Как сделать спуск мягче
Тугие спуски
Можно ли уменьшить усилие спуска и стоит ли это делать?
С уважением Валентин!
P.S. Извините! Только что уточнил: замки как у ИЖ-54, «Энсон-Дили», только без плавного спуска.
Оба этих фактора приводят к тому, что заряд непременно и неотвратимо пройдет сзади цели.
Следовательно, постулат «ТУГИЕ СПУСКИ – ЭТО БОЛЬШОЕ ЗЛО!» ни у кого не должен вызывать сомнения.
Следовательно, Валентин, на Ваш вопрос, можно ли уменьшить усилия спусков и стоит ли это делать, есть четкий и однозначный ответ: можно и стоит!
Совершенно необходимый постскриптум. Друзья мои охотники и стендовики!
Уж поверьте, больше всего мне бы не хотелось того, чтобы сразу после прочтения этого номера «РОГ» многие из вас вооружились алмазными напильниками и начали с радостным воодушевлением пилить зацепы шептал и курков. Все дело в том, что отладка оружейных УСМ на предмет плавности хода и величин усилий спусков – это самая тонкая, самая точная и, не побоюсь этого слова, самая, что ни на есть ДЕЛИКАТНАЯ работа. Она по силам только квалифицированным мастерам-оружейникам с большим опытом практической работы. Я знаю, что говорю!
Небольшой инженерно-технический экскурс в суть проблемы
Курок и шептало в кинематической схеме УСМ есть две раздельные детали, каждая из которых вращается на своей собственной оси. Каждая из этих деталей имеет острый выступ, именуемый зацепом. По отношению друг к другу зацепы в пространстве ориентированы в противофазе. Зацеп курка и зацеп шептала находятся на упомянутых деталях в таких местах, которые гарантируют их соприкосновение и прочное зацепление друг за друга, естественно, после монтажа их на свои посадочные места в ствольной коробке и подпружинивания.
Взглянем на схему УСМ. А теперь проведем две окружности, центры которых будут располагаться на осях курка и шептала, а точка соприкосновения – в центрах контактных площадок их зацепов. Далее проведем через упомянутую точку две прямые:
1) одну касательную к обеим окружностям;
2) другую нормаль к точке касания.
Так вот, плоскость, в которой лежат прилегающие друг к другу площадки контакта зацепов курка и шептала, теоретически может быть ориентирована относительно другой плоскости, проходящей через линию-нормаль аж в трех разных вариантах.
Она (плоскость контакта) может проходить:
а) через плоскость-нормаль;
б) с восходящим углом относительно плоскости-нормали;
в) с нисходящим углом относительно плоскости-нормали.
В случае «а» при отработке пальцем спуска ход его будет мягким и не тугим, поскольку мышцы указательного пальца будут преодолевать лишь ТРИ усилия:
— сопротивления слабой пружины спуска,
— сопротивления слабой пружины шептала,
— взаимного трения двух зацепов в зоне контакта.
Увы, при всем при этом конструкция эта не может дать стопроцентной гарантии того, что после выстрела из первого ствола не произойдет разрыва зацепа в паре «курок-шептало» второго ствола, что даст в итоге сдвоенный выстрел.
Еще величина усилия спуска зависит от длины спусковых крючков. Чем они длиннее, тем меньше усилия надо к ним прикладывать. Правды ради скажу, что это совершенно тупиковое направление, и оружейники в эту игру не играют.
Как же поступают оружейники? Они выбирают вариант «б», но не злоупотребляют величиной угла наклона, о котором я писал выше, выбирая разумный компромисс между удобством и надежностью. Единственным исключением являются ижевские оружейники. С углом этим они не церемонятся, и спуски на их «МР» просто чудовищно тугие.
И последнее. Единственная тонкость доводки контактных поверхностей зацепов курка и шептала заключается в том, что упомянутый угол наклона как у шептала, так и у курка ДОЛЖЕН БЫТЬ СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВ! Только в этом случае гарантируется контакт: «плоскость по плоскости» и. долгожительство этих деталей.
Удачи!
Александр ПОСУДИН
Каким упражнениями потренировать спуск чтоб не дергать?
Прицелился, закрыл глаза выстрелил, посмотрел. Концентрация только на спуске.
И делать две вещи при зрячей стрельбе: концентрироваться на обработке спуска и контроль сетки, многие не просто срывают спуск, а «выходят» из выстрела раньше чем надо, концентрация снимается, отсюда отрывы.
помню кулечек на палец одевали 😛
Нафига?? С ув. Алексей
NIKITIN75
Вот вопрос таки в теме и есть. Я только одно на сегодняшний день знаю: фальш-патрон и много много холостить.
Я б тут немножко усложнил, с вашего разрешения.
3) если условия производства выстреов достаточно близки, то выработать свою хронологию выстрела (темп стрельбы) и стараться ее выдержать при тренировках)
4) помогут записи и анализ, т.к. доводилось встречать холощение, которое только закрепляло ошибки или было просто никчемным.
С уважением, Виталий.
С Уважением, Виталий.
Абсолютно верно. Все так и есть.
С уважением, Виталий.
Описанный метод имеет отношение к иной проблеме, проблема выцеливания и «стрельба на своих колебаниях», это имеет большее отношение к технике стрельбы из неустойчивых положений.
Спуск все таки тренируется иначе. С ув. Алексей
Саш, ты ж с задним мешком стреляешь. сомневаюсь что дерганьем много накосячиш. Прикладка скорей всего. А спуск (я всеж наберусь наглости и дополню 😊 ) обрабатывать надо, и не только не дергать, надо правильно выставить руку и следить за положением пальца на крючке, движение должно быть идеально параллельно винтовке (ни верх ни в низ, право-лево) Во время выстрела винтовка как бы становится «невисомой» и небольшое усилие «куда-то» приведет к промаху. (чес говоря это больше ощущается на тяжелом спуске и без заднего мешка).
OllBY
незаметно для Вас между выстрелами поставил винтовку на предохранитель и понаблюдал Ваше поведение
Хабаровск
Описанный метод имеет отношение к иной проблеме, проблема выцеливания и «стрельба на своих колебаниях», это имеет большее отношение к технике стрельбы из неустойчивых положений.
Спуск все таки тренируется иначе. С ув. Алексей
С уважением, Виталий.
Вот как раз и проясняется что первопричина может быть и не та, что указана в названии темы (к посту, адресованному Алексею Хабаровску).
С уважением, Виталий.
А у меня все проще, вицелил и стрельнул.
Ни о спуске ни о выстреле не думаю и не жду.
Главное чтоб сетка была на том куда стреляю, сижу, стою лижу, какя разница, главное вложится как надо.
NIKITIN75
. дерганье оно же вторично насколько я понимаю, а первична правильная вкладка
С уважением, Виталий.
А с этаким надетым на палец «удлинителем» очень хорошо заметно, когда человек дергает или неправильно тянет 😛
Это первый тренер, Прокопыч, издевался над нами на первых занятиях 😀
Спуск есть техническое действие, выстрел сам по себе последовательность этих действий.
Вопрос изначально был про упражнения на отработку техники спуска, потом возникли вещи связанные с другими техническими действиями: устойчивостью и ошибкой «выцеливанием», правильная техника это «стрельба на собственных колебаниях», что и было описано. С точки зрения методов подготовки это разные технические элементы.
Кроме того, так как стрелок стреляет из устойчивых положений, проблемы устойчивости и тд. сильно по боку, тут эта проблема отсутствует как факт и решается оборудованием.
Если уж полезли в лес, то основных ошибок при стрельбе из устойчивых положений несколько:
1. Неправильно положение глаза относительно оптической оси прицела,
2. Неравномерная нагрузка на винтовку (особенно создание боковых напряжений), когда голову к щеке сбоку прижимают, или рукой в сторону передавливают. Неправильная прикладка (когда винтовку всякий раз по разному держат) это уже ошибки слишком грубые чтобы их рассматривать.
3. Когда в прицел концентрируют зрение на мишени, а не на сетке, и в момент выстрела глаз «срывается» посмотреть что там таки попали.
4. Спуск (неправильная техника обработки) и некоторые болезни связанные со спуском вроде уже вскользь упомянутой «ожидание выстрела» часть этой болезни— ранний выход из выстрела (упоминал выше).
5. Неправильная отстройка прицела и возникновение эффекта движения цели относительно сетки.
Нужно последовательно локализовать дефект и уж потом его отрабатывать.
А интересно мне поподробнее можно? И в какой последовательности?
Я понимаю: вкладка-прицеливание-дерганье, то есть соответственно чем у тебя стабильнее первые две составляющие тем меньше шансов на ошибку в последней. Иль по другому как-то?
Думаю, получится достаточно длинно (много вариаций), скорее не системно (никогда не писал на эту тему и надо время на систематизацию и редактирование), без расстановки приоритетов, но всеж попробуем на уровне «записок сумасшедшего».
Можно пока оценить наличие ярко выраженных отрывов или перемещения СТП. Рассмотрим несколько случаев:
— отрывы «на 5 часов»
— отрывы вверх
— незначительное уползание СТП в какую-либо из сторон с дальними отрывами в этом же направлении
— отрывы в разные стороны
Давайте пока так попробуйте, а там видно будет.
С уважением, Виталий.
Может кому поможет. Охотился на Камчатке с одним шестидесястипятилетним американцем. Говорил что снайпер зеленных беретов в прошлом. Дал совет как тренировать спуск.
Садишься на стул, винтовку кладёшь на колени прицелом вверх параллельно плечам. На кончик ствола кладёшь монетку(довольно таки сложно, она всё время норовит упасть) И нажимаешь спуск как обычно. И так пока после спуска монетка останется лежать на стволе. С таким визуальным контролем быстро привыкаешь к спуску в своей винтовки. Это тоже самое что и холостой спуск с контролем через прицел цели. Но в этом случае концентрация именно на спуске. о чём и писал Алексей. Да и он настаивал именно на таком неудобном положении. сидя винтовка на коленях.
Есть подобное упражнение и лежа, на кончик ствола или монету или гильзу.
Но прицел нужно закрыть 😊
Есть упражнение вообще без винтовки, большой палец упирается в основание ногтевой фаланги указательного пальца (то место которым спуск жмем) и прокачиваем, следя чтобы двигались только две первые фаланги и плавность работы, а большим пальцем создаем небольшое напряжение.
Удалил чтобы флуда не было. Поговорить за баб, водку и гармонь. Найди другую тему.
А у классически-тренированого стрелка каков спуск предпочтительней:
— с свободно дожимаемым крючком после выстрела
Стрелки-самоучки бывают «и так и онак 😊»
ИМХО «с свободно дожимаемым крючком после выстрела».
Есть важная проблема, она больше психологическая, это момент окончания выстрела, для большинства это как раз и есть срыв спуска, но важно (для стабильной стрельбы) продолжать делать все как до этого момента еще какие то доли секунды, т.е. контролировать сетку, удержание, дожимать спуск. Так как иначе, мозг начинает ждать выстрел и «предугадывать» момент снятия напряжения/концентрации, может и не угадать, и внимание будет рассеяно за доли секунды до выстрела, а это отрыв.
С ув.Алексей
Потренировал. видать не дергаю, а проблема нарисовалась в другом:
1.Прикладка по вертикали, что дало уход СТП на 100 метрах вверх на сантиметр-полтора.
2.ПРикладка по горизонтали (Я так думаю). В эйфории, что все идет в одну дырку 4-ый выстер оторвал на 1,5 см влево ровно на 9 часов. И часто за собой замечал, что отрываю или на 9 или на 3. Мое мение, что гуляет она (винтовка как-то в плече), или различное от выстрела к выстрелу усилие прижима к плечу винтовки. Вы что можете сказать, посоветовать?
P.S. Великий и Могучий Русский язык. 😊. Как только им ни лижут 😊.
NIKITIN75
Потренировал. видать не дергаю, а проблема нарисовалась в другом:
1.Прикладка по вертикали, что дало уход СТП на 100 метрах вверх на сантиметр-полтора.
2.ПРикладка по горизонтали (Я так думаю). В эйфории, что все идет в одну дырку 4-ый выстер оторвал на 1,5 см влево ровно на 9 часов. И часто за собой замечал, что отрываю или на 9 или на 3. Мое мение, что гуляет она (винтовка как-то в плече), или различное от выстрела к выстрелу усилие прижима к плечу винтовки. Вы что можете сказать, посоветовать?
Доброго времени суток!
С уважением, Виталий.
Спасибо! Потренирую и скажу. Вот это точно по поводу щеки. Посмотрю, проконтролирую, отпишу.
Саша, вот здесь, например, есть несколько статей про обработку спуска
Спасибо большое в четверг поеду потренируюсь. Почитаю, ощущу, расскажу
lenar-mgn › Блог › О лыжах для чайников 2. Теоретическая часть.
Приветствую.
Чтобы можно было на что-то сослаться не мешая теорию с практикой(хотя всё равно смешаю), делаю этот пост.
Постараюсь написать максимально простыми словами и в том объёме который может пригодиться новичку, а что не пригодится то для общего развития.
В первую очередь лыжи должны хорошо скользить, обычно тут работает магия, но специалисты условно распределяют влияние на скольжение таким образом:
60% эпюра( или жесткость, весовой прогиб)
20% скользящая поверхность
20% смазка
Что касается эпюры, тут надо разобраться со стилями:
Классический стиль— когда лыжи едут параллельно друг другу. Физиологически этот стиль наиболее близок к естественным движениям человека. Пока мы скользим всё хорошо, но как только надо сделать толчок ногой появляется проблема, современные пластиковые лыжи очень скользкие, пластику по большому счёту всё равно куда скользить. Есть хитрость: в фазе скольжения вес лыжника распределяется равномерно на обе лыжи, а значит на каждой лыже
50% веса лыжника, лыжа опирается в передней и задней частях, колодка не соприкасается со снегом. Далее лыжник переносит вес на одну ногу, вес распределён по стопе, тут колодка уже прижимается к снегу, но в идеале скольжение ещё должно сохраняться. При отталкивании ногой усилие передаётся через носок ботинка, и благодаря усилию отталкивания появляется дополнительная сила прижимающая колодку к снегу. Под колодкой у нас зона держания, на ней нанесена специальная мазь держания, либо камус, либо на худой конец насечки. Можно сказать что при толчке ногой мы зажимаем тормоз у лыжи, благодаря чему можем оттолкнуться. Если лыжа будет слишком жёсткая, мы не сможем продавить колодку, соответственно не сможем толкнуться, если слишком мягкая- лыжа будет постоянно тормозить. Тут надеюсь всё легко и понятно.
Коньковый стиль— в простонародье «ёлочка». Для коньковых лыж предъявляются иные требования, так как мы практически всегда скользим на одной ноге, а так же, толчок выполняется от скользящей опоры. Лыжа не должна продавливаться в области колодки иначе она будет тормозить. Причём в отличии от классических, коньковые лыжи всегда работают под полным весом лыжника, и при этом должны огибать неровности трассы. (да, продавленная в колодке лыжа тормозит, пускай на «голых» лыжах классикой не поедешь, но и скольжение будет так себе)
В процессе скольжения лыжа утрамбовывает снег, и как бы понятно что чем сильнее лыжа его утрамбует тем больше на это потратится энергии, и тем сильнее будет тормозить. А следовательно на более мягкой трассе нужно чтобы носок «всплывал» немного притрамбовывая снег, и ближе к колодке передается большее давление. У лыж на мягкие трассы при сжатии ощутимо расходятся мыски и пятки. Слишком жёсткие лыжи могут «зарываться» в снег. Это хорошо ощущается.
В случае хорошо укатанных твёрдых трасс равномерность распределения давления не так критична, зато важна курсовая устойчивость, иначе лыжа будет рыскать, в таких случаях области максимального давления смещают дальше к мыскам и пяткам лыж.
Так же эпюра влияет на формирование водяной плёнки.
Скользящая поверхность.
Снег сам по себе представляет из себя кристаллики льда, и в сухом виде по сути является абразивом, лыжи скользят благодаря прослойке воды которая образуется под лыжей в результате давления лыж на снег и трения. Чем морознее погода тем меньше воды, тем выше трение. Наверное многие замечали что в крепкие морозы даже лёд бывает не скользким. Когда воды слишком много возникает подлипание лыж. Для устранения этих проблем на поверхность пластика наносятся специальные структуры, своеобразный «протектор» лыж.
Для холодной погоды очень мелкие длинные продольные насечки вдоль всей длинны лыж- задача этой структуры обеспечить сохранность водяной прослойки из малого количества влаги, и минимизировать трение.
Для теплой и влажной погоды наносится крупная глубокая структура из коротких продольных насечек диагональю или ёлочкой, их задача отвести лишнюю влагу в сторону из пятна контакта.
Вариантов структур огромное множество, есть более универсальные, или наоборот узкоспециализированные.
Что касается материала скользящей поверхности, то дерево давно в прошлом, сейчас применяется только пластик.
По сути основа всех скользящих поверхностей- измельчённые гранулы полиэтилена.
Экструдированный полиэтилен, или ПНД, самый дешёвый вариант. Такой пластик выплавляют из гранул при температурах около 160-170 С.
Спечённый полиэтилен, или высокомолекулярный пластик, или полиэтилен с высоким молекулярным весом (High Performance Polyethylene – HPPE). В данном случае гранулы запекают под высоким давлением. Как правило на ощупь этот пластик более твёрдый. Благодаря тому что в кристаллической решётке этого пластика есть аморфные зоны, он может впитывать смазку в отличие от обычного полиэтилена который ничего не впитывает. Так же при производстве пластика в него добавляют вспомогательные вещества, к примеру графит который добавляет антистатические свойства и ощутимо влияет на скольжение. Есть много марок спечённого пластика, они по разному скользят, по разному впитывают смазку, и по разному стоят.
Правда при перегреве запечённый пластик может подплавиться и превратиться в обычный дешёвый ПНД. Разные производители могут называть пластики по разному, как правило чем выше цифра в названии тем выше качество пластика. Стоит добавить что ПНД не способен впитывать, а соответственно и удерживать смазки скольжения.
Смазки.
Для скольжения применяют парафины и ускорители, а так же парафины быстрого нанесения: аэрозоли, эмульсии, пасты, и т.д.
Ускорители- из высшей лиги, маленькая баночка порошка или таблетка может стоит дороже любительских лыж. Ускорители применяются как финишный этап подготовки лыж, после обработки парафинами. Порошок вплавляется в пластик и часто не продляет жизни лыжам, да и здоровья сервисменам так же не прибавляет(из-за паров фтора и пыли)
Парафины бывают: (по росту цены и свойств) CH-углеводородные, LF-с низким содержанием фтора, HF-с высоким содержанием фтора.
Задача смазок, придать гидрофобные свойства пластику. Так же парафины очищают поверхность от грязи.
Бывают базовые парафины, и на различную температуру и влажность снега.
Парафин плавится утюгом на поверхности лыж, после чего снимается скребком, вычищается из структуры специальными щётками и полируется. То есть уже предполагается наличие достаточного количества инструментов.
Разного рода парафины быстрого нанесения, если не углубляться глубоко, по сути те же парафины с растворителем облегчающим применение.
Мази держания.
Бывают смоляные, синтетические, фтористые, а так же клистеры.
Задача мази держания- быть достаточно мягкой чтобы кристаллы снега проникали в неё(подобно гвоздям) достаточно глубоко для держания, при этом достаточно жёсткой чтобы снег не налипал на неё, а так же чтобы не стираться.
За этими, казалось бы простыми условиями, скрывается большая работа. Из-за большого числа вариаций температуры, влажности, типа снега, рабочий диапазон мазей держания уже, и без опыта сложно угадать с мазью. Важность правильного выбора мази держания для классического хода гораздо выше чем правильное попадание со скольжением.
Ещё один важный параметр- вес.
Он зависит от внутреннего наполнения- сердечника. Это может быть цельное дерево, дерево с воздушными каналами, специальная пена, разные сотовые наполнители, а так же могут быть комбинации из этих материалов. Не трудно догадаться что от этого зависит не только вес лыж, но и их прочность.
Так же производители применяют разную конструкцию- капы или сэндвичи. Сюда совершенно нет смысла смотреть, это просто разные технологии которые позволяют добиться одной цели разными методами, разве что Cap позволяет играться с профилем лыж, но глобально кроме дизайна и удобства производства это не даёт преимуществ. Потому никакой важной информации в этом знании для нас нет. Даже топовые лыжи есть обоих конструкций.