Как сделать стекло в корпусе
Изготавливаем окно в корпусе из защитного экрана своими руками
Что такое моддинг, я узнал уже довольно давно из компьютерной прессы и как-то невзначай начал посещать тематические сайты по моддингу, просматривал статьи, но так и не решался приступить к эстетическому перевоплощению своего компьютера. Правда, один раз я все-таки приступил к изготовлению нужного мне в то время реобаса, так как у меня были довольно шумные кулеры в системе, а финансов на покупку новых я не имел, ну и за одно заменил светодиоды в корпусе на синий и фиолетовый. Но вот, разглядывая очередной проект моддера, меня захлестнуло безудержное желание сделать что-то серьезное со своим системным блоком.
Часть 1. Прорезка окна
Купить серийно выпускаемый корпус с вмонтированным окном, коих сейчас несметное множество. Для меня это был неприемлемо ввиду того, что корпус у меня был куплен совсем недавно.
Купить специальный инструмент (Dremel), который считается незаменимым атрибутом современного моддера. Но все мои поиски данного девайса оказались тщетными. Возможно я плохо искал, но зная приблизительную цену, это мне не добавляло оптимизма.
Пойти в автомастерскую, где за дополнительную плату (зачастую крайне небольшую) тебе проделают окно быстро и довольно качественно. Данный способ я узнал уже после своего моддинга.
Резка с помощью лазера. Этот способ относится к экзотике и стоимость скорее всего окажется неприемлемой. Но к большому плюсу данной технологии можно занести то что при резке лазером достигается максимальная точность, а также можно сделать окно любой формы которой вам только захочется.
Проделывание окна своими силами и имеющимся инструментом. Для прорезки окна можно использовать все, что может резать металл (болгарка, ножницы для резки металла, электродрель и т.д.). Здесь все ограничивается фантазией и прямотой ваших рук. Это операция требует максимальной аккуратности, так как от этого будет зависеть, как будет выглядеть ваш системный блок в дальнейшем. По этому пути пошел и я.
Для прорезки окна у меня не имелось ни болгарки, ни других более подходящих инструментов. Но зато была дрель с набором сверл всех размеров и шлифовальные насадки.
И вот час «Ч» настал, и я принялся воплощать свой мод в действительность. В качестве окна у меня был выбран защитный экран от 15” монитора старой “четверки” размером 320х245 мм.
К плюсам данного окна я могу занести то, что оно имело накладную пластмассовую рамку, которую можно в дальнейшем использовать для скрытия изъянов, которые появились при проделывании окна, к тому же окно изначально идет тонированным, что только прибавляет привлекательности.
После снятия боковой крышки с внутренней стороны был начерчен трафарет будущего окна. Далее я при помощи керна сделал отверстия по всему контуру предполагаемого места размещения окна для предотвращения скольжения сверла. Следующей операцией было непосредственно просверливание отверстий с помощью сверла №3. Завершающим аккордом была резка ножом по уже просверленным отверстиям.
Далее необходимо привести окно в нормальный вид, убрав все неровности и сточив зазубрины. Для этого я использовал небольшой шлифовальный круг, который надевается на дрель. Обклеив внутреннюю и внешнюю сторону окна красной изолентой, я приступил к установке окна. Приложив рамочки с внешней и внутренней стороны к окну, я закрепил ее с помощью изоленты, предварительно вставив стекло между ними. На этом мои мучения, длившиеся 5 часов, закончились. При этом было поломано два сверла и сточен один шлифовальный круг.
Часть 2. Установка подсветки
Так как окно в корпусе ставилось не просто так, а для демонстрации всевозможных устройств, установленных в корпусе, необходимо было все это добро каким-то образом подсветить изнутри. И тут передо мной встала дилемма, какой из вариантов подсветки выбрать:
Следующим по популярности следует подсветка ультра яркими светодиодами. Их зачастую объединяют по несколько штук для более интенсивного освещения. Но также имеются и изделия с одним светодиодом, устанавливаемым на специальную подставку. Можно найти разных цветов от синих, зеленых, фиолетовых и заканчивая инфракрасными.
Дюралайт, флуоресцентные лампы, лампы накаливания. Эти источники света относятся к нестандартным методам подсветки. Наличие таких минусов, как питание от сети переменного тока (220В), довольно существенное выделение тепла при работе с одной стороны и низкая стоимость, как при покупке, так и при эксплуатации с другой.
Находясь в одном строительном супермаркете, я заметил флуоресцентную лампу мощностью 6 Вт и имеющую размер 26см с питанием от сети 220в.
На коробке от лампы было написано, что есть синий, красный, зеленый, желтый цвета. Также имеются ультрафиолетовые лампы. Но в моем случае были только белые. Но самым приятным была цена около 3$. В комплекте шел специальный шнур для соединения лампы с сетью и крепление. Белый цвет мне не сильно нравился и передо мной встала задача, как придать лампе другой цвет. Попытки найти цветные лампы потерпели фиаско.
Сначала для изменения цвета я использовал флуоресцентный маркер зеленого цвета, но результат оставлял желать лучшего. И тогда мне на глаза попалась обычная папка для бумаг сделанная из относительно прозрачного зеленого пластика. Впоследствии была вырезана полоска, из пластика, повторяющая форму защитного колпака лампы и вставлена во внутрь. Свет получился довольно яркий и полностью удовлетворяющий мои запросы. К тому же лампа практически не грелась. Если для кого-то температура 40-45 градусов является большой, то в продаже можно найти лампы мощностью 4 Вт, которые греются еще меньше.
Для включения и выключения лампы был приобретен небольшой тумблер и смонтирован на заглушку 3.5” дюймового отсека.
Установка прозрачной боковой панели с различными видеоэффектами на корпус системного блока
В этой статье будет рассказано о довольно интересном моддинге корпуса системного блока. Вместо боковой крышки корпуса ПК мастер устанавливает переделанный рабочий компьютерный монитор. Помимо того, что сквозь монитор видна внутренняя часть системного блока, на монитор транслируются различные видеоэффекты. В конце статьи будет видео, где можно посмотреть, как это выглядит.
Шаг третий: модификация ЖК-панели
Сначала нужно снять каркас панели. Он фиксируется клипсами, поэтому нужно просто немного отогнуть рамку и поднять ее вверх. Теперь нужно снять верхнюю часть монитора.
На следующем нужно удалить поляризационный слой. Снимать его нужно очень аккуратно. Он приклеен к панели, поэтому ЖК-дисплей легко сломать при попытке его снять.
Чтобы удалить его, нужно положить сверху несколько бумажных полотенец и осторожно налить на них воду. В таком положении оставить экран на 24 часа. Через 24 часа нужно попробовать снимать поляризационный слой, начиная с угла. Если какие та места не очищаются, то снова нужно положить влажное полотенце на это место.
После очистки монитора можно подключить его к плате и протестировать.
Шаг четвертый: сборка
Боковая стеклянная панель корпуса отлично подходит по размерам к ЖК-дисплею (остается не большая полоса снизу). Мастер приклеивает монитор с помощью скотча. Незакрытую полосу заклеивает черной виниловой пленкой.
Затем двусторонним скотчем приклеивает светодиодные ленты к внутренней части рамки. Монтирует их последовательно. Теперь можно припаять провод и подключить его к линии 12 В разъема Molex.
Очень важно, чтобы внутри корпуса было хорошее освещение, чтобы было лучше видеть ЖК-дисплей. Можно дополнительно установить светодиодные ленты внутри корпуса.
Контроллер мастер поместил в слот для жесткого диска и закрепил двусторонним скотчем. Установил на место боковую панель. Подключил ее через кабель DVI-HDMI к видеокарте.
Прозрачный корпус для ПК – особенности выбора, как сделать самому
В последнее время невероятную популярность обрели прозрачные корпуса для ПК. Причём совершенно необязательно покупать дорогостоящий топовый корпус – его можно сделать самостоятельно. Необходимо только немного усилий, опыта и терпения.
Как самому сделать прозрачный корпус для компьютера.
Достоинства и недостатки прозрачного корпуса
Очевидное преимущество прозрачного корпуса для компьютера – его эстетическая составляющая. Среди других достоинств прозрачного корпуса:
В большинстве случаев пользователи жалуются на такие недостатки:
Крупнейшие производители корпусов уже давно вывели на рынок линейки моделей прозрачных корпусов на любой вкус и кошелёк. И первая проблема – какой материал выбрать.
Материал
Если вы уже решили купить корпус с прозрачной боковой панелью, возникает ещё одна дилемма – использовать закалённое стекло или акрил (плексиглас)? Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор может быть непростым.
Акриловый корпус
Закалённое стекло
Статическое электричество
Вам не нужно ничего покупать или предпринимать дополнительные меры, чтобы при работе с компонентами ПК предотвратить повреждение от статического электричества. Избежать опасности без каких-либо дополнительных усилий помогут несколько простых советов.
Полную защиту обеспечивает также антистатический коврик, но вышеописанных советов более чем достаточно. Даже антистатический ремешок на запястье для обычного среднестатистического пользователя ПК будет излишним. Если же вы много раз собирали/разбирали свой ПК и никогда не сталкивались со статическим электричеством – считайте, что вам крупно повезло.
Порядок внутри
Обязательно убедитесь в том, что вы знаете, где должны прокладываться провода и как фиксировать комплектующие. Особое внимание уделите второму – неправильное использование (посадка в гнездо, температурный режим, пыль) компонентов, будь то ОЗУ или видеокарта, непременно приведёт к выходу ПК из строя. Основную проблему внутри создают провода, соединяющие блок питания с остальными частями ПК. Когда убедитесь, что все компоненты, нуждающиеся в отдельном питании, подключены, стяните оставшиеся провода вместе пластиковым хомутом или изолентой. В большинстве случаев их можно аккуратно разместить вдоль края материнской платы. Охлаждение корпуса выполнено таким образом, чтобы потоки воздуха проходили сквозь все его части, после чего там оседает очень много пыли. Она забивает дорожки и воздушные коммуникации всей системы, что также приводит к перегреву и поломке дорогостоящих комплектующих. Поэтому необходимо регулярно выполнять чистку, даже в домашних условиях. Придерживаясь наших советов по статическому электричеству, снимите одну боковую стенку и тщательно пропылесосьте материнскую плату.
Будьте предельно аккуратны, чтобы не зацепить процессор или оперативку!
Стоимость
Стоимость прозрачного корпуса колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен долларов США. Если вы решили купить корпус с прозрачной крышкой, мы рекомендуем проверенные временем товары Antec. Оптимальный корпус для рядового пользователя, Antec Nine Hundred Two V3, обладает такими характеристиками:
Что касается недостатков, то пользователи чаще всего жаловались на:
Купить такой корпус можно сейчас примерно за 140 долларов США на Амазоне или сайте производителя.
На что стоит обратить внимание при покупке
Большинство техников обращают внимание на такие характеристики:
Как сделать прозрачный корпус своими руками
Первым шагом в создании прозрачного корпуса для ПК своими руками будет составление списка необходимых материалов и оборудования:
Инструменты и периферийные устройства:
Следуйте инструкции, и вы без труда сможете сделать прозрачный корпус самостоятельно:
Вот и всё. Сборка закончена! В целом на всю работу может уйти пару дней, но результат того стоит. Сам корпус очень тихий (плексиглас – отличный изолирующий материал), поэтому вы сможете наслаждаться просмотром фильмов, сёрфингом в интернете и прослушиванием музыки в полной мере. Какой материал будет лучшим в качестве боковой прозрачной панели корпуса вашего ПК – решать только вам. Различные варианты имеют свои плюсы и минусы. Подводя итог, можно сделать вывод, что закалённое стекло всё-таки немного практичнее. Несмотря на вес и хрупкость, оно обеспечивает более чёткий обзор внутренностей вашего ПК.
Volkswagen Golf 0.33L › Бортжурнал › Стекло в приборку своими руками
И снова кружок «Очумелые ручки»
!ВНИМАНИЕ! ПРОЧИТАТЬ СТОИТ, МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ )))
Как я уже писал раньше, при установке хромированных колец в приборку сломалось стекло, так как оно было впаяно в корпус.
Один ДОБРЫЙ человек (Вань, ещё раз спасибо!) отдал мне совершенно бесплатно приборку-донор.
На этот раз я снимал стекло аккуратно, а точней выпиливал в течении полутора часов.
Медленно и методично спиливал кромку по маленьким кусочкам. Вонь неимоверная (((
Ванна была засрана вся…
Стекло естественно было в царапинах (ещё бы, приборке 20 лет), причём местами царапки были глубокие. По этому было принято решение шкурить и шлифовать стекло.
На следующий день на работе шкурил примерно 4-5 часов вручную, разными наждачками, а затем пастой гои и войлоком. Получилось не плохо, но на свет всё было в мааааааленьких царапинках.
Дома ещё час или полтора шлифовал дриммером. На этот раз получилось ОЧЕНЬ хорошо.
Один нехороший человек на работе сказал, что смыть пасту гои можно только растворителем (что мне показалось подозрительным), но я решил попробовать сначала смыть мылом. Мылом не получилось и в ход пошел растворитель… Сначала попробовал на маленьком участке в углу, вроде бы паста отмылась. Протёр всё стекло, тут же смыл водой с мылом и…MAMMA MIA, стекло стало матовым, но это только пол беды, оно всё покрылось маленькими сквозными трещинками ((((((
В общем погоревал и решил сделать стекло сам!
ВНИМАНИЕ! ПОМНИТЕ О ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВАХ ПРИ РАБОТЕ С ТОКСИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
Раздабыл на работе кусочеГ оргстекла
Сначала выпилил примерный размер, что бы было проще гнуть
Опять же на работе взял на выходные профессиональный строительный фен
Так как оргстекло нужно гнуть при температуре 140-160 °С, то грел я его на температуре 350 °С, потому что, нужно было нагреть достаточно большую поверхность и приходилось постоянно водить феном по большой площади. Так же гнуть нужно обязательно в противоположную сторону от нагреваемой стороны.
За шаблон взял испорченное стекло, так что оно всё равно пригодилось!
После того как придал стеклу нужный изгиб, обрезал края до окончательной формы. Затем профрейзеровал овальные отверстия под кнопки часов и одометра.
Стекло приклеил на специальный прозрачный клей для стёкол и пластика
Прижал тем, что первое под руку попалось!
Вот конечный результат! Получилось ОТЛИЧНО. Вряд ли у кого сохранилось оригинальное стекло в таком состоянии.
Ну и напоследок фото уже в машине.
Снял красный фильтр на подсветке приборки и стало намного приятней глазу.
Корпус мой изначально с глухой мордой и акрилом сбоку, в черном исполнении. Модель корпуса Thermaltake Versa H17.
Задумал значится, как обнажить красоту подсветки вертушек, да увеличить продувку (впрочем железо не горячее). Ну и буквально за день сделал некоторые преображения, которыми на данный момент доволен.
Для начала снял морду. Куда дел кнопки и 3.5мм порты? да, собственно прифигачил их на торец стола термоклеем (его не жаль, он пожилой и скоро уйдет на покой, а там перейду на беспроводную гарнитуру). Кнопку аккуратно приделал с другой стороны стола, так же на термоклей. Кнопка reset, да кто ею пользуется? USB порт оставил один 3.0, мне более не надо.
Ну и решил думу думать, что делать с корпусом. Для начала, после снятия морды, осмотрел места фисации защелок, они отличного диаметра для того чтобы установить стекляхи на своеобразные стойки. Поэтому сделал замеры и отправился на рынок за стеклом.
Вид «голого корпуса» без морды и боковины.
Пока стекло «делалось», взял 2 баллончика белой аэрозольной краски и предварительно очистив этот ящих от железа, принялся за простую покраску в 3 слоя.
Но перед тем, как я начал покраску, высверлил «неразборные» шпильки из элементов корпуса, чтобы лучше прокрасить, а именно извлек кожух бп, потом зафиксировал обычными болт+гайка.
Затем обратный процесс сборки и установки готового стекла. Корпус преобретает данный вид, но пока еще со старой дверкой с акриловым стеклом сбоку.
Вопроса о фиксации стекла на морде не было ибо сниматься оно будет редко. Кстати, защита от пыли тоже есть, на фото выше видно «махрушку» между стеклом и корпусом (обычная мебельная махрушка для дверей шкафов-купе).
В итоге пока заказывал стекло, искал решение вопроса о креплении. И он отпал сам, тогда когда я в очередной раз полез в холодильник за водой!? Что?
В общем решением оказалась магнитная лента. Как итог на фото ниже.
Дополнительно магнитную ленту с клеевым слоем посадил на клей.
Теперь же хотелось бы еще преобразить кабеля бп + с али закажу резиновые проставки для прокладки кабелей как на картинке ниже.
Найдены дубликаты
Вроде ж нормальный корпус. был.
Провода можно просто в термоусадку
Согнуть их потом будет ОЧЕНЬ проблематично. Лучше спиральную оплётку уж.
Кримпер со стриппером. Не распаковывал даже.
Стоп стекло на морду? Куллерам то норм?
Та примерно 10мм зазор.
Свастоны крутятся, фпски мутятся(предпоследнее фото).
ПК сильного и независимого мужика, которому не надо ничего и никому доказывать
Компьютер-танк из Warhammer своими руками часть 4: Свершилось. Stormblade готов
Как я и обещал, отдельным постом уже законченный проект.
В общей сложности, от момента зарождения идеи до ее воплощения прошло 5 месяцев.
Результатом я очень доволен. Честно говоря, даже не ожидал подобного.
Прошу любить и жаловать, воплощенный Stormblade.
В орудие поставил ргб ленту и матовую бумагу для рассеивания.
Ну и немного фоток с телефона)
Друзья, приходя ко мне на пиво в процессе работы, стебались, что я брошу это дело на полпути из-за сложности, но сами потихоньку пускали слюни. В итоге друг подбивает сейчас повторить подвиг по его просьбе. Правда, он изначально меня убеждал, что в цвете хаки танк будет смотреться лучше, и хочет именно такой.
Благо, во второй раз всё это будет сделать гораздо проще – модель есть, поставщики есть, резать где есть, механизм отработанный. Я думаю, недели за 2-3 можно уложиться. Не знаю правда, сколько ящиков тёмного он мне будет должен за это))
Ну вот вроде и все. Вопросы и пожелания может писать в личные сообщения в вк. Вот мой профиль. Возможно в ближайшее время начну пилить что-то еще. Уже есть пара задумок, но об этом уже не здесь)
Всем спасибо за внимание.
Механическая клавиатура с кастомным кейсом
В продолжении предыдущего поста по сборке компа
Я собрал клавиатуру которая устроила меня по эстетике!
Это механическая клавиатура с щелкающими синими переключателями outemu blue. Чисто личное предпочтение, они хорошие и звучат гораздо приятнее чем cherry.
Во внешнем корпусе клавиатуры я ставил большое количество намеренных царапин в декоративных целях, я точно знал что рано или поздно поцарапаю корпус, этому я решил нанести собственные и не расстраиваться потом если случайно задену клаву. К тому же в обработке материалов есть огрехи, но теперь они не выбиваются из общей картины.
Ниже слой грунта на оргстекле, хорошо видны декор царапины и сколы. Они все хорошо зашкурены так что на ощупь это лишь тактильные бугорки, об них не порезаться.
Металлическую пластину на которой я собирал клавиатуру я спрятал под выступающими частями оргстекла из двух цветов, они такого же цвета как и корпус компьютера.
Клавиатура вышла весьма увесистая примерно 2.2 кг, приятная и уверенно тяжелая. Снизу есть резиновые ножки и рабочие индикаторы прожатых CapsLock и ScrollLock.
Сами колпачки имеют интересную особенность, вместо тактильных точек на клавишах F и J которые созданы для слепой ориентации по клавиатуре, здесь используется иной метод. Для «домашних» клавиш используется еще более высокий профиль с гораздо более покатым углублением, тоже характерная вещь для старых клавиатур.
Сами колпачки сделаны из PBT пластика, буквы нанесены чернилами и проникают в глубину, приятно что это не наклейки. Мне еще очень нравится центральное расположение букв на клавишах, без компромиссов. Разные цвета для разных кластеров тоже приятно делят зоны на клавиатуре.
Ну и наконец вот так она звучит.
Компьютер-танк из Warhammer своими руками часть 3: Работа с раскроем
Всем привет. Продолжаем эпопею с корпусом.
Как я и обещал, эта статья уже будет про сборку и доработку ее напильником.
Ссылки на первые 2 поста
Сразу же все раскладываем для красивой фотки)
Дальше началась работа по сборке. Самым большим геморроем стала, конечно, сгонка всех углов так, чтобы не образовалась куча зазоров. Первоначально я думал это делать рубанком, но в итоге отказался от этой идеи. Болгарка со шлифовальным кругом 100 оказалась значительно эффективнее.
Начали вырисовываться контуры (отверстия сделаны для кулеров).
На этом этапе уже можно было примерить компоненты, что я и сделал
На первый взгляд все было нормально (комплектующие все древние, но мне был важен исключительно формфактор). Все влезло и даже остался небольшой запас, но я еще нашел 3х копеечную видюху на 3 кулера с доп. питанием, чтобы быть уверенным на 100%. И вот тут меня ждал сюрприз.
Провода питания видюхи упирались в верхнюю крышку корпуса, пришлось выпиливать и вносить изменения в чертеж.
Дальше пошла в работу задняя стенка, которая была в зачаточном состоянии. Было решено выпилить ее из старого корпуса и внедрить в заднюю стенку.
После была еще куча всяких мелких правок, таких как выпиливание воздухозаборника для СВО, разметка отверстия под переднюю панель и т.д.
Работу с имеющимися деталями я закончил вот на этом этапе:
После этого был опять этап сидения за компом и внесение кучи мелких (и не очень) правок, и заказ уже чистового раскроя.
И вот, по истечении 5 дней, 4 коробочки с разними кусками фанеры были у меня на руках. Честно говоря, я слегка опешил от такого количества всякой мелочевки, но отступать было поздно).
Сейчас будет меньше фотографий промежуточных этапов, так как с головой уходил в работу и просто забывал отвлечься. Но и того, что есть, думаю, хватит).
Задняя стенка. Уже с вклеенными посадочными элементами под мать и БП (немного облажался с расположением одного из отверстий, но не критично – просверлим).
После сгонки и склейки основных компонентов уже получили немного эстетического наслаждения
Ну вот теперь и пришло время приступать к самой адской по своей унылости работе(сборке всех мелких элементов). 95% всего времени заняла именно она. Дальше уже будут в основном фотки, комментировать тут особо нечего.
Малые орудийные башни
Тут начинается этап работы с пушкой, единственной частью, которая должна будет светиться у этого монстра). Прозрачные элементы делал из 10-мм оргстекла с последующей матовкой.
Выхлопные трубы были отдельной эпопеей, но тоже справился)
Ну, на этом, пожалуй, эту часть можно и закончить. Процесс откраса я не отфоткал совсем, так как он был крайне тяжелым и отвлечься от него не представлялось возможным.
Фото готового изделия вынесу в отдельную статейку, и так получилось слишком длинно.
Последней фоткой скину, пожалуй, то, на чем остановился перед окрасом.
Вопросы(если таковые возникнут) можете писать в личку в вк.
Компьютер-танк из Warhammer своими руками часть 2: 3D-моделирование
Сегодня я хочу рассказать про этап моделирования, он у меня занял около 2х месяцев достаточно плотной работы. Этот срок, конечно же, можно было сократить раза в полтора, но об этом чуть позже.
В качестве среды разработки я использовал асконовский Компас 3d. Почему именно он? Во-первых, в нем весьма неплохо воплощена часть по черчению, которая мне хорошо известна еще с института, во-вторых прямо в нем можно строить 3д модель и сборку (это конечно не сильно удивляет, любая CAM система это умеет)), ну и в третьих, его доступность и отсутствие громоздких наворотов, которые в моем варианте нафиг не нужны.
Вот та 3D модель, которая через какое-то время будет стоять у меня на столе в виде корпуса ПК:
Итак, я с горящими глазами приступил к работе, и как это бывает при жуткой спешке (задача не казалась очень объемной и хотелось налупасить как можно быстрее) и энтузиазме, почти сразу начались косяки. 3D-модель с которой я снимал размеры, была размером примерно около 110 см в длину, и в начале меня это (почему-то) не смутило, и я сделал все основные элементы + часть декоративных накладок.
И только после этого меня посетила «гениальная» мысль смоделировать видеокарту, БП, мат плату и систему охлаждения. Когда это было сделано и вставлено в модель, я оказался в легком шоке от того, что 70% проделанной работы должно уйти в утиль. Вставив эти компоненты в корпус, я увидел, что нужно все это уменьшать минимум на 30%. Да и в принципе концепцию менять: изначально была мысль сделать его с подвижными гусеницами, но от нее пришлось отказаться.
На картинке ниже я показал примерное количество деталей в финишной сборке, и это только корпус без орудия и малых орудийных башен.
Дам немного скринов самой сборки, дабы отдохнуть от писанины))
На этом скрине видно расположение начинки компьютера (большие серые параллелепипеды):
Ну и немного расскажу про то, как я собирался это изготавливать. Естественно, вариант выпиливать все это вручную меня пугал до усрачки. Да и чем больше было просчитано и согнано, тем яснее становился тот факт, что вручную это сделать практически невозможно. Тогда я решил попробовать раскроить все это с помощью лазера. Под это дело мне нужно было сделать карты раскроя, т.е. разложить все детали на плоскость в том количестве, в котором они мне нужны.
Выглядит это примерно так:
Ну, вроде самое интересное по этапу моделирования я рассказал, дальше будет рассказ о работе с раскроенными деталями, сборке и покраске.
Корпус для пк в стилистике Cyberpunk 2077, часть 1
Давно горел идеей сделать свой корпус для пк и вот я решился.
Было вырезано много деталей на лазере, в собранном виде выгладит примерно так
Далее собираю все и несу к бате на работу для покраски (частично не все детали были еще готовы).
Кулера воткнул какие были(. Как зп придет возьму без подсветки.
Дорезаю недостающие детали
Опять крашу, но теперь в гараже, и уже сам.
И начинаю мучение с боковой крышкой. Спойлер ее нужно переделывать на манер букв, а именно для меньших трудозатрат вырезать отдельно(покрасить) и приклеить по контуру.
Много мучений. Наклеиваю скотч на закосяченую крышку, обрезаю и переклеиваю на окрашенную.
Готово иду задувать
Результат краска сделал бум(порвало). Собираюсь иду в гараж в попытках спасти рисунок
Это мой первый пост, не бейте палкой пожалуйста)
Комп в стиле Rammstein
Вот уже почти 20 лет являюсь фанатом раммштайн, и захотелось сделать что-то интересное.
Началось все весной, когда меня перевели на удалёнку. Не нужно было тратить время на дорогу, и я засел за моделирование по вечерам.
После возвращения на работу настала пора воплотить все в железе
Далее сборка и доводка.
Вот что получилось:
Не всё получилось идеально, но я доволен. Любуюсь каждый день. Особенно классно теперь смотреть концерты любимой группы, когда рядом с монитором такая красота.
Самодельный корпус ПК
Это мой первый пост, поэтому позволю себе небольшое вступление. Уже несколько месяцев думаю о написании поста, но хотелось бы поделиться с пикабушниками чем-то своим, а не честно стыбженным из тырнета. И вот, наконец, закончил один из своих проектов, о чем и решил написать.
Мне, ввиду жизненных обстоятельств, раз в полгода приходится менять место дислокации между двумя квартирами одного города. Однако, дело это трудозатратное, ввиду отсутствия автомобиля и наличия множества личных вещей, в числе которых есть ПК. И мне так надоело, что в коробке системного блока очень много бесполезного пространства, что я решил уменьшить габариты корпуса, изменив его компоновку. Начал я эту переделку с просмотра достижений народного творчества на просторах сети. Первой идеей был вариант ПК вместе с монитором в защитном кейсе:
Вариант красивый, но, как мне показалось, не практичный, ввиду того, что клавиатуру и мышь придется ставить перед этим выпирающим ящиком, что для моего компьютерного стола не позволительно. Поэтому было решено перейти от компоновки «ноутбук» к компоновке «моноблок», т.е. просто встроить монитор в боковую стенку корпуса. Имея в наличии старенький монитор в 19 дюймов и корпус-донор типоразмера «минитауэр», мне показалась эта идея вполне осуществимой. Избавив матрицу от пластиковых накладок с эмблемкой кривонапечатанного пакмана, я сделал замеры, соорудил габаритный макет из картона и пришел к неутешительному выводу.
Весь мой проект не имеет особого смысла, т.к. корпус получается даже больше нынешнего. Это меня совсем не устраивало и было решено сменить стратегию и перейти к более гибкому варианту простого уменьшения размеров корпуса. Таким образом я исключал из уравнения старенький монитор, который явно является слабым звеном. Благодаря этому стало возможным выиграть в габаритах почти в 2 раза.
Это меня устраивало, ведь конечный вариант вполне умещался в рюкзак. Для уверенности, я прошерстил магазины нашего городка на предмет компактных корпусов и убедился, что подходящих вариантов для меня нет, ибо мне не хотелось тратиться на новый блок питания или «райзер» для видеокарты. Решение было принято. Буду сам собирать маленький корпус. Поискав схожие идеи в инете, наткнулся на одно видео на ютубе, где парень делал нечто похожее и благодаря этому наметил некий план постройки (не уверен, что можно тут дать ссылку на видео, если что, добавлю в комменты).
Размышляя над тем, как будет производиться охлаждение рабочих агрегатов ПК, пришел к следующим вариантам.
В итоге, выбрал конструктивно самый простой, последний.
Затарившись в строительном и радиотехническом магазинах всеми необходимыми материалами и инструментами, приступил к сборке. Из алюминиевого уголка 20*20*1,2 собрал каркас, скрепляя уголки между собой заклепками 3,2*6. После почти каждой операции проверяя соответствие размеров. Из корпуса-донора вытащил лист, на который крепится материнская плата, и, обрезав до нуждых размеров, вклепал в раму. Промежуточный результат получился такой.
В процессе, правда, пришлось поменять кулер процессора на тот, что стоял в ПК, который можно заметить слева на 3 фото.
Далее работу пришлось отложить на несколько дней, пока не привез нуждые инструменты с другой квартиры и дачи, а именно дремель, болгарку и ножницы по металлу (даже лист под материнскую плату я до этого момента вырезал ножовкой по металлу). После этого, начал распиливать корпус-донор, обрезать стенки под нужный размер и приклепывать к каркасу. Переднюю панель сделал из решетки, сорванной с аккустической колонки, найденной на свалке.
Тут прошу меня простить, т.к. фотографий процесса резки-сборки нет, ибо камера моего китайфона напрочь отказалась работать в условиях светодиодного освещения гаража, где и происходило технопорно. После сборки корпуса следовала покраска черной матовой эмалью в 2 слоя и нанесения 1 слоя матового лака, затем сборка ПК. Особенностями корпуса стали: провода, выходящие из разных сторон блока питания, впайка выносного разъема питания, а также то, что задняя панель съемная, как и боковая с решетками, и прикручивается на саморезы металл-металл без пресс-шайбы уже после сборки всей начинки. Чтож, вот итог.
Для сравнения, рядом с уже виденным в 3-ем фото корпусом.
Конечно же, не обошлось без косяков, ведь это первый блин, но мне нравится.
Для тех, кому интересно, комп собирал сам из запчастей, купленных в конце 2016 года в магазине, название которого состоит из 3х букв.
Материнская плата: MSI b250m pro-vd (ms-7a74).
Проц: Intel core i5-7500.
Видео: MSI Geforce gtx 1050 ti 4gt oc.
ОЗУ: HyperX Fury ddr4 8gb (к моменту написания поста добавил еще одну такую же плашку).
ПЗУ: SSD на 60 Гб от Кингстона под винду (до сих пор пользую 7ку), SSD на 240 Гб от ВД под требовательные игры и HDD на 500 Гб от ВД для всего прочего.
Блок питания: Gigabyte ge-p450p-c2 atx, остался от старого ПК.
В завершение, хочу попросить не закидывать ссаными тряпками и комментариями а-ля «дурачок, купил бы ноут и не парился», ведь у каждого свои жизненные обстоятельства и нужды разных людей могут отличаться.