Как сделать стенки погреба
Из чего и каким образом сделать стены в погребе?
Основной проблемой при строительстве считается внутренняя отделка, а конкретно — стены. Из чего сделать стены в погребе? Такой вопрос интересует в первую очередь тех, кто собирается заниматься строительством самостоятельно. Ведь именно от внутренней отделки зависит сохранность запасов и урожая в целом.
В любом овощном хранилище должен соблюдаться температурный режим, показатели влажности и другие параметры. Поэтому важно подобрать именно тот состав материала, который подходит наилучшим образом. При строительстве нужно учитывать особенности климатических условий региона и конкретной местности.
Основание погреба
Построить погреб можно самостоятельно, следуя инструкциям. Первое, с чего нужно начать, это выбор подходящего места. Обычно хранилища для овощей и консервации бывают трех видов:
Выбор зависит от структуры почвы, месторасположения грунтовых вод и погодных условий. Определившись с местом нахождения погреба, его типом, с размерами и планировкой, можно начать его строительство.
Пример устройства полузаглубленного погреба с вентиляцией.
Как возводить стены?
Прежде, чем возводить стены, подбираете подходящий материал. Можно использовать кирпич, монолитные сплошные плиты, бетонные блоки и другие. Очень важно начать работы только после того, как пол полностью высохнет. Средняя высота стен от 1 до 2 метров. Это также зависит от структуры самого погреба и местности, где он будет построен. Если климат суровый, то и глубина будет больше. Также, если в местности близко к земле расположены грунтовые воды, надо уделить особое внимание гидроизоляции как пола, так и всего строения.
Монолитные стены имеют свои особенности. Чтобы построить погреб из такого материала, надо подготовить специальный раствор.
Степень пригодности материалов для возведения стен подвала или погреба.
Пропорции для смеси: цемент — 1 часть, песок — 2 части, щебень или гравий — 4 части. При работе с монолитным материалом нужно следить за тем, чтобы нигде не оставалось трещин, щелей и каких либо пространств. Надо все швы тщательно замуровать и замазать, загрунтовать. При строительстве с использованием монолитных стен устанавливают опалубки. Для этого выбирают цельные доски толщиной 25 мм и сбивают их в щиты. Длина таких щитов, которые сколачивают по 6 штук, должна быть равной длине самой стены, а ширина — одной трети высоты стены погреба. По периметру нужно будет установить столбы или вбить колья. Опалубку прикрепляют к этим столбам и проводят процесс заливки.
Далее нужно дать просохнуть заливке. Когда бетонная смесь как следует высохнет, можно убрать опалубку и приступить к штукатурке.
Цементную смесь для штукатурки стен очень легко сделать. Для этого потребуется песок и цемент. Песка нужно засыпать для смеси 3 части, а цемента — 1. Лучше всего использовать цемент марки не ниже 400.
Устройство бетонного основания пола подвала или погреба.
Гидроизоляция
На следующем этапе предстоит позаботиться о том, чтобы погреб имел ровный температурный режим, не пропускал лишнюю влагу и воду, был герметичным. Гидроизоляцию делают трехслойную.
Если есть возможность, вместо мастики можно использовать специализированные гидроизоляционные шпаклевки. В процессе пользования могут возникнуть различные трещины, подтеки, а также могут происходить расслоения. Этого никак допускать нельзя, так как они могут вызвать нарушение температурного режима. Поэтому трещины нужно обязательно заделать. Для таких целей подходит специальный строительный раствор из жидкого стекла, цемента и песка.
Схема горизонтальной и вертикальной гидроизоляции подвала.
Перекрытия
Большинство овощехранилищ имеют различные отсеки, отделы и блоки. Если требуется погреб не просто как «засыпная яма» для хранения овощей, а что-то на подобии кладовой комнаты с раздельными функциями использования, то потребуются и перекрытия. Как их сделать?
Итак, сделав стены, можно приступать и к перекрытиям:
Нужно и сказать несколько слов о вентиляции, так как именно она регулирует температурный режим, который так важен для такого вида постройки. Вентиляцию устанавливают после того, как будет готово основное помещение, то есть на заключительном этапе. Особых сложностей при установке не возникает.
Она состоит из двух труб. Их диаметр подбирается индивидуально, в зависимости от квадратного метража. Одну трубу надо будет положить на пол, а вторую установить вверху хранилища. Воздух, который будет попадать снаружи, опускается вниз, а уже далее он после того, как нагреется, будет подниматься вверх и выходить через вытяжную трубу. Таким нехитрым и простым образом будет происходить теплообмен. В особенно холодные и морозные дни вытяжку укутывают какой-либо ветошью или соломой.
Часто возникает вопрос, чем засыпать готовый погреб? Для этих целей используют глину, которую перемешивают с соломой. Такая смесь считается хорошей теплоизоляцией. Глину укладывают ровным слоем в 20 см. И на заключительном этапе надо засыпать погреб слоем грунта, желательно после этого посеять какие-либо растения или траву.
Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.
Как сделать погреб на даче своими руками
Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.
Оглавление
Какой погреб строить на даче
Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.
Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.
Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.
Все погреба разделяют на:
Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.
Размеры по СНиП
Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:
Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.
Когда нужен подземный погреб
Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.
У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.
Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.
Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.
Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.
Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).
Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.
Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.
В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.
Изготовление подземного погреба пошагово
Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.
Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.
Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:
Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.
Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.
Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.
Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.
Погреб из железобетонных колец
Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.
Так сделал наш пользователь с ником slavontin.
Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.
На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.
Вот как можно сделать такое сооружение:
Как сделать полузаглубленный погреб
По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.
Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.
При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.
У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.
Технология изготовления
Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.
Правила хорошего погреба
Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.
Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.
На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.
Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.
Погреб из бетона. Технология строительства
В этой статье мы рассмотрим общие вопросы технологии строительства погреба.
Сооружение погреба начинается с подготовки площадки. Прежде всего, намечают нужные размеры будущего погреба. На месте строительства аккуратно снимают растительный слой и отрывают котлован или небольшую земляную выемку. Глубина выемки зависит от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод.
В сухих грунтах котлован делают размером с погреб, так как работы по строительству будут вестись только с внутренней стороны. Если грунт влажный, объем котлована делают больше объемов погреба, потому что придется работать с наружными поверхностями стен. Котлован роют с откосами, крутизна которых определяется типом грунта.
Готовый котлован должен постоять некоторое время для того, чтобы исключить просачивание воды. Если в нем начинает накапливаться вода, то грунт в этом месте тампонируют: окапывают на глубину около 50 см, закладывают слоями жирной мятой глины, а затем тщательно утрамбовывают.
Дно котлована выравнивают и трамбуют, затем на него укладывают слой мятой глины толщиной 10-15 см и засыпают слоем сухого речного песка той же толщины. Это делают, когда грунтовые воды залегают достаточно низко.
Толщина стен из бетона в погребе
Если грунт влажный и грунтовые воды расположены близко от поверхности земли, то на дно котлована сначала кладут слой крупнозернистого песка, гравия или гальки толщиной 10-15 см, а на него слой жирной мятой глины. Сверху укладывают монолитный бетонный слой толщиной 5-10 см, так чтобы он полностью перекрыл глиняную подготовку. После затвердевания бетона на него выливают горячий битум и кладут листы толя или рубероида в два слоя с перекрытием стыков не менее чем 10 см. Затем опять кладут бетонный слой толщиной 10-15 см. Фундамент для погреба можно делать из бутового камня на бетонном растворе или щебня, политого цементно-песчаным раствором. Фундамент вместе с гидроизоляцией должен быть на 10-20 см больше наружных размеров погреба с каждой стороны.
Стены погреба могут быть сделаны из различных строительных материалов: бутового камня, красного кирпича, бетона, дерева, асбестоцементных листов. Толщина стен из бетона может быть до 15 см, из красного кирпича — 12 см при кладке в полкирпича и 25 см при кладке в один кирпич, из бутового камня — до 25 см.
Стены из бетона делают при помощи деревянной опалубки, которую устанавливают вертикально по периметру погреба.
Опалубку изготавливают из обрезных досок толщиной 4—5 см, плотно пригнанных, чтобы не оставалось щелей, через которые может вытекать бетонный раствор при укладке. Чтобы опалубка была еще плотнее, за 2-3 часа до начала работ ее смачивают водой.
Для возведения стен погреба применяют бетон марки 50 и 100. Чтобы приготовить бетонную смесь, нужно взять необходимое объемное количество цемента и песка и тщательно перемешать между собой. Отдельно готовят щебеночный или гравийный наполнитель. Затем все смешивают и затворяют водой. Компоненты для бетонной массы смешивают на большом деревянном щите.
Бетонную смесь укладывают слоями толщиной около 20 см. Бетон тщательно уплотняют при помощи стального прута, для того чтобы не осталось пустот и раковин в бетонной массе. Примерно через сутки можно покрыть уложенную бетонную смесь цементным раствором слоем толщиной около 1 см, разровнять и загладить кельмой. Еще через двое суток бетон поливают водой 4-5 раз в день, а на пятые сутки — 2-3 раза в день. Опалубку снимают через неделю после укладки бетона.
Каменные стены возводят из бутового камня, булыжника или тесаного камня. Наиболее подходящим материалом является бутовый камень — грубообработанные куски горных пород, таких как известняк, доломит, песчаник, гранит. Бутовый камень бывает разных размеров: от 15 до 50 см в поперечнике, масса отдельных камней 20—40 кг. Для каменной кладки нужно подбирать камни примерно одинакового размера в каждом ряду. Следует постараться придать камням более правильную форму. Это нужно для плотной укладки.
Швы между камнями делают как можно тоньше, не более 10-15 мм. При тонких швах кладка меньше оседает, да и расход цемента значительно снижается.
Перед тем как начать кладку, нужные камни следует очистить от грязи и смочить водой для лучшего сцепления цементного раствора с камнем.
Первый ряд выкладывается «насухо», то есть без раствора, чтобы точно подобрать необходимое количество камней, близких по размеру и форме. Камни подбирают, переворачивая их несколько раз, чтобы они ложились как можно более компактно и ровно.
После того как примерка закончена, можно класть камни на растворе. Камни первого ряда нужно как следует утрамбовать в грунт. Промежутки между камнями заполняют цементным раствором со щебнем, причем сначала кладут раствор, а затем в него утапливают щебень.
Чтобы кладка была прочной, необходимо делать перевязку швов. Это значит, что в каждом вышележащем ряду середина каждого камня должна перекрывать шов нижнего ряда. Лучше всего, когда шов перекрывается наполовину, но допустима перевязка швов на треть и на четверть.
Кирпичные стены делают подобным же образом. Перед нанесением раствора кирпич смачивают водой для лучшего сцепления с цементом. Если стены делают двойными, то снаружи используют целый кирпич, а внутри стены кладут кирпичный бой. Кирпичная кладка хороша тем, что можно легко делать перевязку швов, так как кирпичи имеют одинаковые размеры.
Кладка будет добротной, если выполнять ее по хорошо выровненному основанию. Для того чтобы стены были ровными, прямолинейными и строго горизонтальными, в углах стен устанавливают порядовки и натягивают тонкий шнур.
Для того чтобы кладка была более качественной, каждый ряд рекомендуется выложить насухо и с внутренней и с наружной стороны стенки. Это так называемая верста. Версту выкладывают без раствора, но оставляют между кирпичами зазор на швы шириной 1 — 1,2 см. Затем натягивают шнур так, чтобы он не доходил до края кладки на 1,2 см, тогда он не будет сдвигаться с места при выкладывании кирпичей.
Если кладку ведут без версты, то на стенку через небольшие расстояния (1-1,5 м) укладывают столбики кирпичей, раствор накладывают на часть стены, разравнивают и кладут на раствор кирпичи. Чтобы подогнать кирпичи ровно, по их поверхности легко постукивают ручкой кельмы. Кладка ведется с обязательной перевязкой швов.
И еще одно замечание относительно швов: если стены погреба планируется впоследствии штукатурить, то кладку делают в пустошовку. Это значит, что швы заполнены раствором не полностью, раствор не доходит до плоскости стенки на 1—1,2 см.
Перекрытие погреба можно делать из различных материалов, которые наиболее доступны и конструктивно обусловлены. Перекрытие может быть деревянным. Его делают так: сначала укладывают балки, на которые настилают любые пиломатериалы (доски, брус, подтоварник, горбыль, жерди). Деревянные материалы желательно покрыть антисептиком. Сверху кладут какой-либо имеющийся под рукой теплоизоляционный материал. Можно смазать перекрытие отощенной глиной, а после того как она высохнет, сделать засыпку сухой землей, керамзитом или шлаком.
Теплоизоляционный слой должен быть толщиной не менее 0,3 метра. Если для засыпки применяются опилки или торф, которые легко воспламеняются, следует насыпать сверху слой песка или сухой земли толщиной не менее 2 см.
Перекрытие погреба можно устроить из стандартных железобетонных плит. В этом случае нужно обратить внимание на герметизацию швов. Для этого применяется цементный раствор состава 1 : 2. Поверхность плиты в два приема покрывают слоем горячего битума, а сверху кладут лист рубероида. В качестве утеплителя используют шлаковату.
Если над погребом строят погребицу — верхнюю часть погреба, которая служит дополнительной защитой погреба от неблагоприятных природных явлений, то также придерживаются некоторых правил.
В перекрытии погреба в нужном месте предусматривается люк, который закрывают крышкой и хорошо теплоизолируют. Погреб необходимо оборудовать вентиляционной системой. В капитальных погребах вентиляция осуществляется посредством двух вентиляционных труб — вытяжной, устроенной в верхней части погреба, и приточной, которую делают в нижней части. Материалом для изготовления вентиляционных труб может быть керамика, доски, асбестоцемент, металл и пр.
Работы по устройству гидроизоляции погребов
Хорошая гидроизоляция — непременное условие долгосрочной эксплуатации погреба и качественного хранения продукции. Работы по гидроизоляции не отнимают столько времени и средств, сколько отнимет обнаружение и исправление дефектов погреба, если строительство его произведено некачественно. Иногда очень трудно найти место и причину дефектов и придумать, как их исправить с наименьшими потерями.
Противонапорная гидроизоляция: 1 — перекрытие; 2 — сруб; 3 — стена из кирпича; 4 — битумная обмазка; 5 — засыпка пазух; б — основание из бетона; 7 — слой утрамбованного щебня; 8 — противонапорная гидроизоляция; 9 — защитная стена; 10 — цементная штукатурка
Гидроизоляционные меры эффективны только в том случае, когда правильно выбрано конструктивное решение погреба, применяются качественные изоляционные материалы и строительные работы выполняются тщательно и аккуратно, по всем правилам строительства.
Если уровень грунтовых вод выше основания погреба, то устраивается противонапорная гидроизоляция со стороны напора воды. На рис. показано устройство противонапорной гидроизоляции со стороны погреба.
Еще одно явление, воздействие которого нужно предусмотреть и предотвратить — это застойные воды. Застойные воды накапливаются в результате проникновения атмосферных и талых вод в обратную засыпку пространства между стенками котлована и погреба (пазухи), в том случае, когда погреб построен в плотном глинистом грунте. Они оказывают гидростатическое давление на стенки погреба.
На рис.изображена схема образования застойных вод в пазухах котлована.
Для того чтобы сделать основание погреба и его стенки водонепроницаемыми с расчетом на гидростатическое давление застойных вод, используют водонепроницаемый бетон. В случае применения обычного бетона или красного кирпича необходимо выполнить оштукатуривание стен цементным раствором состава: 1 часть цемента и 2 части воды. Оштукатуривание делают с двух сторон, а поверх него устраивают оклеенную противонапорную гидроизоляцию. Для этого используют какой либо из рулонных материалов, рубероид или толь. Его наклеивают в 3—4 слоя и прижимают защитной стенкой, которая предохраняет рулонный оклеечный материал от повреждений.
Защита от застойных вод:
1.— цементно-песчаная штукатурка; 2. — кирпичная стенка; 3. — оклеенная гидроизоляция; 4. — бетонная подготовка; 5. — слой щебня; 6. — глина; 7. — защитная стенка; 8. — отмостка
Между защитной стенкой, которую можно выполнить из красного кирпича, и откосом котлована дополнительно устраивают глиняный замок, который предотвращает непосредственный контакт грунтовой воды с рулонными материалами, тем самым, продлевая срок службы оклеенной гидроизоляции (рис.).
Если при строительстве в котловане скопились атмосферные или грунтовые воды, дальнейшие работы выполнять трудно или вообще невозможно без принятия мер по его осушению.
Водоотлив из котлована осуществляется через водоприемную канаву, проложенную по дну котлована, сообщающуюся с водосборным колодцем — приямком. Водосборник лучше расположить в углу котлована, заглубив его на 20-30 см в грунт. Вода, скапливающаяся в водоотводной канавке, поступает в приямок, откуда ее выкачивают насосом или вычерпывают ведрами (рис.).
Если котлован вырыт в песчаных грунтах при глубоком залегании грунтовых вод, то бурят небольшую скважину, через которую, вода будет спускаться до водонепроницаемых слоев.
Практически всегда снаружи по периметру погреба делают водоотводную канавку для того, чтобы в него не стекали дождевые, талые и поверхностные воды.
Для защиты стен и фундаментов погребов от воздействия подземных (грунтовых) вод устраивают глиняный замок. Глиняный замок представляет собой водонепроницаемый экран из хорошо утрамбованной мятой глины вокруг стен и в основании погреба.
Глиняный замок и глиняная смазка
Глиняный замок препятствует непосредственному контакту оклеечной гидроизоляции с грунтовыми водами и этим увеличивает срок службы рулонных, гидроизоляционных материалов. Основой для глиняного замка является глина. Для устройства глиняных замков лучше всего взять жирную глину, в которой примесь песка составляет не больше 5-10%. Чтобы улучшить пластические свойства глины, ее замачивают и выдерживают в таком состоянии длительное время, не допуская ее высыхания. Добавленная в глину известь в соотношении 1 : 5 значительно улучшает качество глиняного замка.
Для выполнения глиняного замка можно использовать передвижную опалубку. Глину укладывают слоями толщиной 20-30 см, каждый слой тщательно уплотняют. Чтобы глина хорошо утрамбовывалась, ее влажность должна быть естественной. Влажность глины нормальная, если при сжатии в кулаке она не рассыпается и не течет сквозь пальцы, как заливка, а образует плотный комок.
Глиняная смазка используется при устройстве перекрытий для их утепления и герметизации. Глиняную смазку можно приготовить из любых по составу местных глин. Перед употреблением глину замачивают на 2
3 дня. Затем ее смешивают с известковым тестом, добавками из волокнистых примесей и водой. Иногда в воду добавляют медный купорос из расчета 100 г на ведро воды. Всего же для приготовления 1 м;! глиняной смазки требуется 0,7 м3 глиняного теста, 0,28 м3 известкового теста, 32 кг волокнистого материала (мякины или соломенной резки длиной 5-10 см), и 200-220 л воды.
Водонепроницаемый бетон
Главным условием водонепроницаемости бетона является плотная структура, которая подразумевает отсутствие перового и пустотного пространства, и нам нужно уделить особое внимание соотношению цемента и воды. Водоцементное отношение должно составлять 70-80 : 100%, так масса воды, которая называется водой затворения, относится к массе цемента. Количество воды должно быть минимальным, но условия гидратации (твердения) должны быть благоприятными.
Для получения плотного бетона, который легко трамбуется, количество гравия или щебня не должно превышать количества песка более чем в 2 раза. Пористость и способность сохранять определенную форму (укладываться) бетона во многом зависят от соотношения зерен разных диаметров. Наилучшие свойства имеет бетон, в котором используется песок с диаметром зерен 0,25 мм в количестве 25% от общей его массы, диаметром 1 мм — 25% и диаметром до 3 мм — 50%. Заполнитель для водонепроницаемого бетона следует подбирать из непористых, плотных пород. Если есть выбор, то гранитный щебень, следует предпочесть известняковому.
Какой бетон нужен для погреба
При изготовлении водонепроницаемого бетона
основное требование к цементу — свежесть изготовления и отсутствие комков.
Рекомендуется предварительно просеять цемент через металлическое сито с размером ячеек 1×1 мм, чтобы разбить комки, которые могут образоваться при его хранении. Следует строго соблюдать соотношение составных частей бетонной массы, от этого напрямую зависит ее качество. Обычно качественный бетон достигается соотношением компонентов — цемента, песка и гравия или щебня — 1:1:4 или 1:1:3.
Технология приготовления бетона следующая. Необходимый материал и опалубку заготавливают заранее, чтобы было возможно выполнять кладку без перерывов.
Готовят бетон в ящике, дно которого сделано из листовой стали. Сначала в него насыпают необходимое количество песка, затем добавляют цемент и перелопачивают в разных направлениях, чтобы получилась однородная масса. Затем эту цементно-песчаную массу затворяют водой и тщательным образом перемешивают. При добавлении воды следует учитывать влажность песка, потому, что после дождя песок содержит до 20% влаги, следовательно, количество воды при использовании влажного песка необходимо уменьшить. Следующая операция заключается в том, что в полученную массу засыпают щебень или гравий и еще раз хорошо перелопачивают.
При соблюдении всех рекомендаций вы получите пластичный водонепроницаемый бетон, из которого можно изготовить конструкции толщиной 10-40 см.
Чтобы увеличить скорость твердения бетона, можно использовать так называемый парниковый эффект. Для его достижения бетонную конструкцию нужно плотно укрыть полиэтиленовой пленкой.
Если качество полученного бетона оставляет желать лучшего, можно попробовать уменьшить количество воды при том же количестве цемента или же увеличить количество щебня (гравия) за счет уменьшения количества песка.
Хорошим способом, повышающим водонепроницаемость бетона, является железнение. Процесс железнения заключается в создании гладкой водонепроницаемой пленки. Прежде всего сразу после укладки бетонного слоя его поверхность затирают с легким уплотнением и оштукатуривают жирным цементно-песчаным раствором с соотношением цемента и песка 1 : 1 или 1 : 0,5 по массе.
Штукатурку заглаживают стальной лопаткой или кельмой — железнят. Чтобы оштукатуренная поверхность не растрескивалась, в цементно-песчаный раствор можно добавить немного известкового теста, приблизительно 0,1 часть цемента по массе. Штукатурка, выполненная таким образом, не отслаивается, так как она составляет одно целое с бетонной кладкой. Железнение как вид гидроизоляции чаще всего используется для отделки цементных полов.
Вентиляция погребов
Вентиляция погребов — не менее важное условие его эффективного использования, чем гидроизоляция. Необходимо наладить такой воздухообмен, чтобы в погребе создавался нормальный температурно-влажностный режим.
Устройство вентиляции: 1. — приточная труба; 2. — вытяжная труба; 3. — утепление
Обычно вентиляцию устраивают при помощи двух вентиляционных труб. Одна из них является приточной, вторая — вытяжной. Их располагают в двух уровнях погреба и желательно в разных углах, чтобы исключить подсасывание свежего воздуха. Вытяжная труба размещается вверху погреба, под самым потолком, приточная — в нижней части, на расстоянии примерно 0,5 м от пола (рис.).
Воздухообмен в погребе осуществляется естественным способом, за счет разницы удельного веса наружного и внутреннего воздуха. Через приточную трубу холодный наружный воздух опускается в погреб, а через вытяжную — теплый внутренний устремляется наружу. К тому же дополнительный приток воздуха создают зазоры в люках и дверцах. Чем больше разница температур снаружи и внутри погреба, тем быстрее циркулирует воздух.
Для того чтобы тяга была устойчивой, вытяжную трубу следует поднимать выше конька кровли. В пространстве погребицы или чердака вытяжную трубу утепляют, делают двойной. Площадь сечения вытяжной трубы зависит от размеров погреба: для погреба площадью 6-8 кв. м сечение вытяжной трубы должно быть 12×12 см. Если труба только одна, то в этом случае ее сечение должно быть не менее 15×15 см.
Вентиляционные трубы можно смастерить из толстых обрезных досок, которые хорошо подгоняют и плотно сколачивают между собой, чтобы не было щелей. Трубы оборудуют задвижками и заслонками, чтобы проще было регулировать скорость движения воздуха.
Для вентиляции некоторых погребов достаточно решетки на входном люке. Решетку у погреба под гаражом прикрывают старым ватным одеялом или подушкой.
Для того чтобы проверить, насколько хорошо работает вентиляционная система, к отверстиям труб можно приложить тонкие листы бумаги, которые будут колебаться под воздействием конвекционных потоков воздуха. За тем, как происходит воздухообмен, можно проследить с помощью дыма. Если в погребе появляется спертый затхлый воздух, сырость, плесень, или на элементах конструкции (стенах, потолке, полках и т. д.) обнаружена конденсационная влага, или отсырели верхние слои картофеля и овощей, значит, в погребе недостаточная вентиляция.
Одним из простых способов борьбы с повышенной влажностью является обычное проветривание. Его устраивают осенью перед началом заготовки продукции для хранения. В это время следует дать погребу как следует просохнуть.
Для этого открывают все двери, люки, задвижки на вентиляционных трубах. Удобно, когда внутренние двери погреба сделаны решетчатыми.
Вместе с проветриванием рекомендуется поставить в погребе ящик с негашеной известью, древесным углем или крупной поваренной солью, которые, как известно, имеют способность впитывать влагу.
Электропроводка
Погреб — не слишком часто посещаемое место, но периодически приходится в него заходить, и поскольку окон в погребе нет и естественный свет туда не проникает, возникает проблема освещения. Можно, как в старину, воспользоваться свечкой или электрическим фонариком, но все-таки это неудобно. Поэтому в целях удобства и личной безопасности рекомендуется провести в погребе электрическое освещение.
Сразу стоит оговориться, что устанавливать в погребе штепсельные розетки запрещается, это не подвал. Погреба оборудуют наружной электропроводкой на роликах или якорях с изоляторами. Электропровод должен быть с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке, а оплетка из хлопчатобумажной пряжи пропитана противогнилостным средством.
Рекомендованные марки проводов для электрооборудования погребов — ПР, ПРГ. В крайнем случае допускается такой вариант, как использование провода АПР. Электролампочки должны быть обязательно оборудованы стеклянными защитными колпаками с влагозащитной арматурой. Выключатели устанавливают у входа снаружи, на высоте 1,5 м.