Как сделать стол для художника
Рабочее место художника
Говорят, переезд равносилен пожару. А если в переплет переезда попадает художник, то пожару и землетрясению сразу. Ведь, помимо нового быта, нужно обустроить еще и свое рабочее место. Вопросов множество: что брать с собой из прежней квартиры, что не жалко выбросить, где ставить мольберт, как хранить работы, покупать ли новый свет и так далее.
Мы воспользовались тем, что нашему преподавателю Евгении Мельниковой недавно пришлось обустраиваться в новой квартире — поговорили с ней о деталях организации рабочего места и творческого процесса.
На самом деле, мне и на прежнем месте в целом все нравилось, но скажу, что я поменяла при переезде.
Когда я начала собираться, то поняла, что накопилось огромное количество старых палитр, подрамников, набросков, каких-то работ, кистей, сломанных пастельных мелков. У меня была такая типичная мастерская художника. Я все-все хранила и мне казалось это важным: как выбросить кисть или мелок, а уж работу собственную — тем более?
И я решила от всего лишнего избавиться. Критерии такие: не смогла отмыть кисть — выбросила, не представляет какой-то ценности эскиз — долой его, даже готовые работы, если они смотрятся не очень на фоне моего сегодняшнего уровня, тоже отправлялись в мусорную корзину.
Это здорово очищает и освобождает. Становишься энергетически сильнее. Советую всем устраивать такие регулярные прочистки, и не обязательно они должны быть связаны с переездом. Хочешь выйти на новый уровень — не храни старое.
Так что переезд стал для меня скорее освобождением, а не кошмаром.
Фото в материале: Галина Майлер
Моя новая комната сейчас идеально белая, и работы получаются отточенные. Мне лично интерьер помогает относиться к работе более трепетно и делать качественный продукт. Потому что, если сама мастерская ужасно грязная, то как ты можешь сделать «чистую» аккуратную работу?
К своим работам надо относиться с огромным педантизмом. Мы создаем «продукт», как ни крути. И если продукт некачественный, то его будут плохо покупать. Я говорю не только об идеальном исполнении — это уважение к зрителю и потенциальному покупателю.
Даже если оставляете работу для себя, храните ее правильно. Упакуйте в пленку, а не просто забросьте за шкаф. Я храню свои работы очень бережно. Это уважение к самому себе прежде всего.
Мой рабочий стол стоит у окна, это понятно — так больше света. Я выбрала угловой стол, на нем много всего умещается. Можно и ноутбук поставить. Я очень много работаю с Photoshop, это практически мой второй «рабочий стол». Поработала на ноуте, задвинула в угол, поставила маленький мольберт. Очень удобная штука, кстати. Раньше я пользовалась планшетом с наклоном, но мольберт гораздо удобнее — посидела, порисовала, потом можно отойти, чтобы с расстояния взглянуть на рисунок.
Каждый раз после работы нужно все оставлять в идеальном порядке и чистоте. Я обязательно протираю стол, мою инструменты, даже если очень устала. Кисти просушиваю горизонтально и только потом ставлю в баночку. Сушить кисти нужно горизонтально или подвешивать вниз щетинкой, чтобы вода не затекала под обойму.
Очень важный момент. Так как у нас полгода зима и хмурь вокруг, нужно правильное освещение. Мне особенно, так как я почти всегда работаю вечерами. Для себя я нашла соотношение: три к двум «холодных» и «теплых» ламп. При таком варианте цвета наиболее адекватно видны.
Я уже говорила, что Photoshop — мой второй «рабочий стол», очень много подготовительной эскизной работы делаю именно на компьютере. Перед тем как браться за серьезную форматную работу я делаю множество эскизов от руки — в цвете или просто в карандаше, подбираю референсы из своих фотографий, которые сделала, допустим, в поездке. Все это перекраиваю в Photoshop, ищу идеальную композицию, выстраиваю серию, подбираю референсы по цветам.
Когда эскиз собран, распечатываю на черно-белой тонкой бумаге в том же формате, что и будущая картина. На обратной стороне распечатки углем или жирным карандашом делаю плотную тушёвку, растираю ладонью штрихи в равномерный слой. Затем прикрепляю на холст малярным скотчем и обвожу контуры необходимых пятен ручкой, она продавливает лучше всего. Затем, когда снимаешь распечатку, получается контурное точное изображение эскиза, которое я могу закрашивать, добавлять детали, ещё раз обдумывать композицию в мелочах и добиваться нужной степени проработки.
Ничего особенного в этом нет, так множество художников поступает. С эскиза перенести один в один работу на большой формат сложно — это просто не нужная трата времени и сил в процессе.
Вообще, мой творческий процесс очень четко структурирован, в этом я очень педантична и последовательна. Сначала — эскизы. Кстати, советую не выбрасывать эскизы от серьезных работ, это история вашего творчества. Потом стадия обработки на компьютере, потом — собственно рисование.
Но сначала я составляю список того, что необходимо в картине сделать — последовательно этапы прописываю и по нему уже двигаюсь.
Это такая важная аналитическая штука. Когда начинаешь работать над картиной, нужно продумать, как ты ее будешь вести. Продумала, отключила аналитику и просто рисуешь.
Потом посмотрела на то, что получилось, включила критика: «Ага, вот здесь доработать, тут. ». Снова список доработок — и снова просто красишь. Когда через эти этапы проходишь, работа, как правило, закончена и идеальна.
Спокойный аналитический подход к созданию. Я не фанат вот этого всего: «О боже, мне во сне привиделось. Я взяла кисть и нарисовала!». Это ерунда.
Создаем интерьер полноценной студии: 70 идей рабочего места художника и мастерской в доме
Мастерская для художника должна быть в первую очередь уютной и комфортной
Художники – личности творческие, для которых атмосфера и окружающая среда играют огромную роль: даже незначительный резонанс в интерьере способен спугнуть Музу и вдохновение моментально улетучится. Поэтому к созданию рабочего места нужно подойти максимально обдуманно, проработав каждую деталь.
В мастерской должно быть как искусственное, так и естественное освещение
Студия в отдельном помещении
Художественная студия в отдельном здании
Интерьер мастерской в стиле рустик
Совет! Студия на чердаке или мансарде имеет свои преимущества. Самую высокую стену под крышей можно использовать для хранения больших холстов.
По мнению большинства художников, наилучшим вариантом для мастерской является помещение с выходом на открытое пространство. Это может быть сад, двор или улица. Работа на террасе в прекрасную погоду подарит единение с природой и расширит творческие горизонты. Если позволяет площадь, можно сделать выход на крытую площадку. Таким образом, творить шедевры можно даже в ненастную погоду.
Просторная студия с большим балконом
Уголок в квартире
Наличие лишнего гаража или сарая, из которого можно соорудить студию, – это прекрасно, но не все имеют такую возможность. Тем более для «городского» художника работа и проживание в мегаполисе может быть обязательным условием. Оборудовать место в квартире можно ничуть не хуже, достаточно следовать нескольким правилам.
Даже в небольшой квартире можно обустроить комфортное рабочее место для занятия творчеством
Зонирование пространства с помощью стеклянной перегородки
Совет! Если площади недостаточно, мобильный мольберт поможет сэкономить немного места. Его универсальность пригодится как в студии, так и за ее пределами.
Небольшой мольберт поможет сэкономить полезное пространство
Квартира-студия с рабочей зоной
Выбор мебели не потребует много времени, так как для рабочего места художника это не самое главное. Большую часть пространства займут полки, где свободно разместятся все рабочие инструменты. Также может понадобиться комод или журнальный столик для хранения бумажных работ.
Специальное оборудование в виде мольбертов, настраиваемых кронштейнов и рабочей поверхности лучше подбирать «под себя», ориентируясь на удобство и функциональность предметов.
Отдельная комната – это идеальный вариант для обустройства художественной мастерской
Освещение
В работе художника одним из главных инструментов является свет, поэтому освещению нужно уделить особое внимание. Создавая место для работы, важно учитывать, что за время работы над полотном не должно быть резких изменений как самой модели, так и холста. Поэтому нужно выбирать место, где освещение не меняется кардинально.
Совет! Свет, падающий на полотно, должен соответствовать тому, который освещает натуру, иначе при переносе на холст будет утрачена достоверность.
Правильное освещение поможет точнее передать тон и оттенок картины
Художественная мастерская с большими окнами
Совет! При создании освещения стоит прислушаться к совету Леонардо да Винчи, который предлагал завешивать окна льняными тентами для защиты глаз.
На заметку! Важное правило при работе художника гласит: свет на полотно должен падать с левой стороны. В противном случае рука образует тень, что очень мешает творческому процессу. Также прямой свет не должен светить в лицо художнику, иначе может пострадать зрение.
Несколько идей для дизайна
Выступающие балки – идеальный вариант интерьера художественной студии
Современный стиль в оформлении интерьера рабочего места
Совет! Старые ящики можно превратить в имитацию библиотеки – для этого нужно приклеить к внешней стороне корешки книг. Заставив такими ящиками полку на стене, можно использовать их в качестве хранения любых предметов. Так, бесполезная вещь станет уникальным художественным произведением!
Делаем простой настольный мольберт
Мольберт (в переводе с немецкого Malbrett — доска для рисования) — это особой конструкции подставка, изготовленная из металла или дерева, фанеры и пр., на которой художник располагает свое произведение во время работы над ним. Прообразом мольберта послужили подставки для изготовления рукописных книг, а так же для чтения церковных. Уже в античные времена использовались треножники, подобные современным. Начиная с эпохи Возрождения, мольберты уже становятся непременными атрибутами художников, и на многих автопортретах живописцы тех времен запечатлевали себя рядом с ними. Некоторые из этих приспособлений изготавливались из металла или дорогих пород дерева, богато украшались резьбой, инкрустировались драгоценными камнями. Они были не только верными помощниками живописцам, но и настоящим украшением интерьера. Такие экземпляры антикварных мольбертов, сами по себе являлись произведениями искусства.
Ныне, существуют довольно много типов мольбертов — трех- и четырехногие, трансформеры, станковые, напольные и настольные. По размерам, различают мольберты — малые, средние и большие, по назначению — полевые, студийные, портативные, складные, универсальные. Изготавливаются мольберты из дерева и металла.
Практика показала, что трехногие варианты мольбертов, все же не слишком хороши, особенно если принять во внимание, как правило, их хлипкую конструкцию — они довольно легкие и не слишком устойчивы. Их легко опрокинуть неловким движением. К настольным треножникам это относится в еще большей мере — они меньше и еще легче. Так что, предпочтение отдано «четырехногой» конструкции.
Некоторые мольберты зажимают подрамник, закрепляя его, в том числе и за верхний край специальным регулируемым зажимом. Многие же мольберты, существенно проще и не имеют таких креплений — подрамник с холстом, просто стоит на наклонной поверхности мольберта и никуда не девается только за счет своего веса.
Но нет гнусней, чем если вопреки всему
вдруг форменный святой Грааль,
не зная чьим глазам явиться, явится именно твоим!
Лови момент! Вот кисть, живописуй, твори.
К тому же ты как раз — Матисс,
а то и Пикассо, к примеру, розовый или голубой.
«Какой кошмар» Михаил Щербаков.
Для жены-художницы, был изготовлен упрощенный настольный мольберт. Требования были следующие — возможность установить формат А2 на подрамнике, относительно тяжелая и устойчивая конструкция не ерзающая по столу, возможность складывания для хранения.
Собственно, прообразом моей конструкции, послужила вульгарная ученическая подставка дочери.
Итак, опорная плоскость — подошва, плоскость на которой лежит работа и упор для нее. Шарнир, чтобы все это добро складывалось в 2D для хранения. Переставной упор между плоскостями для регулирования наклона, чего проще.
Что было использовано при изготовлении.
Инструменты, оборудование.
Набор столярного инструмента, несколько больших струбцин, длинная плоская линейка или ровная рейка. Измерительный инструмент. Были использованы — циркулярная пила, небольшой строгальный станок с принадлежностями, маятниковая пила, но можно обойтись и ручными аналогами. Для изготовления пазов для упора, понадобилась ручная фрезерная машинка. Пригодился шуруповерт, небольшая УШМ. Не помешает надежный удлинитель, при работе с электроинструментом, желательно применять средства защиты — прозрачный лицевой щиток (очки), защитные наушники. Если требуется защитно-декоративное покрытие — плюс кисть, посуда.
Материалы.
Кроме деревянных заготовок для нашего мольберта, понадобились — столярный клей ПВА, крепеж. Пара небольших петель, вроде простых дверных, но поменьше. При необходимости защитно-декоративного покрытия — ЛКМ, ветошь.
Итак. Заготовками для моего мольберта послужили, ставшие ненужными элементы-опоры кухонного рабочего стола. Они были изготовлены несколько поспешно, а после, конструкция стола усовершенствовалась и опоры стали другими. Эти же, стали не нужны. Изготовлены они, тем не менее, были довольно тщательно, заготовками для них послужили хорошие, без крупных изъянов доски хвойных пород. В печку было жалко, ждали своего часа.
При изготовлении «с нуля», эти элементы, вероятно, нет необходимости делать столь широкими, достаточно нешироких брусков соединенных «в пол-дерева» в углах, собранных в две рамы. Тем не менее, мои заготовки оказались весьма массивными, что полагаю, для современных мольбертов не обычно. Большая масса для такого, не переносного приспособления очень удобна — не ёрзает на столе, риск опрокинуться при случайном толчке, у нее также минимальный. Углы досок моих рам, также были соединены «в пол дерева» на столярный ПВА и дополнительно скреплены несколькими саморезами. «Пол дерева» на концах плоских и тонких заготовок, были отфрезерованы. Ручным фрезером, прямой широкой пазовой фрезой. Удобнее всего это делать на фрезерном столе. Выступающие части саморезов спилены заподлицо абразивным диском УШМ.
Решено было соединить две одинаковых рамы шарнирами и организовать между ними (рамами) опору, с переменными точками для упора. Это позволит зафиксировать установленный на мольберт подрамник, под удобным углом. Упоры, решено было сделать простейшие, чтобы не усложнять конструкцию, их было сделано два — по краям. Упоры фиксируются в неглубоких гнездах. Их (гнезд) ряд — с некоторым шагом, на «подошве» и на откидываемой раме. Комбинация их, позволяет регулировать угол наклона в довольно широких пределах.
Пазы-гнезда, после тщательной разметки, были отфрезерованы. Применялась ручная фрезерная машинка с прямой пазовой фрезой. Глубина паза около 10мм.
Каждый паз фрезеровал под «линейку» — обрезок тонкой доски с ровным, строганным краем. Упорная поверхность на фрезере — «лыска» на его опорной платформе.
Следует точно измерить расстояние от оси шпинделя до опорной поверхности фрезера. Это расстояние откладывается, всякий раз, от разметки осей пазов. На нем (расстоянии), струбцинами закрепляется направляющая линейка. Обороты на фрезере следует установить такие, чтобы при фрезеровании не было существенных вибраций и резонансов, при этом дерево в месте среза не прижигалось, впрочем, последнее, часто также является следствием притупившихся режущих кромок фрез.
После фрезерования всех пазов на обеих рамах, последние ошкурил, пользуясь несколькими номерами шлифовальной шкурки, от крупной к более мелкой. Применять шлифовальную шкурку следует после полного окончания фрезерных работ — в порах древесины застревают зерна от шкурки и обработка таких поверхностей электроинструментом, сильно снижает ресурс ножей и фрез.
Рамы скреплялись двумя небольшими петлями, выемки для них не делались — нагрузки вдоль оси, как у дверных, здесь нет, крепились просто небольшими саморезами. Места для саморезов отмечались карандашом или шилом, сверлилось маленькое отверстие, в которое плотно завинчивается крепеж.
После, на передней раме сделал ступенечку-ограничитель — на нее опирается низ подрамника с холстом. Выпилил нетолстую реечку, отпилил в размер, ошкурил, разметил места для крепежа. Насверлил в рейке отверстий 1,5мм для не крупных гвоздиков, плюхнул немного клея, прибил на место.
Длину опор определил экспериментально, «эмпирически», если по научному. Словом, взял тоненькую не особенно нужную реечку, отломил навскидку и попримерял, если максимальный минимальный угол наклона великоват, чуть подпилил, ну и так далее. По итогам эксперимента, определился с размером и выпилил из березовой доски две тонких широких рейки, ошкурил их. Длину мы определили, ширина чуть меньше ширины гнезд, куда вставляются концы упоров, толщина, чтобы в любом из положений, конец упора доставал до дна гнезда, не защемляясь его стенками.
Мой мольберт не был покрашен или лакирован — решил, что художник, все равно масляными красками изгвоздает, так оно даже колоритнее будет, но если для мольберта нужно покрытие, то самое время им заняться. Грунтовка разведенным лаком, промежуточная шлифовка мелкой затертой шкуркой после высыхания и два — три слоя лака, также с промежуточной шлифовкой. Для деревяшек — поделок, мебели и прочих в таком духе, очень понравился финский лак «Яло», матовый. Он дает поверхность очень похожую на вощение. Очень красиво.
Как будто бы все. Жена была очень довольна — при наличии обычного, напольного мольберта, для работы стоя, настольный вариант также востребован. После некоторого времени использования, определились с еще одним, крайне удобным для «оператора» «режимом» — очень маленький угол открытия рам мольберта. При этом стоя практически над ним положение рук таково, что можно длительно работать без сильного утомления. Для такого положения мольберта были изготовлены еще два коротеньких упора, аналогичных штатным.