Как сделать спидометр на мото
Vld8888 › Блог › Установка велоспидометра на мотоцикл
Всем привет! После того как один раз у меня кончился бензин и мне пришлось толкать пит домой я озаботился вопросом предотвращения подобных ситуаций… придумать как сделать уравнемер или что-то типа того я так и не смог. нужно чтобы конструкция была проще некуда. думал провести трубку снизу вверх по баку, чтобы измерять уровень по принципу сообщающихся сосудов, но не стал дырявить бак. еще нужны были часы… и тут меня осенило. замерять количества оставшегося пробега на баке можно по одометру, а со спидометром впридачу. такая штука называется велокомпьютер. заказал такую штуку в алиэкспрессе. стоит всего 300руб. качество на 4ку, но функций просто тьма. даже датчик температуры окружающей среды есть.
Установку я уже как-то производил на свой черный Днепр, работает отлично. но там, правда, Sigma стоит, эта штука покруче… но мне много не надо.
для начала делаем кронштейн и устанавливаем датчик на вилку:
из алюминия изготовил кронштейн, просверлил 2 отверстия: для крепления к защите пера и для крепления датчика пластиовым хомутом. правда датчик поставил вверх ногами, надо перевернуть…
далее прокладываем провод вдоль тормозного шланга. крепим пластиковыми хомутами так чтобы веткой потом не оторвать провод. чтобы ничего не торчало и видно не было. длины провода, как водится, не хватает, потому его небходимо удлинить так чтобы и не болтался(может попасть под ограничитель хода руля) и не был короток. и устанавливаем на руль сам велокомп.
после этого надо установить датчик на само колесо. решил сделать как делал на днепре. вам понадобится мощный ниодимовый мгнит от нагрудного значка, который крепится к одежде при помощи 2х магнитов:
магнит сам по себе мощный, но для увереннности обезжириваем поверхность и садим на суперклей. держится надежно.
далее вбиваем длину окружности колеса. у меня это 1950мм(окончательное значение для 17″ кросового колеса.
. но потом необходимо сверить скорость при помощи машины. машина ехала впереди 40кмч, а я за ней. выставил точно.) теперь у меня и часы и спидометр и термометр и одометр, крутая штука, короче! вот некоторые функции:
Как сделать спидометр на светодиодах из шагового двигателя
Сигналы с датчика необходимо преобразовать в напряжение, для этих целей используется LM2917. При увеличении напряжения будут последовательно включаться 30 светодиодов, которые подключаются через три микросхемы типа LM3914.
Конкретной в этой статье автор заменил датчик ABS на шаговый двигатель, ведь он тоже может генерировать импульсы. Помимо этого такой двигатель вырабатывает еще и напряжение, которое растет при увеличении скорости. В связи с этим необходимость использования регулятора напряжения LM2917 отпала.
Материалы и инструменты для изготовления:
— шаговый двигатель (можно найти в струйном принтере);
— провода;
— паяльник с припоем;
— микросхемы LM3914;
— подстроечный потенциометр на 47 кОм;
— 31 светодиод;
— плотная бумага для создания дисплея (картон);
— два резистора на 1 кОм;
— три резистора 2.2 кОм;
— электролитический конденсатор 470 мкФ/25В;
— два полипропиленовых конденсатора на 100 нФ;
— ножницы и другие мелочи.
Процесс изготовления спидометра:
Микросхемы LM3914 являются драйверами светодиодного дисплея. Каждый из этих драйверов нужен для управления десятью светодиодами, это может быть как сегментный режим, так и точечный. Режимы переключаются по приложенной инструкции. Что касается контроллера 7809 (9В), то он регулирует напряжение.
Шаг третий Сборка спидометра
Светодиодов всего должно быть 31 штука, свет выбирается индивидуально, главное, чтобы они были яркими. Автор использовал яркие светодиоды белого цвета. Можно сделать ленту разноцветной, к примеру, к концу поставить красные, что будет говорить о высокой скорости движения, а вначале зеленые или синие светодиоды.
Первый светодиод должен непрерывно гореть при подключении питания +12В. Остальные же 30 будут включаться последовательно при росте скорости автомобиля. Основа для светодиодов делается из картона, напротив них вырезаются прямоугольные отсеки, на которые затем приклеивается более тонкая бумага. При работе светодиодов свет будет проходить только через тонкую бумагу, образовывая эффект, который можно увидеть на фото. Бумагу можно покрасить в любой цвет. Естественно впоследствии вся эта конструкция ставится вместо внутренностей старого стрелочного спидометра.
Между диодами нужно сделать перегородки, чтобы свет не распространялся по всей ленте. Лучше всего использовать алюминий, он будет отлично отражать свет.
MOTOBRATVA
Установка электронного спидометра
Установка электронного спидометра
Сообщение Vandamm » 10 мар 2010, 10:52
Не могу представить мотоцикл без спидометра. Но с другой стороны, достаточно трудно приобрести, установить и правильно настроить механические измерительные приборы в силу их дороговизны, редкости и больших погрешностей в работе, которые еще больше заметны в силу изменений вносимых в конструкцию самого мотоцикла, привода и двигателя.
При выборе электронного спидометра (велокомпьютера) категорически не рекомендую ЭКОНОМИТЬ! Их цена может censored от 25грн до 500грн, а возможно и выше. К верхнему пределу стремиться возможно и не стоит, но от нижнего ценового диапазона стоит отойти как можно дальше. Опытным путем установил, что стоит рассматривать модели в ценовом диапазоне от 150-200грн.
Теперь, расскажу, за что вы будете платить и почему нельзя экономить:
Покупать стоит спидометр, способный делать замеры более 100(!) км/час, настройки которого позволяют задавать длину окружности колеса с точностью до 1мм.
Соответственно, дешевые модели помимо своей непрезентабельности, ненадежности и неудобности представления информации, не будут выводить данные, если скорость превышает 99 км/час. Но не это главное. В дешевых моделях скорость рассчитывается путем неизвестных действий с задаваемым вами числом (предположительно радиусом или диаметром колеса), но определить что это такое ни на одной из опробованных моделей спидометра, так же как и добиться приемлемых по точности результатов так и не удалось. Кроме того, точность ввода данных ограничивается не +/- 1 мм на длине окружности колеса (для нормальных моделей), а +/- 1 дюйм = 25.5 мм (!) да и еще на радиусе (диаметре), что дает погрешность до 18 см (!) на одном обороте колеса, а это ни много ни мало до 15%. В общем решать вам.
В остальном же функции и дешевых и дорогих моделей стандартны и достаточно схожи:
— текущая, минимальная, максимальная, средняя скорость
— расстояние поездки (вы должны сбрасывать счетчик в ноль перед поездкой)
— общий пробег (таких счетчиков может быть несколько)
— подсветка
возможно еще что-то, но это не столь важно.
Принцип работы устройства крайне прост. Магнитный датчик отсчитывает обороты колеса, которые в случае с рекомендуемой моделью спидометра умножаются на длину окружности за единицу времени. В случае с дешевыми моделями тоже что-то вычисляется.
Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Универсальный цифровой спидометр на PIC
Идея оснастить свой автомобиль дополнительным спидометром у меня возникла сразу, как у меня вышла из строя АБС. И мы весь отпуск проездили без АБС и спидометра. Сейчас у меня стоит новый блок АБС и спидометр тоже работает. На большинства новых машинах вся электроника типа АБС и всяких контролирующих движения завязана на один блок. У некоторых вообще при выходе из строя оного не точто спидометр не кажет, а вся панель не работает. И бывает даже и не заводится. Хорошо что у меня автомобиль не из таких.
Из найденных в интернете схем спидометров, мне понравилась схема на микроконтроллере PIC16F628A.
Спидометр выполнен на базе микроконтроллера PIC16F628A. В качестве устройств отображения информации подойдут любые светодиодные индикаторы с общим катодом. Я использовал маленький трёх сегментный индикатор. При использовании других индикаторов, возможно, придётся подбирать токоограничивающие резисторы в цепи анодов. Подключается устройство к сигнальному контакту штатного спидометра. Нажатием кнопки SB1 (дублируется звуком), можно изменять яркость свечения индикаторов «по кругу». При каждом включении яркость свечения индикаторов устанавливается такой, какой она была выставлена ранее. Звукоизлучатель HA1 любой со встроенным генератором, способным работать от источника питания напряжением 5 вольт. При неплотно закрытой двери автомобиля (сигнал низкого уровня относительно корпуса) и скорости движения более 9 км в час, раздаётся прерывистый сигнал, и показание скорости на индикаторе сменяется включенной на полную яркость аббревиатурой ‘dor’ (сокращённое от англ. «door» – дверь).
Используемая прошивка микроконтроллера универсальная позволяющая выбрать один из пяти вариантов работы спидометра в зависимости от кол-ва импульсов поступающих с датчика скорости автомобиля. Предлагаемый цифровой спидометр «понимает» датчики, выдающие: 2500 имп/км, 4000 имп/км, 6000 имп/км, 8000 имп/км и 10000 имп/км. Список можно расширить, внеся соответствующие изменения в программу. Допустим, если считывание скорости автомобиля берётся, интегрировано со всех четырёх колёс. И сигнал можно взять с одного из датчиков колёс.
А так для выбора нужного варианта необходимо установить перемычку S1 и затем подать питание на устройство. При установленной перемычке индикатор не горит. Теперь нажатием кнопки SB1 «Яркость» (на 1-2 с, с паузой между нажатиями 1-2 с) выбирается нужный вариант:
1 нажатие — 2500 имп/км;
2 нажатия — 4000 имп/км;
3 нажатия — 6000 имп/км;
4 нажатия — 8000 имп/км;
5 нажатий — 10000 имп/км.
Через 3 секунды после последнего нажатия, раздастся соответствующее количество коротких звуковых сигналов излучателя НА1, подтверждая запись в EEPROM микроконтроллера нужного варианта. По умолчанию установлен режим для датчика скорости 2500 имп/км. А при количестве нажатий более 5, будет также установлен японский стандарт (2500). Для выбора другого режима работы достаточно повторить выше описанные действия. После выбора нужного режима работы перемычку S1 необходимо убрать. Теперь спидометр готов к работе.
Погрешность показаний составляет для:
1 варианта (2500) +0,2 км;
2 варианта (4000) менее 0,1 км;
3 варианта (6000) +0,2 км;
4 варианта (8000) — 0,4 км;
5 варианта (10000) менее 0,1 км;
Если количество импульсов от датчика скорости неизвестно, необходимо выполнить следующие. На ровном участке дороги от колеса автомобиля отмерить 10 метров. Подключить стрелочный вольтметр (тестер) к сигнальному контакту аналогового спидометра и медленно двигаясь, подсчитать кол-во «дёрганий» стрелки вольтметра. Умножить полученный результат на 100.
Вместо PIC16F628A можно использовать PIC16F84A только уже перемычка S1 не используется. Выбор режима работы спидометра только выбирается соответствующей прошивкой.
Сообщества › Автоэлектрика › Блог › Мой вариант намотки спидометра…
Время от времени ко мне обращаются люди с такой специфической задачей — накрутить спидометр, и именно вперед.
В основном, это водители автомобилей каких то ведомств, вероятно так они отчитываются перед начальством за «сэкономленный» бензин.
Разумеется, в более современных иномарках эта задача немного
усложняется, в силу роста «цифровизации» внутри автомобиля.
Но известно, что у большой части простых автомобилей это достигается простой имитацией работы датчика скорости автомобиля.
Хотелось бы чего то более оперативного и такого же простого как, например, схема на NE555.
В общем, я стал задумываться об этом уже давно, но руки не доходили.
Но памятуя так же и об эпизодической потребности изготавливать схему-намотку спидометра, хотелось той самой оперативности установки частоты. Для этого я решил использовать самый банальный контроллер ATTINY13.
Схема получается простая, стабилизатор на 5 в и транзисторный ключ мосфет N-Ch, ( я взял любой подходящий в корпусе SOP8 и подходящий по параметрам), таких бывает много на платах старых компьютеров)
или можно просто поставить обычный биполярный транзистор.
Думаю, вместо LM7805 можно было запитать МК через резистор и поставить обычный стабилитрон на 5 вольт, но стабилизатор стоит недорого и занимает места немного.
Далее частота остается в памяти и кнопки уже не нужны.
Протравил плату, она вышла простая, размеры можно немного уменьшить, но думаю, пока в этом нет смысла.
Платы я перед пайкой я не лужу, просто покрываю жидкой канифолью, которая служит своего рода лаковой защитой. И при этом при пайке является флюсом.
Программу для МК составлял сам, поэтому, думаю, она по задумке выглядит не самой оптимальной. Но нужные мне функции выполняются.
С Ардуино у меня пока не складываются дружеские отношения, видимо не хватает усидчивости ( увы, уже не молод, поэтому пока дальше мигания светодиодом далеко не ушел))))
Поэтому программу мутил на Algorithm Builder. Программа по сути является сильно упрощенным ассемблером с очеловеченным лицом ))) Поэтому даже мне, иногда помогает заставить МК выполнять нужные мне задачки.
пс
Размещаю второй раз. ( ибо почему то день назад тему удалили.Причину не указали )