Как сделать стопи на скутере
Светодиоды в стоп сигнал на скутер своими руками
В этом материале мы представляем Вашему вниманию красивый диодный стоп сигнал на скутер. Многие скутероводы воплощают в жызнь идею заменить в скутере лампочки накаливания на светодиодные. Делают они это не только из эстетических соображений, но и с целью экономить мощность аккумулятора.
Схема подключение светодиодов
Ниже приведены дорожки монтажной платы:
Светодиоды на скутер своими руками
Для реализации этого светодиодного стоп-сагнала, кроме как купить светодиоды, потребуется приобрести лист гетинакса. Относим этот лист в гравировально-фрезерный центр, где нам надо вырезать необходимые дорожки и предоставить круглую форму самой плате (диаметр платы 58 мм).
Такой метод, конечно, более сложный и дорогой, но если не хочится возится химическим травлением платы или делать все навесным монтажом, то поступаем именно так. Тем более, что таким образом сделать все получится грамотно, красиво, надежно и потом не придется искать електросхему проводки для своего мотороллера.
На готовые платы со стороны монтажа светодиодов наклеиваем белый матовый оракал, чтобы скрыть сиробуронепонятний цвет гетинакса и повысить светоотражение. Надо прикупить комплект плоских микрорезисторив и два комплекта по 44 светодиода на каждую плату (за 24 красных широкоугольных контур «габарит» и по 20 красных узконаправленных на контур «стоп») и самому спаять или найти электронщика, который быстро и опрятненько спаяет Вам все это. Если Вы не проффесионал, и не знаете как припаять светодиод, то самому паять не советую, потому что пайка светодиодов находятся на расстоянии 0,5-1 мм друг от друга, да и сами светодиоды миниатюрные.
Когда я впервые увидел собранные модули, то первым вырвалось: «Кристаллы Swarovski». Круглые платы с белым покрытием и геометрически правильно выстроенными светлячками выглядят просто потрясно! Для закрепления новых модулей на месте я разобрал родные лампочки, оставив только металлический цоколь,затем наполнил их «холодной сваркой» и вставил туда винты диаметром резьбы 4 мм. На винт накрутил гайку-шайбу, одел светодиодный стоп сигнал и зажал, опять таки, шайбой-гайкой.
Вся эта светодиодная конструкция отлично встала на место родной лампочки. Чтобы скрыть внешние гайки насадил на них черные золотниковые колпачки (в любом автомагазине 50-80 Копеек).
Вот и все, теперь Вы знаете, как сделать светодиодный стоп сигнал на скутер. Жаль что фотографии не могут передать реальной красоты свечение.
Самодельный светодиодный стопак на скутер
Давно была мысля создания светодиодного стопака, но все никак не мог ее осуществить из за высокой стоимости светиков. Но вот тут подвернулся момент купить 50 штук чуть дороже доллара и я начал заниматься изготовлением.
Для начала вырезал из куска толстого пластика (5мм) прямоугольник по размеру фары. На бумаге расчертил точки под светики, приклеил к пластику и насверлил отверстий.обклеил светоотражающей лентой и понатыкивал светиков (кстати,к моему удивлению размеры самых распространенных светиков из одной партии гуляют в пределах 0.3мм — от 4.9мм до 5.1мм).
Питание организовано на 2х кренках — одна на 6 вольт, другая я на 9 вольт. Спросите почему эти? А потому,что за 12 вольтовыми было лень идти на рынок, о чем конечно же частично пожалел….Кренки закрепил на небольшом алюминиевом радиаторе, размером чуть меньше самой матрицы со светодиодами, подвел провода питания и стянул все пластиковыми хомутами. Так как БП у меня нету, подключил его на прямую к компу, не замкнуло — уже хорошо. Включил я его значит и ушел на часик. Через часик пришел — все работает. Нагрев градусов 50, можно приступать к установке на скут.
Приехал в гараж и давай курочить стандартный крепеж лампы накаливания, по отрывал провода и давай тыкать их мультиметром для определения габарита и стопа. Нашел где че, поскручивал, заизолировал и приступил к креплению матрицы к пластику скутера. Вот тут тоже я немного прогадал с размерами, то матрица не входила как надо,то крышка стопака не закрывалась до конца. В общем при помощи ножа и какой то матери вырубал в нужных местах лишнее и все нормально вошло. Кстати провода пропустил через пористую резину, которую вырубил просечкой на работе из подкладки, что подлаживают под крышки трюмов для герметизации и запрессовал ее в стакан,где находился крепеж родной лампы.
Собрал,завел и…… О ЧУДО! ОНО РАБОТАЕТ! Поигрался, пофоткал,все прекрасно и нагрева почти нет. Поставил скут в гараж и пошел отдыхать от этого тяжелого труда 🙂
Вечером поехал прокатился, приезжаю домой, пахнет горелой проводкой О_о
Разобрал и увидел что одна из кренок (6 вольт — габарит) безжалостно разорвана. Только потом до меня дошло что при повышении оборотов напряжение возрастает до 14 вольт. А 14 — 6 = 8 вольт в нагрев. В итоге кренка разжарила аккумулятор, корорый поплавил проводку и замкнул там все,что можно было замкнуть. В работе остался только стопак, и то 2 светика, к которым коснулся радиатор теперь еле светят желтым (подгорели немного) и один всетаки вылетел.
Поменял изоляцию,собрал пока без габарита — стоп работает. В качестве габарита у меня теперь светоотражающая лента в стопаке и на кофре. Светит не ярче стандартной лампы накаливания, зато светит равномерней 🙂
Скоро поставлю скут на зимовку и займусь его ремонтом, окраской и до габарита опять доберусь. Так же в планах за зиму установить биксеноновый линзоблок на место стандартного головного света. Надеюсь это не забуду пофоткать 🙂
Внешний тюнинг вашего скутера
На сегодняшний день довольно удобным и экономным транспортом является скутер. Он заслужил свою популярность благодаря таким достоинствам, как небольшие габариты, доступность цен на обслуживание и приемлемый расход топлива. На скутере легко можно проехать между машинами, которые стоят в пробке. Также он является транспортом, который отражает характер и темперамент своего хозяина.
Для тех, кто хочет сделать этот транспорт более мощным, стильным и уникальным, отличным средством станет тюнинг скутера. Он имеет два основных вида, к ним относится внутренний тюнинг и внешний.
Внутренний тюнинг скутера это довольно-таки сложная работа, в результате которой можно существенно улучшить скоростные показатели транспортного средства и характеристики его ходовой части. Внешний тюнинг скутера, который также называют «стайлингом», делает его необычным и особенным. При огромном желании и некоторых умениях такую можно сделать эту работу самостоятельно.
Основные направления внешнего тюнинга:
Безусловно, все эти перемены не должны сказываться на безопасности передвижения. Ведь, например, очень крупные диски будут мешать работе тормозной системы. Поэтому если вы мало в этом разбираетесь, то лучше всего обратится в специальный сервис, где все сделают профессионально и качественно.
Если все же вы хотите заменить диски, помните, что это не очень безопасно, особенно если этим заниматься самостоятельно. Альтернативным вариантом в этом случае является покраска старых дисков, это смотрится довольно эффектно и оригинально. Технология работы практически такая же, как и работа над покраской пластика.
Еще одним эффектным способом тюнинга скутера является установка подсветки. Наиболее популярной является светодиодная подсветка. Ее большой плюс – она затрачивает минимум энергии, в отличие от других ламп. Крепят эту подсветку в основном на фарах, колесах и на панели с приборами. Очень оригинально смотрится светодиодная подсветка, которая прикреплена снизу. В темноте на дороге она делает яркий круг вокруг самого скутера.
Но уж точно не стоить проводить эксперименты над внутренним тюнингом скутера, потому что их результаты могут стоить жизни. Этой работой должны заниматься только специалисты. А что касается внешнего тюнинга – тут главное правило: не переборщить.
Изготовление стайлингового полика для скутера
Начал искать по разным рынкам подобный металл, но не смог найти ничего стоящего. Облазил все строительные магазины: «Нет, говорят, такого». Уже даже посетила идея снять с газелей, что разъезжают с рекламными щитами. У них борта именно таким материалом покрыты.
Заготовка из рифленого алюминия
Но решил, что не стоит этим заниматься. В итоге, нашел я эту рифленку через знакомого. Он как раз занимался оборудованием этих газелей подобным алюминием. Достался мне вот такой кусочек по сдельной, естественно, цене.
Фронт работы я себе отчетливо представлял и начал творить. Первым делом я решил наметить, как вырезать точный кусок, чтобы потом не исправлять ошибки и не жалеть, ведь количество металла было ограничено. Возможностей для повторного эксперимента не было. Решено было сделать так: взять кусок обычной газеты, наложить на полик скутера и, прижав его руками, аккуратно провести точно по краям полика острым лезвием. Получить, так сказать, точную геометрию полика. На это ушло минут пять, точнее на одну сторону полика. А чтобы все получилось симметрично, я получившийся кусок бумаги наложил на еще одну страницу газеты, и в итоге получил копию второй половины полика. Потом положил вырезанные заготовки на полик. Старался, чтобы они лежали ровно и симметрично, и затем склеил их между собой скотчем.
Далее получившийся кусок бумаги положил на добытый с таким трудом кусок алюминия. Расположил полученный шаблон с обратной стороны заготовки, где нет рифленого рисунка, и наметил по нему на металле карандашом края.
После того как появился контур будущего полика, долго выбирал, чем же лучше вырезать: либо ножовкой по металлу, либо болгаркой на улице, пугая людей звуками и искрам. Сначала хотел по тихому, и решил вырезать ножовкой. Но после пропила 2 см, 3-х мм листа алюминия, решил, что это не по мне, и взялся за болгарку.
На вырезание полика из металла ушло около 30 мин. Оказывается, не так то просто пилить алюминий. и даже болгарка в нем идет не как по маслу, а как по стали. После пропила, еще 20 минут потратил на откусывание получившихся заусенцев на краях, т.к. они загнулись и закрыли мои линии разметки.
Далее я продумывал, как крепить металл к полику. Идей было две. Либо крепить на саморезы, либо на болтики под отвертку с потайной головкой. Выбрал второй вариант, т.к. решил, что в итоге саморезы придется вкручивать в пластик не особо большой толщины, и их в последствии может просто вырвать. За болтиками я пошел в “Винтик и Шпунтик”. Выбрал самые красивые, под цвет алюминия. На них я потратил вместе с гайками 60 руб.
Отверстия под саморезы
Дырки я сверлил на глаз, но старался сделать их симметричными, чтобы смотрелось аккуратно. Сначала проходился сверлом 5.5 мм, потом под потайную головку делал зенковку сверлом на 10 мм.
В результате, когда я закончил готовить отверстия под саморезы в полике и в металле, я приложил металл, и все смотрелось вот таким образом. (см. рисунок).
Мне оставалось только установить конструкцию на скутер. Запланировал сделать это первым делом, как только погода потеплеет. А пока температура на улице отрицательная, не стану морозиться. Время перед сезоном у меня ещё есть.
Как сделать стопи на скутере
История:
Всякого обладателя мотоцикла, которому хоть раз в жизни удалось поставить своего железного друга в вертикальное положение и проехаться на заднем колесе, можно считать приобщившимся к стант-райдингу. Название этого экстремального вида спорта произошло от двух английских слов — stunt («трюк») и ride («езда»). Занимаются им настоящие фанаты мотоцикла, а не гонщики-профи. Объединяют их любовь к двухколесным машинам и упорство: тренироваться надо в любую погоду едва ли не каждый день. Первые стант-райдеры появились в Великобритании в 80-х годах прошлого века. А основателем и вдохновителем этого движения считается Гарри Ротл, начавший осваивать и мастерски выполнять такие ныне считающиеся классическими трюки, как езда на одном колесе — заднем или переднем. Езда на заднем колесе у райдеров называется «вилли», на переднем — «стоппи». Есть еще «донутс» — вращение заднего колеса на месте, или контролируемый занос. Именно эти три элемента входят в обязательную программу первенства мира по стант-райдингу.
Первый чемпионат мира прошел в начале 1990-х годов. Его участники продемонстрировали изощренные приемы вождения мотоцикла. Так, Крейг Джонс первым «сел на руль», то есть залез на бензобак, перекинул ноги через руль и поехал на заднем колесе. Как и в фигурном катании на коньках, в стант-райдинге бывает гораздо важнее и почетнее придумать элемент, чем затем повторить его, поскольку набор возможностей ограничен — у мотоцикла всего два колеса. Со временем трюки все более усложнялись. Говорят, настоящая фигурная езда началась, когда райдеры перестали пользоваться ручкой газа, то есть «накручивали» холостые обороты и ехали на них, придерживая мотоцикл только с помощью тормоза. Таким образом, появилась возможность ездить без помощи рук. Первым это сделал бразилец А.К. Фариаш. И тут же, конечно, стал чемпионом.
Автор: f4rider
Перевод: Maximoto, Serjik.
Источник: www.stuntlife.com
Скорость и посадка на байке.
Я рекомендую учиться вилли на первой передаче. Наиболее легко байк встает в свечу на первой передаче, также немаловажно, что на многих байках стоит ограничитель по оборотам на первой передаче. Это не позволит вам перекрутить двигатель. Также повреждений у вас и вашего байка будет меньше, при падении на первой передаче, из-за заметно низшей скорости вилли. Именно по этой причине, я не думаю, что делать вилли на высокой скорости хорошая идея до тех пор, пока использование заднего тормоза не войдет в привычку. Также намного легче переходить от подъема на первой передаче, к подъему на второй, чем наоборот. Я думаю, 30 км/ч хорошая скорость для начала обучения, при более медленной скорости байк становится менее устойчивым и теряет стабильность. Я также рекомендую начинать обучение, стоя левой ногой на пассажирской подножке, а правой на передней подножке, при этом носок должен быть на педали тормоза. Сначала это будет выглядеть неуклюже, но потом вы привыкнете. Большинство людей думает, что контролировать езду в свече намного проще стоя, чем сидя. ( Это очень просто объяснить. Стоя вам будет гораздо проще двигаться на мотоцикле, поддерживая равновесие.)* Также стоя намного проще поднимать байк в свечу.
Запомните! Только падения смогут научить вас ездить на заднем колесе и плавно работать газом.
Как поднять байк сцеплением?
Есть пара различных методов подъема со сцепления. Я предпочитаю второй метод.
Метод 1: Сначала немного разгонитесь, затем выжмите сцепление одним (или двумя)* пальцем до момента расцепления дисков. Затем добавьте газа и быстро отпустите сцепление.
Метод 2: Закрыть газ, полностью выжать сцепление одним (или двумя)* пальцем. Открыть газ до нормальных оборотов (можно сделать так называемую прогазовку)* и бросить сцепление.
Когда будете разучивать этот способ подъема, не газуйте слишком сильно перед тем как бросить сцепление. Это позволит вам почувствовать и разучить процесс подъема мотоцикла сцеплением. Постепенно повышайте обороты, и вскоре ваше колесо будет подниматься близко к точке баланса. При подъеме сбавляйте газ по мере приближения к точке баланса. Если вы уже прошли точку баланса и сброс газа не помогает вернуть мотоцикл в нормальное положение, то слегка нажмите на задний тормоз. При подъеме со сцепления на второй и третьей передаче, возможно придется приложить дополнительные усилия, в зависимости от кубатуры байка.