Как сделать старинный мушкет
Делаем мушкет
Для изготовления вам понадобится:
– материалы:
1. Лист пенопласта толщиной 2,5 – 3 см (остальные размеры варьируются, но стандартный лист примерно 50*100 см, бывают и больше). Я использовала два кусочка пенопласта из коробки с мебелью, размером 50*15*2,5 см.
2. Палка от швабры длиной не менее 130 см (учтите, что лишние пластиковые детали скорее всего понадобится снять и палка станет короче) или палка для карниза (они обычно очень красивого цвета благородной бронзы, но металл там достаточно толстый и поэтому изделие может оказаться слишком тяжелым и риск его поломки увеличится, да и стоит этот карниз недешево).
3. Моток малярного скотча/ленты (лучше два – один шириной 50 мм, второй 20-30 мм). При этом я рекомендую использовать не ту ленту, которая на бумажной основе (обычно светло-желтого цвета), а ленту, которая на вид, как тонкий пластик – она легче тянется, и сама по себе существенно плотнее. Если у вас бумажная малярная лента, то лучше берите ее с запасом (два широких мотка и один узкий).
4. Моток двухстороннего скотча. Тоже лучше брать два – шириной 50 мм и 20 мм, потому как широкий очень неудобно резать вдоль.
5. Кнопки канцелярские типа гвоздик – 100 шт или такое же количество обойных гвоздиков длиной не меньше 1 см.
6. Рулон простейших обоев под дерево типа “сельский забор”. Цвет выбираете на свое усмотрение. У меня были самые обычные – цвета “деревяшка лежалая”. Если найдете более благородного оттенка – берите. Реально понадобится около двух метров, так что если у вас где-то завалялся остаток – используйте его. Фактура обоев желательна самая обычная – никакого тиснения и т.д.
7. Рулончик пищевой фольги (5 метров хватит даже с учетом всех неудачных опытов)
8. Кусочек картона “под металл” 20*15 см. Если нету – можно обойтись без него. Или использовать одноразовую тарелочку из фольги (ее придется выровнять в листик подручными средствами – от литровой банки до скалки).
9. Около 1 метра тонкой проволоки – можно в изоляции, но предпочтительно медной, т.к. алюминиевая скорее всего сломается.
10. Скрепок канцелярских около 20 шт.
1. Находим подходящий исторический прототип (манга и аниме в данном случае не годились, поскольку что мангака, что аниматоры, рисовали мушкет как придется, сильно варьируя длину и конструкцию), прикидываем его размеры относительно размеров имеющихся материалов с учетом возможных стыков разных частей.
Переносим с помощью карандаша и линейки рисунок на пенопласт (если у вас совсем плохо с рисованием – распечатайте выкройку в нужном размере).
Резать надо не сразу на всю толщину, а постепенно прорезая форму, медленно и аккуратно – вы ведь не хотите сломать заготовку в самый неподходящий момент?
Помимо этого материал нас немного ограничивает своими свойствами, поэтом красивых скруглений на ложе мушкета мы делать не будем, как и схождения ложа на нет, потому как оно неизбежно поломается и будет значительно сложнее в дальнейшей обработке. Простая форма – наше все. На первый раз – точно.
Внимание! Узкую ленту надо клеить первой, широкую – второй.
От двухстороннего скотча она (лента) отрывается, но с трудом, поэтому злоупотреблять данным свойством не надо.
Второй вариант – это оклейка трубы фольгой, посаженной на основу из малярной ленты. Этот вариант я вам не рекомендую – сложно аккуратно приклеить на ленту фрагмент фольги длиннее 30 см. Но если очень хочется – можете попробовать. Процесс изготовления армированной фольги описан ниже.
3. Разложите на полу все ваши детали, чтобы убедиться, что они друг к другу подходят, всего везде хватает, и ложе мушкета не оказалось длиннее ствола.
После этого швабру-ствол можете смело ставить в угол – на следующих этапах она нам не понадобится.
4. Длина сборной пенопластовой заготовки для ложа в моем случае составляла 150 см (с большей длиной сборка была бы в разы сложнее, но никто не мешает вам сделать заготовку хоть 2 метра – если место для сборки позволяет и есть желание). Заготовка состояла из трех частей – приклад и два фрагмента ложа, представлявшие собой скучные брусочки 50*5*2,5 см. Ширина 5 см была выбрана из соображений прочности и удобства оклейки армирующей лентой.
Для сборки деталей в единой целое нам понадобятся канцелярские скрепки, которые надо из их родной формы разогнуть в форму буквы П с широкой перекладиной и короткими ножками. Скрепки без проблем разгибаются руками, но если у вас не получается – берите плоскогубцы. Еще несколько скрепок вам надо разогнуть в прямую (относительно) линию.
Для каждого места стыка нам понадобится 4 скобы (можете брать шесть, но особого смысла это не имеет) и две полностью разогнутых скрепки.
Берете вашу деталь и втыкаете в срез две прямых скрепки до половины их длины. Аккуратно совмещаете со второй деталью (старайтесь не сдвигать детали, потому как многочисленные попытки точно попасть испортят пенопласт и держаться это все будет значительно хуже). Две нашпиленных детали соединяете с помощь скоб – по одной скобе на сторону, в широкую сторону можно две скобы.
После того, как вы соединили все детали, проверьте, не слишком ли сильно перекосилась конструкция (она неизбежно перекосится, но погрешность в 1-2 см можно скомпенсировать потом).
5. Для оклейки пенопластовой основы я использовала малярный скотч/ленту. Он в меру клейкий и пластичный (как ведет себя он же на бумажной основе – не знаю, но предполагаю, что его пластичность меньше). Раскладываете на ровной поверхности (в идеале – на чистом полу) ваше изделие и аккуратно проклеиваете его лентой, следя за тем, чтобы она не выходила за край, и по ходу корректируя перекосы основы. Оклеить основу надо полностью, без пропусков, горбов и торчащих краев. Минимум в два, а лучше три слоя (для бумажного малярного скотча может понадобиться до пяти слоев – поэтому его лучше брать два мотка). После того, как вы оклеите основу до состояния мумии, она наконец-то перестанет сыпаться, и вы будете избавлены от пенопластовой крошки.
Снова прикладываете к изделию швабру-ствол и проверяете, чтобы оно нормально друг с другом стыковалось.
Если вы изначально вырезали основу правильно – то глухой конец ствола будет полностью закрыт вырезом в основе. Если нет – будет выступать.
6. После завершения оклейки лентой, ложе надо оклеить обоями. На мой вариант малярной ленты никакой ПВА не ложится по умолчанию, поэтому был использован двухсторонний скотч. Оклеиваете им изделие (тут зазоры можно оставлять – во-первых, так будет удобнее снимать со скотча защитную ленту, а во-вторых, оно и так приклеится намертво).
Если же у вас не получает ровно, то вырежьте выкройки на боковинки ложа отдельно, с запасом 3-4 см и наклейте сначала их, заверните и приклейте припуски, а потом проклейте стык полосочкой обоев нужной ширины.
В итоге у вас должно получиться ложе мушкета, из которого не торчат лохмотья обоев и скотча.
Лирическое отступление:
Итог ваших трудов будет пригоден для эксплуатации исключительно в помещениях (или на улице, но в хорошую сухую погоду). Если вы хотите иметь возможность расширить диапазон условий эксплуатации – поверх обоев ложе надо оклеить прозрачной самоклеющейся пленкой (но она дорого стоит, поэтому я так не делала). Чисто теоретически существует пленка с рисунком под дерево, но мне не попадалась. Если найдете – это существенно облегчит вам задачу.
Теперь вам надо сделать декоративную часть стяжек, для которой можно использовать армированную фольгу. Берете портновский сантиметр (или просто огрызок веревочки) и меряете обхват ствола с ложем, добавляете сантиметра два-три на подгиб и отрываете (под линейку) от рулона с фольгой кусочек нужной длины. Из этого кусочка получается 4 стяжки.
На каждый из кусочков приклеиваете малярную ленту и тщательно разглаживаете, следя, чтобы не было пузырей. Подворачиваете края фольги внутрь (если они широкие – их можно просто оборвать), после чего подворачиваете внутрь краешки малярной ленты, следя, чтобы итоговой ширины стяжки хватило, чтобы закрыть все те слои ленты, которыми вы уже обмотали изделие. Для того чтобы стяжка не ездила, можете приклеить на ложе пару кусочков двухстороннего скотча. Обворачиваете изделие стяжкой и крепите канцелярскими кнопками. За счет множества слоев клея кнопки будут держаться очень хорошо. Повторяете тоже самое для всех стяжек.
После стяжек необходимо прикрепить деталь, которая закрывает торец приклада, чтобы готовый мушкет можно было ставить на пол (в лужу не рекомендуется). Деталь изготавливается аналогично стяжкам. Если у вас был достаточно широкий пенопласт – может понабиться две или три части этой детали. Крепим ее тоже кнопками, исходя не только из соображений прочности, но и декоративности.
8. Фурнитура (курок, “гусак”, и пр.) может быть как покупная – от обычного сувенирного пистоля-зажигалки, так и самодельная.
Накладная пластинка, к которой крепятся все подвижные части, может быть сделана из картонки или армированной фольги. Вырезаем, подворачиваем края фольги, прибиваем к изделию кнопками. “Гусак” и “безымянная деталь типа наковальня” у меня изготовлены по смешанной схеме – каждая склеена из двух половинок – картона и армированной фольги. Для прочности можете проложить между ними еще один-два слоя картона. Но следите, чтобы детали не получились слишком толстыми, иначе кнопки их не удержат.
Курок изготавливаем из проволоки, обвернутой армированной фольгой. Берете кусочек проволоки, складываете вчетверо, закручиваете две петельки, за которые будете крепить курок, и отгибаете их в стороны, остаток проволоки скручиваете в плотный “жгутик”. Обворачиваете этот “жгутик” армированной фольгой, сгибаете в нужную сторону, прибиваете конструкцию кнопками к ложу. Для декоративности можете подложить кусочек той же фольги или картонки.
Дуга, прикрывающая курок (не знаю, как она правильно называется), изготавливается аналогично курку. Проволоку вы можете как свернуть одним жгутом, так и сделать из нее плоскую рамку, результат обвернуть армированной фольгой (клеить ее к проволоке желательно на двухсторонний скотч), тщательно прикрепить к ложу.
9. Если у вас осталось желание и материалы – можете вырезать из картонки или армированной фольги какой-то узор и прикрепить его к прикладу.
Надеемся, он вам пригодится,
ваша редакция.
Я выживаю везде!
суббота, 15 августа 2015 г.
Как сделать мушкет
Пули сферические свинцовые по калибру ствола (цилиндрические пули при отсутствии нарезов в канале ствола—летят не точно, переворачиваются в полете и их сильно сносит в результате не одинаковой парусности сторон в бок)—сначала обтачивается металлический шар (например, от подшипника) до нужного диаметра, тщательно отслеживается этот одинаковый диаметр штангенциркулем по всему шару (этот шар должен с некоторым небольшим усилием проходить весь! ствол), затем изготавливается из гипса (алебастра) с добавлением цемента (1:2—1:3 (цемент:алебастр по объему)) форма—слепок из двух РАВНЫХ половин (при изготовлении слепков—половин формы, их удобно отделить друг от друга тонкой промасленной бумагой) (половины формы удобно поместить в кольца-срезы от крупной трубы во избежание разрушения), в них также удобно сделать пазы для точного совмещения половин (или, после застывания, просверлить два симметрично расположенных (относительно центрального углубления) отверстия под метал. стержни (отверстия удобно смазать солидолом во избежание выкрашивания материала)), и после застывания гипса с цементом (около суток) пулелейка готова (в ней, затем, протачивается небольшое отверстие для заливки, этот выступ на получившихся пулях откусывается кусачками).
Пулелейку слегка зажимают в небольших тисках и в нее заливается свинец, получается пуля—полная копия откалиброванного ранее шара. Также пулелейки (из металла) можно выточить на станках с ЧПУ.
Соответственно, сначала его необходимо испытать 2-ым—2,5-м зарядом пороха (при том же весе пули).
Отмеренные заряды пороха можно для удобства поместить в кульки из бумаги или х/б. тряпки (полиэтилен опасен—могут остаться куски в стволе после выстрела и тлеть, что приведет после очередной зарядки к преждевременному следующему выстрелу).
Испытывается также—1,5-ым—2-м зарядом пороха (при том же заряде пуль—больше—может заклинить).
При ИСПЫТАНИЯХ—поджигать с помощью длинного провода от батарей или блока питания ИЗ УКРЫТИЯ (испытывать лучше где нибудь в подвале).
При стрельбе необходим хороший жесткий упор или надежный крепеж к лафету (лафет необходимо зафиксировать вкопанными сошками в землю).
Таким образом—своими руками при наличии небольшого гаража с ручной (достаточно) дрелью, электросваркой, некоторым количеством труб, болтов, плоскогубцами, тисками, точильным кругом—можно собрать целый арсенал.
Более того, АБСОЛЮТНО независящий от магазинов с патронами, автоматами, пистолетами и т.п.
Орудие с картечью (мелкие шары) ВПОЛНЕ заменяет пулемет на близких дистанциях—до 200 м. При таком калибре шаров—около 2,4 см. и их весе от 65—70 грамм—пробьет, по-видимому, и БТР, если попадет перпендикулярно поверхности корпуса.
Универсальный солдат
Рассказы же приятелей, сопровождаемые фотоотчетом, говорили ровно об обратном.
При абордажной схватке требовалось на короткой дистанции обеспечить как можно более широкую зону поражения, для чего служили так называемые тромблоны или мушкеты с раструбом на стволе. Для егерей же требовалось произвести точный выстрел на максимально возможную дистанцию, нередко превышающую 1000 метров.
Обычный кремневый мушкет в пору своего расцвета, в эпоху Наполеона, имел несколько вариантов: пехотный, драгунский, гусарский, кавалерийский с раструбом. Они отличались в основном длиной ствола и прибором.
Мои друзья к реализации своей мечты пошли разными путями. Егор взял для охоты реплику гладкоствольного охотничьего ружья начала XIX века. Андрей для охоты и занятия реконструкцией выбрал гусарскую модель с гладким стволом и калибром 17,5 мм, длиной 704 мм, весом 3 кг 200 г, общей длиной 1065 мм. Стволы ружей — полный цилиндр без возможности накрутить сменную насадку для изменения дульного сужения. Это сопоставимо со многими современными ружьями 12-го калибра.
Чаще всего кремень зажимали в губках курка при помощи свинцовой пластины.
Конструкция мушкета позволяет произвести выстрел как дробью, так и пулей. И тут опять множество вариантов, как уложить дробь, использовать пластиковый контейнер или просто кулек из бумаги.
Кремневая система воспламенения, на мой взгляд, самая сложная, диктует свои условия. Процесс выстрела от нажатия на спусковой крючок до вылета пули из ствола получается растянутым во времени и достаточным для ухода ствола от цели.
Кремень — минеральное образование, состоящее из кристаллического и аморфного кремнезёма (SiO2), издревле имел репутацию «огненного камня». ФОТО SHUTTERSTOCK.COM
В свое время появление первых капсюльных ружей многие опытные охотники восприняли в штыки. «Старинные охотничьи ружья, — писал С.Т. Аксаков в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии», — били кучнее, крепче и дальше нынешних ружей».
Моему товарищу Егору, скрупулезно изучившему все тонкости обращения с кремневкой, удалось добиться быстрой вспышки и довести ресурс кремня до 70–80 выстрелов (при средней норме 20–30 выстрелов с одним камнем).
Конечно, многие скажут: «Ну и зачем этот геморрой, когда конструкторская мысль давно шагнула вперед?» На этот вопрос нет однозначного ответа. По мне, так это то же самое, что сравнить общепит с авторской кухней. Егор — брутальный мужчина, успешный по жизни и удачливый в охоте — через какое-то время знакомства с кремневкой разразился целым эссе.
Конечно, это сложнее, чем современным ружьем, но возможно. Все дело в подходе и в умении. С «Мортимером» у меня есть только один шанс, что дает больше шансов дичи и делает охоту эмоциональной и запоминающейся».
Имея одинаковый калибр 17,5 мм, тромблон и драгунский мушкет различаются прежде всего длиной и формой ствола. ФОТО ИГОРЯ ВЕРБОВСКОГО
По поводу добычливости мало кто из современников может поспорить с нашими предками, несмотря на разницу в оружии. Читая дневники Аксакова, я подсчитал, что каждый второй выстрел автора был успешным.
Для заряжания мушкета охотник может использовать дробь, картечь и пулю.
Инициатором приглашения нас в Финляндию выступил стрелковый клуб SSG из Хельсинки. Стрельбище расположилось примерно в 30 километрах от города, что с учетом финской дорожной сети недалеко. Оборудование было простое, но достаточное для проведения тренировок и соревнований международного уровня.
Лидером сборной Финляндии в данном упражнении является Антерро Мустамякки, неоднократный победитель и призер мировых и европейских первенств. Как и положено чемпиону, Антерро вникает в каждую мелочь и все больше склоняется к мысли завести стадо баранов для изготовления правильной смазки патчей из бараньего жира.
Настоящие стрелки черным порохом всегда в поиске новых решений. Каждый из них творец своего выстрела. Они снисходительно смотрят на стрелков, использующих фабричные боезапасы.
Колесцовый замок, появившийся практически одновременно с кремневым, оказался более дорогим в изготовлении и менее надежным в эксплуатации.
Для соревновательной стрельбы чаще всего берется драгунский вариант мушкета, длина ствола которого 1025 мм, а общая длина 1415 мм. За основу взят французский мушкет модели 1777 года, долгое время бывший образцом для армий всего мира.
Мне тут же вспомнился случай, когда знакомый охотник попросил отсыпать ему дымного пороха. Зачем? «Я свою «бенельку» после каждой охоты отстреливаю дымарем. Весь срач вылетает, ничего чистить не надо»! — ответил он.
Убедить его так больше не делать я не смог. Впрочем, опыт — дело наживное, и целью нашей поездки была как раз учеба.
От мушкета до автомата — сумасшедшее столетие (ч.1)
Использованные термины
Линия – 1/10 дюйма; в царской России использовалась британская система мер с переводом на русский терминов. Поэтому английские line (1/10 дюйма) и point (1/100 дюйма) именовались линией и точкой. Обозначение калибра соответственно было в линиях, отсюда названия ружей и винтовок; скажем, 6-и линейная винтовка имела калибр в шесть десятых дюйма или 15.24мм, 3-х линейная винтовка – в три десятых дюйма или 7.62 мм.
Штуцер – в военно-историческом смысле нарезной мушкет. В 19-м веке в России слово штуцер какое-то время было синонимом винтовки. Например, в рекламных объявления по продаже снятых с вооружения винтовок Бердана они могли именоваться штуцерами.
Обтюрация – придание герметичности участку ствола позади пули.
Из-за ряда причин эффективность стрельбы из мушкета оставалась невысокой; не вдаваясь в фундаментальные проблемы военной стрельбы (а я о них расскажу во 2-й части) можно отметить лишь технические причины – плохое качество стволов, плохая обтюрация пули во время движения в стволе, неравномерность распределения пороха между полкой и стволом от выстрела к выстрелу. В случае стрельбы из укороченных образцов результат стрельбы был тем хуже, чем короче был ствол; в случае с кавалерийскими пистолетами попасть в цель можно было только случайно; рекомендовалась стрельба в упор. В России негативную роль играл трофейный фактор – после победы в той или иной войне в армию поступало большое число мушкетов противника и хотя они конструктивно различались лишь в мелочах, калибры и состояние изношенности у них было совершенно разным.
Итак, что-же первым привлекает внимание в мушкете и что в нем можно усовершенствовать? Отведите глаза от экрана на секунду и задумайтесь.
Тут-же нужно отметить, что воспламенение т.о. порохового заряда происходит значительно быстрее и, главное, стабильнее чем в случае с искрами от кремня т.к. волна взрыва движется очень быстро (в случае с гремучей ртутью – ок. 5 км/сек). Главным плюсом капсюльного замка была его надежность и не подверженность атмосферным влияниям (впрочем, бумажные патроны оставались подвержены дождю). Основными аргументами против введения таких замков в армии были грубость рук у солдат (мнение что из-за нее солдаты не смогут надеть капсюль на трубку) и усложнение снабжения армии – если раньше армия сама возила за собой запас кремня, то теперь ее нужно было бы постоянно снабжать готовым изделием.
В историческом плане это противоречие было решено двумя путями, один из которых оказался тупиковым.
Самым простым и очевидным путем заставить пулю выходить туго является добиться ее расширения уже после зарядки. На самом деле, пуля и так немного осаживалась от ударов шомпола сама по себе, но этого было недостаточно чтобы плотно вжать ее в нарезы. Французский капитан А. Дельвинь применил этот принцип и изменил конструкцию казенной части штуцера – пороховая камора была у́же канала нарезного ствола. При досылании пули и нанесении ударов по ней она плющилась, врезалась в нарезы и камору.
Однако, революции штуцер не сделал из-за своих недостатков – пороховой нагар забивал края каморы после нескольких выстрелов, и пуля переставала входить в нарезы. Деформация пули была не вполне достаточной для надежного врезания в нарезы. Попытки улучшить конструкцию (1840) путем придания пуле деревянного поддона о которой она бы деформировалась и просальника, который прочищал бы канал ствола при выстреле, особого успеха не имели – они слишком влияли на баллистику пули. Гораздо лучшие результаты получил Л.Э. де Тувенен, снабдивший казенник штырем, на который под ударами шомпола пуля насаживалась и сплющивалась.
Первоначально испытывались шарообразные пули, но в целях улучшения баллистики был принят цилиндрический с острым кончиком вариант. Согласно В. Федорову при стрельбе в щит 2.1х6.4 м на расстоянии 1200 шагов попадало 25% пуль, что можно назвать отличным результатом. В 1846 во Франции штуцеры Тувенена были приняты на массовое вооружение, а пехотные гладкоствольные мушкеты обр. 1842 начали переделываться в штуцеры этой системы. Переделка сводилась к изменению ствола и казенника. Недостатком стержневого штуцера была нежность узла со штырьком – от ударов шомполом он расшатывался.
Эту проблему преодолел в 1848-49 гг К. Минье, сделавший углубление в хвостовой части пули в которое вставлялся колпачок из более легкого материала
Будучи свежеотлитой смотрится неплохо:
Если все вышеописанные изобретения принадлежат офицерами Венсенской школы, то теперь нужно перейти к Бельгии. Бельгийцы Петерс и Тиммерганс в 1852-53 гг смогли изменить пулю Минье т.о. чтобы ее расширение происходило просто из-за давления пороховых газов на дно, без всякого колпачка:
Аналогичные работы шли и в других странах (напр. пуля Притчета 1852 года в Великобритании), однако пуля с пустотой так и не вытеснила пулю с чашечкой. Ее главным преимуществом являлась большая стабильность вне зависимости от износа ствола.
Затвор винтовки Дрейзе имел черты которые станут неотъемлемой частью всего класса винтовок в будущем:
Давайте оценим революционность принятого Пруссией в 1841 на вооружение образца:
1. Плохая обтюрация, загрязнение механизма продуктами сгорания черного пороха.
Вообще говоря, хорошей обтюрации без использования металлических гильзу в ту эпоху достигнуть было невозможно. Поэтому в конструкции винтовки Дрейзе затвор соприкасался со стволом т.о., чтобы уводить прорывавшиеся газы в сторону от лица стрелка. В конструкциях игольчатых винтовок для обтюрации использовались кусочки кожи, резины, асбеста, но к принципиальному решению проблемы это не привело.
2. Недостаточная прочность игл, которые в момент выстрела находились в самом патроне. Впрочем, сломавшуюся иглу можно было заменить без разборки затвора.
3. Посредственная баллистика; дело было, очевидно, в поддоне и форме пули.
Позже в Пруссии пробовали заменить пулю-эллипсоид на пулю Минье. Пуля винтовки Дрейзе весом 30г имела дульную скорость 305 м/сек и энергию порядка 1.4 кДж, что меньше чем у нарезного мушкета с расширительной пулей.
4. Сложность, необходимость частой чистки. Эти недостатки были более-менее устранены в игольчатых винтовках Шасспо, принятых на вооружение во Франции в 1866. Капсюль располагался на дне патрона, что позволяло сделать иглу короче, пуля была уже цилиндро-овальной конструкции, курок взводился автоматически. Обтюрация была улучшена резиновой прокладкой, которая, впрочем, относительно быстро выгорала. Во многих других странах игольчатые винтовки были тоже приняты на вооружение – в оригинальном виде или в виде переделки из старых нарезных мушкетов.
В качестве недостатка всех игольчатых винтовок можно назвать проблемы при досылании патрона – бумажная гильза может сминаться, по крайней мере, при современных попытках стрельбы. Совместно с проблемой обтюрации это можно решить лишь путем замены бумажной гильзы на металлическую.
Итак, переход от бумажной гильзы к металлической, оправдан ли он? Ведь использование металла сразу же вызывает:
3. Повышение надежности механизма за счет того, что он перестанет засоряться пороховым нагаром, не будет деталей вроде игл. Говоря о пороховом нагаре нужно отметить, что твердые продукты сгорания пороха в аэрозоле сильно разогреты и буквально вплавляются в поверхность металла, усиливая коррозию.
4. Возможность переснаряжения стреляной гильзы. Помимо гражданской практики переснаряжения, переснаряжение стреляных гильз военными вне боевых действий было широко принято в 19-м веке.
Гильзы из фольги достаточно прочны и ненамного хуже цельнотянутых, но исторически просуществовали очень недолгий период. В том-же году британскому примеру последовали и США, за ними – Франция и Россия (в 1867 винтовка Крнка, 1869 Альбини-Баранова, 1868 Бердана №1) и т.д. Все эти винтовки были однотипными и их объединял схожий откидной затвор «табакерочного» типа, использование металлического патрона и широкая переделка из старых нарезных мушкетов.
Впоследствии такой способ запирания помешал безболезненно ввести на вооружение патроны с более мощным порохом чем черный. Гильза уже была цельнотянутой, с капсюлем центрального боя. Пуля — цилиндро-овальной, полностью свинцовой; ее расширение достигалось относительно большой ее длинной. Для уменьшения свинцевания нарезов пуля заворачивалась промасленную бумажную обвертку, в конструкцию патрона вводился просальник из воска и растительного жира. Баллистические характеристики:
Стрельба выглядит гораздо современнее: