Как сделать сопротивление на печку
Audi 80 JN KE-Jetronic › Бортжурнал › ШИМ-регулятор печки вместо штатных резисторов
Привет Бочководы! Решил поделиться с Вами одним из методов восстановления работоспособности печки, вернее её электрической части.
Еще под конец зимы перестали работать первая и вторая скорости печки. Проверил блок резисторов и электродвигатель печки, все в порядке. Пришел к выводу, что подгорели контакты на переключателе скоростей в блоке управления. Изучив предложения Интернет-магазинов, понял, что цена на этот блок переключателей мягко говоря завышена. Принял решение восстанавливать контакты на этом злополучном блоке управления печкой.
Разобрал половину «бороды», снял переключатель и под контактами первой и второй скорости увидел оплавленную пластмассу. В результате оплавления и небольшой деформации основания, контакты не соприкасались друг с другом. Все восстановил, поправил (на горячую) основание контактной группы, почистил сами контакты. Так как уже этот узел после моего такого ремонта, то возникли у меня подозрения, что в таком виде он уже не сможет нормально включать мотор печки и вскоре обязательно поплавится снова. Решено было делать электронную регулировку скоростей печки, при этом не внося НИКАКИХ! изменений в конструкцию и проводку самого автомобиля.
По книгам изучил схему данного агрегата и вот что нарыл. В двух разных букварях электрическая схема, вернее сама схема переключателя скоростей выглядит одинаково. И согласно рисунка переключатель должен последовательно включать ламели контактов в зависимости от положения ручки регулировки. Т.е. На первой скорости замкнут первый контакт, на второй — второй и т.д.
Но когда ремонтировал блок переключателей, то обратил внимание на то, что контакты замыкаются так: — на первой скорости один контакт, на второй — уже два, на третьей — три и на последней — все четыре контакта замкнуты.
Никто из ремонтирующих этот выключатель не упомянул о данном нюансе. Хотя, даже здесь, на Драйве, полно таких отчетов о ремонте. Ну, да ладно, сам разобрался.
Схема нового блока регулировки выглядит предельно просто.
Так как с написанием программы для МК у меня большие проблемы, попросил это сделать за меня в сообществе «Электронные поделки». Хорошие люди откликнулись и помогли, спасибо огромное им за это. Особенную благодарность хочу выразить драйвовчанину Алексею с ником ATwice, который в процессе конструирования и отладки устройства изменял и дорабатывал программу.
Получилось так: — на первом положении ручки регулировки ШИМ — 25%, на вором — 50%, на третьем — 75% и на четвертом — без ШИМа 100%.
Дальше будет меньше букв и больше фотографий процесса изготовления данного контроллера.
Лада 2107 «Семафор» › Бортжурнал › Плавный штатный регулятор печки (ВАЗ 2101-07) + Видео
Доброго времени суток!
ВАЖНО!
Прежде чем подключать данный регулятор к печке, сначала прочитайте мой следующий БЖ по поводу доп установки вентилятора на данный регулятор и для чего это вообще нужно.
Вот непосредственно ссылка на данный БЖ — www.drive2.ru/l/525528900877419894/
В этой статье расскажу вам про простое подключение штатного регулятора света от приборной панели к печке и о паре нюансов с которыми столкнулся касаемо этих регуляторов, но об этом вы как прочитаете так и посмотрите в прикреплённом видео.
Каждый владелец классических жигулей при наступлении весеннего или осеннего периода испытывает мучение с печкой, а точнее, с её скоростным режимом. Ведь когда на улице температура воздуха колеблется в диапозоне от минус пяти до плюс тех же пяти, то приходится либо постоянно щёлкать эту печку в положение ВЫКЛ так как стало жарко а потом обратно в положение ВКЛ, потому что стало холодно, либо оставить печку включенной и кататься с приоткрытым окном или играться с заслонкой, и согласитесь, это не всегда удобно, да и порой иногда хочется, что бы печка работала хотя бы чуточку тише. Ведь все мы знаем, что изначально у жигулёвской печки всего два положения, первая это которая крутит на 50% и вторая которая крутит сразу на все бабки. Многие обычно заморачиваются с установкой четырёхскоростной регулировки от калины, но я хотел себе что бы была плавная регулировка и что бы вот какие обороты захочу, такие и поставлю. Тут сразу пришла мысль об использовании штатного жигулёвского регулятора который используется для регулировки яркости подсветки в панели приборов. Ну а чё, всё равно без дела пылится =)
Но прежде чем подключать, сначала решил по штудировать интернет дабы узнать, много ли людей использовали такой метод и были ли нюансы. Если вкратце, то у кого-то работает исправно а у кого-то сильно греется и сгорает, и почему так происходит, ни кто ничего не написал, но мне случайно удалось это понять, о чём я вам ниже напишу. Почему случайно? Да потому что до этого я с этими регуляторами никогда дело не имел и не знал что на классических жигулях они бывают разные по сопротивлению.
Но сначала покажу вам простой метод подключения для которого по сути вам потребуется всего-лишь один соответствующий провод необходимой вам длинны и аккуратная заглушка с проводком для замыкания проводов от которых вы отключите регулятор. Это для того, что бы лампочки на приборной панели у вас светились.
В общем, сначала отключаете регулятор от подсветки, после, отсоединяете провод (как правило он красного цвета) от кнопки который идёт на первую скорость печки и подключаете к одному контакту регулятора. Далее, ко второму контакту регулятора подключаете новый провод который в дальнейшем вы должны будите подключить к кнопке печки вместо родного красного. Должно выглядеть вот так (фото ниже).
Сразу скажу, перед полной сборкой сначала проверьте на работоспособность, а то вдруг будет слабо крутиться или не в ту сторону =))
В качестве замыкающей фишки с проводком я использовал вот такую вот найденную в гараже. Вытащив лишние провода с концевиками я оставил два мне необходимых и соединил их вместе. Так что, если потребуется отсоединить по какой-то причине эту фишку, всё снимется без проблем. Пока что так но в дальнейшем хочу сделать цивильней.
И ещё хочу сказать, что жигулёвские регуляторы, по крайней мере от классики имеют разное сопротивление. Тот регулятор который у меня был родной, он на 5.5 Ом а тот, который я купил для эксперимента, он оказался на 18 Ом. И вот который на 18, он не подойдёт для печки, за то хорошо подойдёт для подсветки приборов, так как он на много сильней убавляет яркость нежели чем на 5.5, да же если будут установлены диодные лампочки. Ну и на фото ниже вы увидите как они подписаны.
Так что, если вы с таким не сталкивались ранее как и я, теперь будите в курсе.
А в прикреплённом видео я немного подробнее рассказал о различии этих регуляторов, о их плюсах и минусах а так же то, как работает печка при использовании данного регулятора.
Надеюсь это видео да и в целом вся запись были для вас полезными или хотя бы просто познавательными.
Спасибо за ваше внимание и потраченное время за прочтение данной статьи!
Всем удачи на дорогах и с вашими автомобилями!
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Ремонт сопротивления печки своими руками из подножного материала
Всем привет!
Совсем меня эта фиговина задолбала, первой скорости не было изначально как машину покупал, со временем и вторая умерла, осталось толька 3-ая которая на прямую.
Вообще резистор выглядит так:
Метки: сопротивление печки ремонт
Комментарии 85
блин, у мну тоже проблема, не работает первая скорость.вот теперь голову ломаю, где такую проволоку взять
скиньте фотку где находится это сопротивление! такая же беда работает тока 4 скорость печки!
У всех машин находится оно где-то рядом с вентилятором печки
спасибо! я уже нашел давно да забыл просто отписать! но всё же ещё раз спасибо что не проигнорировал=))
ну или можно пойти в магаз и купить от жигулей и переобжать провода…
хотя переобжимать провода по-видимому очень сложно…
а так выход хороший))
Какие? На разьеме? Или сами нитки?
на разъеме, — на обычные тазо-волго контакты
А кас егт потом поставить? Это же не таз, а иномарка)
я слышал сказку, что там, в параллельном мире, старый, хромой электронщик, не имея корысти скупает старые, неисправные резисторы и долгими, потусторонне-зимними ночами возвращает им жизнь…
куда он их девает, ни кто не знает, но в нашем мире миллионы водителей холодными, зимними днями и ночами с благоговением и великой благодарностью пользуются плодами труда его…
Как говорится — зачем платить больше!)))
От сюда у кулибинов и стимул к работам)
Это да! По себе знаю!)))
А многие просто тупо купят новый и все
«это так современно»)))
Делать не зная из какой проволоки, не меряя сопротивление, не зная какое должно быть сопротивление, это колхоз.
Да ладно, колхоз это корячить то, что не стояло, типа от таза какого. А тут ремонт своими силами.
«На авось» проволоку намотать чревато последствиями, я бы не рискнул…возгорание весчь страшная…
на керамику намотать проволку и поставить на место там где она ни с чем не соприкасается и потоком воздуха охлаждается. и чему же там гореть?
Надо было написать, что проволока НИХРОМОВАЯ!
Я не уверен какая это проволка, по этому и не писал
Надо было написать, что проволока НИХРОМОВАЯ!
Нихромовая проволока так просто не паяется, посему это совсем из другой оперы 🙂
У меня такая штука новая валяется, отдам даром с самовывозом.
ну спасибо конечно) Но краснодар не близкая к минску деревня
прогрессивнее поставить импульсный регулятор
может и так, но его еще где то нужно взять
в дополнение к сабжу. Подобрать проволку можно у сварищиков, у них отходов всяких полно(даром не нать). У меня гараже гора например всяких разных сечений.
Видимо у меня в закромах из тех же источников)
на трафі поміняв на жигульовський 4х контактний, бувають і 3х. коштують 50грн. а роигінал як і в тебе 40$
Запчасти от таза это хорошо конечно, но всеравно за них нужно платить. А так же колхозить с подключением, что я не очень люблю. Тем более что греется эта фигня ого го как
Если Вы намотаете спирали обычной проволокой, то греться уже не будет ничего там. И скорость будет одна в любом положении переключателя. Изначально там нихром наматывается.
Любой метал обладает своим сопротивлением (внутренним) которое умноженное на длину проводника дает сопротивление участка цепи (в данном случае намотанной проволоки), т.к. после ремонта все заработало как надо, то важе предположение неверно)
Вы не совсем правы про сопротивление металлов. Но у железной проволоки удельное сопротивление ничтожно мало и на такой длине она не даст необходимого сопротивления. Предположение это не моё, это физика))) А вот то, что Вы использовали, даже не подозревая об этом, не простую железную проволоку, а именно нихромовую — это факт, и это видно даже по последнему фото. Поэтому у вас всё и заработало как надо ))). Намотай Вы спирали обычной проволокой, повторюсь, у Вас в любом положении переключателя была бы максимальная скорость вентилятора, ибо железо, медь и алюминий имеют ничтожно малые сопротивления для постоянного и переменного тока, именно поэтому из них и делают провода.
Все может быть. Только вот про стальные профода я не слышал) Медь-да, люминь-да, сталь-нет.
В проводах, которые висят у нас на столбах кругом, есть стальная жила, она там больше для жёсткости, но по ней тоже течёт ток. А помните проводные радио, которые висели в домах наших дедушек и бабушек? Так вот, провода этого радио шли по опорам ниже проводов электросети, они были именно стальными)))
При союже много интересного было) Сталь не применяют еще по причине корродирования.
Ну в общем то да, сталь ржавеет быстро и разрушается. Вот на радио провод был с лаковым покрытием, у нас они до сих пор висят на столбах, только радио уже никто не слушает)))
Запчасти от таза это хорошо конечно, но всеравно за них нужно платить. А так же колхозить с подключением, что я не очень люблю. Тем более что греется эта фигня ого го как
спочатку перемотував ніхромову нитку но вона при сильному загибі перегорала да і паяти її не получиться а якшо і буде працювати то не довго, потрібно покривати спец цементом або жидким склом.а на рахунок звичайної проволки — брєд, не буде швидкостей!
Лада Калина Хэтчбек Белое облачко › Бортжурнал › Печка на 4 скорости. Восстанавливаем резистор печки
Завел вечером машину, чувствую паленным пахнет. Печка была включенна на первой скорости и когда заводил, видимо вся энергия ушла чтоб завести двигатель, а мотрочик печки не запустился. Вот в итоге и сгорел резистор отопителя печки. Включил 4-тую, работает. А вентилятор печки и без резистора на 4-работает. Только незнай зачем она вообще нужна турбосамолетная )
На фото видно, что термопредохранитель расположен путем загибания как можно ближе к катушке резистора отопителя. Если резистор нагреть до 117 градусов, ево внутренняя цепь оплавляется и разывается. То же самое может произойти при впайке нового. Но на самом деле он перегорает не от температуры, а от возрастающей силы тока, когда вентилятор печки не может тронуться. Когда вентилятор не может тронуться нагрузка на этот предохранитель возрастает до 17 ампер.
На самом деле сам резистор перегорает редко, перегорает впаянная на контакте 4 блестящая деталька, которая называется термопредохранитель. Такие предохранители еще ставятся в утюгах, холодильниках. А раз это предохранитель, то рабочий ли сам резистор проверить очень просто, возьмите любой кусок провода и попробуйте закоротить «мостиком». Я так и сделал. Включил печку на первую, коротнул, работает сцука на всех скоростях. Если работает, то дело в предохранителе. Идем в магазин радиодеталей (в Уфе «Мир электроники») и покупаем новый на 15 ампер 117 градусов за 25 рублей. Впаиваем новый предохранитель. Когда припаиваете не перегрейте, от перегрева более 117градусов — предохранитель выйдет из строя! Паять надо с теплотводом. От перегрева деталь придет в негодность. Ставим на место под полку бардачка. Вуаля, работает печка на всех 4-х.
Как еще можно замутить, например если эта хрень в дороге сгорела? Берем большой пластиковый авто предохранитель на 20А, раздербаниваем корпус, отрезаем с резистора термопредохранитель так, чтобы потом загнув усики можно было обжать клеммы. Только сразу не запихнув на место под бардачок не включайте, расплавится без обдува. А с обдувом работает.
Если скажете, что это колхозный вариант, то можно постепить так, припаять клеммы мама и вставить маме раздербанненный предохраниль на 20А
Вариант с впайкой новых предохранителей самый лучший. Да вот только быстро их раскупают в магазине электроники. Я два магазина объехал. А как вы думаете куда девают заменённые резисторы в сервисах? Сидят, паяют. Калым!
Вопрос к гуру в радиоэлектронике. Что еще можно впаять вместо этого термопредохранителя? Может лампочку, сделав подсветку полки? Слышал еще, что в грузовых авто вместо этого термопредохраниля стоит термореле или многоразовый самовостанавивающийся термопредохранитель. Интересно название детали? У газели резистор отопителя очень похож на наш, но он трехконтактный и вместо термопредохранителя там впаяна какая-то большая черная квадратная деталька. Что за деталь, можна в наш впаять?
Лада 2106 Приоро-движок › Бортжурнал › Делаем плавную регулировку вентилятора печки
Везде в интернете рассказывают, как поставить 4-х позиционный регулятор от Калины, принцип действия которого заключается в переключении 4-х силовых резисторов разного номинала. Но мы пойдем другим путем — решим вопрос кардинальным образом, применяя современные технологии. Будем делать плавный регулятор оборотов.
В описании к набору написано:
«Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50A
Устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600Вт (50А). … Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока. Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства.»
Вентилятор печки потребляет до 6 ампер, соответственно, данный регулятор подойдет.
Будем собирать и смотреть. Продолжение следует…
UPD. В комментариях к набору обнаружил следующий диалог:
Евгений58 17.11.2016 04:16
Здравствуйте. Подключил этот регулятор к электромотору печки, добавив при этом диод между выводами мотора. Мотор при работе постоянно пищит, можно ли в этой схеме увеличить частоту ШИМ за диапазон слышимости? Как это сделать?
+1 Советник 17.11.2016 10:11
Замените конденсаторы С2 и С4 на номинал 2,2нФ и 22нФ соответственно, пищать перестанет.
Если будет пищать, знаю что делать.
Продолжение 24.09.2017
Теперь задача сверстать все это на автомобиль.
Электрическая схема подключения вентилятора печки классики всем известна
Я решил сохранить выбор вариантов следующим образом:
Первое положение переключателя — подача напряжения на двигатель через шунт, как и было раньше — фиксированная половинная скорость.
Второе положение переключателя — подача напряжения через схему плавной регулировки.
Однако, посмотрев на схему подключения регулировки, становится понятно, что напряжение на двигатель должно подаваться с точек 2 и 3, а с контактом GND у двигателя не будет прямого контакта, только через транзистор VT1 схемы плавного управления.
Поэтому сохранить управление через плюсовой провод не удастся, придется переделать трехпозиционный переключатель на минусовой провод. Схема получилась следующая:
Для чего нужен шунтирующий диод? — при прекращении импульса ШИМ с устройства питания индуктивная нагрузка (двигатель) создает обратный всплеск напряжения, который вредным образом воздействует на транзистор. Что и было проверено экспериментально: и с диодом, и без диода каких-либо существенных изменений в поведении двигателя не обнаружено, но с диодом транзистор был холодным. Как только отключал диод — транзистор сразу же начинал безбожно греться.
Следующий нюанс — частота управления ШИМ — 500 Гц — это звуковая частота, поэтому двигатель издавал писк. Чтобы писка не было, нужно, как уже было замечено, сдвинуть частоту ШИМ за предел слышимости — 20 000 Гц. Для этого заменил конденсаторы C2 и C4 на 2,2нФ и 22нФ соответственно. Писк исчез практически полностью. Но! Стал снова греться транзистор, хотя не так сильно, как без диода. Легко предположить вероятную причину: диод не рассчитан на частоту 20 кГц, он медленный, не успевает закрываться, и пропускает обратный импульс. Китайский диод на 10А 1000В.
Нужно заменить на высокочастотный (диод Шоттки или ультрафаст КД213).
Итак, заменил диод на КД213, однако транзистор все равно греется. Путем общения на форумах было выяснено, что при повышении частоты за 20 кГц резко падает КПД данного регулятора, транзистор не успевает открываться и закрываться полностью, поэтому работает не в ключевом режиме.
Понизил частоту до 10 Гц — эта частота находится тоже за пределами слышимости. Для этого увеличил номиналы конденсаторов С2 и С4 на 22нФ и 2,2мкФ соответственно. Теперь транзистор холодный и вентилятор тоже работает отлично.
Была еще одна особенность. Регулировка вентилятора работала не на всем диапазоне поворота потенциометра, а только где-то на участке 15% от его полного оборота. Поэтому был куплен переменный резистор на 10 кОм вместо 50 кОм, был вынесен за пределы печатной платы, и к каждой из боковых ножек временно припаяно по переменному резистору на 50 кОм. После установки на автомобиль были экспериментальным путем подобраны величины этих боковых резисторов таким образом, чтобы при минимуме главного потенциометра вентилятор обдувал едва-едва, а на максимуме — в полную силу.
Итоговый результат можно наблюдать на видео.
ВЫВОДЫ:
1. Справедливости ради надо сказать, что при минимальных регулировках обдува существующая система не дает заметного эффекта. Просто движение автомобиля без работы вентилятора дает больший обдув, чем работающий вентилятор на минимальных оборотах. Это связано с низкой эффективностью лопастного вентилятора. У всех современных автомобилей используется центробежный вентилятор (улитка), который при более бесшумной работе обеспечивает гораздо более сильный поток воздуха.
Поэтому корпус собранного регулятора я добавил пару подстроечных резисторов по 10 кОм, и величины были подобраны так, чтобы при минимальном положении регулятора обдув все-таки обеспечивался заметный. При максимальном положении — максимальный. А между ними, соответственно, свобода плавной регулировки.
2. Для совсем эффективной работы нужно подходить еще более коренным образом — менять конструкцию самой печки — лопастной вентилятор менять на улитку, с перепроектированием корпуса печки. Где-то на драйве были примеры такой переделки.
3. Еще хотелось бы добавить светодиодную индикацию (полоску) вокруг ручки регулятора, чтобы видеть уровень обдува визуально, т.к. проверять поток воздуха рукой не всегда удобно.
4. Электросхема классики такова, что вентилятор печки работает вне зависимости от того, включено ли зажигание. Т.е. теоретически возможно забыть выключить вентилятор, работающий на минимальных оборотах, и уйти, а утром придти и обнаружить посаженный аккумулятор. Поэтому нужно забор напряжения питания вентилятора переделать — брать с клеммы после замка зажигания, как у нормальных современных автомобилей. Для чего вентилятор сделан независимо от зажигания, непонятно. Ведь при выключенном двигателе обдув обеспечивает горячий воздух в течение минуты — не более, далее становится холодным.