Как сделать стеклянную сферу
Как сделать стеклянную сферу
Теперь примените эффект внутреннего свечения [Layer>Layer Style>Inner Glow] с такими значениями.
Внутренняя тень [Layer>Layer Style>Inner shadow]
Рельеф [Layer>Layer Style>Bevel and Emboss]
и тень [Layer>Layer Style>Drop shadow]
Слой 1 (Layer 1) должен получиться таким, как вы видите на картинке.
Примените к этому слою эффект внешнего свечения [Layer>Layer Style>Outer Glow] с данными значениями.
Создайте новый слой, сделайте выделение в виде маленького овала с помощью Elliptical Marquee Tool и поверните его влево. Заполните белым цветом. Примените внешнее свечение [Layer>Layer Style>Outer Glow] с такими же значениями и поставьте значение прозрачности (Opacity) 50%.
Создайте новый слой и сделайте выделение в виде более узкого и маленького овала внутри предыдущего овала. Заполните белым и поверните его так, как вы видите на изображении.
Примените внешнее свечение [Layer>Layer Style>Outer Glow] для этого слоя с такими значениями, а прозрачность (Opacity) оставьте равной 100%.
Теперь рисунок выглядит готовым. Никаких фильтров, никаких плагинов. Он создан, применяя только лишь стили слоя и прозрачность.
Делаем молд-сферу (шар) и полусферу для эпоксидной смолы самостоятельно
Всем привет! Продолжаю серию моих мастер-классов. На этот раз получился МК-эксперимент, т.к. конечный результат сего мероприятия даже мне не был известен. А для начала предыстория этого мастер-класса:
Я давно задумала помимо линии украшений из пластики и бисера запустить линейку украшений из эпоксидной смолы в винтажном стиле (скоро кстати, наконец-то, доберется до меня из Америки заказанная фурнитура, и в магазинчике появится еще больше красивостей и нежностей :-). И, конечно же, больше всего мне хотелось сотворить украшения с шариками из эпоксидки, а для их изготовления, как известно, нужны молды. Где их взять? Немалоизвестный магазин ушел в отпуск. Подумала-подумала и решила сотворить молды самостоятельно.
Instruction on English. Но там все более менее понятно: смешиваем силиконовую массу и отвердитель в соотношении 100:10, т.е. на 100 мл массы берем 10 мл отвердитяля. Для верного отмера пользуемся мерными емкостями и шприцами. ВАЖНО не перелить количество отвердителя,100:10 и точка, если влить больше, то ничего не выйдет, т.к. все начнет быстро густеть, появятся пузыри и прочие неприятности. Итак, соединили две субстанции в чистом и главное СУХОМ стаканчике и начинаем осторожно, медленно мешать до того момента пока масса не станет нежно розового цвета (salmon pink по-ихнему), никаких белых прожилочек массы остаться не должно,особенно тщательно вымешиваем со дна и стенок стаканчика. Перемешали, взяли еще один СУХОЙ стаканчик, перелили все это дело в него тоненькой струйкой и еще раз осторожно перемешали: так мы точно добьемся однородности перемешивания компонентов и уменьшим количество пузыриков. Вот как-то так:
Далее берем маленькие стаканчики (можно обрезанные из под йогуртов, главное чтоб они хоть чуть-чуть гнулись), капаем ма-а-аленькую капельку клея типа момент «кристалл» на дно и кладем туда шарики (я приобрела набор таких стеклянных шариков в магазине «фикс-прайс» за 37 рублей и выбрала самые ровные и симпатичные). Минут через пять клей схватится, и шарики не будут убегать с места:
Приступаем к заливке. То-о-о-ненькой струйкой, лержа руку на весу сверху стаканчиков ( а я еще и умудрилась при этом сделать фото 😉 ), начинаем лить наш силикон прямо на шарик (в инструкции сказано, что если лить именно так, то это сокращает количество пузыриков, т.к. они лопаются):
Всю эту процедуру заливки ВАЖНО выполнить в течение 40-50 минут, т.к. потом начинается реакция отвердения, и силикон начинает загустевать, а значит не потечет красивой тонкой струйкой. Впрочем этого времени вполне достачно для выполнения этих нехитрых процедур. Дополнительно я залила небольшую плошечку-тарелочку слоем толщиной где-то в 1 см и отставила ее в сторонку для схватывания. Итак, залили подождали минут пять, слегка постучали нашими емкостями донышком по столу, чтобы оставшиеся пузырики поднялись на поверхность и проткнули их иголочкой и так раза 2-3 (не забывая, про плошечку без шариков):
Пузырики проткнули, поставили наши стакашки в одну емкость для удобства ( у меня из под суши) и пока можно прикинуть расположение шариков для нашей тарелочки:
Всё, на сегодня работа закончена. Закрываем нашу коробочку с емкостями крышкой, но не наглухо, чтоб выходили испарения при реакции, и ставим в дальний уголок сушиться на 20-24 часа в зависимости от окружающей температуры. Помещение должно проветриваться. Я ставила на верхние ящики в кухне, недалеко от открытого окошка.
Прошло 20 часов. С волнением достаем наши емкости и смотрим, что же у на получилось. Вынимаем шарики из внутреннего пространства наших молдов. Они отлично отходят от стенок:
Делаем дырочки необходимого нам диаметра от 5 до 8-9 мм для закладки наполнителей при помощи маникюрных ножниц. Вот что у нас получилось:
Форма с полусферами гнется во все стороны и легко принимает прежнюю форму:
Кажется всё получилось! Настало время испытаний. В инструкции сказано, что молды вместе с эпоксидной смолой по какой-то причине можно использовать только через неделю после их изготовления, тогда как с гипсовыми наполнителями хоть в первый же день. Я, естественно, не утерпела и залила формы ювелирной смолой через сутки после изготовления.
А вот и результат. Хочу заметить, что смола после затвердевания просто великолепно отделяется от этих форм.
Вот пожалуй и всё, что я хотела Вам рассказать и показать сегодня. Надеюсь, этот мастер-класс-эксперимент Вам пригодится. Ведь без экспериментов не бывает открытий! Не забывайте о технике безопасности при работе: надевайте перчатки, работайте и сушите молды и изделия в проветриваемом помещении, храните все химические жидкости в недоступном для детей месте.
Спасибо за внимание. Всегда Ваша Лида Floral Beauty 🙂
Техника создания стеклянных скульптур
Может Вы думаете, что фигурку из стекла мы делаем по форме, или может у нас стоит автомат и выливает стекло в формочки. Нет! Все наши произведени – фигурки из стекла, статуэтки, цветы, композиции и другие изделия – это все творения рук человеческих! Никакие машины, автоматы, формы, прессы и т.д. при изготовлении не используются. И в нашем 21 веке пока еще не придуманы технологии, чтобы машина смогла произвести такую, на первый взгляд, несложную конструкцию из стекла. Но, как видите, мы можем с уверенностью сказать, что занимаемся очень сложным делом.
А теперь смотрите, сколько шагов надо сделать, чтобы наши произведения попали в Ваши руки:
1 – сварить стекло (нужного цвета, диаметра и состава)
2 – сформировать стеклодрот (это такие стеклянные палочки)
3 – изготовить фигурку
1. Сварить стекло. Когда к нам на производство приезжают впервые наши клиенты, знакомые и друзья мы на этот вопрос отвечаем просто: «Стекло мы варим как борщ, только вместо кастрюли – печь, а вместо овощей – разное сырье». Вот как в борщ, засыпаем все в кастрюлю вечером, а на утром у нас кипящее, свежее, готовое стекло в печке. Конечно, сварить стекло – очень сложный процесс, который зависит от многих факторов, например, материалов, которые мы используем для этого, технологического «рецепта» для стекла, подготовки сырья (шихты) к засыпке в печь, соблюдения всех технологический требований (температуры в печи, давления и чистоты газа, сроков варки и т.д.), конструкции и типа печи и многого другого.
2. Стеклодрот – это промежуточные сырье, которое мы производим для того, чтобы потом из цеха-печи оно попало в цеха-малых форм для производства непосредственно фигурок. Выглядит стеклодрот как обычные круглые стеклянные палочки разных диаметров и цветов, длиной около 40 см. Диаметр этих палочек от 1 до 3 см. Как их делают?
У нас в печи варится стекло. При температуре 1400 градусов по Цельсию. По консистенции похоже оно в этой температуре на вулканическую лаву или густой мед. И вот утром наши стеклодувы открывают дверь в печь, и длинной металлической палкой под названием наборная трубка накручивают 2-3 кг этой массы стекла. Набрав стеклянную массу, к ней прицепляют еще один такой держак (трубка-лепка), и уже вдвоем мастера растягивают эту массу, идя в противоположные стороны друг от друга на метров двадцать. Если уменьшить это расстояния получим стеклодрот большего диаметра. В итоге, масса быстро начитает остывать и формирует длинную палочку стекла. После ее разделения на куски длиной около 40 см мы получаем палочки разного диаметра. А разрезать горячее, только что остывшее стекло оказывается очень просто – надо капнуть обычную воду в нужном нам месте, что приведет к созданию посечки/трещиня в этом месте. Из-за разных температур стекло сразу трескается в нужном нам месте. А потом отбиваем по трещине любым твердым предметом для практически разбития стелодрота. И вот так мы эту длинную десяти метровую палочку нарезаем на короткие палочки. Это и есть наш стеклодрот.
3.Ответим на другой вопрос «Как сделать?». Вот тут и требуются и художественное видение, и умение мастера, и пропорции, и цветовое решение, и специально оборудованные место мастера и т.д. И это все надо применить сразу, потому что подправить, переделать какую-то деталь практически невозможно! Начиная производство каждого изделия, мастер должен следовать определенному технологическому алгоритму. Нельзя, например, сделать зверушку, а потом вспомнить, что Вы хотели сделать ей бант на ушке или цветок в лапке, и вернуться к этому месту, чтобы продолжить производство. Все детали надо делать по конкретным этапам, не забывая постоянно прогревать изделие со всех сторон равномерно. Иначе одна сторона изделия охладиться, и изделие треснет.
А причиной этому служит свойство стекла нагреваться и достаточно быстро остывать, кристаллизироваться. Поэтому, нагревая изделия повторно на температуре 700 градусов Цельсия, его кристаллическая форма не выдержит повторного нагрева. Кроме того, все рабочее места наших мастеров оборудованные специальными газовыми грелками, позволяющими работать на высоких температурах.
Как сделать стеклянную сферу
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
А я все-таки решил написать про стеклодувный способ.
Начну издалека. Где-то в 1996 году я делал авторское зеркало-светильник и параллельно проводил на нем эксперименты: решил украсить его рисунком, протравив рисунок плавиковой кислотой. В городе, где я жил стоял металлургический завод, на базе которого был стеклодувный цех. В этот завод так просто невозможно было попасть – только по пропускам. У меня, конечно же никаких пропусков не было. Вокруг этого завода был забор. Я не поленился, обошел его весь и нашел-таки в одном месте лазейку, куда и пролез, минуя охрану. Надо сказать, что этот цех охранялся особо, поскольку помимо прочего в нем изготавливали хрусталь. Зайдя в этот цех, первое, что я увидел: большая огненная печь (в последствии я увидел еще несколько), работающих людей, один из которых в тот момент, когда я вошел, как раз выдувал изделие. В его руках была длинная трубка, которую он просунул в открытое окошко печи вместе со стеклом на конце. Дальше он стал крутить трубку и дуть в нее какой-то специальной штукой (воздушная помпа?). Позже я узнал, что ртом как раз таки уже давно никто на производстве не выдувает стекло. В основном этим занимаются любители. В цеху было очень жарко, хотя была зима, и этот жар оставался на лицах людей, работающих у печей. Я стоял, открыв рот, поскольку раньше ничего подобного не видел. А меня никто не замечал. Зрелище, конечно, увлекательное и помню до сих пор. Еще у них было много инструментов, которыми они работали, но в тот момент все я их не разглядел. Поэтому, за подсказкой полез в книгу* 🙂
В домашних условиях поставить производственную печь, конечно же, невозможно, поэтому самым оптимальным приспособлением станет стеклодувная газовая горелка.
Помимо этого нужны будут:
Набор стеклянных стержней и трубок
Стол
Газ для газовой горелки
Кислород для той же газовой горелки
Компрессор
Инструменты, необходимые стеклодуву.
а – проволока для резки заготовок;
б – трансформатор;
в – металлический пинцет;
г – металлические щипцы;
д – победитовый нож;
е – приспособление для горячей резки трубок и стержней;
ж – ножницы;
з – металлические развертки;
и – деревянные развертки;
к – игла;
л – подставка;
м – держалка;
н – лопатка.
Прежде всего, необходимо разместить рабочий стол (его площадь должна быть не менее 120 x 70 см, а высота – 70 см) так, чтобы он был одинаково хорошо освещен со всех сторон. Крышку стола следует сверху покрыть любым огнеупорным материалом, например асбестом.
Далее на ближнем к мастеру краю стола закрепляют газовую горелку, к которой присоединяют шланги, предназначенные для подачи газа, кислорода и воздуха. Причем, вентили от них лучше всего расположить по левую сторону от стеклодува, прикрепив их к шлангам под столом.
Газовая горелка оснащена кранами, которые позволяют мастеру контролировать подачу газа, сжатого воздуха и кислорода. Так, при недостаточном количестве воздуха выходящее из горла горелки пламя приобретает ярко-желтую окраску. Такое пламя нужно лишь при обогреве уже готового изделия. Если пламя имеет чуть голубоватый цвет, это говорит о том, что воздух подается в несколько увеличенном объеме.
Бесшумный выход сильной струи пламени насыщенно-голубого цвета означает подачу кислорода.
При работе с горелкой следует соблюдать особую осторожность. Компрессор со сжатым воздухом, газовый и кислородный баллоны лучше всего установить на улице, за пределами мастерской.
Для изготовления маленьких фигурок из стекла нужно запастись бесцветными и цветными трубками и стержнями (так называемыми дротами). В качестве заготовок подойдут и стеклянные колбы с широким горлышком.
Перед выплавлением фигурки трубочки-заготовки разрезают на несколько частей с помощью победитового ножа или дисковой пилы. Более крупные по размеру заготовки разрезают, предварительно нагрев их вольфрамовой проволокой, по которой проходит электрический ток. После проведенной операции на заготовку в намеченном месте можно капнуть водой для того, чтобы она лопнула по линии разреза.
Стальной пинцет всегда должен быть у мастера под рукой. Он нужен для растягивания расплавленного стекла, формирования мелких и тонких деталей изделия, а также для проделывания небольших отверстий.
Широкие пинцеты (щипцы) с медными, латунными или графитовыми наконечниками часто используют при изготовлении фигурок из стекла, имеющих приплюснутые с двух сторон детали.
При выдувании различных изделий лишними не окажутся также и ножницы, использующиеся для резки расплавленного стекла.
Назначение разверток – разворачивать полуфабрикат в процессе окончательной отделки различных воронок, подставок при изготовлении сосудов. С их помощью формируют и разглаживают полости и края изделий.
Держатели используют, как правило, при выдувании крупных изделий из стекла.
Прежде всего, нужно научиться уверенно пользоваться стеклодувной трубкой. Для этого можно попробовать образовать на конце трубки стеклянную каплю больших размеров. При изготовлении стеклянных изделий нужно также уметь расплющивать разогретый стержень и достаточно ровно сгибать его, а также спаивать несколько стеклянных палочек в одну. И только после такой тренировки можно приступить к выдуванию задуманной фигурки или изделия.
Сначала необходимо сделать заготовку
Получение заготовки из дрота.
Для этого дрот (стеклянную колбочку) держат над пламенем и медленно растягивают до получения двух одинаковых по размерам колбочек с оттянутыми кончиками.
И только после этого начинают выдувать изделие, придавая стеклянному шару необходимую форму. При этом важно на всех этапах создания фигурки или какого-либо сосуда внимательно контролировать процесс формообразования для того, чтобы предотвратить брак. После выдувания и отделки изделие следует отжечь во избежание растрескивания.
*Работа по стеклу, изд. «Вече», Москва, 2000
Антикризисный фьюзинг: создаем оригинальную тарелку
У меня иногда спрашивают: а можно ли запечь стекло в керамической печке, а с чего начать, а производство фьюзинга это дорого, а сложно ли?
Так вот отвечу на все вопросы одним махом! Фьюзинг — это сложно. Это куча всяких приспособлений и много-много опыта. Но есть и простые способы для экспериметнов 🙂 Высокотемпературная обработка стекла — моллирование (оплавление по форме). Если нет специальной формы, то можно сделать тарелку и без нее!
— стекло прозрачное оконное. Такое можно найти, например, на форуме вашего дома, если кто-то ставит пластиковые окна, а старые выбрасывает — заберите у них оконное стекло. Пригодится! Или (шепотом) на помойке 🙂
— печь любая высокотемпературная. Можно без контроллера;
— стеклорез любой, даже самый простой;
Итак, у нас есть все из перечисленного.
Предварительно убираем плиту из печи (если есть) и насыпаем гипс:
Делаем горку произвольного размера (на глазок), лишнее можно будет убрать 🙂
Делаем бортик для формирования краев стеклянной тарелки:
Лучше надеть резиновые перчатки. Но вот тут я забыла, а потом было поздно (руки очень сохнут от гипса).
Можно разровнять бортик идеально гладко, но я оставлю так. Хочу, чтобы стекло было мятое, неровное, как-будто вылеплено вручную.
Дальше мне понадобится термобумага. Если ее нет, то можно сделать рисунок из того же гипса. Он рассыпчатый и можно сделать только что-то не сложное.
Карандашом рисую скелетик рыбы:
При помощи ножниц и канцелярского ножа вырезаю:
Кладу на дно нашей тарелки:
Диаметр нашей тарелки может быть 30-32 см:
У меня специальный стеклорез, но можно воспользоваться любым другим, хоть советским папиным.
Намечаю фломастером линии реза. Для вырезания кругов я использую циркуль-стеклорез. Но тут нарочно делаю неровные края. Для отламывания стекла есть специальные ломатели, но сгодятся простые папины плоскогубцы, обмотанные изолентой.
Вот такая стекляха получилась:
Протираю стекло с моющим средством для стекла:
Кладу стекло на нашу импровизированную форму:
Включаю печь. Обычно я запекаю стекло (специальное для фьюзинга) при температуре 750 градусов (в среднем). Эту тугоплавкую стекляху буду запекать при 810 градусах.
С керамической печью тоже просто: догоняем до температуры и оставляем остывать до 100 градусов.
Утром открываю печь:
Рыбу из термобумаги можно использовать еще несколько раз:
Сметаю остатки гипса и вытираю начисто:
Почему тарелка антикризисная?
Гипс. Стоимость примерно 300 р. за пакет. Нам нужна примерно треть пакета = 100 р.
Стекло бесплатно.
Термобумага нам нужно 7 на 15 см. при толщине 3 мм. = 18 р.
Стеклорез папин бесплатно.
Электроэнергия на моей печи 3 киловатта за 4 часа бурной работы печи 30 р.
Итого 148 рубликов.
Спасибо, что досмотрели до конца! Кстати, у нас такая тарелка для орешков и сухариков к пиву 🙂