Как сделать сошки своими руками
Toyota Soarer 1JZ-GTE TT + W58 › Бортжурнал › Как пилить сошки для чайников. Увеличиваем выворот
Стандартного выворота на парящем не хватает даже на повседнев. Чтобы развернуться без заднего хода надо аж 4 полосы (по-крайней мере казанских, они у нас тут уже, чем в остальной России). И когда едешь боком тоже иногда хочется больше угла
Ну поехали. Так как не нашел внятной инструкции по сошкам на сарай, держите мою:
1. Берем поворотные кулаки: 43211-24030 правый, 43212-24030 левый. Я взял контракт чтобы без боязни экспериментировать с ним. От 30 сарая и 80 супры взаимозаменяемые (как и большая часть подвески).
2. Укорачиваем сошку на 3см. Если тачка ощутимо ниже, чем сток, то также нужно сместить сошку на 1см ниже (в моём случае нужно).
Внимание! Я описываю то, что делал я — со смещением сошки вниз. Если вам не нужно делать сошку ниже, то шаги ниже вам не подойдут.
2.1. Отпиливаем сошку. Длиной она около 7см, пилим так, чтобы с каждой стороны можно было сделать ступеньку в 3см, т.е. примерно посередине.
2.2. Делаем ступеньку длинной в 30мм, глубиной в 2.5- 3.5мм. На отпиленной части ступенька будет сверху, на части сошки, что осталась на кулаке — снизу. Глубина ступеньки должна быть 2.5 — 3.5мм для смещения сошки на 10мм вниз. Даю цифру в интервале, потому что если посмотреть на сошку в разрезе, то она не прямоугольная, а имеет утолщение в середине. В любом случае посчитайте глубину ступеньки сами! Я делал эту процедуру только один раз и очень вероятно где-то ошибся с цифрами. Возьмите мои цифры лишь как ориентир!
2.3. Далее срезаем места сварки клином, чтобы можно было проварить с середины к краям. Для людей, кто имеет дело со сваркой это основы основ, а для меня это был неизвестный момент!
2.6. Обезжириваем, шкурим 240 наждачкой и красим, чтобы ржа не съела наши кулачки.
3. По необходимости меняем ступичные подшипники. У меня был звук в левом, я поменял его.
С чем придется столкнуться
1. Рулевая тяга упирается в крепление стабилизатора чуть ограничивая ход рулевой рейки.
2. Длина тормозных шлангов — для такой переделки длины стандартных тормозных шлангов должно быть достаточно. Но у меня стоят удлинённые на 2см шланги, в крайнем положении руля они свободно висят. Могу представить что заводские будут почти в натяг.
3. Провод абс. Пришлось чуть перенести провод датчика АБС, но ничего глобального, две стяжки решили проблему.
4. Возможно заводской суппорт будет задевать за стойку. У меня цельсиоровские тормоза и они не задевают ни за что.
5. Возможно будет тереть подкрылок. У меня трет, грешу на то, что тачка низкая.
6. На поворот руля нужно бОльшее усилие чем раньше. Ну оно и понятно — меньше рычаг приложения силы. Соответственно если помирает гур, то ему будет несладко (мой требует внимания).
В целом всё решаемо, но как и любой кастом своими руками — требует доработок связанных узлов авто.
Спасибо за внимание, надеюсь кому-то полезно.
Лада 2105 ’81 yolk 1300s › Бортжурнал › Подвеска. Доработка сошек и рычагов (часть 2)
Чтож, постараюсь не томить долго, потому что материала за время написания поста накопилось достаточно много, продолжаем!
Сегодня я расскажу о технической доработке передней подвески: как, зачем и почему я так сделал, и чего тем самым пытался добиться.
И тут не обойдется о предыстории. Дорогой друг skroshkin задонатил мне свою переднюю стоковую подвеску, пусть и не в лучшем виде, но сошки мне пригодились для творчества. А все потому, что у меня давно сидела идея в голове сделать свои сошки, которые по моему мнению смогут обеспечить оптимальный выворот (ибо я считаю, что в жигулях по заводу выворот урезан, не понятно по каким причинам). Многие помнят те самые брошюры, в которых раллисты рассказывают как добавить рулежки и кастора на наши жигули. Однако в моем понимании, просто укорачивания сошек будет недостаточно, да и очень хотелось поэкспериментировать на своем опыте.
При создании собственных сошек я преследовал следующие цели:
1. Добавить выворота, поскольку потенциал, как я говорил ранее, по моему мнению урезан заводом;
2. Угол Аккермана свести к нулю (тут могут набежать хейтеры и закидать камнями, что «сраннюю в дрифт пустил» и тд, но тем не менее, я не вижу я особого смысла в сильно положительном угле Аккемана на заднеприводной машине, хоть и целей яро дрифтить я не преследую).
Приступаем к работе:
Для начала потребовалось изготовить кондуктор, который поможет выставить сошки ровно и зеркально, и даст возможность изготовить дополнительный комплект в случае успеха моей затеи. Для этого соединил сошки вместе и сварил между собой пару листов 3мм металла, которые и стали моим импровизированным кондуктором.
Долго я вымерял и игрался с вариантами укорачивания сошек, однако оптимальным по моему мнению должен ставить следующий конфиг: необходимо сместить ось крепления рулевого наконечника к оси вращения поворотного кулака на 30мм, дабы свести угол Аккермана к нулю (или хотя бы приблизить к нулевому значению), попутно укоротив саму сошку на 45мм по её длине (длины 100мм тяг вполне хватает в таком конфиге).
Затем загрунтовал и покрасил в черный, без каких либо понтов, дабы не вызывать подозрений у инспекторов.
Идея добавления кастора подразумевает перенос шаровой опоры назад по ходу движения автомобиля. Честно сказать, никаких предварительных расчетов по этому узлу я не делал, а лишь довольствовался записями на нашем портале и советами от знакомых, кто уже делал такую переделку на своих автомобилях.
Есть несколько вариантов переноса шаровой: пересверливание отверстий верхней шаровой, установка шаровых от нивы и т.п. (тут уже гугл в помощь), однако я пошел опять радикальным путем и сместил верхнюю шаровую на 1,5 см переваркой верхних рычагов. По моим предположением, такая модификация должна добавить возможность регулировки угла кастора вплоть до 6-7 градусов, что как по мне является «золотой» серединой.
Конечный результат представлен выше на фото, только сами рычаги я локально подкрасил опять же в черный.
Стоит уделить особое внимание тому, что моя укороченная сошка не задевает штатно расположенный суппорт, что определенно является плюсом. Отсюда можно сделать вывод, что я добился максимума из доработки сошки с сохранением стоковых тормозов.
Демонтируя свою стоковую переднюю подвеску, я заметил, что под болтами крепления нижних рычагов было продолжено огромное количество регулировочных шайб (порядка 7мм), при это развал на автомобиле был околонулевой. Я не делал замеров на кривизну кузова и лонжеронов (что определенно надо было сделать), но опять же, начитавшись драйва, подметил для себя интересный способ добавления развала.
Процедуру замены болтов крепления нижних рычагов описывать не буду, в гугле подробные инструкции есть.
Забегая вперед, скажу, что можно смело укорачивать оси в половину, чтобы оставить возможность адекватной регулировки шайбами на сход-развале.
Теперь остается собрать все тюнячки и доработки воедино.
Хочу предупредить еще об одном: в процессе сборки поворотных кулаков я перепутал левую с правой ступицы. Сразу предупреждаю всех, как правильно они должны расположены: по заводу ступицы необходимо устанавливать так, чтобы по ходу движения (или вращения колеса), гайка, контрящая конический подшипник, именно раскручивалась (хоть и этого никогда не произойдет в штатных условиях), то есть с левой стороны должна быть установлена ступица с «правой» (нормальной) резьбой, а с правой стороны — «левой» резьбой. Я же собрал изначально с точностью да наоборот, а потом, когда узнал истину, пришлось все пересобирать заново…
На доработке нижних рычагов останавливаться не буду, потому что я только срезал ограничители. Об этом тоже сто раз было многими сказано. Однако результат можно увидеть на следующем фото.
Отдельное внимание хочу уделить именно процессу перепрессовки сайлентблоков. Извлечь старые резиновые сайленты оказалось самой простой задачей, однако новых п/у товарищей ну никаким образом не получилось у меня запрессовать в гаражных условиях. Пришлось обратиться в знакомый сервак, где были огромные тиски, и там ребята помогли грамотно и ровно поставить сайлентблоки на свои законные места. Обязательно, промазывайте все п/у элементы подвески маслом! Тут я попался по незнанию, и теперь жалею.
Далее установил все на место и запечатлел максимально возможны углы вращения поворотного кулака.
Далее свое почётное место заняли пружины от нивы, которые попутно были пилены на несколько витков, установлены «высокие» подпружинники, установлены наконечники Lemforder, 100мм шестигранные сгоны от КТ и п/у втулки стабилизатора, о которых я писал ранее.
Машина была попутно в меру занижена, но результат еще не окончательный.
Подводя итоги, стоить отметить, что даже на сегодняшний день, еще до конца не окончена затея с подвеской. На стенд сход-развала я не ездил, а выставлял схождение дедовским способом по веревочкам на глаз. Развал получился в районе 2,5-3 градусов по айфону, угол кастора проверить, соответственно, не удалось еще.
Общие впечатления, разумеется у меня положительные, машина рулится «как картинг», то есть появилась та долгожданная отзывчивость у руля, выворот стал ощутимо больше заводского, что позволяется разворачиваться по гораздо меньшей окружности (однако все же тормозной диск упирается в стабилизатор и в полной мере потенциал еще не реализован), угол Аккермана на глаз получился примерно нулевой, как я и задумывал (в городской эксплуатации лично мне он не мешает).
Тем не менее, со временем вылезли некоторые «косяки» и подводные камни, о которых так же стоит упомянуть:
— во-первых, это жуткие скрипы от п/у элементов передней подвески, ввиду того, что я не смазал их перед установкой (но это решаемо);
— во-вторых, руль стал труднее крутиться (но это ожидаемое последствие из-за коротких сошек);
— в-третьих, появился люфт рулевого редуктора (возможно из-за того, что его никто и никогда не обслуживал, а так же сказалась необходимость приложения повышенного усилия, требуемого для поворота руля);
— в-четвертых, при максимальных углах поворота защитный кожух тормозного диска упирается в стабилизатор и трёт по диску (это определенно плохой баг, который возник в результате среза ограничителей с рычагов, и который необходимо устранить);
— и в-пятых, ввиду занижения, передние верхние рычаги стали задевать отбойники, которые я впоследствии демонтировал, но и это мелочь по сравнению с шестым пунктом: ввиду того же занижения, стабилизатор стал «наизлом», существенно ограничив ход передней подвески (решением вижу перенос креплений стабилизатора или отказ от него в целом).
Дальнейшие действия по исправлению появившихся багов, поездка на сход-развал, а так же выводы и окончательные впечатления от полученного я постараюсь осветить с 3 части поста, но это будет чуть позже)
Рука не дрогнет: помощник для меткой стрельбы на охоте
Кульминацией любой охоты (конечно, если это не тихая охота за грибами) является выстрел. Охотник должен приложить максимум усилий, чтобы он был точным и не было стыдно за обидный промах. Иногда приходится наблюдать, как недоумевает стрелок, который промахнулся, стреляя в лося с расстояния 25–30 метров.
Как такое могло произойти?
Ведь винтовка пристреляна и охотник стреляет отлично.
А виной тому может быть множество факторов: волнение, адреналин или усталость, накопившаяся при переходе или ожидании.
Один из вариантов решения этой проблемы — применение упоров и подставок различной конструкции.
Но после того как наши охотники стали ездить на охоту в другие страны (а за рубежом, особенно в Африке, применение упоров чуть ли не норма), они поняли, что обычный упор резко повышает результативность стрельбы.
Не занимая места в снаряжении, небольшой монопод сослужит добрую службу своему хозяину.
Сегодня уже смело можно сказать, что, если вы едете на коллективную охоту, скажем на лося загоном, человека два в вашей команде будут использовать тот или иной вид упоров. Чтобы понять, какой упор вам больше всего подходит, давайте их рассмотрим повнимательнее.
На африканских охотах применение упоров практически обязательно. ФОТО TOPSIMAGES.COM
Отличительной особенностью сошек является крепление их к оружию, именно поэтому распространение получили компактные модели, которые в сложенном состоянии не мешают при передвижении.
Крепление сошек к оружию может быть жестким (и тогда горизонтальные крены убираются разной длиной правой и левой ножки) или с «качалкой» (и тогда вносить поправки значительно проще и быстрее).
Положительные качества сошек — это компактность и дешевизна, но для охотников, которые стреляют из положения стоя, сошки все-таки менее удобны.
Следующий вид — поды, не крепящиеся к оружию. Например, монопод, одиночный упор, чаще всего телескопический, видом напоминающий лыжную палку с рогулькой сверху.
Телескопический упор наиболее удобен, причем именно в моноподе, поскольку у стрелка нет другого способа отрегулировать высоту.
фото: Семина Михаила
Несмотря на кажущуюся простоту, монопод очень облегчает жизнь стрелку: при ходьбе он может использоваться как палка, а при стрельбе позволяет сильно упростить прицеливание.
Моноподы бывают разных конструкций, двух-, трех- и четырехсоставные. Интересно, что цены на них значительно выше аналогов — продающихся для туристов палок для ходьбы, моноподов для фотографов, что, видимо, объясняется меньшим спросом и спецификой рынка.
Бипод — подставка состоящая из двух палок, которые могут быть как телескопическими, так и нетелескопическими. При ходьбе обычно соединяются вместе и используется аналогично моноподу.
У последнего при стрельбе высота регулируется шириной расставленных палок. Бипод заметно устойчивее и не требует такого контроля, как монопод, но в транспортировке он менее удобен.
Применение упора увеличивает дистанцию уверенного поражения цели. ФОТО АНТОНА ЖУРАВКОВА
Трипод — самая устойчивая конструкция из вышеперечисленных, похожая на фотоштатив.
Расплатой за устойчивость служит большой вес и громоздкость. Кстати, любой штатив можно превратить в трипод, установив на него рогульку, которая продается отдельно и стоит не очень дорого.
Отдельно хочется вспомнить о самодельных упорах. Часто просматривая видео из Африки, я замечаю, что охотники пользуются просто связанными тремя или двумя жердями.
В наших условиях найти три тонкие, но прочные и, главное, прямые жерди непросто, но купить в магазине для ремонта за копеечную цену алюминиевую трубку диаметром 16 или 18 см и сделать себе би- или трипод, ничем не уступающие африканскому или даже его превосходящие, вполне возможно.
При правильном креплении эту конструкцию всегда можно разобрать и получить шесты для тента или палатки или же держатель для котелка.
Упор может использоваться как для стрельбы, так и для наблюдения. ФОТО АНТОНА ЖУРАВКОВА
Но встречаются конструкции легкие, крепящиеся на штатив-треногу и вполне допускающие их транспортировку во время охоты. Такие конструкции позволяют свести к минимуму ошибки при стрельбе.
Охотники старой школы (по крайней мере у нас) не использовали специальные приспособления. В литературе часто встречается способ стрельбы, когда на поваленное дерево или пень просто кладется рюкзак и с него стреляют.
В связи с последним я вспоминаю случай: у одного старого охотника на погоне была небольшая подушка, сделанная из двух полосок войлока. Суть конструкции была мне не очень понятна, и я спросил.
Мне показалось, что она увеличивает площадь погона и препятствует скольжению, но оказалось, что, кроме этих полезных функций, подушка подкладывается под карабин при стрельбе с твердой поверхности (дерева, камня) и препятствует подпрыгиванию, сохраняя постоянную точку СТП.
В таком положении карабин надежно зафиксирован, имеет большой сектор как по горизонтали, так и по вертикали, но вынуть его быстро нельзя, что, на мой взгляд, не очень хорошо.
В общем и целом вывод можно сделать такой: при стрельбе лучше всего использовать упор. Пусть это будет дерево или что-то еще, но главное, стрельба станет результативнее, чем стрельба просто с рук.
В заключение хочется сказать, что, конечно, никакие упоры и станки не смогут компенсировать низкую стрелковую подготовку человека.
Упор может компенсировать незначительные ошибки, которые появились от усталости, но если стрелок не умеет правильно брать упреждение или просто имеет мало опыта, то упор в этом случае бессилен.
Так что самым верным решением будет наше стремление повышать свое стрелковое мастерство.
Сошки для винтовки
Товар покупался на странном сервисе Wish.com, т.к. на Али эта группа товаров осенью прошлого года исчезла напрочь. Причины непонятны, т.к., например, прицелы там по прежнему присутствуют.
Товар был заказан 20 ноября, доставка в Австрию заняла примерно 3 недели.
Доставка — в банальном конверте с пупыркой, сами сошки без коробки, просто в п/э пакетике. Никаких описаний или инстукций не прилагалось.
Впрочем, никаких повреждений не обнаружилось.
Имеется регулировка длины ножек с 5 фиксированными позициями. Сами ножки подпружиненные, оснащены защелками.
минимальная длина
в среднем положении.
Материал: трубки алюминиевые, защелки, пружины и мостик между ножками — стальные. Имеется матовое черное покрытие, на прочность не проверял. В месте контакта сошек с винтовкой наклеены резиновые площадки.
При попытке установить сошки на винтовку внезапно вылезла проблема. 
Щель видите? Цевье оказалось слишком тонким, и сошки не прижались. На работе были найдены обрезки резинового коврика, которые были засунуты в щель и прижаты винтом. Это особенность старых винтовок, с более новыми моделями проблем быть не должно. По крайней мере, на китайскую Norinco встали как родные.
Смотрится малость колхозно, но я решил, тем не менее, опробовать в тире, и по результату делать что-то более постоянное.
Вид с минимальной высотой сошек.
Сошки максимально подняты.
Результат стрельбы приятно удивил 
После 50 выстрелов резинки с правой стороны вылезли и сошки стали болтаться с ожидаемым ухудшением кучности, но после переустановки стало как прежде.
После первого выезда прокладки приклеил обычным резиновым клеем, больше не выпадают.
Предвосхищаю вопрос о типе винтовки: немецкая Kriegskorte 120, 1966 года выпуска. Прицел TASCO 4*32, примерно такого же возраста.