Как сделать спидометр ярче
Лада 2107 Subject 7 16v › Бортжурнал › Приборка STAGE 2 (Светящиеся стрелки, плавный розжиг и т.д.) ВИДЕО.
Полтора года назад делал приборку, шкалы, диодная подсветка, получилось хорошо, и не думал, что я еще к ней полезу, но это случилось и не зря!
Не буду забегать вперед, пойдем как обычно, по порядку))
ЧАСТЬ 1. Светящиеся стрелочки BMW.
Мысль о светящихся стрелках меня не покидала еще с момента когда я делал шкалы и подсветку.
Как я знаю ставят стрелки от волги, там на спидометре и тахометре получается одна стрелка короче, одна длиннее)). Такое меня точно не устраивает). Все должно быть — четко!
Еще летом приобрел я приборку от бехи.
Но только сейчас появилось время и желание ей заняться!
Как же их ставить?) попробовав рассверлить стрелку, по размеру штока спидометра, я сразу понял, что это не вариант! Тем более остальные стрелки, больше, чем диаметр штока у приборов.
И решено срезать все под корень, вырезать крепления со стоковых стрелок, и приклеить к новым.
Когда резал родные стрелки, понимал уже, что пути назад нету) и чего бы не стоило, но придется ставить эти новые стрелки…
— Скажу сразу, не один раз переклеивал эти крепления, пока не добился, чтобы они стояли идеально ровно! В итоге все получилось)
Далее приборку я понес приборку для проверки стрелок в действии.
— Больше всего боялся, что они будут прыгать, еще больше чем стоковые! Но когда завёл двигатель, все мои опасения, пропали!
Стрелка тахометра стала плавней стоковой раз в 10! не прыгает! Так и со стрелкой спидометра, даже до 40км\ч она стоит как вкопаная! Хотя раньше стоковую стрелку у меня не слабо колбасило!
Сравнение приборки со старыми и новыми стрелками:
P.S. ПО показаниям! Стрелки не врут! По бортовику погрешность на спидометре 2км\ч после 60км\ч погрешность пропадает вовсе! идет точно как на бортовике. Тахометр показывает точно по бортовику на всех оборотах!
На стоковых стрелках погрешность была гораздо больше!
— ЧАСТЬ 2. Подсветка стрелок.
Цель — добиться максимально яркого свечения, одинакового по всей длине, и во всем диапазоне стрелок!
Для подсветки стрелок использовал светодиоды SMD 3528, выпаивал со светодиодной ленты.
Увеличивающие очки, тонкий паяльник, очень помогли в этом деле.
Приклеил по 3 диода под большие, и по 2 под маленькие стрелки.
На больших перед этим, проплавив пластмассу, чтобы светодиоды углубить ниже шкалы! Что в моем случае делать было не нужно!
По наблюдениям оказалось, что чем выше диоды к стрелке, тем ярче она светит, в итоге переклеил их намного выше, выше шкалы! 1-2 мм от линзы стрелок.
Фото подключения в процессе работы)
— Потом я раз по 5 или даже больше, отклеивал и отпаивал эти мелкие светодиоды! Переносил их на милиметр ближе-дальше в стороны, и в наклоне, пока не добился того свечения, которое мне было нужно!
—
Но это еще не всё. 3 диода под большими стрелками оказалось мало!
на нуле спидометр и тахометр, горели не так ярко, как во всем остальном диапазоне.
Пришлось припаять по еще одному светодиоду!
Делал это я не целыми сутками, так что продолжался весь этот процесс довольно долго.
— В итоге добился идеального, равномерного до самых кончиков яркого свечения стрелок. Даже лучше, чем я ожидал!))
Так же доработал немного свечение шкал, на фотках можно увидеть, разломал боковые стенки и углубил ленту дальше, чуть-чуть в тех местах цифры горели тусклей, теперь все отлично. Каждая циферка горит одинаково!
— ЧАСТЬ 3. Плавный розжиг и гашение.
Ну куда же без него?
Схема плавного розжига:
Была спаена вот такая схемка:
Схему спаяли с переменным резистором! Дало это то, что скорость розжига можно регулировать в ручную!
Шкалы подключил к схеме, стрелки на прямую. (загоряются сначало стрелки — потом разгораются шкалы) НА ВИДЕО в конце можно будет посмотреть работу устройства).
Так же для плавного гашения, припаял конденсатор на 2000мкф, схема плавного розжига гасит шкалы сразу после выключения, а стрелки с конденсатором после этого гаснут плавно! Но номинал кондера надо больше было брать, эффект практически не заметен. Через недельку буду снимать приборку, доделаю этот момент)
— ЧАСТЬ 4. Мигающий ручник.
На первых фотках если присмотреться, видно что буква P перевернута в другую сторону, раньше снизу этого даже не замечал, если ее перевернуть, то там зеленый фон будет).
Был шаблон на окошко ручника, Сделал новое окошко, что получилось видно на последней фотке, сам символ стал больше, так даже прикольней смотрится).
Так же был поставлен туда МИГАЮЩИЙ светодиод. (работу так же будет видно на видео, конце БЖ).
— ЧАСТЬ 5. Борьба с засветами.
Между пластиком и шкалой есть щель, которая сделана чтобы свет заходил из нутри на родные шкалы, которые не подсвечиваются снизу. Давно меня это бесило, если смотреть сбоку, видно как от туда ярко светят светодиоды).
Проблема решена при помощи картонки, вот таким образом.
А засветы из под стрелок убраны при помощи аккуратно сделаных из пластелина колодцев. Фоток к сожаления не почему то не сделал.
— ЧАСТЬ 6. Успокоитель стрелки топлива.
Стрелку бензина не слабо колбасит, как многим известно.
Старая стрелка еще не так в глаза бросается, а ярко подсвечивающаяся, постоянно колбасящаяся стрелка, это не дело!
Вычитал что ставят кондеры на прибор, чтобы стрелку не колбасило.
2 конденсатора на 10000мкф 25В.
— ЧАСТЬ 7. Прочие мелочи, и фотки, а так же ВИДЕО получившегося результата!
Во первых переделал шкалу на спидометр, а то она почему-то запузырилась вся. Хорошо, что шаблон еще 1 оставался.
Шкалы горели настолько ярко, что перебивали красное свечение стрелок, прямо снаружи стрелки, и свечение получалось бледно красное. Горели шкалы и правда через чур ярко. Поставил на входе сопротивление на них 51ом.
Так же затонировал окошки пробега 30% пленкой, чтобы через них меньше света светило на стрелки, выглядеть стало лучше, подсветка приборов не так жарит, и стрелки светят как положено.
Напомню, что стекло затонировано 30% пленкой, больше не нужно, тем более через недельку будет еще кое-что интересное с приборкой, и тонировать сильнее ее нельзя)
Вроде-бы всё. Еще раз говорю, через неделю будет еще одна интересная вещь на приборке!))
— Теперь можно выложить фотки, конечного результата))
Subaru Legacy II BD BG › Бортжурнал › Подсветка приборов, псевдо оптитрон (светящиеся стрелки)
Даже после замены ламп накаливания на светодиодную ленту, даже после окрашивания стрелок в флюаристентный лак из рыболовного магазина и подсветки ультрафиолетом, бесить панель приборов своим гнусавым и колхозным видом не переставала., а мечта) о горящих стрелках не покидала. Итого что было в процессе вышеописанных переделок:
В один из дней было решено переделать панель приборов, была куплена самая дешовая панель приборов с горящими стрелками и подходящими по размеру аутентичных, это была панель с хонды одисей, продали в контрактной конторе за 500 рэ, разбираем и сдергиваем с неё стрелки:
и это бес толку, пару стрелок сломал пока снимал вилкой из под низу:
Берём блок питания, в моём случае зарядник от нокии (5 вольт, но вольтметр показал 6,85 вольта), обрезаем штекер, находим с помощью вольтметра плюс, подсоединяем контакты к одной из обмоток и смотрим на показание по шкале, в моём случае было 3,5 тыс на одной обмотке и 4,25 тыс на второй, чиркаем показания (потом перед насадкой новой стрелки прицепляем блок питания к одной из обмоток ставим стрелу, тестируем присоединением блока питания ко второй обмотке), затем берем свой первый прибор и с помощью того же фена снимаем свою стрелку, первый блин и первый облом, стрелка вышла с осью, гейм овер(( ЭТО ОСНОВНАЯ ГЛУПОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ((((((((((((((((((((((, НЕДОШУРУПИЛ, ЧТО СТРЕЛКИ ЕСТЬ И ЧТО ЭТИ НАДО БЫЛО ПРОСТО ПАЯЛЬНИКОМ СПЛАВИТЬ С ОСИ, на оставшихся трёх приборах я так и сделал, жало паяльника в тело стрелки по оси вращения с двух сторон и стрелки как не бывало и ось на месте
отбрасываем мысли о безнадёжности ситуации и продолжаем труды, рассверливаем отверстие до колпачков одисеевских (благо удалось их применить именно они избавляют от засветов на шкале, в противном случае пришлось применить бы фольгу из под банки от пива и красить черной краской для эстетики) удаляем светофильтр средством для снятия лака с ногтей, тут всё без происшествий:
Далее клеим, я делал на момент, колпачки на шкалу, стараемся по центру, после выпаиваем из красной светодиодной ленты диоды. Работы по пайке диодов производил согласно журнала www.drive2.ru/cars/subaru…ebreeder/journal/1026734/
спаиваем в моём случае 7 штук на шкалу спидометра и тахометра параллельно, цепляем сопротивление в 750 Ом на прибор, и три светодиода последовательно на шкалы температуры и топлива, + сопротивление в 2 кОм на прибор (определил методом тыка, так что бы светились и большие и маленькие стрелки одинаково, маленькие из-за физиологии ярче горят). Пример фото на приборе топлива, контакты от диодов в виде двух ворсинок из провода ведём по обратной стороне шкалы минуя надписи иначе будет видно в деле, выглядит это так:
В спидометре перед удаление стрелки паяльником, цепляем все тот же блок питания к одной обмотке и наблюдаем 79 км/ч и к другой и видим 159 км/ч, в приборе температуры аналогично, стрелку запоминаем/зарисовываем и удаляем паяльником, сверлим, клеим колпачки, диоды, устанавливаем новые стрелки. Да кстати, вырванную ось тахомета я как то вставил, затем подвытягивал её обратно по чуть чуть, пока не добился её свободного возврата на упор или на 360 градусов за упор, при этом она слегка болтается в своей посадке, забегая вперед скажу, что показывает обороты она верно (согласно выставке по блоку питания да и вообще) но слегка не равномерно/плавно падает при падении оборотов, пока не раздражает, но если это произойдет то просто куплю другую приборку и сдерну с неё моторчик (теперь то я знаю как удалить стрелку без последствий) Вот три готовых прибора:
С прибором уровня топлива всё немного сложнее, подцепив блок питания к обмотке заметил перегрев резистора обмотки, а стрелка ели ели движется к некой отметке, припаял сопротивление в 100 Ом к блоку питания и присоединил к обмотке, где то 10 мин хватает что бы стрелка встала в неком положении кот. надо запомнить. Затем паяльником срезаем стрелку. И тут облом номер два, примеряя новую стрелку слегка снять/одеть, выдираю слегка одетую новую стрелку с осью, как я это перенес, не знаю, выдернул ось из стрелки, вставил назад, подключил блок, попил/покурил 10 минут, надел стрелку в запомненное положение, вроде всё ок, протестировал из положения нижний упор блоком, всё оке:
Далее устанавливаем все приборы, спаиваем, я дополнительно поставил модуль розжига на подсветку шкал приборов взятую по схеме вот отсюда www.drive2.ru/cars/nissan…/aleks-nik/journal/251617
всё предельно просто, разместив его так:
вся спайка правой пары приборов
тестируем всё собранное дома, всё работает, отрезаем паяльником детали световода для наружной подсветки приборов и стрелок, далее красим любой черной краской отрезанные торцы, на ведь уже не нужен этот свет, стрелки и так горят:
Собираем панель и несем в машину ставить. Включаем — красота, радуемся как ребенок, бежим за пивом, включаем/выключаем и снова радуемся.
Итак, видео резаулта:
Остались два вопроса господа разработчики: яркость светодиодов подсветки шкалы с модулем розжига ниже на 30% чем без него, как быть? и второй, с модулем розжига штатная регулировка яркости не работает, т.е. она работает, но при понижении яркости светодиоды перестают гореть! как быть? не хочется модуль удалять, ауры не будет(
Как сделать спидометр на светодиодах из шагового двигателя
Сигналы с датчика необходимо преобразовать в напряжение, для этих целей используется LM2917. При увеличении напряжения будут последовательно включаться 30 светодиодов, которые подключаются через три микросхемы типа LM3914.
Конкретной в этой статье автор заменил датчик ABS на шаговый двигатель, ведь он тоже может генерировать импульсы. Помимо этого такой двигатель вырабатывает еще и напряжение, которое растет при увеличении скорости. В связи с этим необходимость использования регулятора напряжения LM2917 отпала.
Материалы и инструменты для изготовления:
— шаговый двигатель (можно найти в струйном принтере);
— провода;
— паяльник с припоем;
— микросхемы LM3914;
— подстроечный потенциометр на 47 кОм;
— 31 светодиод;
— плотная бумага для создания дисплея (картон);
— два резистора на 1 кОм;
— три резистора 2.2 кОм;
— электролитический конденсатор 470 мкФ/25В;
— два полипропиленовых конденсатора на 100 нФ;
— ножницы и другие мелочи.
Процесс изготовления спидометра:
Микросхемы LM3914 являются драйверами светодиодного дисплея. Каждый из этих драйверов нужен для управления десятью светодиодами, это может быть как сегментный режим, так и точечный. Режимы переключаются по приложенной инструкции. Что касается контроллера 7809 (9В), то он регулирует напряжение.
Шаг третий Сборка спидометра
Светодиодов всего должно быть 31 штука, свет выбирается индивидуально, главное, чтобы они были яркими. Автор использовал яркие светодиоды белого цвета. Можно сделать ленту разноцветной, к примеру, к концу поставить красные, что будет говорить о высокой скорости движения, а вначале зеленые или синие светодиоды.
Первый светодиод должен непрерывно гореть при подключении питания +12В. Остальные же 30 будут включаться последовательно при росте скорости автомобиля. Основа для светодиодов делается из картона, напротив них вырезаются прямоугольные отсеки, на которые затем приклеивается более тонкая бумага. При работе светодиодов свет будет проходить только через тонкую бумагу, образовывая эффект, который можно увидеть на фото. Бумагу можно покрасить в любой цвет. Естественно впоследствии вся эта конструкция ставится вместо внутренностей старого стрелочного спидометра.
Между диодами нужно сделать перегородки, чтобы свет не распространялся по всей ленте. Лучше всего использовать алюминий, он будет отлично отражать свет.
Сообщества › Автоэлектрика › Блог › Мой вариант намотки спидометра…
Время от времени ко мне обращаются люди с такой специфической задачей — накрутить спидометр, и именно вперед.
В основном, это водители автомобилей каких то ведомств, вероятно так они отчитываются перед начальством за «сэкономленный» бензин.
Разумеется, в более современных иномарках эта задача немного
усложняется, в силу роста «цифровизации» внутри автомобиля.
Но известно, что у большой части простых автомобилей это достигается простой имитацией работы датчика скорости автомобиля.
Хотелось бы чего то более оперативного и такого же простого как, например, схема на NE555.
В общем, я стал задумываться об этом уже давно, но руки не доходили.
Но памятуя так же и об эпизодической потребности изготавливать схему-намотку спидометра, хотелось той самой оперативности установки частоты. Для этого я решил использовать самый банальный контроллер ATTINY13.
Схема получается простая, стабилизатор на 5 в и транзисторный ключ мосфет N-Ch, ( я взял любой подходящий в корпусе SOP8 и подходящий по параметрам), таких бывает много на платах старых компьютеров)
или можно просто поставить обычный биполярный транзистор.
Думаю, вместо LM7805 можно было запитать МК через резистор и поставить обычный стабилитрон на 5 вольт, но стабилизатор стоит недорого и занимает места немного.
Далее частота остается в памяти и кнопки уже не нужны.
Протравил плату, она вышла простая, размеры можно немного уменьшить, но думаю, пока в этом нет смысла.
Платы я перед пайкой я не лужу, просто покрываю жидкой канифолью, которая служит своего рода лаковой защитой. И при этом при пайке является флюсом.
Программу для МК составлял сам, поэтому, думаю, она по задумке выглядит не самой оптимальной. Но нужные мне функции выполняются.
С Ардуино у меня пока не складываются дружеские отношения, видимо не хватает усидчивости ( увы, уже не молод, поэтому пока дальше мигания светодиодом далеко не ушел))))
Поэтому программу мутил на Algorithm Builder. Программа по сути является сильно упрощенным ассемблером с очеловеченным лицом ))) Поэтому даже мне, иногда помогает заставить МК выполнять нужные мне задачки.
пс
Размещаю второй раз. ( ибо почему то день назад тему удалили.Причину не указали )