Как сделать макросъемку на мыльницу

Макросъёмка компактным фотоаппаратом

Да, уж, вон сколько приспособлений для макросъёмки для зеркальных фотоаппаратов! А как же быть тем начинающим фотографам, которые снимают мыльницей?Остаётся довольствоваться тем, что позволяет компактный фотоаппарат? Неужели путь в удивительный мир макро-фотографии для них закрыт?

А вы знаете, что сделать качественный резкий макро-снимок компактным фотоаппаратом с несъёмным объективом (мыльницей) гораздо проще, чем зеркалкой. У компактного фотоаппарата (мыльницы) больше глубина резкости, что очень важно для макросъёмки!

Невозможность сделать красиво размытый фон мыльницей с маленькой матрицей оборачивается плюсом для макросъёмки! Чем больше фокусное расстояние объектива (абсолютное, а не эквивалентное) и меньше расстояние до объекта съёмки, тем меньше глубина резкости. Именно глубины резкости не хватает при макросъёмке зеркальными фотоаппаратами, поэтому возникает ряд проблем. Впрочем, это тема отдельной статьи о поисках размытого фона при фотосъёмке мыльницей. Но сейчас оь особенностях макросъёмки компактным фотоаппаратом.

Как сделать крупно-масштабную макрофотографию мыльницей

Макроснимок тюльпана сделан компактным фотоаппаратом Canon PowerShot A530 с линзой от старого объектива плёночного фотоаппарата

Рекомендую всем обладателям мыльниц (компактных фотоаппаратов с несъёмным объективом) обратить внимание на тот факт, что сделать качественный макроснимок мыльницей гораздо проще, чем зеркалкой! Тем более, что режим макро, позволяющий фокусироваться на очень близко расположенные объекты есть практически в любой мыльнице! Мало?

Если вы хотите сделать макроснимок крупнее, чем позволяет ваш компактный фотоаппарат используйте простой приём: найдите подходящую линзу от старого плёночного объектива или купите лупу большой кратности и приставив её к объективу своей мыльницы вы сможете заглянуть в глаза не очень пугливому паучку!

Именно с помощью такой импровизированной макро-линзы и мыльницы Canon PowerShot A530 сделан макро-снимок тюльпана. Линза от старого объектива позволила сделать макрофотографию с бóльшим увеличением и, следует заметить, что эта макрофотография после съёмки не обрезалась!

Кстати, если вам негде искать линзу для макросъёмки от старого объектива просто купите одну макро-линзу или набор макролинз для зеркалок, подходящего размера. Начинающему фотографу любителю больше всего подходит набор макролинз состоящий из двух или трёх линз с оптической силой +1, +2, +4 диоптрии.

Одна диоптрия уменьшает минимальное расстояние фокусировки объектива примерно вдвое. Макролинзы можно применять не только по одному, но и комплектом. Применяя их в разном сочетании вы получите дополнительные масштабы увеличения.

Источник

Как фотографировать макро и крупные планы?

Артем Кашканов, 2019

Масштаб

Прежде всего, давайте сначала разберемся, что такое макросъемка и чем она отличается от простой съемки крупным планом. Считается, что граница между макро и крупным планом проходит на масштабе 1:2. Вообще, что такое масштаб при макросъемке? Ведь эта величина почти всегда указывается в характеристиках объектива. Смысл ее прост. При масштабе 1:2, два «погонных» миллиметра объекта проецируется на один «погонный» миллиметр матрицы. То есть, если аппарат имеет матрицу размером 22*17 мм (типичное значение для кропнутых знеркалок) и объектив, позволяющий снимать в масштабе 1:2, то монета диаметром 17 мм будет спроецирована в кружок диаметром 17/2=8.5 миллиметров, то есть по высоте будет полкадра. Если объектив может дать масштаб 1:1, то монета получится по высоте во весь кадр (если матрица APS-C).

На аппарате с кропом 1.5-1.6 изображение 10-копеечной монеты будет во весь кадр

Монета спроецируется в кружок в 2 раза меньшего диаметра

Наиболее типичный максимальный масштаб для большинства «не-макро» объективов

Фокусное расстояние, дистанция фокусировки, перспектива

Мы знаем, что одной из основных характеристик объектива является его фокусное расстояние. Чем оно больше, тем меньший угол зрения имеет объектив и тем сильнее он «приближает» объект. Соответственно, чем сильнее объектив «приближает», тем с большей дистанции он может обеспечить съемку в требуемом масштабе. Наиболее типичные фокусные расстояния у макрообъективов лежат в пределах от 50 до 180 мм. В чем же разница между этими объективами, если масштаб макросъемки они дают одинаковый? Все дело в передаче перспективы. Известно, что чем с меньшего расстояния выполняется фотосъемка, тем сильнее изображение объекта подвержено перспективным искажениям. Ниже приведен пример, на котором один и тот же объект сфотографирован примерно в одинаковом масштабе, но с разными фокусными расстояниями. Для простоты использован прямоугольный объект:

Чем макрообъектив отличается от обычного?

Объектив, имеющий в своей маркировке слово Macro, как правило обладает следующими особенностями:

Типичные проблемы при макросъемке

Выпадение объекта из зоны ГРИП

Суть проблемы состоит в том, фоторафируемый объект получается резким не целиком, а лишь частично:

Чтобы проверить глубину резкости, у многих камер есть кнопка репетира диафрагмы. У камер Canon она расположена слева под объективом.

При нажатии на эту кнопку, диафрагма закрывается до выбранного значения. При этом картинка в видоискателе темнеет, но при этом можно увидеть реальную глубину резкости, какая получится на фотографии. В LiveView этой функцией пользоваться удобнее, поскольку картинка на экране показывается прежней яркости.

Шевеленка

Промахи автофокуса

Даже если у объектива нет фронт/бэкфокуса, стопроцентно полагаться на помощь автофокуса при макросъемке не стоит. Лучше всего использовать ручную фокусировку в режиме LiveView, включив увеличение фокусировочной области. Только это дает гарантию того, что объект будет резким целиком, или резкой будет та часть объекта, на которую мы хотим сфокусироваться.

Обычная вспышка не освещает объект должным образом

При съемки с малой дистанции начинает давать о себе знать параллакс вспышки. Чем на большем расстоянии расположена вспышка от объектива, тем неравномернее будет освещение, поскольку часть объекта может не попасть в зону действия вспышки. Вернемся к ранее приведенному примеру:

Хоть это и не макросъемка, тем не менее, нетрудно заметить, что вспышка освещает объект преимущественно слева. Правая часть фотографии в тени. Для получения равномерного освещения при макросъемке используются специальные кольцевые макровспышки:

Такие вспышки позволяют качественно освещать объекты даже при минимальной дистанции фокусировки, например, так:

Недостаток масштаба

Можно ли снять нормальное макро на мыльницу?

Заметно, что пропорции тела насекомого существенно искажены. А теперь посмотрим другую фотографию похожего по размерам жука, но сделанного при помощи аппарата с «большой» матрицей и длиннофокусного макрообъектива:

Если на первом примере голова жука и его усы кажутся огромными по сравнению с туловищем, то на втором насекомое выглядит вполне пропорционально. Еще из-за того, что объектив широкоугольный, в кадр часто будут попадать лишние полуразмытые объекты на заднем плане. Вот этот «шедевр» собственного производства я храню в качестве примера, как не надо фотографировать макро.

Как обойтись подручными средствами, чтобы качественно выполнить предметную съемку?

Или на абсолютно белом фоне:

Как вы думаете, каким образом эта машинка была сфотографирована? Был ли использован специальный бокс для предметной съемки? Или макровспышка? Или еще какой-то «девайс» с труднопроизносимым названием? Вероятно, следующая фотография вызовет у вас улыбку:

Ниже приведена таблица результатов эксперимента. Поскольку у моего Canon 5D нет встроенной вспышки, я использовал Olympus E-PM2. Потом взял зеркалку и сделал фото со вспышкой от потолка и от задней стены. Результаты смотрите сами.

Съемка со встроенной вспышкой (Olympus E-PM2)

Вспышка от потолка (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II).

Уже лучше, но фон освещен не равномерно

Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II)

Проблема с фоном решена. На этом можно остановиться!

Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), корректировка уровней в Photoshop

Как быть, если нет внешней вспышки? Для освещения можно использовать обычную настольную лампу. Только, желательно, чтобы в нее была вкручена мощная энергосберегающая лампа с холодным светом (4000К). Использование «теплого» света (2700К) для освещения может вызвать проблемы с балансом белого. Перемещая лампу относительно объекта можно добиться оптимального результата, чтобы объект был хорошо освещен, а тени от него не мешали.

Источник

Как снимать макро?

Полина Новикова

Макросъемка — это не только искусство, но и весьма увлекательная возможность рассмотреть мир, который невооруженным глазом мы не замечаем. Волокна на листьях, насекомые, лепестки цветов. Обычно такие детали рассмотреть попросту невозможно. Но все это становится больше и четче с помощью макросъемки. Однако, к процессу нужно подходить подготовленным, потому мы подобрали несколько советов для тех, кто решил открыть для себя макрофотографию.

Объектив

Макросъемка невозможна без подходящего объектива. Обычное фокусное расстояние попросту не подходит для такого типа фотографии. Для начинающего фотографа, который просто стремится попробовать макро, лучше всего не сразу браться за специальный объектив, а начать с макро-фильтра. Такие фильтры называются Close-Up и прикручиваются на ваш стандартный объектив, позволяя ему снимать с более близкого расстояния.

Например, комплект Polaroid Close-Up 77мм включает всего четыре фильтра с увеличением +1,+2, +4 и +10. Фильтры можно использовать как по отдельности, так и вместе. Они позволят вам начать снимать макро и понять как именно работает съемка.

Если же вы всерьез планируете заняться макросъемкой, то вполне можно задуматься о приобретении специального объектива. Самое популярное фокусное расстояние для макро — это 90—105мм с увеличением 1:1. Увеличение нужно для того, чтобы при приближении на полнокадровой матрице объект, например, насекомое выглядело так же как в реальной жизни.

На камере с матрицей APS-C или Микро 4/3 объект будет выглядеть еще больше. Например, Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM для камер Canon или Sigma AF 105мм f/2.8 EX DG OS HSM для Nikon. Почти любой объектив с фокусным расстоянием 90-105мм отлично подойдет для макро.

Где и когда снимать?

Снимать макро вы можете как дома, так и на улице. В целом, на природе проще всего найти интересные объекты для съемок. Для этого подходят парки, ботанические сады, любые места где достаточно цветов и насекомых. Лучше всего отправляться на съемки в теплую погоду, летом и весной.

Зимой тоже можно найти подходящие объекты для макросъемки, например снежинки. Плюс съемок зимой заключается в том, что света обычно достаточно, а объект практически статичен, потому снимать будет проще. Также экспериментировать можно с каплями воды, росой и подобными предметами. Всегда можно попытаться отточить свое мастерство в домашних условиях на небольших фигурках.

Более мягкий свет вам попадется в облачную погоду, а не в яркий солнечный день.

Настройки

При съемке маленьких объектов, например, насекомых, вам нужно сфокусироваться на пространстве размером в несколько миллиметров. Поэтому диафрагму стоит устанавливать на F16 минимум, чтобы в фокус попала большая часть объекта. Поскольку вам также понадобится короткая выдержка, чтобы избежать искажения из-за вибраций, придется использовать вспышку. Поначалу можно потренироваться со встроенной вспышкой камеры, но со временем придется все же заменить ее на внешнюю. Для макро подходит практически любая вспышка, но удобнее всего будет снимать с легкой по весу и функциональной внешней вспышкой, например универсальная Yongnuo Speedlite YN-560 IV. Она достаточно небольшая по размеру, подходит к любым камерам и весит всего 350 г.

В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. При наличии достаточного количества естественного света, если вас устраивает диафрагма f/2.8 или f/4.0. Чаще всего это бывает при увеличении не 1:1, а меньше. Для этого снимать нужно с расстояния чуть дальше. Также стоит отметить, что чем дальше от объекта находится камера, тем больше глубина резкости.

Преимущество съемки при натуральном свете в том, что цвета будут более естественны.

Диффузор

При съемке макро со вспышкой лучше всего использовать и диффузор (или рассеиватель). Сама по себе вспышка рискует дать слишком яркий свет, следовательно тени получатся резкими. Рассеиватель поможет это исправить. То, какой рассеиватель вы будете использовать, зависит от вспышки. Для встроенной подойдет специальный рассеиватель, который надевается прямо на объектив и отделяет вспышку от объекта съемки. Falcon Eyes MR-0912T как раз работает именно так.

Если же вы снимаете со внешней вспышкой, то на помощь придет соответствующий рассеиватель. Raylab Microbox RPF-SB0912-W предназначен для внешних вспышек, внешне он напоминает софтбоксы, которые применяются для студийной съемки.

Рассеиватель позволит получить более мягкие тени и сгладит резкий свет, благодаря чему вы получите более естественную и объемную картинку.

Выдержка

В макросъемке камера реагирует практически на любые вибрации, то есть даже дрожание руки может испортить кадр. Однако, штатив здесь не поможет. Поэтому, как мы уже отмечали выше, без вспышки нужно использовать короткую выдержку — 1/250 сек подойдет лучше всего.

Если вы используете вспышку, то можно поставить выдержку на 1/100 сек. Поскольку вспышка создаст достаточно освещения, вибрация не скажется на кадре так сильно.

Если снимать на объектив с коротким фокусным расстоянием, то выдержку допустимо выставить на 1/40 сек. Более длинная выдержка также обеспечивает возможность получить более цветной незатемненный фон.

Итак, пока вы учитесь, лучше положиться на короткую выдержку и вспышку, а с практикой можно будет приспособиться снимать с длинной выдержкой.

Фокусировка

Первое, что стоит запомнить — автофокус в макросъемке вам совершенно не поможет. Большинство объективов для макро попросту не имеют такой светосилы, чтобы сфокусироваться автоматически при увеличении 1:1. Так что стоит вспомнить все, что вы знаете о ручном фокусе.

Штативы, как мы уже отметили, вам тоже не пригодятся. Штативу требуется долгая установка и насекомое так точно снять не удастся. Поэтому придется принять удобную позу, при возможности найти упор локтям и держать камеру обеими руками. После этого можно фокусироваться, при том лучше всего двигаться ближе к объекту, а не фокусироваться кольцом.

Пространство в фокусе

То самое узкое пространство, которое будет находиться в фокусе необходимо научиться правильно использовать. Маленький или плоский объект лучше всего снимать со стороны, чтобы добавить ему объема. Насекомых можно и желательно снимать в перспективе.

Еще одно право, которое стоит запомнить — никогда не стоит пытаться снимать в макро огонь, острые предметы и все, что может повредить стекло или даже покрытие объектива. Из-за того, что объектив находится близко к предмету, с такими вещами стоит быть особенно внимательным.

Для того, чтобы с легкостью подбирать подходящие углы и композицию для макрофотографии, особенно поначалу, лучше всего вдохновиться фотографиями профессионалов. Так вы сможете найти интересные техники, отработав которые вам удастся отточить мастерство. Аналогично, вы сможете найти увлекательные идеи.

Конечно, поначалу снимать макро будет не так просто, но с практикой и подходящей техникой вы наверняка сможете быстро освоить нужную технику и трюки.

Источник

Photoshop, Фото, Фотобанк

Основы макросъемки

Обычно под макросъемкой подразумевается фотографирование объектов с близкого расстояния, но правильнее было бы трактовать «макро» как жанр фотографии, где объекты снимаются с увеличением в несколько раз.

Между профессиональным фотографом и художником немало общего: например, и тот, и другой стараются донести до нас истории и детали, которые скрыты от обычного зрителя при беглом просмотре. Главная задача фотографа — найти и отразить на снимке взятые в окружающей обстановке интересные образы и сюжеты.

Существует множество приемов, позволяющих это сделать. Можно снимать постановочные фотографии, подбирать удачные ракурсы, задействовать светофильтры или применять «магию» постобработки в графическом редакторе. А есть еще один способ, позволяющий открыть «невидимый» мир, — макросъемка.

Данный тип фотографии обладает рядом интересных особенностей. Снимки, сделанные в режиме «макро» с близкого расстояния, чаще всего выглядят очень эффектно, ведь хотя мелкие детали окружающего мира неочевидны, но они достойны восхищения: отражение целого дома в капле на оконном стекле, прожилки на осеннем кленовом листе или снежинка первого снегопада.

Макрофотографии дают возможность совершенно по-новому взглянуть на мир: если пейзажи создают настроение, а портреты раскрывают характер, то «макро» вызывает интерес к мелочам, помогает познать вещи в деталях.

Все эти стили доступны фотолюбителям и не требуют специального дорогостоящего оснащения. Однако для получения хорошего результата могут потребоваться специальный объектив, вспышка и штатив. Далее вы узнаете, какое оборудование понадобится для макросъемки, как обработать получившиеся снимки на компьютере и исправить некоторые недостатки фотографий.

Готовимся к съемке

Существуют определенные факторы, которые сильно влияют на качество фото. Это относится как к оборудованию, так и условиям съемки.

Нужен ли специальный объектив?

С технической точки зрения к «макро» относят изображения с масштабом 1/1 или 2/1, что могут позволить специальные объективы. Лучшим вариантом считается оптика с фиксированным фокусным расстоянием и большой светосилой (чем меньше значение F — тем лучше). Популярными можно назвать «фиксы» 35 мм для близких съемок и 180 мм — для дальних, чтобы не спугнуть редкую бабочку или птицу.

Однако если вы пока не хотите тратиться на дорогой объектив, то для типичных сюжетов достаточно масштаба 1/2. При последующей обработке снимка в фоторедакторе можно сделать кроп до масштаба 1/1, добившись этим желательного эффекта. Такую съемку удобно выполнять объективами, поставляемыми в комплекте вместе с зеркальными камерами — например, 17–55 мм. Как на зеркальных камерах, так и «мыльницах» можно включить специальный режим «Макро».

Объективы Sigma AF 50mm F2.8 EX MACRO и Sigma AF 70-300mm F4-5.6 DG MACRO созданы специально для макросъемки

Как исключить «шевеленку» кадра

Чтобы не испортить редкий снимок дрожанием объектива, рекомендуем использовать штатив или гибкую треногу. Нелишней будет и возможность наблюдения через откидывающийся экран, а не видеоискатель. Убрать тряску позволит также автоспуск с отсрочкой. Помните, что объект съемки может двигаться от порывов ветра, поэтому стоит заранее позаботиться о его фиксации.

Чтобы избежать дрожания камеры, следует использовать штатив или монопод

Освещение и аксессуары

В некоторых случаях желательно использовать дополнительную подсветку. Встроенная вспышка обычно не освещает близко расположенный объект — его закрывает объектив. Для подсветки рекомендуем применять светодиодный фонарик. Кроме того, в продаже можно найти специальные кольцевые вспышки. Яркий дневной свет часто вызывает засветы и блики. Избежать этого поможет бленда. При выборе обратите внимание на материал, из которого она сделана, — помните, что лучше использовать гибкую резиновую бленду, так как она не повредит объектив при случайном нажатии или ударе.

Кольцевая вспышка создаст необходимое освещение близко расположенным объектам

Съемка на «мыльницу» и смартфон

Чтобы иметь возможность снимать в режиме «макро», необязательно покупать «зеркалку» — такая функция сегодня есть в большинстве компактных цифровых камер и обозначается пиктограммой цветка. Даже если у вас обычный смартфон, вы все равно можете делать макроснимки, однако для этого понадобится приобрести специальные линзовые насадки. Они могут крепиться поверх основной линзы объектива, а у «мыльницы» — размещаться на месте, предназначенном для светофильтра. Следует иметь в виду, что «дополнительные» линзы снижают потенциально возможное качество снимка — например, добавляются аберрации, ухудшается светосила и пр.

Хитрости фотокоррекции

В новой версии Adobe Photoshop встроены специальные инструменты, позволяющие существенно улучшить макроснимок.

Усиливаем макроэффект

В последней версии Photoshop CC был добавлен очень полезный инструмент — «Стабилизация изображения». Этот новый фильтр дает возможность исправить случайное размытие снимка, с которым так часто сталкиваются те, кто занимается макросъемкой. Обращаем внимание на то, что данная функция справляется лишь с минимальной размытостью картинки и только в тех случаях, когда сдвиг объектива в момент съемки происходит линейно. При сильном дрожании восстановить изображение с помощью данной опции будет невозможно.

Инструмент в Photoshop «Стабилизация изображения» сделает «размытые» участки фото более четкими

Впрочем, для самых «безнадежных» снимков можно использовать проверенные методы восстановления четкости: например, можно перевести изображение в цветовую модель LAB Color, после чего наложить один из стандартных фильтров усиления контурной резкости на канал, содержащий информацию о яркости изображения. Также можно продублировать слой и применить к верхнему слою в режиме наложения Overlay («Перекрытие») фильтр High Pass («Цветовой контраст») или Emboss («Рельеф»).

Если объект получился недостаточно резким, исправить ошибку камеры позволит функция «Контурная резкость»

Еще одна причина, по которой мы рекомендуем остановить свой выбор на Photoshop как на главном инструменте для обработки фотографий, — возможность быстрого устранения пыли и царапин с помощью инструментов «Штамп» и «Точечная восстанавливающая кисть».

Мельчайшие дефекты, такие как пыль и царапины, маскируются инструментами «Штамп» и «Точечная восстанавливающая кисть»

Если вы занимаетесь предметной съемкой, вам, скорее всего, необходимо демонстрировать объекты в идеальном состоянии. Однако при увеличении деталей в режиме макросъемки проявляются незаметные дефекты и загрязнения — стеклянные или зеркальные поверхности оказываются поцарапанными и совсем не такими чистыми, как казалось.

В этом случае вы обязательно в полной мере оцените удобство перечисленных выше инструментов Photoshop. Всего одним щелчком мыши вы сможете устранить эти и другие дефекты, придав объектам на снимке совершенный вид.

Удобные расширения

В состав специального дополнения для Photoshop Nik Collection от Google входит набор плагинов, среди которых средства для цветокоррекции, инструмент для работы со снимками HDR, для борьбы с цифровым шумом, приложение для наведения резкости Sharpener Pro и прочие разнообразные и полезные функции.

Приложение HDR Efex Pro из комплекта Nic Collections позволяет создавать реалистичные художественные эффекты

Отличительная особенность данных плагинов — возможность избирательного применения каждого из фильтров и весьма наглядная библиотека предварительных установок. Кроме того, некоторые инструменты — например, HDR Efex Pro — можно использовать и как отдельную утилиту.

Исправляем недостатки

Чтобы усилить резкость некоторых областей и сделать кроп без потери качества, лучше воспользоваться бесплатными утилитами.

Расширяем глубину резкости

Отличительная особенность большинства снимков, сделанных в жанре «макро», — наличие на фото малой глубины резкости, из-за которой в фокус попадает лишь небольшая часть пространства, фиксируемого объективом. Но иногда оказывается, что нужная часть предмета в фокус не попала. «Навестись» на резкость помогут серийная съемка и специальное ПО.

Порой при съемке возникает необходимость «перенести» фокус на другую часть кадра. В таких случаях выручит серия снимков

Эффект линзы

Многие занимаются макросъемкой лишь в качестве приятного хобби, но существует немало фотографов, которым этот жанр приносит деньги. Чтобы получить эффект «увеличительного стекла», достаточно сделать несколько снимков с резкостью разных точек и воспользоваться специальной программой, которая называется Helicon Focus. Эта утилита обработает группу фотографий и составит многослойный коллаж, отобрав из каждого снимка те участки, где изображение содержит наиболее четкие детали.

В программу Helicon Focus также встроено множество других полезных функций: например, с помощью данного приложения можно автоматизировать комбинирование экспозиции и брекетинга по фокусу, калибровать систему автофокусировки, а также вести макросъемку дистанционно. Помимо всего прочего утилита умеет генерировать интерактивную веб-анимацию: она позволяет с помощью специального меню навигации изменять фокус на объекте, перемещаясь от одного снимка из обработанной группы к другому.

Увеличение разрешения

Приложение PhotoAcute должно входить в пакет программного обеспечения, используемого любым фотографом. Эта программа заставит вашу камеру превзойти ее возможности.

Как и Helicon Focus, данная утилита обрабатывает серию снимков. Затем она на основе полученных данных может улучшить исходный кадр, устранив зернистость, восстановив фокус и исправив недостатки освещения.

Приложение PhotoAcute Studio, обработав серию снимков, обеспечивает хорошую резкость и снижение шума

Самая интересная и необычная особенность программы заключается в том, что с ее помощью можно увеличить исходное разрешение снимка. Это позволяет делать фотографии с высоким разрешением на любых камерах — вплоть до смартфонов.

Используя метаданные в тегах снимков, PhotoAcute определяет использованный для съемки тип объектива и корректирует искажения, которые присущи данной модели камеры и оптики. Еще одна особенность, присущая этой утилите, как и Helicon Focus: чем больше снимков будет использоваться для обработки, тем выше будет качество конечного изображения.

Источник