Как сделать спуски танто
Как сделать спуски на ноже в домашних условиях
Сразу хотелось бы предупредить читателя, что сделать нужный спуск, если вы новичок в этом деле, то с первого раза может не получиться. Но не нужно расстраиваться. На многих профильных форумах мастера со стажем прямо так и пишут: только работать и работать. Следуя всем советам, разу к десятому — пятнадцатому, что-либо уже должно получаться.
Нож с плоским спуском.
Немного теории
В этой статье мы попробуем собрать, насколько сможем, некоторую полезную информацию для правильного затачивания спусков. Так что наберитесь терпения, изучите материал и вперед!
На самом деле нет идеального решения для абсолютно всех вариантов, спуск на клинке можно выполнить только для конкретных задач. Золотой середины, можно добиться, но такие противоречивые параметры, как толщина клинка, и толщина лезвия, не дадут ножу идеальных параметров.
Для понимания процедуры резки нужно рассмотреть этот процесс внимательнее. Режущая кромка разрезает материал, а дальше идет в работу спуск, который своими качествами, раздвигает материал, подвергающийся резу.
Если спуск будет более массивным, то и прочность клинка увеличивается, а вот рез по скорости, уже уменьшается. Надеемся, что у нас получилось объяснить принцип действия ножа при резе.
Соответственно, при создании клинка, нужно чем-то жертвовать, но опять же, нужно знать для чего вы его изготавливаете. Сам спуск довольно важный элемент ножа, уже стало понятно, что от его толщины, меняются и его характеристики.
Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах
Новички, как правило, имея заготовку и весь нужный инструмент, не могут определиться, какой спуск наиболее универсален. Хотя бы для кухонного ножа. Но не волнуйтесь, есть несколько самых распространенных видов спусков, которые мы сейчас рассмотрим:
Для начала можно попробовать на какой ни будь ненужной заготовке, сделать спуски №1 и №3. Они проще остальных и найдут применение у вас дома, как вариант на кухне. А набив руку, можно приступать и к более сложным разновидностям заточки.
Как сделать спуски на ноже болгаркой
Тема довольно щепетильная, и честно скажем, неоднозначная. Вся проблема в том, что если вы новичок в этом вопросе, все «прожженные» мастера рекомендуют начинать делать только вручную и никак иначе.
В интернете полно различных приспособлений для заточки правильного спуска. Их изготавливают своими руками различные умельцы, и демонстрируют, как ими пользоваться. Но реальные мастера все как один, утверждают, что для начала нужно научиться «чувствовать» металл.
И чтобы добиться наилучшего реза нужно достичь гармонии взаимодействия режущей кромки и спусков. Но в данном случае, мы разберем вариант для более или менее профессиональных мастеров, как сделать спуски на ноже с помощью УШМ или просто «болгаркой».
Снятие спусков с помощью болгарки.
Подготовительный этап
Один из важнейших моментов для работы, собрать все нужные предметы, поближе, чтобы потом не бегать по мастерской и искать нужный инструмент. Проверить готовность УШМ, и главное не забывать про технику безопасности.
Кроме нее понадобятся:
Основным инструментом работы будет УШМ, добавим пару слов про нее. Выбирайте ее небольших размеров, максимум под 125 диск, иначе вы просто будет физически сильно уставать, держа ее на весу.
За мощностью гнаться не стоит, 1000 Вт хватит с лихвой. Все работы проводите в защитных очках и перчатках. Подготовились? Пойдем дальше.
Советы специалистов
Довольно полезные советы, чтобы не наделать ошибок во время работы. Они опять же касаются нашего основного инструмента. Уже давно замечено, что для вырезания заготовки из металла согласно чертежу с шаблона, нужно использовать только кругом абразивом, толщиной не менее 7 см.
Если использовать обрезной диск, то металл часто перегревается, раскалывается и появляются небольшие канавки. Обдирочные круги ведут себя довольно достойно, особенно «раскрученных» брендов, а цена у них невысокая.
Простое приспособление для спусков ножей.
Постепенно научившись пользоваться обдирочными кругами, можно будет перейти и к отрезным, но толщина их не должна быть менее 2 мм. К минусам тонкого отрезного диска можно отнести и то, что при боковых нагрузках он начинает вибрировать.
В итоге весь инструмент ходит «ходуном». Что может привести к разрушению диска и нанести различные травмы. И как показывает практика, новички не послушавшие этого совета, рано или поздно все равно возвращаются к обдирочным кругам.
Вырезка заготовки
Ознакомившись с полезными советами, нужно продолжить работу. Вырезание заготовки выглядит довольно несложно, с учетом вышеуказанных советов:
Небольшое дополнение к пункту №4, опытные мастера советуют воспользоваться двумя струбцинами, для зажима кончика ножа. Если она одна, то нужно ее постепенно перемещать к месту обработки, и клинок-заготовка должен быть прижат к уголку очень плотно. Место обработки должно быть обращено к мастеру.
Снятие фаски
После всех подготовительных работ можно приступить к вырезанию фаски. Зачем она нужна, станет понятно далее. Абразивный круг, располагаем таким образом, чтобы он был строго перпендикулярен заготовке. Если на заготовке присутствуют неровности, то не отклоняемся от первоначального положения.
Больших усилий прикладывать не нужно, а наоборот пробовать чуть касаясь, снять небольшую фаску вдоль клинка по режущей кромке. Очень важный момент, нужно выдержать дистанцию 0,2 мм от линии к середине ножа.
Оформление фаски ножа.
Делать все нужно не спеша, и аккуратно. Перемещаем УШМ вдоль всей длины режущей кромки. Не забываем при этом, охлаждать деталь, обильно поливая водой. Перегрев грозит испорченной заготовкой. Фаска снимается для удобства будущих манипуляций, это будет явно видимая граница, на которую нельзя будет заходить. Снять ее нужно по всей режущей кромке.
Работы по спуску
После окончания работы с фаской по РК, можно начать работать непосредственно со спуском. Направление движения камня будет в сторону обуха, до очерченной линии. Контролировать процесс несложно, не забываем оформить начало спуска около пяты клинка. Плавно водя УШМ вправо-влево с шагом 15-20 мм понемногу сдираем поверхность.
Не забываем охлаждать заготовку. Если смотреть сверху, камень будет повернут вертикально к плоскости ножа. Не допускайте отклонений от заданных параметров, иначе диск может встать на ребро и это может стать в дальнейшем немалой головной болью для мастера.
Но благодаря тому, что клинок обрабатывается пошагово, испортить его одним неправильным движением не получится. Давить на «болгарку» не нужно, ее веса, как правило, хватает для нормальной обработки спуска.
Как сделать спуски на наждаке
Точильный станок, также довольно часто используют для снятия спусков. Станок состоит из электромотора и точильного камня. Принцип довольно прост. Многие любители изготовления ножей, часто пользуются специальными приспособлениями для точного угла спуска.
Особых секретов при таком особа нет. Нужно держать заготовку строго перпендикулярно к оси вращения точильного камня. И опять же не забывать охлаждать будущий клинок. Для такого удерживания клинка изготавливают различные приспособления.
Вывод спуска на нождаке.
Для примера, один вариант. Железную пластину используют в качестве площадки, на которой будет лежать заготовка. Чтобы она не соскользнула, ее прижимают к уголку. В
ся эта конструкция удерживается струбциной и располагается строго перпендикулярно камню. И если нужно изменить угол, стоит только подвинуть струбцину и все. А саму заготовку нужно будет потихоньку водить вдоль круга согласно заданному углу.
Изготовление вручную
Вот мы и добрались до самого интересного. Про ручную заточку разговор поднимался в самом начале, стоит к нему вернуться, так как он действительно, очень нужен для самых начинающих мастеров.
Как уже писалось выше это волшебное и изнурительное действо нужно для понимания самой стали. Нужно прочувствовать ее. Нужно пролить сто потов, чтобы научиться выполнять это вручную. Процедура эта делается напильниками, и, в конце концов, «догоняется» точильными камнями разной зернистости.
Да, иногда следует прибегнуть к специальным механическим «помощникам» в исключительных случаях. Прочувствовать сталь вручную, можно назвать – «высшим пилотажем». Тем более клинок всегда будет ощущать теплоту ваших рук, и, быть может, вы заложите в него частичку своей души.
С некоторых пор увлёкся изучением ножей. Накопленные знания несу в массы. Экспертом себя не считаю. Ножеделием занимаюсь на любительском уровне. Адекватно воспринимаю конструктивную критику. И за профессиональные поправки моего творчества буду благодарен.
Как поддерживать рабочую остроту ножа
Постепенно при активно работе ножом происходит деградация режущей кромки. Зубцы заминаются, сворачиваются на бок, и вообще скалываются. Что разумеется снижает остроту ножа, и эффективность его использования.
Отличие заточки от правки
Сперва следует определиться с понятиями заточки и правка. Правка режущей кромки — это процесс быстрого восстановления приемлемой для работы остроты, без устранения дефектов и повреждений которые образовались на режущей кромке после использования ножа. Также правкой нельзя изменить угол заточки.
Но такая острота длится недолго и в скором времени потребуется новая правка, опять и опять. Пока не придется полноценно перетачивать режущую кромку.
Под переточкой понимается процесс формирования равномерной режущей кромки, сопровождающийся снятием металла и устранением повреждений и дефектов. Этот процесс занимает значительно больше времени, требует определенных навыков либо наличия специальных заточных приспособлений. Но и дает гораздо лучший результат.
При помощи заточки ножа можно отремонтировать кромки, сменить угол заточки на более подходящий для конкретных работ, увеличить стойкость самой кромки и агрессивность реза ножа. Да и просто получить море удовольствия от медитативного процесса.
Технология заточки
Процесс заточки зависит от того, какая геометрия клинка. Упрощенно их можно разделить на три разновидности:
Клинки с конвексом образованы слабовыпуклыми спусками также без подвода. Для заточки такого клинка лучше всего использовать водостойкую наждачную бумагу, предварительно обильно смоченную водой. Укладываем наждачку на полужесткую поверхность, к примеру коврик от мышки. На абразив укладываем клинок всем спуском, и двигаем клинок по абразиву по направлению к режущей кромке. Одновременно приподнимая обух клинка, для того, чтобы происходил равномерный съем металла, со всей поверхности. После образования заусенца переходим на другую сторону клинка, повторяя те же движения. После чего используем наждачную бумагу большей гритности.
Также линзу можно править при помощи специально полировальной пасты, нанесенной на кожаный ремень. Американская фирма Bark River продает специальные полировальные подушечки, выполненные из кожи, с различными пастами. При помощи которых можно править ножи.
Основная группа ножей выпускается с подводами, здесь можно выделить следующие геометрии:
Последняя встречается на экзотических якутских ножах.
При заточке с подводом контакт металла с абразивом происходит на очень малой поверхности, что обеспечивает эффективность работы.
При заточке ножей используются различные абразивные камни, для смазки которых используется вода, либо водно-мыльный раствор, или же специальное минеральное масло.
Если для заточки ножа будет использоваться водный камень, его следует предварительно замочить. То есть опустить в емкость с водой на 10-15 минут, после того как на поверхности воды перестанут появляться мелкие пузырьки, это будет означать, что камень готов к использованию.
Камень следует установить на специальную подставку, оснащенную нескользящими опорами, на ровном, свободном для движений месте.
Приспособления для заточки
Приспособления для ножей можно разделить на следующие группы:
Одной из лучших заточных систем для любительской и профессиональной заточки ножей является APEX EDGE PRO, разработанная еще в 1990 году. Точилка представляет собой станину, выполненную из качественного пластика, на которой расположен рабочий столик, где и выполняется работа с ножом. На подвижной струбцине находится зажим для крепления абразивных камней. С помощью поджимного винта, струбцины можно установить под необходимым углом. Которые в свою очередь можно выставить при помощи угломера, либо приложения на смартфоне. Заточная система комплектуется абразивами фирмы Boride.
Единственным недостатком заточной системы является очень высокая стоимость. В результате чего сперва на рынке появились многочисленные китайские подделки, построенные по форме и подобию А потом полноценные самостоятельные заточные системы как российского, так и украинского производства. К российским заточным Апекс-подобным системам можно отнести Складешек.
Точилка представляет собой пластиковое основание, в котором выполнены гнезда для крепления треугольных абразивных камней, под углами 30 и 40 градусов. В комплекте идут пара коричневых камней гритностью 600 единиц, и белых гритностью 1000 единиц.
Заточные системы DMT/Lancky построены на одном принципе – массивный зажим для ножа, оснащён ушками в которых выполнены отверстия, задающие фиксированный угол для держателя абразивного камня. У DMT зажим выполнен из пластика, у Lancky из алюминия. Первая точилка комплектуется эффективными качественными алмазными камнями, вторая богатейшим набором как керамических, так и алмазных камней.
Нож танто из напильника простыми инструментами
Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
— старый напильник;
— древесина для ручки;
— эпоксидка с черным красителем;
— веревка;
— медные трубки и листовая медь;
— рог оленя и толстая доска (для подставки);
— древесина для ножен;
— масло для пропитки дерева.
Список инструментов:
— болгарка;
— дрель;
— напильники по металлу и дереву;
— рубанок;
— наждачная бумага;
— молоток;
— стамески;
— кузнечная печь и принадлежности для ковки;
— ножовка;
— тиски;
— молоток;
— газовая горелка;
— зажимы;
— полировальная паста или мелкая наждачка.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Изготовление основного профиля
Следует сразу отметить, что просто так вручную обрабатывать напильник невозможно, поскольку сталь закалена и очень прочна. Тут понадобиться либо отпуск, либо можно просто использовать ковку, как это и сделал наш автор. Греем металл до красного свечения и потихоньку при помощи молота и наковальни задаем желаемый профиль клинка. Сильно перегревать металл не следует, так как может выгореть легирующий элемент, и сталь превратится в сырец. Ковку желательно выполнять как можно качественнее, так у вас потом будет меньше времени на шлифовку.
Далее можно использовать уже наждачную бумагу, закрепленную на брусочке. Полезно смачивать бумагу в воде, так она работает гораздо эффективнее за счет очистки. Как итог работаем самой мелкой наждачкой или на мелкозернистом шлифовальном камне. Металл нужно довести до почти идеального состояния, так как дальше предстоит закалка.
Шаг третий. Закалка
Приступаем к закалке, так как ранее мы отпустили металл. Для этого автор обмазал клинок жаростойким составом, чтобы легирующие элементы остались на месте. Ну а далее прогреваем клинок до яркого красного свечения и окунаем в масло. После этого проверяем клинок, пробуя его поцарапать напильником. Если царапин нет, отлично, значит, сталь закалена. Что касается такого момента как отпуск, то его автор не делал, но это рекомендовано.
Шаг пятый. Тыльник и ручка
Основу для ручки автор делает из дерева. Подбираем брусок из твердой породы дерева и формируем желаемый профиль рубанком. Далее сверлим и растачиваем отверстие под хвостовик ножа. Формируем окончательный профиль при помощи напильников.
