Как сделать стекла на модельку
Смотреть все картинки
Зачем делать самому остекление для модели самолета?
Метод «горячего обтягивания»
Первый способ универсален, но требует наличия вакуумной камеры, устройство которой сравнительно несложно, но которая требует умелого обращения. Универсальность «вакуумного» способа заключается в том, что он позволяет обтянуть разогретой пленкой пуансон почти любой формы (кроме, пожалуй, замкнутой), в том числе и с вогнутостями, на которые разогретая пленка ляжет будучи «присосана» разрежением, которое создает подключенная к камере вытяжка.
Этот метод я часто практикую и в этой статье предлагаю описание процесса изготовления фонаря методом «горячего обтягивания» так, как я его выполняю.
Изготовленный таким образом фонарь я затем вырезаю, помечаю места наклейки переплета и наклеиваю переплет, делаю окончательную отделку и устанавливаю фонарь на модель.
Изготовление пуансона
Прежде всего я достаю материалы, из которых буду изготавливать пуансон:
Выбор прозрачной пленки
Первое требование очевидно; второе же требование важно потому, что я разогреваю пленку над газовой конфоркой, где контролировать размягчение пленки можно только визуально. Если пленка быстро переходит из размягченного состояния в расплавленное, с ней трудно работать.
Видимо, есть и другие упакованные таким образом вещи, в которых можно найти хорошую прозрачную пленку. Однако, учитывая, что в моей семье покупают конфеты чаще, чем я строю модели, отличной пленкой я обеспечен на годы вперед.
Подготовка пуансона и пленки в обтягиванию
Он также играет роль как бы еще одного выравнивающего слоя, но это не так важно, если поверхность пуансона уже гладкая и чистая.
Разогревание пленки и обтягивание ею пуансона
Для разогревания пленки я готовлю старые теплые кожаные перчатки, рассекатель для газовой плиты и деревянный брусок. Ставлю рассекатель на конфорку газовой плиты и зажигаю средний газ, даю рассекателю прогреться.
Охлаждение пленки, снятие ее с пуансона и очистка
Пленку на пуансоне следует подержать одну-две минуты, чтобы она полностью остыла. Затем я снимаю остывшее стекло с пуансона (большого усилия обычно не требуется, если он хорошо смазан). После этого протираю стекло мягкой ветошью (не поцарапав!) или ватой и мою моющим средством (мылом), чтобы удалить следы парафина и прочую грязь, которая окажется.
Дополнение: способ «горячего обтягивания» от Andrew Inwald
изготовление стекол для модели
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Здравствуйте моделисты и просто интересующиеся.
Сегодня решил написать не совсем о 3D печати, хотя без нее ничего бы не получилось. Строя свой очередной проект столкнулся с проблемой, нужны стекла на модель. Облазив много разных сайтов начал свои эксперименты. Первой идеей было изготовить модель стекла и при помощи строительного фена и пластиковой бутылки сформировать стекло, но поразмыслив у меня возникли сомнения, так как лобовое стекло очень мелкое и поэтому от этой идеи я отказался. Следующий вариант был таков, на принтере были напечатаны стекла (макеты) которые подходили по посадочным местам в модели.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Еще больше интересных постов
Исследователи ZHAW разработали новый процесс 3D-печати.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Тестируем большую печать, или первая печать HIPS’ом
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
3D-принтер на рельсах Core-XY ‘RPD Z-Belt’
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Принтер с кинематикой Core-XY на рельсах. Теперь версия ‘Z-Belt’.
Комментарии
это печать каким пластиком?
Сбс пластик и сольвент или Лимонен
Желательно печатать в один слой, но не обязательно.
по подробнее можно?
Легко.
Рекомендуется печатать в один периметр и в режиме вазы чтобы исключить воздушные пузырьки между периметрами, а режим вазы чтобы следов от ретракта не было.
Но реально можно и несколько слоев и периметров, немного мутные будут.
Чтобы печатать одним периметром и получить толстую стенку, в настройках слайсера надо выставить вручную ширину периметра.
У меня с сопло 0.4 стабильно получается 1мм, толще уже не так ровно ложиться.
Т.е. экспериментально найдите вашу толщину, сбс достаточно пластичен и позволяет ширину экструзии делать значительно больше диаметра сопла.
Насколько ровным получится стекло зависит от правильности настроек температуры и механики принтера, все люфты и воблинг будут видны, и запороть это качество можно в момент, при постобработке.
После печати деталь или погружается в сольвент или наносится распылителем. Время обработки подбирается экспериментально и с опытом.
Наносить два раза сольвент не рекомендую, мошут получиться мутные подтеки.
Во время нанесения сольвента деталь или подвешивается или ставится на не обрабатываемую поверхность. Можно распечатать деталь больше или выполнить какой-то элемент, и после высыхания отрезать
После нанесения растворителя, деталь нужно сушить, чтобы капли жидкого пластика не ползли по поверхности и тонкую деталь может сильно покоробить. Я сушу обычным феном для волос.
Если интересно как до обработки выглядела деталь что на фото выше, то у меня есть пост от апреля и там все есть.
Делаем прозрачное остекление салона
Существует несколько способов имитации прозрачного остекления для пластиковой модели самолета.
1. Самое простое – это вклеить окна из набора до склейки двух половинок фюзеляжа. При окраске модели, чтобы сохранить окна прозрачными, их необходимо будет закрыть масками.
Маски вырубаются из тамиевского скотча с помощью кусочка трубки подходящего диаметра от телескопической антенны радиоприемника, которой придается нужная овальная форма. Я сначала затачиваю кромку отрезка трубки, зажатого в сверлильный станочек или электродрель, а потом очень осторожно, постепенно, сдавливаю с разных сторон острогубцами (у них губки без насечки), по чуть-чуть, до получения нужной формы. Потом наклеиваю на кусок твердой резины тамиевскую ленту и вырубаю маски.
Можно применять и готовые маски от производителей афтермаркета.
2. Если окна из набора недостаточно хорошо прилегают к пластику – их лучше не использовать, а отверстия под иллюминаторы залить прозрачной эпоксидкой. Предварительно на фюзеляж наклеивается подложка из скотча. Смола может немного затечь под скотч, ее необходимо будет сошлифовать. Хорошую прозрачность дает двухкомпонентный эпоксидный состав для изготовления бижутерии.
Р одное остекление (вверху) и жидкое стекло (внизу)
Иногда моделисты просто наносят сверху на проемы окон декаль и заливают лаком.
Лазерная декаль на бумаге Magic Touch имеет толстую и прочную основу, а у шелковой слой лака очень тонкий. Высохнув, он натягивается и становится хрупким. Со временем, через полгода-год, из-за перепадов температуры и влажности некоторые окна могут полопаться. Чем хорошо жидкое стекло, оно не исключается при использовании данного варианта, и если со временем окна начнут лопаться, ничто не мешает аккуратно прорезать и удалить декаль с оконных отверстий и нанести жидкое стекло.
Я задуваю модели почти всегда полуматовым лаком, поэтому для того, чтобы окна отличались фактурой, прорезаю отверстия в декали под иллюминаторы острием резака OLFA с новым лезвием, в два-три разреза по периметру окна. Когда декаль тонкая, а окна маленькие, просто протыкаю зубочисткой, а потом «прорезаю» о края окон. Если декаль приварена, то при прорезании ничего не рвется.
Футуру очень хорошо использовать и при переводе декалей.
Читайте далее:
Записки стендового моделиста
Стендовый моделизм Технологии стендового моделизма Урок стендового моделизма Пластиковые модели
Я приветствую вас, дорогой читатель. Рад видеть старых знакомых и новых посетителей. Незаметно пролетело три года. Я надеюсь, что вы по-прежнему верны старому доброму увлечению как и я.
Взгляды на пластиковое хобби видоизменяются, появляются новые технологии. Поэтому состав статей будет также развиваться.
На сайте произойдут небольшие изменения. Появится реклама, как способ поддержки этого проекта. Как автор, буду признателен за отзывы и перепосты в соц.сетях.
Все это позволит блогу активнее развиваться и наполняться оригинальным (а чаще всего уникальным) контентом.
С уважением Гаценко Юрий.
Работа с остеклением.
ПЕРВОЕ : Успокойтесь. Дело уже сделано, и любые необдуманные поступки только дадут осложнения. Снимите деталь с модели или литника. Дайте ей просохнуть.
Шлифуем
Полируем
Здесь следует особо поговорить о полиролях. Основной, да и порой, единственной полиролью в старое время была паста ГОИ. Для пластика она подходит плохо, имеет зеленый цвет, окрашивая собой полируемую деталь.
Нам нужна бесцветная, либо белого цвета полировочная паста.
Доведя поверхность до совершенства, ее необходимо очень хорошо, с кистью из жесткой щетины промыть в мыльном растворе от остатков абразива, полироли и прочего мусора. Иначе, отполированное остекление очень быстро помутнеет от контакта с невидимыми частичками абразива.
Футурим
При должном навыке, вся работа делается очень быстро. У меня на одну деталь уходит чуть более 10 минут.
Я бы не советовал покрывать акриловым лаком остекление новичкам, которые еще плохо понимают физику и химию процесса. Этот прием накладывает много ограничений в маскировке и окраске остекления. В частности, любой контакт со спиртосодержащими веществами ухудшают, а то и портят всю работу. Порою достаточно немного спирта в клеевом слое скотча.
Запасаемся терпением и материалами.
На фото я отобрал наиболее подходящие материалы:
Kramscalemodels
Краматорский клуб масштабного моделизма
РАБОТА С ПРОЗРАЧНЫМИ ДЕТАЛЯМИ (СТЕКЛА)
Несколько хитростей работы с прозрачными деталями, которые нередко становятся большой проблемой для моделистов. Неоднократно встречал очень достойно выполненные работы, которые страдали от неаккуратно вклеенных «стекол». Надеюсь, что изложенные ниже хитрости окажутся полезными:
«Прозрачные» литники у тамии всегда очень высокого качества, без замутнений и прочих «прелестей». Обычно я стараюсь срезать прозрачные детали с литника острыми бокорезами с тонкими губками, причем важно срезать деталь не под корень, а с небольшим отступом. Это позволит избежать появления трещинок. Оставшийся же заусенец легко удаляется острым модельным ножом (фото 1)
У большинства современных пластиковых моделей прозрачные детали вставляются в проем очень четко, без зазоров и нестыковок. Нередко, с внутренней стороны даже есть небольшой уступ, облегчающий установку. Постарайтесь либо держать прозрачные детали за торцы, либо используйте тонкие хлопчатобумажные перчатки, чтобы не оставить отпечатки пальцев (фото 2)
Ну а теперь важный момент: прозрачные детали довольно сложно аккуратно приклеить обычным модельным клеем. Либо из стыков норовит вылезти клей, либо могут остаться следы от паров клея. Клеить супер-клеем еще проблематичнее, так как с налетом от паров там еще хуже. Есть специальный клей для прозрачных деталей, например фирмы Revell, но он очень слабо держит и в один прекрасный момент, стекляшка просто может вывалиться. Именно поэтому уже долгое время я пользуюсь тамиевским супержидким клеем (Extra-thin cement) (фото 3)
В крышку тюбика встроена удобная тоненькая кисточка. Необходимо макнуть ее в клей и очень аккуратно прикоснуться к шву между прозрачной и обычной деталями. За счет капиллярного эффекта, клей сам растечется по шву на несколько миллиметров. Таким образом, будет достаточно четырех – пяти касаний для надежной и аккуратной фиксации стекляшки без каких-либо заметных огрехов (фото 4)
Тамиевская модель снабжается бумажными шаблонами масок. Для того чтобы вырезать по этому шаблону маску из модельного скотча, я наклеил 40мм кусочек скотча на рабочий коврик, а поверх него зафиксировал шаблон все тем же скотчем. Потом вырезал маску острым резаком по намеченной линии (фото 5)
После этого, уже вырезанная готовая маска отклеивается от рабочего коврика и приклеивается на прозрачную деталь на модели. Таким нехитрым образом можно самостоятельно изготовить маски практически для любой модели (фото 6)
Что касается фар, то их можно аналогичным образом замаскировать модельным скотчем, но проще всего сделать это с помощью жидкой маски, например Liquid Mask от 502 Abteilung, ну или всем известный Маскол. Обычно я наношу маску с помощью зубочистки, так как кисточка моментально забивается (фото 7)