Как сделать соединение пяти октаэдров
Октаэдр из картона
Правильный октаэдр — многогранник, гранями которого являются восемь правильных треугольника. Также является одним из пяти правильных многогранников (Платоновы тела). У октаэдра 8 граней, 6 вершины и 12 рёбер.
Чертёж откаэдра распечатывайте, используя 1 лист цветного картона формата А4, длина ребра при этом равна 6,7 см. Сам чертёж представлен в виде картинкой, или по ссылке в формате pdf.
Если что-то непонятно при сборке, то можете посмотреть мою видеоинструкцию:
Также смотрите инструкции по сборке других правильных многогранников:
Найдены дубликаты
Сорян, но кому может быть интересны сборки многоугольников?
Тем более такая развертка занимает 5 минут времени.
Вам так же понадобится программа pepakura designer или viever.
Открываете там абсолютно любую 3д модельку (если скачаете с сайта, то гемороя будет в разы меньше), расставляете треугольнички как вам удобно, печатаете, собираете. Поздравляю! Вы не состоите в клубе «оригами» (при чем тут оно вообще?). Вы пэпер-крафтер!
и вот эта загогулина:
Могу в теории запилить пост, как пользоваться программой, но уверен, что тут и до меня это уже сделали.
Внезапно мне нужно, я выполняю задание по кристаллографии.
Мда уж. Как будто какая-то реклама. Кому нужна сборка многогранника, которую качай, печатай и собирай? Не, Вы лучше предложите где-то скачать 3D-модель многогранника, потом с помощью некой программы Pepakura Designer, и ещё делать дополнительные движения. Для чего?
Спаси-ибо большое!
Пригодилось для д/з по геометрии)
А я так и ничего не понял, как правильно скеливать
Вы можете посмотреть моё новое видео про Октаэдр:
Спасибо за видео! Сделал по вашим рекомендациям октаэдр)
Автор спасибо! Очень всё просто и доступно. Теперь детей можно очень легко научить, как делать различные поделки из картона.
Симпатичная будка для собаки (овчарки) своими руками + чертеж
Еще в прошлом году написал в приют для животных с желанием помочь и решил сделать для них будку для собаки. Это мой персональный долгострой. Сначала был занят, потом снова занят, потом коронавирус. Но коль обещал, то будь добр, доведи дело до конца.
Вот, что получилось в результате, для особо нетерпеливых 🙂
Сразу хочу предупредить ниже много фото. Делать будку и ограничится парой фотографий не получится. Так что заранее прошу прощения.
Начал с чертежа (его можно скачать в самом конце у кого будет желание повторить) там же приложил видео кому интересен такой формат просмотра.
Готовим основание. В качестве основания буду использовать ФК фанеру12 мм. и рейки 50х30.
Ну и утеплим дно будки, так собакену будет тепло и уютно:
Теперь возьмемся за боковушки. Получилось крепко и надежно.
Теперь все скрепляем и прикручиваем боковушки к основанию (полу).
Да, да. Это черный саморезы, которые ломаются, гнутся и не надежные. 1000 раз пожалел, что у меня были только они такими длинными. Фиксируем между собой прикрученные к дну боковушки.
Получается как-то так:
Чуть отступил от чертежа, правда. Показалось, что вход в будку слишком далеко от края и чуть пододвинул его к краю. Чертеж менять не стал, я думаю это не критично. Тут на вкус и цвет, как говорится. Шпилечником (нейлером) соединяем временно внутренние стены, потом прокручиваем саморезами, что бы все было надежно.
Начинает что-то вырисовываться:
Утепляем все стены.
Ну а дальше пилим вагонку и делаем красоту!
Ну и куда же без помощников! Длина будки: 1 километр! Как сказала дочь. 🙂
А дальше покрываем грунтом и красим. Обратите внимание, что на следующем фото уже лето. Все таки растянул я будку капитально по времени. Этот год был сложным для всех. В том числе и для будки.
Делаем крышу и покрываем ее мягкой черепицей. Получается очень красиво! Ну и цвет краски можете оценить: нежно розово-бежевый. Хотя он ли? Но красиво.
После крыши украшаем уголками и скрываем саморезы. Уголки покрасил коричневой краской и на контрасте цвет гармонирует с основным цветом
Крепим уголки по периметру. Намучался я с ними знатно, конечно. Но оно того стоило.
Идея оформить вход в виде домика пришла неожиданно, вначале хотел просто обшить по краю, но так гораздо лучше.
Будка получилась утепленная, высокая от земли и для большого пёселя. Отвез в приют, но к сожалению, не снял ничего, так как хозяйка приюта была в это время в ветеринарной клинике, поэтому оставил будку по согласованию с хозяйкой возле приюта. Нуждающихся животных тоже не снял, с другой стороны, домик точно не пропадет.
Как и обещал прикладываю чертежи. Кому надо берите, мне не жалко.
Так же решил выложить и в формате видео, кому-то интересен именно такой формат:
Ссылка на мой YouTube канал который веду для души.
Делайте добро и все будет хорошо!
Стул в беседку из дерева с чертежами
Строительство деревянной беседки подходит к завершению и пора подумать о мебели.
Делалось всё из обрезков, оставшихся от беседки — доски 25 и 50. Планирую изготовить шесть таких.
В интернете не нашёл ничего, что бы меня устроило на 100%, поэтому разработал сам, с учётом анатомического строения человека, используя рекомендации из книги по проектированию мебели. Чертежи прикладываю, пользуйтесь на здоровье.
Процесс сводится к простейшим операциям — отрезать, отстрогать, зашкурить, покрасить, завернуть саморезы.
Сначала собирается задняя часть — две ноги 900х150мм с тремя поперечинами 300х120мм. Затем к задним ногам крепятся четыре продольных 550х120мм. Потом к этим продольным крепятся передние ноги 450х120мм. Далее крепится само сидение и передняя поперечина 450х120мм. В самом конце крепится спинка и собираются подлокотники.
Пропиткой обрабатывал каждую деталь до сборки, финишное покрытие лаком — после сборки.
Пы.Сы. Для интернет-детективов и модераторов: это я опубликовал пост на одном известном автомобильном сайте.
Приветствую, уважаемые пользователи замечательной платформы Пикабу. В данной статье мне хотелось бы поделиться с вами процессом создания данного шарнирного ножа с помощью легкодоступных инструментов и материалов.
Однажды, листая бесчисленные форумы по ножевой тематике, наткнулся на довольно интересную, как мне показалось, конструкцию складного ножа:
После обрезки полотна по размерам и удаления ржавчины наклеил на заготовку респечатанный чертеж лезвия- для удобства выведения спусков и сверления отверстий для оси и ограничителя.
Теперь можно приступать к выведению спусков. Все делалось на наждачном круге.После получения спусков избавляемся от лишнего металла:
Далее необходимо изготовить ограничитель. Его я сделал из обрезка прутка из пружинистой стали диаметром 3 мм. Фиксируется он расклепыванием одного конца (в этом месте диаметр отверстия немного больше, чтобы спрятать шляпку и ограничитель не выпадал, а надёжно держался в лезвии). Выглядит это так
Теперь можно перейти к изготовлению боковых пластин ножа. Сделаны они были из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм.Начал с половины, в которой присутствует паз. В этом пазе будет двигаться ограничитель. На данном этапе главное не выйти за обозначенные границы, так как это чревато появлением люфта лезвия, что не есть хорошо. Лишний металл всегда можно удалить, а нарастить новый- дело очень трудновыполнимое. Паз делался следующим образом: сначала по периметру высверливаются отверстия, затем все дорабатывается надфилями.
После этого были сделаны шайбы из листовой латуни.
Теперь возник вопрос о самом механизме запирания. Основным условием при его разработке была надёжная фиксация пластин рукояти без возможности открытия ножа отодвиганием пластин как в стороны, так и вверх. Обдумывалось множество вариантов и в итоге я остановился на одном. Постараюсь его описать: в открытом и закрытом состоянии ножа, движение лезвия блокируется двумя деталями: собственно ограничитель в лезвии, движущийся по пазу, и стопор, упирающийся в обух лезвия. Именно в этот стопор и было решено монтировать устройство запирания. Стопор состоит из 2х пластин той же нержавейки, внутри одной из которых и располагается замок. Описывать весь процесс думаю не имеет смысла, как мне кажется, все понятно из фото. На этом этапе тоже лучше не пренебрегать заданными размерами. Все вытачивалось сначала отрезным диском (дремель), затем доводилось надфилями.
После подгонки всех деталей можно приступать к скреплению всех частей- заклепыванию в моем случае. Отверстия для заклёпок диаметром 2 мм
Теперь можно вернуться и завершить лезвие. После заточки, чтобы не повредить режущую кромку в процессе сборки и не порезаться, обклеил ее изолентой. Паз-ограничитель усилил шайбой (подстраховался на всякий случай). Как и задумывалось, в руках знающего открытие и закрытие ножа не представляет особых усилий, что нельзя сказать о человеке, впервые взявшим его в руки. Основная работа выполнена.
Нелишним будет взять небольшую паузу, чтобы полюбоваться проделанной работой, удивиться, что все работает как надо, и вспомнить, сколько сил было потрачено).
Заключительная часть- изготовление деревянных накладок. Основой для них стала деревянная паркетина, по фактуре схожая с дубом.
Склейка с боковинами и грубая обработка
Режущие свойства не разочаровали: бумагу режет без задиров, волосы стрижёт, на гвоздях не проверял). Не отполировал лезвие до зеркального блеска, потому что сталь очень твердая и до идеального состояния довести лезвие только с помощью наждачного круга и такой же бумаги практически нереально или нужно ооооочень много времени и сил решил сохранить его аутентичный вид как напоминание о ручной работе)
Доступ к телу
Теорема Кеплера-Пуансо о звездчатых многогранниках в картинках
В геометрии есть несколько замечательных теорем классификации — теорем, сводящих разнообразие некоторых объектов к конечному набору базовых. Мы начинаем серию материалов, посвященных этим теоремам. Первой в нашем списке идет не самая популярная теорема, известная как теорема Кеплера-Пуансо. Она посвящена так называемым звездчатым многогранникам.
Прежде чем говорить о телах Кеплера-Пуансо, следует обсудить понятие правильного звездчатого многоугольника. Обычным правильным многоугольником называют многоугольник, то есть замкнутую ломаную без самопересечений, у которой равны все звенья и все углы. Легко показать, что правильные многоугольники могут быть только выпуклыми.
Возьмем теперь для примера правильный пятиугольник и продолжим его стороны до следующего пересечения между собой. Получится пятиконечная звезда. Такая звезда — это ломаная с самопересечениями, звенья которой равны между собой, равно как и углы (в данном случае углами ломаной будут только углы при вершинах лучей — углы внутри не учитываются).
Теперь возьмем правильный шестиугольник и продолжим его стороны. В результате получится гексаграмма, она же звезда Давида. В отличие от пятиконечной звезды она состоит не из одной ломаной, а из двух, правильных треугольников.
На основании этих двух примеров можно дать такое определение правильного звездчатого многоугольника: одна или более ломаных, возможно с самопересечениями, у которых равны все звенья и углы, а вершины расположены в вершинах правильного многоугольника. Если ломаная одна, то звездчатый многоугольник называется простым, если несколько — составным.
Пять правильных платоновых тел
Один и тот же многоугольник может давать несколько звездчатых многоугольников. Например, стороны семиугольника можно продолжать до следующего после первоначального их пересечения друг с другом, а можно до через одного. Это соответствует двум разным звездам: одну можно получить, соединяя вершины правильного семиугольника через одну вершину, а вторую — через две. Оба звездчатых многоугольника в этом случае, кстати, простые.
Соединение пяти тетраэдров — 12-я звёздчатая форма икосаэдра.
Малый звёздчатый додекаэдр из картона.
Малый звёздчатый додекаэдр является одним из четырёх невыпуклых правильных многогранников. Он состоит из 12 граней в виде пентаграмм с пятью пентаграммами, сходящимися в каждой вершине. Он имеет то же самое расположение вершин, что и выпуклый правильный икосаэдр. Кроме того, у него то же самое расположение рёбер, что и у большого икосаэдра. Этот многогранник считается первой звёздчатой формой додекаэдра.
*Тело Кеплера-Пуансо — это тело, представляющее собой правильный звёздчатый многогранник, не являющийся соединением платоновых и звёздчатых тел.
Также смотрите видеоинструкцию по сборке многогранника:
Если понравилось, то смотрите предыдущие мои посты про многогранники:
Найдены возможные дубликаты
было дело =) соединение пяти тетраэдров
Ностальгия. Школа. Стереометрия.
Повезло Вам, у нас такого в школе ничего не было.
Мы в университете клеили завершающую форму звездчатого икосаэдра. Где-то даже фотографии в архиве были
Домашний купол для астрофотографии ч.1
Были ранее посты о постройке любительской удаленной обсерватории, моя же, будет не на столько затратной и на моем же участке на окраине города, небо конечно не самое лучшее, но за то не надо будет настраивать все, каждый раз.
Давно собирался, но наконец пришла зима, количество работы уменьшилось, отпуск, можно и для себя поработать.
Собирал все барахло я целый год, примерный вес сетапа составил около 40кг, выносить все добро приходится в 5 заходов (противовесы, штатив, голова монти, труба телескопа, ноутбук), соответственно возник вопрос о том, как этого избежать, потому как, на все про все тратится около часа, а то и больше, учитывая возможную разьюстировку при переносе + выставление каждый раз полярки.
Сетап у меня на данный момент труба 2001 на монтировке CG-5GT (да, я в курсе что она не подходит для астрофото, но я ее уже всю вылизал от и до, со сбитой поляркой даже по 45 сек за радость), комакорр 0,95х sharpcap, 550Da + фильтр CLS svbony eos clip + uv/ir cut (так как снимать собираюсь на окраине крупного города), гид 50мм с Т7С.
Первый и пока единственный полученный снимок с него, через зимние туманы и дым от труб частного сектора.
Изучил почти все темы на местном астрофоруме + с зарубежных аналогов. Цель сделать самому в две руки и максимально удешевленно + занять время во время отпуска. Изначально рассматривал купол диаметром 1,6м, но по советам решил сделать 1,91. ( 6 метров в круг, 2м условно)
Проект сделан по минимуму на бумаге, остальное все в голове.
Летом же, купол будет поднят на укрепленную под него крышу, делается для того, чтобы не таскать все добро туда-сюда.
Сделан простой профилегиб из подручного металла (в частном доме этого добра хватает), даже без подшипников, для дальнейшей работы, тут затраты только на отрезной диск.
Закуплены профильные трубы:
15х15х1.5мм х 6м в количестве 6 шт.
25х25х1.5мм х 6м в количестве 1 шт.
Проведен загиб трех труб 15х15 в круг.
А также выполнены коррективы в работу профилегиба:
№1 Сделаны насечки болгаркой на верхнем (ведущем) катке для лучшего захвата.
№2 Опорные катки перенесены ближе к центру, иначе торцы трубы остаются не загнутыми с каждой стороны по 250мм.
Ну и параметры купола, на скорую руку:
День 3 и 4: Собрал основание на колоннах 25х25х1,5мм:
Накрутил еще одну баранку из 15х15х1,5мм для основания купола.
День 5: Прикупил 12 колес с опорой для купола, прикрутил к основанию (6 опорных и 6 центрирующих) Центрирующие держатся на пластине 40х70мм, она же служит пружиной.
Взял еще 30 метров трубы 15х15х1,5мм х 6м. теперь точно хватит на все.
Загнул 2 профиля 15х15 и начал готовить купол.
День 6: Сделана и немного усилена дверь в основании.
Сделана нижняя створка купола.
Сделаны ребра купола.
Закупил 8 метров б/у велосипедной цепи и звездочку для двигателя.
Прикручена нижняя створка (на самом деле, это элегантная подставка для напитков), цепь буду делать с двух сторон, для надежности.
Сделал (запилил) дверь, для ровного выставления снизу подставлял саморезы.
Приварил цепь по внутреннему контуру купола и сместил центрирующие катки ниже, что бы не ходили по цепи
Сделал верхнюю сдвижную шторку, пока она немного кривовата, но буду на днях дорабатывать, садить ее на направляющие, что бы не съезжала.
общий вид на момент написания статьи:
За это время потрачено 25 электродов д2,5мм, 3 диска отрезных 1,8мм. перчатки 3 пары.
Купол жирнеет на глазах, с каждым разом все тяжелее его закидывать и скидывать. А ведь еще 4 дня назад я был уверен, что мне хватит 66м трубы 15х15 с головой, а сейчас вот опять призадумался, что надо будет докупать.
На данный момент, расчетный вес конструкции 48кг.
Так же, не определен выбор двигателя для купола, рассматриваю привод от дворников для камаза под управлением ардуино. Так же на днях займусь покраской, как будет готова направляющая для верхней шторки. В общем, на данный момент все вышло около 5к рублей.
Снаружи для начала обошью подложкой для ламината и пленкой. Позже закуплю листы металла 0,37мм или 0,5мм.
П.С. кое где есть недоваренные стыки, это уже при марафете устранять буду.
Детская мебель своими руками
После строительства дома у нас было два вида профильной трубы, тридцать семь кусочков фанеры, 5 пакетиков саморезов и электродов, солонка, наполовину наполненная шпаклевкой по дереву и целое море разноцветных красок.
Делаем розетки, выключатели и оставляем пасхалку для будущих поколений:
Покупаем и ставим ламели. Останется кинуть матрас.
Красим одну стену краской, на которой можно рисовать мелом, в надежде уберечь остальные стены
Однако сонному ребенку не всегда удобно пользоваться вертикальной лестницей. Нарезаем в строительном магазине фанеру, собираем, красим, устанавливаем:
Из остатков фанеры собираем люстру, в центре которой крюк для предварительно купленных качелей. На Али заказываем накладки на ступеньки.
Вид глазами ребенка
Спасибо за внимание:)
Приветствую всех любителей вселенной Сталкер и просто тех, кто увидел данный пост.
Меня зовут Дима и в данном посте я хочу немного рассказать и показать вам свой макет швейцарской штурмовой винтовки SIG-550 SG Стрелка из игры Сталкер Зов Припяти.
Оригинал ничем не отличается от обычного Сига, поэтому было решено хотя бы цвет фурнитуры поменять. Главное, что есть буква С и 16 маленьких крестиков:)
Основа макета выполнена из слоев мдф и пвх пластика. Внизу прикреплю подробное видео-инструкцию по изготовлению.
слои склеивал пва клеем. Работал различными напильниками, надфилями, гравером, наждачкой ну и где то приходилось использовать даже УШМ)))
шаблон для этого проекта я прикреплю тоже где нибудь внизу рядом с видео, может кто нибудь тоже захочет «фигней заняться»
Вот фото до покраски
красил баллончиками, маркировки делал от руки гелевой ручкой
данный образец я делал для себя, т.к. с детства являюсь фанатом не только Сталкерской вселенной, но и автомата SIG-550, который давно мечтал заиметь хотя бы в таком виде)
Несмотря на все погрешности в соответствии оригиналу, макет мне очень нравится.
Вот шаблон и видео с изготовлением
Большое спасибо всем за внимание)
Традиционный пятничный с монстром SHARP VZ 3500H
SHARP VZ 3500, топовая модель в серии VZ, выпускался в 1982м году.
Небольшая предыстория- увидел его на аукционе с пояснением «он (SHARP) наверное рабочий, я поменял ему пассики, но остался лишний, я не могу разобраться куда еще один, поэтому и продаю…лишний пассик положу в деку», хозяин немец ну и аук ессно известный немецкий.
Вид был вполне презентабельный, и я рискнул. Покупка пришла на удивление быстро, распаковал, осмотрел, внешка почти на 4+ из 5.
В кассетнике лежал пакетик с пассиком и вилка от антенны. Ну и на том спасибо)))
Благоразумно не стал проверять на работоспособность, что возможно спасло от больших неприятностей.
разборка одно удовольствие в отличии от VZ-3000, 6 саморезов и морда слетела.
2 самореза, 3 разъёма и блок винила долой!
открылся БП с оконечником на STK,
2 самореза и блок с тюнером, ЛПМ и предом, стоит отдельно! после отстёгивания
а вот развернув башню с ЛПМ я увидел такое…
практически все провода были погрызаны кем-то…причем внутри корпуса было чисто(не считая шурупов валяющихся на дне)…
всё ампутировал и начал наращивать
4 самореза и ЛПМ лежит на столе, он не такой как в 3000, он аналогичен GF 700 модели.
Выпотрошил его, отмыл, смазал.
блок коммутации ЛПМ, прочистил контакты и пропаял
заменил прижимной ролик, подкинул разъемы и запустил, всё отлично!
отрегулировал скорость, и поставил на прогон
полностью раскидал блок винилокрута, тут он один в один с VZ-3000, ну кроме упрощенного механизма открывания крышки- открывается с кнопки под своим весом а закрывается руками.
Ну и поставил на прогон всё это хозяйство для выявления еще каких косяков.
подсветка в этом агрегате не предусмотрена вообще, ну я вколхозил подсыетку тонарма-винила и кассеты слабым зелёным.
Нормальных фото так и не добился-на фото цвет ядовито-зелёный. Но это не так!
Аппарат интересный, в плане разборки и ремонта продуман, но по сравнению с 3000 какой-то игрушечный, нет той солидности и монументальности. Плюс почему то урезали функцию механического закрытия дверки винилокрута. А открытие замедляется механизмом с воздушным замедлителем, ну или как там его обозвать
Аппарат звучит приятно и мягко, на уши не давит и не раздражает.
вот такая почти 40 летняя капсула времени.
часто спрашивают как связаться со мной- набираете в поисковике oilman67 и вот он я! на выбор.
Оригами сердечко из листа А4
Простое оригами, которое делается из 1 альбомного листа формата А4. Подойдет бумага для печати.
Улучшаем матрицу 8×8 для Arduino при помощи сдвиговых регистров
Хорошо описано. Что-то даже захотелось свои поделки на ардуйне выкладывать.
В тот же день, на мой комментарий отозвались еще несколько человек и подбили меня на публикацию своей работы. Что ж, этот пост специально для @technoid91, @slavikf, @PomidorniyBochok, ну и конечно для всех остальных, кому интересна тема электроники и программирования под Arduino.
Первый пост будет не о таком полезном как умная подсветка, но тем не менее интересном (по крайней мере, мне так кажется).
Обозначу сразу следующие пункты:
Я не электронщик и не претендую на это звание.
Спаяно не красиво, припой не убран, ножки у резисторов до конца не срезаны. Это потому, что схема не будет оставаться в таком виде и при наличии материалов и времени будет переделана, поэтому то, что сделано сейчас – временно.
Языками C и C++, а значит, что и языком Arduino, я не владею в полной мере и не являюсь асом. Уверен, что профессионал выполнил бы скетч гораздо экономнее по памяти и грамотнее. Но мне как-то все равно, потому что контроллер поставляемый в Arduino UNO и Nano спокойно справился со скетчем, а для меня, в рамках хобби, этого достаточно.
Я в курсе о существовании схем MAX7219, MAX6960 и аналогичных им, а также готовых модулей матриц, но есть парочка «но»:
1) Из-за торговых проблем с Китаем, временно таких схем нет в наличии в моем городе и подозреваю что в стране в целом.
2) Базовый набор, который я покупал в местном магазинчике, содержал голую матрицу, без доп. модулей, а также два голых модуля семисегментников на 1 и 4 цифры. Поэтому покупать еще одну матрицу только потому что ею будет удобнее управлять – расточительство для моего кармана.
3) Всегда полезно изучить что-то в ходе создания/повторения проекта, поэтому это отличное подспорье, чтобы научиться чему-то новому.
Разделю пост на два основных раздела Hardware и Software.
И так, для выполнения этой задачи мне понадобились следующие вещи:
1) Сама матрица. Моя была с маркировкой 1088BS.
2) Два сдвиговых регистра 74HC595N. Для управления по двум осям X и Y.
3) 8 резисторов на 220 Ом, т.к. мы имеем дело со светодиодами, а подключать светодиоды в цепь без резисторов – это слишком даже для такого дилетанта как я.
4) 7 пинов для удобного подключения в виде модуля. Они пылились без дела в моем стартовом наборе и прям напрашивались на использование.
5) Перфорированная плата для единичных вариантов самоделок.
6) Моток проводов, чтобы реализовать соединения между элементами.
Идея не моя, ее я позаимствовал отсюда: https://cxem.net/arduino/arduino225.php, но собрал сам и модифицировал, поэтому считаю, что «мое» уместно.
Далее собрал ее на макетном брэдборде. Фото нет только потому, что не думал, что буду делать пост об этом. Ее вид не сильно отличался от того, что сделал автор схемы.
Проверив на работоспособность, решил, что стоит сделать модель печатной платы, чтобы уже на ее основе лепить элементы на перфорированном чуде.
Красные дорожки – те, что должны быть на фронтальной части, а синие – на задней, на схеме есть всего один переход с фронтальной на заднюю, возможно можно было его избежать, но это мой первый опыт.
Вообще планировал сделать все также красиво в виде дорожек, как на схеме. Выбрал тугую лакированную медную проволоку, сформировал из нее все фронтальные дорожки (даже решил, что это стоит сфотографировать, поэтому фотка ниже прилагается), закрепил всего четыре и на это все у меня ушло порядка двух или трех часов.
Лакированная проволока зачищалась не очень быстро, особенно на маленьких дорожках. К этому времени отец принес моток одножильных медных проводов в изоляции и далее я уже использовал их.
Поняв, что большинство фронтальных дорожек будет не удобно крепить к элементом, я принял решение оставить только те, которые можно было провести между элементами, а все остальные крепить на тыльной стороне вместе с другими. Поэтому в конечном результате на фронтальной части было всего 6 соединительных проводов.
Для удобства, я разделил соединения по цветам. Белые (не считая четырех лакированных на фронтальной части) соответствуют фронтальной стороне на схеме, а коричневые – тыльной стороне.
Знаю, выглядит не очень красиво, можно было бы разместить провода по ровнее, а припой смыть, но как я уже говорил, выполнено временно, потому что в будущем хочу добавить еще одну матрицу из другого набора и использовать уже профильную схему на подобии МАКСимки или чего-нибудь аналогичного.
Схема готова и ее работа очень проста. Нога, отвечающая за защелкивание общая у обоих регистров, потому как пишем мы в них одновременно, эта идея мне понравилась, т.к. экономит 1 пин. С остальными все просто. Задаем сдвиговым регистрам необходимый набор данных, и они подают нужные сигналы на свои ноги. Напомню, что у конкретной модели регистров 8 выходных ног, что очень хорошо гармонирует с нашей матрицей размером 8 на 8, также имеются ноги для записи данных и самого сдвига, они и вынесены на площадку из 5-ти контактов. Вторая площадка из двух контактов – питание. Схема питается от 5-ти вольт, которые может выдавать сама Ардуинка и конечно же общий пин земли. К этим контактам подключаются сдвиговые регистры согласно схеме.
Для того, чтобы не запутаться, я вывел отдельно рендер PCB схемы с указанными контактами самой платы Arduino. Поэтому на фото ниже нумерация управляющих пинов сделана не пьяным художником в хаотичном порядке, а мною для моего же удобства при подключении.
Как я говорил выше, затеивалось это, чтобы модуль можно было подключать к Arduino как отдельный модуль и с меньшим количеством пинов, поэтому мозгом всей этой схемы является Arduino UNO, которая лежала в стартовом наборе. Использовал я редактор Visual Studio Code, поэтому в git репозитории лежит директория «.vscode» с моими настройками на разработку. Также, я решил, что будет безответственно не положить в репозиторий файлы скетча и схемы первоисточника, потому как автор не создавал репозиторий, и кто знает, как долго продержится первая статья на просторах Интернета. Отдельно отмечу, что я являюсь подписчиком AlexGyver, поэтому в его видео еще давно приметил удобную софтину для рисования битмапов. Ссылка на нее есть в readme md репозитория.
Первая версия моего скетча была написана на скоряк и имела только одну функцию – показывать битмапы в массиве по очереди. Это давало неплохую возможность для покадровых анимаций, чем я и занимался в первое время.
Когда увидел просьбу о публикации своей работы, решил, что имеющийся набор функций очень скуден, поэтому необходимо добавить еще что-нибудь. Поэтому практически все свободное время сегодняшнего дня я потратил на добавление функции бегущей строки. Заняло это у меня несколько часов, потому как мои знания в плюсах далеко не идеальны. Я столкнулся с тем, что еще в начальные студенческие годы побудило меня на изучение Java – указатели в C++. Пришлось освежать в памяти работу с ними, именно из-за них я перешел на Java еще на втором курсе, собственно, после этого я и перестал изучать плюсы.
Есть несколько нюансов. Чтобы не портить сами битмапы, я сделал их static, а для их отображения копировал их в рабочий фрейм функций, которые выполняют анимации.
Пояснения всего кода есть в комментариях, думаю, они достаточно подробные для рядового программиста. Бегло пройдусь по основным функциям.
Функция clr(). Очевидно, что она выполняет очистку всей матрицы, т.е. гасит все светодиоды. Написана она еще автором оригинала, на сколько я помню, я ее не исправлял.
Функция printBitmap(). Копия функции output() оригинального скетча, но с небольшими доработками. Я немного поменял вывод и добавил настройку задержки вывода, чтобы можно было регулировать ее в зависимости от нужд.
Функция printAnimation(). Принимает массив битмапов (Например покадрово нарисованную анимацию) и по очереди показывает битмапы.
Функция creeping_line(). Тоже принимает массив битмапов и показывает их с анимацией бегущей строки. Сама анимация основана на поочередном сдвиге столбцов битмапов из массива, поэтому для ее работы была написана следующая функция.
Функция bitmap_shift(). Реализует сдвиг в принятом битмапе на один столбец влево, заполняя при этом последний столбец либо пустой строкой, либо заданными данными.
Как вы могли заметить, стиль написания имени последних функций различается от других. Это произошло потому что основные функции скетча я писал/редактировал еще в первой половине января, после этого занимался рабочими проектами в которых преимущественно использовался стиль snake_case, поэтому эти функции на автомате написал в этом стиле. Заметил только на момент написания поста, бещаю исправить в ближайшее время, на работоспособность это никак не повлияет.