Как сделать стопорную шайбу самому
Вопрос к рукастым и смекалистым. Есть такой девайс — зеркало заднего вида… Конкретно это от олдскульного аккорда. Думаю, что на многих машинах устроено также. Для того чтобы зеркало складывалось и не болталось по дороге оно держится на пружине, которая с не детским усилием.прижимает ответные части зеркала и часть, которая крепится к кузову.
Шайбочка миллиметр толщиной почти…калёненькая )
Пружину удаётся сжать большими пассатижами на 0,5 см.
Комментарии 60
Данная шайба явлется одноразовой. У меня такие стояли на дверных петлях- сделал как рекомендовали ниже. Нарезал резьбу, одел шайбу и накрутил гайку с фиксатором резьбы.
Я вытачивал новые пальцы у токаря. Сегодня в магазине видел такие шайбы, только большие. Раз есть в продаже большие, значит есть и маленькие. Посмотрите в автомагазинах где болты, скобы и пистоны пластиковые продают.
Просто отломи её. Потом нарежь резьбу в отверстии. Когда сделаешь все нужные манипуляции с зеркалом возьми шайбу по диаметру сердечника. Одень её на ось. Подбери резиновое кольцо как демпфер и через вторую шайбу зажми её болтом. И будет у тебя счастье!
колхоз) не будет мне так счастья)))
Колхоз не колхоз но цена ремонта максимум 50 рублей. Купи новую шайбу или кроншейн за полтинник дерева! А потом сравним мои 15 минут манипуляций шаловливыми руками и твои пару-троечку недель ожидания запчастей и расходов на них. Да и всем окружающим пох. на твой колхоз, он у тебя в голове сидит! ))
Та я не спорю) Мне интересно как эту снять ) сама техника, зеркал у меня хватает и без этого, спасибо за подсказки по любому))
Та я не спорю) Мне интересно как эту снять ) сама техника, зеркал у меня хватает и без этого, спасибо за подсказки по любому))
Если есть запас зеркал — на одном можно сломать шайбу, на другом сердечник, потом собрать при помощи оставшихся деталей. Ну или к токарю, выточить новый сердечник, только не под стопорную шайбу, а под обычную и гайку, или на этом сердечнике нарезать резьбу. А так, скорее всего, узел не предполагает разборки, только сборку.
Там с сердечником лажа… это одно целое с нижней частью литой из алюмосплава… запчасти уже нашёл )) всё же один способ подсказали, конусная шайба под стопорную, но ещё не пробовал)
На одном спилить шайбу — остается целым сердечник, на другом спилить сердечник выше шайбы, шайба с пружиной выживут, потом скрестить.
Там с сердечником лажа… это одно целое с нижней частью литой из алюмосплава… запчасти уже нашёл )) всё же один способ подсказали, конусная шайба под стопорную, но ещё не пробовал)
У меня бмв зеркала, там кронштейн с аллюмосплава, втулка стальная, только край вроде завальцованый, давно разбирал — не помню. Там можно сделать новую втулку.
Я лично, вообще не заморачиваюсь, сломать не сломать. Ремонтирую инструментом, который у меня под рукой. Могу привести пример ремонта сломанного при аварии зеркала Ниссан Скайлайн. www.drive2.ru/l/481610008417534057/. Не откручивается, срежу болгаркой, за тем при сборке, сооружу свою конструкцию.
съёмник(на рассухариватель похожий) сжимает пружину-дальше подкладываем под лепестки что-нибудь.
Эта шайтан шайба снимается при помощи крюка хитрой формы (нижний на картинке)
была такая мысль) изготовить не сложно такой крюк)
железяк хватает)) опять же у медиков нечто похожее есть)
не так все просто, эти крюки из прочной стали
Фиксатор «шайба» одноразовая
Вариант — нагрев (если возможно)
Если надо все сохранить, я бы пробывал так —
1) постарался отжать пружину и запихать под неё конусную шайбу (естественно пополам разрезанную)
2) «пропитал» ВДшкой,
суть в том что пружина нажимает фиксатор по внешнему радиусу, а он упругий, происходит естественная деформация на фиксацию, ну а пружина, через шайбу — конус будет отжимать ближе к центру, т.е обратная деформация
+ ВДшка + легкое простукивание по краям = возможно удачный съем фиксатора без его поломки
Mitsubishi Lancer ►Пенсионер Сердечник◄ › Бортжурнал › Усовершенствование дросселя своими руками
В чем вообще смысл модификации и как сэкономить честно заработанные(формула успеха:D)
1. Нужно ставить стопорное кольцо, и чем раньше тем лучше (Из-за его отсутствия идет выработка)
2. Снять пятачок и немного его развальцевать (этим убираем зазоры между ним и корпусом)
3. Отрегулировать заслонку (www.drive2.ru/l/7118663/ — здесь все подробно расписано)
Как сделать стопорное кольцо:
На фотках плохо видно, попытаюсь обьяснить. Для начала снимаем дпдз, видим ось и на ней такая прямоугольная штука которая вставляется в сам датчик дпдз, так вот, залазим кусачками под корень этой штуки, и выкусываем с двух сторон по 0.5 мм. Затем подбираем шайбу, просто надеваем ее на ось(Между корпусом и шайбой нужно нанести смазку, литол или подобную). Затем фиксируем ее гравером в тех самых прорезях, которые мы сделали кусачками. Все, люфта нет. Но я, для надежности, залил эпоксидной смолой шайбу, сверху, вместе с гравером, для того что бы все это лучше зафиксировать на оси.
Отлично, дальше, по инструкции www.drive2.ru/l/7118663/ смазываю заслонку Молибденовой смазкой от Ликви Моли(LM 47 Langzeitfett + MoS2), ставлю на машину заслонку и запускаю двигатель. Мат перемат! 2400 об/мин. Смазка ничего не загерметизировала, ее просто засосало в двигатель! Но ее все равно нужно использовать, она там должна быть. В общем, что все было красиво нужно «2. Снять пятачок и немного его развальцевать (этим убираем зазоры между ним и корпусом)»
Или можно приступить сразу к третьему пункту. Как сделал это я: Открутил упорный винт, заслонка закрылась полностью, затем закрутил SAS винт, который под резиновой заглушкой, тем самым уменьшив обороты на ХХ (Винт регулировки прогревочных оборотов я не трогал) После этого, за отсутствием щупа на 0.05 мм, сделал следующие. Крутим упорный винт так, что бы обороты хх не поднимались но и заслонку не закусывало. На это всё, 750 об/мин на хх, 1500 прогревочные, ничего не закусывает, газ нажимается плавно.
Лучше второй пункт не пропускать, но мне пришлось его пропустить, по тому как я тупо не смог открутить пятачок. Винты на которых он держится — шибко мягкие, и я сразу сорвал места под отвертку на них. Но, тем не менее, без 2 пункта я сделал и это работает. Но на душе не спокойно, так как на хх воздух идет не только через дхх но и дроссельную заслонку. Так вот, не скажется ли это на расход топлива, нормально это вообще или как? А то винт SAS (под резиновой заглушкой) я закрутил давольно таки на много. Кто что скажет?
Бюджет:
1.Смазка Ликви Моли 250 р.
2. Клей Эпоксидная смола 100 р.
3. Прокладка дроссельного узла 200 р.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Стопорная шайба рулевой тяги. Своими руками:)
Всем здоровья. Извиняюсь, что я снова про автомобили :))
Столкнулся с такой фигнёй… Нужно было снимать рейку, оказалось что стопорной шайбы рулевой тяги одной нету вообще. Другая в состоянии снять и выбросить. Устроено там всё просто.
Шайба двумя усиками упирается в прорези рейки. После затяжки гайки на тяге её края загибаются на гайку дабы её законтрить и тяга не выкрутилась в пути и колёса не стали ехать в разные стороны.
Выглядит она так на хонде. Собственно почти также как и на всех автомобилях.
Но едет новая не менее 2 недель и стоит 6$ за штуку)) и это не смешно. Я так понял их никто не покупает и спроса на них нет)
Ни одной замены нет на аккорд… только оригинал…
Обошел центральный киевский автобазар… все продавцы (включая ВАЗ, ГАЗ, ИЖ и ЗАЗ) только плечами пожимают))
Думал я пару дней как же и из чего же её смастерить. Ну нету у меня времени 2 недели её ждать. По форме это люверс у которого просто можно сточить среднюю часть. Но прочных люверсов не нашёл…
Остановился на такой технологии.
Оригинал по толщине1,2-1,3 мм примерно.
В гараже нашёл кусок стали мягкой советской 1,15мм.
по размеру родная это почти 1 в 1 одна гривна украинская)
обрезаем болгаркой, можно прямо по монетке)
Между шайбой и рейкой ещё стоит шайба толстая по ней размечаем заготовку.
Чертим чем-то острым её же.
Затачиваем отвёртку или зубильце маленькое и аккуратненько вырубаем букву H. Сначала с одной стороны, затем с другой.
Подкладываем шайбу и дорубаем)
Затем находим в гараже какую-нибудь херацию диаметром 12мм или какой нужен по диаметру тяги, желательно формой на конус.
И пробиваем.
Собственно стопорная шайба готова ))
Усики у меня шириной 6мм, желательно «вырубать» усики с запасом по ширине + 1 мм, потом напильником/болгаркой лучше подточить. По центру hand made справа honda original second hand )
Всё отлично можно ставить на машину.
Следующую я решил делать точнее.
Нужно точно циркулем начертить круг и линеечкой разметить, тогда вообще хорошо выходит и прорубить точно.
Комментарии 38
Изящнее — можно в каждом конце и в углах буквы «Н», перед рубкой, маленьким сверлом отверстия посверлить 8)
А фиксатор резьбы нельзя там использовать?
Фиксатор опасно, кто знает как он себя поведёт. ведь там постоянно ударно-тянущие нагрузки и не малые.
Нормально получилось. Изящнее только на прессе оправкой.
… и желательно не стриженного…
стопорные шайбы эти бывают в комплекте с тягами рулевыми, но родных хондовских на пару замен хватает, тем более если рейка снималась, на снятой удобнее шайбу подогнуть, чем когда она на машине стоит
Бывают, но редко, бывает даже с оригинальными нету…
На сегодняшний день, многим маркам авто не нужна эта шайба. Всё пошло от «французов»… Достаточно зажать с нужным моментом затяжки, и всё…
Знакомый по дромофоруму как-то написал, из новостей. Чувак, после сервиса, (на хонде), поехал куда-то. В пути произошло дтп, вроде с погибшими, машина на скорости потеряла управление и улетела в кювет. Со всеми вытекающими. Потом выяснилось — на сервисе тягу затянули с моментом, не поставив стопорную шайбу, в пути тяга открутилась — колесо развернуло против движения.
У меня был случай вылета пальца у наконечника шаровой. Слава Богу на маленькой скорсти. Ощущения ещё те)))
Знакомый по дромофоруму как-то написал, из новостей. Чувак, после сервиса, (на хонде), поехал куда-то. В пути произошло дтп, вроде с погибшими, машина на скорости потеряла управление и улетела в кювет. Со всеми вытекающими. Потом выяснилось — на сервисе тягу затянули с моментом, не поставив стопорную шайбу, в пути тяга открутилась — колесо развернуло против движения.
Не может колесо при вращении стать против движения. Оно стремится вращаться по оси движения авто. Кроме того, процесс самооткручивания рулевой тяги не происходит мгновенно. Но, если процесс начался, то это неизбежно отражается на схождении колёс. Что любой водитель явно заметит. Изменится управляемость авто, посторонние стуки и т.д. В конце концов спица руля отклонится от горизонтального положения на угол, заметный любому водятлу. Так, что похоже на сказочку…
Шайба стопорная – не допустим произвола со стороны крепежа!
Шайба стопорная пружинная имеет несложные дополнения к конструкции по сравнению с простой, но за счет этого способна оказать сопротивление ослаблению в месте соединения, а также не дает развинтиться резьбовым крепежным элементам при их эксплуатации в составе приборов и разных конструкций.
Что же должна стопорить такая шайба?
Что мы можем делать, имея подобное стопорящее соединение? К основным конструктивным элементам этих шайб можно отнести наличие зубьев, лапок, насечек, а также разнообразие форм (гроверные, выгнутые, тарельчатые и волнистые). Материалом для изготовления служит специальная пружинная сталь. В отличие от плоских шайб стопорные обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с резьбовыми поверхностями, что предотвращает развинчивание. По сути, любую шайбу, не являющуюся плоской, можно смело отнести к стопорным. Использование их предусматривается практически во всех соединениях.
Когда непосредственно стоит использовать стопорные шайбы? Это ситуации, при которых во время эксплуатации соединения есть вероятность воздействия больших внешних нагрузок, особенно вибрационных. Эти условия могут способствовать ослаблению или раскручиванию резьбового соединения, чего не допустит эта шайба. Также сюда можно отнести и ситуацию, когда они используются просто в качестве страховки для придания дополнительной прочности и большей надежности. Из этого выводится следующий итог: стопорные типы шайб можно и нужно использовать в любом соединении с резьбой, при условии, что такую возможность дают конструктивные условия изделия или прибора.
Виды стопорных элементов или чем популярен гровер?
Разновидности стопорных шайб бывают следующими:
Самый популярный представитель – гроверная шайба. Как уже упоминалось, она имеет надрез, вследствие чего концы этого изделия находятся в разных плоскостях. Благодаря такой конструктивной особенности шайба предотвращает самопроизвольное постепенное развинчивание в месте крепежа. Этот эффект достигается благодаря упругой деформации изделия из-за нагрузки в месте крепления. Изготавливаются подобные шайбы из пружинистой стали, при этом также используется процесс термообработки. Наиболее часто они применяются в машиностроении и при сборке приборов в качестве контрящего элемента соединения. По государственным стандартам шайба должна изготавливаться либо с покрытиями, либо без. О видах покрытий, их условных обозначениях и толщине каждого можно узнать из нормативно-технической документации.
Шайбы-гроверы бывают, как правило, четырех типов, все с квадратным поперечным сечением: Н – нормальная; Т – тяжелая; ОТ – особо тяжелая; Л – легкая. Согласно требованиям той или иной сферы употребления гровер-шайбы оцинковывают или же делают специальные защитные покрытия термодиффузионным методом. К техническим требованиям относятся следующие: для достижения пружинности шайбы должны изготавливаться исключительно из проволоки, соответствующей ГОСТ 11850-72 или же любым другим нормативно-техническим документам, а материалом должна служить сталь марок 65Г, 70 и 3Х13. Возможно применение в изготовлении бронзы марки БрКМц3-1 или прочих цветных сплавов. Требуемая масса шайб из стали, а также их расчетная сила упругости (из стали марки 65Г) обычно указываются в сопутствующих приложениях.
Шайба стопорная – требования стандартов
Как утверждает 13463-77 ГОСТ, стопорная шайба из стали должна иметь твердость в диапазоне 41,5-49,5 HRB, в случае же изготовления изделий из бронзы твердость должна быть в 2 раза выше, то есть не менее 90 HRB (по Роквеллу). Для элементов, изготовленных из стали марки 70, допускается незначительное увеличение прочности. Обязательное условие – кромка, которая получается в месте среза, должна быть заостренной. Поверхность элемента должна быть без окалин, заусениц, а также трещин и признаков коррозии. В месте среза допустимы небольшие дефекты, не оказывающие никакого влияния на характеристики шайбы во время эксплуатации (при условии, что они не увеличивают размеры изделия выше допустимых значений). Концы такого изделия необходимо делать с плоским срезом, а толщиной принято считать её наибольшую высоту.
Шайбы, имеющие металлическое покрытие, которое нанесено с использованием метода катодного восстановления, необходимо подвергнуть обеззараживанию. Проверка качества производится следующим образом. Высота между разведенными концами после того, как их трижды сжимают до плоского состояния и выдерживают в таком положении ровно сутки, должна составлять около 1/6 части от фактической толщины шайбы. При этом она не должна ломаться, также не должны появляться трещины, если изгибать концы на 45°. Правила приемки готовых изделий должны соответствовать ГОСТу 17769-83, созданному для контроля изделий с грубой точностью (класса С).
От каждой изготовленной партии, готовой к сдаче, отбирают несколько шайб для проверки внешнего вида, их размеров, твердости, вязкости, насколько они пружинисты и каково качество покрытия. Проверка внешних характеристик производится невооруженным глазом или при помощи лупы с трехкратным увеличением.
Параметры каждой из выбранных шайб проверяют штангенциркулем или другими измерительными инструментами, установленными госстандартами. По этим же критериям проверяется и твердость. Испытание на вязкость производится путем зажатия одного конца шайбы в тиски. При этом другой конец отгибается рычагом или разводным ключом с целью увеличения зазора между концами. Пройденной проверка на вязкость считается, если выдержан размер между губками тисков и рычагом, который равен половине диаметра изделия. Пружинность шайбы испытывают в следующем порядке: она трижды сжимается до получения полностью плоского состояния. При другом варианте проверки пружинные шайбы (10 штук и более) надеваются на длинный болт, на который закручивается гайка до того момента, пока полностью не сожмутся концы стопорных шайб. Такое зафиксированное плоское положение они должны сохранять сутки, то есть 24 часа.
Как снять стопорную шайбу – как оценить свои возможности?
При желании надежно закрепить резьбовое соединение шайбу стопорного типа кладут между головкой метиза и поверхностью, в которую он вкручивается. При затяжке она сжимается и начинает пытаться распрямиться. По этой причине возникает сила трения, что и препятствует самораскручиванию. В принципе, даже плоская шайба прокладывается под шляпку с этой же целью, и действует она также. Только сила трения в случае стопорного типа намного сильнее, что может иногда даже создать проблему при раскручивании крепления, если вдруг таковое понадобится. А вот как снять стопорную шайбу, сразу догадаться не так просто, но не стоит впадать в панику.
В зависимости от тяжести конструкции, которую поддерживает шайба стопорного типа, и следует подбирать решение. Чем тяжелее конструкция, тем сильнее она держит ось, а значит, мы можем дойти даже до использования зубила и молотка. В случае небольшой нагрузки можно обойтись и пинцетом. Основная суть в том, чтобы чуть-чуть сдвинуть шайбу с места, тогда усилие на какой-то момент, хоть и на короткий, спадет, и можно пробовать откручивать крепеж. Главное делать это тонким плоским предметом, вставить его следует в место разреза. Если потом вам срочно нужно закрепить крепеж опять, а шайбу вы испортили, на время можно воспользоваться кусочком проволоки, свернутом таким же образом или кусочком резиновой трубочки. Конечно, это не заменит стальной шайбы.