можно натянуть струны. Я использовала нитки спандекс. Они хорошо тянутся и не тонкие. Для моего размера контрабаса (46 см длина) подошли. Нитки после натягивания я подкрасила бронзовой краской. Вот окончательный результат:
А это использованные в работе картинки из интернета.
Изготовление музыкальных инструментов из ЛаДолла
Изготовить можно скрипку, гитару, балалайку. Я делала контрабас. Для начала в интернете находим подходящее фото контрабаса, распечатываем в нужном размере
.
Вырезаем. Переносим на картон. У меня был не очень толстый картон, поэтому мне пришлось склеивать друг с другом по четыре слоя для прочности.
Склеенные детали отправляем под пресс и очень хорошо просушиваем.
В результате должно получиться: передняя и задняя поверхность тела контрабаса, гриф, подгрифник и две детали боковых стенок контрабаса.
В дальнейшем нужно будет изготовить парочку деталей, которые на данный момент сделать невозможно, так как их нужно подгонять к почти готовому инструменту.
Боковые планки сгибаем, накрутив на стакан.
Приступаем к сборке контрабаса. Перпендикулярно задней поверхности приклеиваем боковые стенки, используя технику папье-маше.
Обратите внимание: в нижней части на этом этапе необходимо закрепить шпиль. У меня использована верхушка антенны для телевизора, закрепленная на холодную сварку. Внутреннюю поверхность контрабаса я прокрашивала черным акрилом, так как белые внутренности будут видны через прорези-эфы.
Хорошо просушив конструкцию под прессом со всех сторон покрываю ЛаДоллом и снова просушиваю. ЛаДоллом нужно покрыть гриф и подгрифник. Сейчас уже можно сделать и подставку под струны.
Все детали затираем мелкой наждачкой до зеркального блеска.
Теперь нужно сделать лекало, по которому будет изготовлена деталь, скрепляющая тело контрабаса и гриф. Для этого приставляем гриф к контрабасу и используя проволоку фиксируем нужный угол.
Проволочку я малярным скотчем прикрепила к переломленной пилке для ногтей.
Эта пилка будет основой для толстого слоя ЛаДолла.
Полученную деталь (не знаю как она называется:)) крепим ЛаДоллом к грифу.
Теперь можно приступить к изготовлению головки грифа. Для этого я брала лист бумажки, вырезала из него выкройку, скручивала в трубочку и, в зависимости от полученного результата, корректировала выкройку. С выкройки переносила на слой ЛаДолла.
Сырой ЛаДолл скручивала в трубочку и сушила, придав свободному концу изогнутую форму.
Теперь три детали собираем вместе, подгоняем и затираем-шлифуем. В головке грифа делаем углубление и боковые отверстия.
В качестве колков я использовала деревянные зубчики от массажки. Крепить их на этом этапе рано. Все детали красим, сушим, покрываем лаком. Я использовала паркетный лак. Снова сушим очень хорошо.
После этого можно крепить все на свои места. Пробовала разные виды клея, остановилась на двухкомпонентной эпоксидке. Держит мертво!
Теперь можно натянуть струны. Я использовала нитки спандекс. Они хорошо тянутся и не тонкие. Для моего размера контрабаса (46 см длина) подошли. Нитки после натягивания я подкрасила бронзовой краской. Вот окончательный результат:
А это использованные в работе картинки из интернета.
murom
Искусство скрипичного конструирования 4
Оценить эту запись
Глава 4. РЕКОНСТРУКЦИЯ СТРАДИВАРИЕВСКОГО МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ СКРИПКИ
В этой главе я постараюсь показать метод конструирования скрипки с использованием циркуля и линейки только для определения размеров и пропорций и способ вычерчивания её контурных кривых при помощи струны, каким могли пользоваться мастера в старые времена.
Я уже отмечал, что мои построения производились при помощи двух модулей: числа Пи и клотоиды.
Хотя на рубеже XVI и XVII веков, когда творили такие выдающиеся мастера, как Страдивари и Гварнери, математика и геометрия получили довольно высокое развитие, и десятичное исчисление было повсеместно, основной единицей измерения был дюйм (inch).
Если с 1959 года дюйм был официально определен как 2.54 сантиметра, то о размере одного дюйма в старое время нельзя говорить с достаточной точностью. Эта единица измерения происходит от староанглийской унции (unce или ynche), которая в свою очередь пришла от латинской унции (uncia), которая была 1/12 латинского фута или песа (pes). (От латинского слова uncia происходит и английская мера веса унция (ounce), равная 28.3 г.). Английский ynche был определён королём Шотландии Давидом I около 1150 года как ширина большого пальца человека у основания ногтя. Во время правления короля Карла II, в начале XIV века, дюйм был определен как длина трёх ячменных зернышек, составленных вместе, что соответствовало 25.5мм. Иногда один дюйм определялся и как общая длина 12 маковых зерен.
Если в различные времена для практического удобства быстрого нахождения этого размера использовались или зерна, или фаланги пальцев, то истинное происхождение дюйма следует искать в геометрических пропорциях, известных в самое древнее время. Я имею ввиду число Пи и золотую пропорцию (ф):
1 дюйм = ПиФ/2 см = 2,5416 см
МОДЕЛИРОВАНИЕ СКРИПИЧНОЙ ГОЛОВКИ
Начнем со спирали Бернулли. Мне кажется, что из-за слишком малых размеров скрипичного завитка, применять способ черчения, известный ещё Витрувию [Marcus Vitruvius Pollio, автор De architectura libri decem (Десять книг об архитектуре)], неразумно, да и степень уменьшения дуг окружностей (gecay) в его способе не соответствует нашим задачам.
Для вычерчивания завитка головки я предлагаю использовать масштабный циркуль (рис. 93), одним из разновидностей которого пользовались мастера для разбивки ладов гитар, лютен, мандолин и им подобным инструментам.
Если одна пара ножек имеет, например, длину 4 дюйма (101.6 мм), то другая пара должна быть короче на тот процент, который выбрал для себя скрипичный мастер. Чтобы следующая дуга имела радиус 85% от предыдущей, как мы это видим во многих завитках, вторая пара должна иметь длину 3.4 дюйма (86.36 мм).
Рис. 93. Масштабный циркуль.
Итак, мы выбрали пятнадцатипроцентное уменьшения радиуса и приступаем к вычерчиванию завитка скрипичной головки (рис. 94).
Спираль состоит из последовательности дуг окружностей. Прежде всего чертим прямой угол с вершиной О, из которого, как из центра, радиусом 16 мм чертим дугу ab большим раствором циркуля. Затем переворачиваем циркуль и другой парой ножек чертим дугу bc, также ограниченной прямым углом, с центром в точке x, которая лежит на линии оb. Новый радиус составляет только 85% от предыдущего и равен 13.6 мм. Устанавливаем большие ножки циркуля на расстояние равное этому радиусу и раствором малых ножек чертим четверть дуг cd с центром в точке y.
Следующая дуга dе с центром в точке z также является четвертью окружности, что очень важно для всего нашего построения.
Дальнейший процесс вычерчивания завитка полностью повторяет предыдущий и легко читается по рисунку. Вполне естественно использовать циркуль с другим процентом уменьшения радиуса, как это делали Страдивари и другие мастера.
От точности выполнения данного чертежа зависит и качество завитка. Если свой чертеж я выполнил на компьютере с высокой степенью точности, то мастера прошлого, используя только циркуль и линейку, конечно же допускали некоторые погрешности, которые влияли на конечный результат.
Рис. 94. Поэтапный чертеж завитка скрипичной головки.
Используя масштабный циркуль, можно допустить некоторую погрешность, но в очень малых пределах. Если же вычерчивать завиток обычным циркулем, а уменьшение производить «на глазок», то спираль хоть и получится довольно изящной (рис. 95), но не может в полной мере называться спиралью Бернули.
Рис. 95. Завиток скрипки Пьетро Гварнери I.
Рис. 96. Завиток скрипки Страдивари 1689 г.
Теперь я использую упругую струну, которая при закручивании принимает форму, близкую к клотоиде. Пользуясь согнутой струной в виде петли (рис. 97), продолжаем вычерчивать внешнюю сторону завитка. Конечно, мы можем варьировать не только размер, но и конфигурацию кривой, созданной изогнутой струной, выжимая большим пальцем левой руки струну в сторону порожка. При этом упругость струны сохранит плавность перехода от одного радиуса к другому.
Рис. 97. Моделирование внешней кривой завитка.
Моделирование тыльной стороны колковой коробки, которая имеет S-образную форму, мы делаем в один приём, удерживая струну определённым образом (рис. 98.). Как видно, изогнутая струна точно повторяет контур скрипичной головки. Нелишне будет заметить, что характер кривой в полной мере зависит от способа удержания струны, от расстояния между руками, от давления большого пальца правой руки и некоторых других моментов. Поэтому скрипичные головки, начерченные таким образом, отличаются друг от друга, сохраняя идеальную огибающую кривую с плавным изменением радиуса, чего никак нельзя достигнуть при помощи циркуля.
Рис. 98. Моделирование тыльной стороны колковой коробки.
Верхняя часть колковой коробки моделируется также при помощи изогнутой струны, которую мастер может держать способом, показанном на рис. 99. Велико разнообразие этих кривых даже у одного А.Страдивари: здесь и положение меньшего радиуса в центре, и смещение его к завитку или к верхнему порожку. Так что характер кривой полностью зависит от способа удержания струны, при котором ведущую роль играет большой палец правой или левой руки. На фотографии, например, большой палец правой руки выдавливает струну, создавая наименьший радиус кривой ближе к порожку.
Рис. 99. Моделирование верхней части колковой коробки.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СКРИПИЧНОГО ПАТРОНА
Скрипичные шаблоны, которые оставил после себя А.Страдивари, имеют ряд круглых отверстий, которые помогают монтировать обечайки. Они располагаются около всех шести вырезов под клёцы. Но в шаблоне были и другие отверстия, которые превратились в полукруглые выемки в вырезах для верхнего и нижнего клёцев. В некоторых шаблонах такие выемки располагаются по центру выреза (например, модель В 6/12/1692 года), некоторые имеют по две выемки (модель PG 1689 года), некоторые три (модель Р 1705 года). Природу этих выемок, как бывших отверстий, я вижу в следующем: они были вспомогательными отверстиями при моделировании контура скрипичного шаблона.
Моделируя скрипичную головку при помощи упругой струны, я держал последнюю обеими руками. Как вариант, я предложил закреплять один конец струны любым известным способом. Сейчас я покажу один из возможных вариантов такого закрепления.
В отверстие, просверленное в доске для будущего шаблона на вертикальной линии симметрии, вставляется скрипичный колок так, чтобы маленькая дырочка для струны была точно на поверхности доски (рис. 100). В эту дырочку вдевается любая очень упругая струна, которая удерживается колком в заданном положении. Одной рукой мы изгибаем струну в нужном направлении, а другой очерчиваем кривизну струны карандашом. Как видно на фотографии, струна повторяет контур клотоиды.
Рис. 100. Моделирование верхнего овала скрипичного шаблона от центрального отверстия.
Нелишне будет заметить, что в этом деле очень важен правильный угол разворота колка, удерживающего струну. Поворачивая колок в ту или иную сторону, мы тем самым изменяем конфигурацию струны, а вместе с ней и форму будущего шаблона. В нашем случая струна проходит сквозь колок под углом 54 к вертикальной линии.
Мне кажется, что положение этих отверстий определялось по опыту и не имело строго определенного места. На страдивариевских шаблонах мы видим остатки от этих отверстий самого разного размера: от глубоких вырезов (модель В-3/6/1692 года) до маленьких лунок (модель SL), и их полного отсутствия. Это объясняется различным расстоянием между отверстием и краем патрона.
На следующей фотографии (рис. 101) я проверяю возможность моделирования верхнего овала, вставляя колок в отверстие, расположенное не на оси симметрии. Как видно, здесь это происходит с большим успехом, так как в этом случая струна захватывает область верхнего клеца, чего не делала клотоида и предыдущий опыт со струной. В обоих случаях струна очень точно повторяет контур шаблона, только сейчас она проходит сквозь колок под углом 60 к вертикальной линии.
Рис. 101. Моделирование верхнего овала скрипичного шаблона от крайнего отверстия.
Рис. 102. Моделирование нижнего овала скрипичного шаблона.
Закончить моделирование овалов в районах верхнего и нижнего клёцев не представляет большого труда при помощи всё той же струны (рис. 103, 104).
Рис. 103. Завершение моделирования верхнего овала скрипичного шаблона.
Рис. 104. Завершение моделирования нижнего овала скрипичного шаблона.
Рис. 105. Положение отверстия под колок при моделировании Эсов.
Колки устанавливаются в такое положение, чтобы их отверстия совпадали с лучами, выпущенными из центра овалов. Струна вставляется в колки и протягивается сквозь них до желаемого размера талии (рис. 106). Хотя в нашем случае струна не повторила контур страдивариевского патрона, такие С-образные вырезы (с одинаковой кривизной верхнего и нижнего углов, и довольно закругленным центром талии) встречаются у многих мастеров, начиная с Андреа Амати. Назовем этот способ: моделирование со свободной струной.
Рис. 106. Моделирование талии скрипичного патрона со свободной струной.
Страдивариевскую талию я моделирую другим способом, ограничивая излишнюю вогнутость струны внутрь патрона каким-нибудь упором (рис. 107). Так как этот упор оказывает давление на струну не по центру, а несколько выше, то и кривизна верхнего уголка будет больше кривизны нижнего. Назовем этот способ: моделирование с ограниченной струной.
Рис. 107. Моделирование талии скрипичного патрона с ограниченной струной.
Внешнюю сторону уголков я моделирую при помощи тех же колков, только направляя струну вдоль другой кривой, которая должна коснуться луковицы соответствующего овала (рис. 108.).
Рис. 108. Моделирование внешней стороны уголка.
На рисунках 109, 110, 111 и 112 показываются четыре стадии моделирования эфа. Здесь колки вставлялись в глазки эфа, но с обратной стороны доски только для того, чтобы не перекрывать головкой колка рисунок эфа. Струна, которой я пользовался для моделирования эфа гораздо тоньше, чем в предыдущих случаях.
Рис. 109. Моделирование верхней части эфа.
Рис. 110. Моделирование нижней части эфа.
Рис. 111. Моделирование внутренней части эфа.
Рис. 112. Моделирование внешней части эфа.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОДОВ ДЕКИ И ДНА
Рис. 113. Доска с отверстием в форме деки без углов.
Если теперь при горизонтально расположенной раме смочить ткань водой, то она провиснет под своей тяжестью как раз в форме скрипичного свода, что и дает нам право называть свод скрипичной деки гравитационной поверхностью.
Эта мягкая конструкция может закрепляться при помощи гипса. Конечно, если положить мокрого гипса слишком много, то ткань прогнется очень глубоко, а нам нужно не более 11 мм. К тому же, неравномерное распределение гипса по поверхности ткани создаст и неровную поверхность свода, а положить его идеально ровно можно только при очень жидкой консистенции. Таким образом, мы разводили гипс до консистенции молока, а наносили на ткань широкой мягкой кистью.
Рис. 114. Моделирование свода нанесением кистью жидкого раствора гипса на ткань.
Трудность выполнения этой работы сродни лакировки готовой скрипки. Действительно, приходится наносить до 5-6 слоев гипсового молочка до получения более или менее твердой конструкции. Любые непредвиденные утолщения в слоях могут изменить характер провисания ткани и нарушить свод макета. Наносить жидкий гипс по второму и даже третьему слою следует очень осторожно, так как можно сломать еще тонкую гипсовую оболочку и испортить все дело. Если на еще не крепкую поверхность с одним или двумя слоями попытаться нанести слой более густого гипса, например, в консистенции сметаны, то мы так же рискуем испортить конфигурацию свода, так как очень трудно распределить гипс по всей поверхности равномерно при его густой консистенции.
Когда ткань станет довольно твердой и уже не может продавливаться, гипс наносится сметанной густоты так же в несколько слоев.
Рис. 115. Наложение гипса толстым слоем.
Завершаем работу, заполняя модель гипсом до краев.
Рис. 116. Заполнение формы гипсом до самых краев.
Мы знаем, что конфигурация свода деки отличается от свода дна. Если наносить гипс в первых слоях абсолютно равномерно, то мы получим свод деки.
Рис. 117. Гипсовая модель свода верхней деки без углов.
Для получения свода дна следует уже первый слой нанести не совсем равномерно, т.е. толще в середине и тоньше по краям. Большее провисание в центре из-за избытка гипса и даст нам искомый свод дна (рис. 118). Таким образом, разница в толщинах деки и дна закладывается еще на первичном этапе изготовления макетов и влияет на конфигурацию их сводов.
Рис. 118. Гипсовая модель свода дна без углов.
Вообще, первый слой гипса самый не капризный. Именно первый слой формирует будущий свод, а эластичность мокрой ткани позволяет формировать свод плавно, без «шишек» и прочих неровностей. Если же второй слой будет положен неравномерно, то излишки гипса продавят слабый тонкий первый слой больше и свод получится неровным.
Известно, что А.Страдивари определял высоту каждого свода еще до изготовления скрипки и существующие сексты кривизны доказывают это. Как же формировать свод макета с заданной высотой будущего свода скрипки? Мы знаем, что его сексты еще не показывают кривизну края деки, так как они будут формироваться только после вставки уса. Таким образом, выпуклая часть центра деки до работы по зачистке уса будет иметь высоту около 11 мм без учета толщины краев. На такую глубину и следует позволять ткани прогибаться во время нанесения первого слоя гипса. Если ткань прогнулась недостаточно, то следует нанести второй слой гипса, не дожидаясь, когда подсохнет первый слой. Процедуру следует повторять до тех пор, пока прогиб ткани не будет соответствовать намеченному размеру. Технически это и будет только первый слой. Второй и последующие слои следует наносить только после высыхания предыдущего слоя.
Если увеличению прогиба подвергается макет деки, то первый слой наносится в несколько приемов по всей поверхности макета. Если мы работаем с макетом дна, то увеличиваем прогиб за счет нанесения дополнительного гипса только вдоль вертикальной центральной линии, причем больше в центре и меньше по краям.
Если же после нанесения первого слоя гипса мы получаем слишком большой прогиб ткани, то следует исправить два момента: или уменьшить густоту гипса (при этом следует менять всю ткань), или изменить натяжку ткани на рамку. В последнем случае возможны два варианта:
— замена ткани, как в предыдущем случае;
— если клей еще не высох, то ткань можно подтянуть.
В последнем случае возможные перекосы ткани повлияют на общее качество работы, поэтому натяжку ткани лучше делать сразу, еще во время ее приклейки к раме.
Снимать копию с макета можно обоими способами: изготавливать сексты кривизны и чертить топографическую диаграмму.
Мне кажется, что построенные таким образом своды деки и дна с их плавными и пластичными линиями кривизны почти идеально отвечают требованиям распределения в них напряжений. Конечно, в процессе работы с конкретным деревом мастер может слегка изменять высоту сводов, но общий характер кривизны должен оставаться таким же, каким мы его получили на макете. Так поступал и А.Страдивари, чьи скрипки построены не абсолютно точно по отношению к его же секстам кривизны. Эти шаблончики только помогали мастеру действовать безошибочно, оставляя за ним право частичных изменений согласно акустическим качествам дерева.
Рама изготавливается с учетом желаемой ширины желоба вдоль края деки, так как кривизна краев инструмента будет определена только после вставки уса.
Изготовить сексты кривизны сводов можно двумя способами:
1- вырезать их из деревянных дощечек, постоянно прикладывая к соответствующим местам гипсового свода для точной их подгонки;
2- распилить гипсовый макет по линиям, намеченным для копирования, приложить разрезанной плоскостью получившиеся дольки свода к деревянной дощечке, обвести карандашом контур кривой и по этому рисунку вырезать шаблоны.
Рис. 118. Поперечный распил гипсовой модели свода по квинтам кривизны.
Следующие фотографии показывает нам, как квинты кривизны (черный чертеж) накладываются на распиленные кусочки гипсового слепка деки и дна:
Рис. 119. Совмещение квинт кривизны деки с гипсовыми элементами свода.
Рис. 120. Совмещение квинт кривизны дна с гипсовыми элементами свода.
Рис. 121. Спираль Архимеда.
Если фиксировать таким образом процесс изготовления каждого инструмента, а затем сопоставлять эти данные друг с другом, то процесс совершенствования искусства построения струнно-смычкового инструмента будет проходить целенаправленно и системно.