Как сделать стойки жесткими
Сообщества › Пневмоподвеска › Блог › Как сделать амортизатор жестче?
Подскажите, как доработать клапан на штоке, чтобы сделать аморт более жестким и на сжатие и на отбой? Что из пронумерованных з/ч доработать или заменить? Пронумеровал на всякий случай все.
Комментарии 42
Советчики просто супер.
Итак.
1. Нельзя лить густое масло. Поэтому лей типа АЖ, на худой конец атф.
В идеале: мгп, LHM, 06162(зеленое)
2. Амортизатор на отбой делается
— количеством шайб #6
— дроссельный диск чтоб меньше отверстий
— более жесткая пружина
Но САМОЕ главное — это именно количество дисков #6
3.Жесткость на сжатие делается добавлением аналогичных шайб в клапан, который стоит внизу трубы. Это правильный способ. Перепускной клапан (с пружиной-звездочкой) не трогай.
Полезный коммент! Тогда подскажи еще пожалуйста по объему масла. Я заливал на глаз 1/3 корпуса, и при опускании патрона масло поднималось до 1/2 корпуса. Работает отлично, без провалов, звуков и рывков. Но как на самом деле правильно дозировать объем?
Очень просто.
В стакан ставишь внутреннюю трубу. Заливаешь полную масла, вставляешь штокдо самого низа.
Потом при погруженном штоке доливаешь в наружную трубу так, чтоб уровень был 1/2 — 2/3 длины стакана. Каким-то прутком как щупом просто померяй
Все ясно, спасибо. В общем-то результат такой же)
Корпуса разной высоты, штоки рсзной толщины.
Ты в-принцмпе делал практически верно.
Главное, чтоб при погруженном штоке воздух оставался в определенном количестве, от трети до половины.
у меня хз какое масло было, залил тад 17 стали пожещще, потом залил атф стали на много жещще…
щя на винты залил тад 17 и с клапанами пробую, вмеру жесткие и в меру мягкие если руками прокачивать…
У меня есть и тад и атф. В клапана то дисков накину, а вот с маслом не определился, в некоторых источниках пишут что атф вообще нежелательно лить. Ну а так у меня патроны 2110, нужно жестче процентов на 30 сделать, не меньше
Слыхал про то, что дешево — часто оказывается вредным?
Атф можешь залить, если совсем уж жалко денег. Моторные и трансмиссионные масла — ни в коем случае.
Выше написал какие нужны масла. Подходят почти все гидравлические: lhm, zhm и тп
Дело не в деньгах, а в огромном количестве источников информации, каждый из которых что только не лил.
Там есть три главных параметра, у нужного тебе масла:
-вязкость при 40
— вязкость при 100
— температура застывания
У атф высокая вязкость при 40. То есть оно с холодом гуще. А важна иермостабильность, чтоб характеристики не менялись
lhm, zhm, 06162, 06161
Или всякие отечественные ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ масла
Honda Civic Hatchback ‘Пневмоквадрат’ › Бортжурнал › Как настраиваются амортизаторы. Часть 2: “Устройство и настройка”
Итак, продолжаем говорить о настройке амортизаторов.
Часть первая: “В общем и целом” — обязательно к прочтению!
Часть вторая: “Устройство и настройка”
На самом деле это только кажется, что амортизатор слишком сложно устроен и разбираться в его работе нудно и непонятно. Однако, рекомендую попробовать. Я попробую упростить для вас понимание большинства моментов.
Азы:
Амортизатор называется двухтрубным. И вот почему:
«Рабочей» трубой является внутренняя труба. Она всегда заполнена маслом доверху. В ней двигается поршень, обеспечивая усилия, в нее же погружается шток, вытесняя собой масло.
Наружная труба, она же корпус амортизатора, является «расширительным бачком» для внутренней трубы. Туда вытесняется «лишнее» масло в процессе работы, оттуда же оно восполняет «недостаток» внутренней трубы.
Точь-в-точь, как расширительный бачок на радиаторе.
С этим, думаю, ясно. Это многие знали и без меня. Идем дальше.
Термины немного отличаются от общепринятых научных, но это для облегчения восприятия.
Амортизатор имеет всего четыре клапана.
1. Сжатия
2. Отбоя
3. Нижний впускной
4. Надпоршневой перепускной
Регулировка усилий осуществляется, в-основном, изменением усилий на клапанах сжатия и отбоя, то есть только первых двух.
Клапан сжатия (1) и клапан нижний впускной (3) обычно выполнены в одном “корпусе”, стоящем внизу трубы амортизатора. Их действие направлено в две разных стороны.
Аналогично этому клапан отбоя (2) и надпоршневой клапан (4) находятся на поршне и тоже функционально работают в две разных стороны.
Итак, пойдем по порядку.
Работа:
внутренняя труба постоянно заполнена маслом. Когда идет ход сжатия, то шток пытается вытеснить из внутренней трубы некий объем масла. Аналогично поршню, который выдавливает жидкость из шприца.
Куда же деваться маслу? Смотрим:
Вот два разобранных клапана. Российский «Скопин» и японский «Showa».
Правда, похожи?
— Плавный ход сжатия. Масло проходит сквозь т.н. “пуговицу” а также через вырезы в дроссельном диске в наружную трубу. Величина и количество вырезов в дроссельном диске влияют на начало срабатывания клапана и “сглаживают” его работу.
— Резкий ход сжатия. Масло проходит сквозь т.н. “пуговицу”, отгибает внутренние края рабочих дисков и уходит в наружную трубу. Количество и толщина рабочих дисков определяют жесткость хода сжатия в целом.
Вот отмеченные элементы клапана, работающие при ходе сжатия: «пуговица», дроссельный диск, рабочие диски
Как настраивать:
Добавив диски, вы получите более “жесткий” по ощущениям амортизатор. Крены меньше, управляемость лучше. Но и больше дискомфорт от тряски.
С количеством прорезей в дроссельном диске точно так же. Чем меньше прорези, тем меньше дроссель “вмешивается” в работу клапана.
Запомните: усилие сжатия амортизатора НЕ ЗАМЕНЯЕТ усилие сжатия пружины/подушки, а как-бы «замедляет» и «сглаживает» его. Или наоборот — делает более резким при чрезмерном усилии сжатия
Любите “спорт”? Добавьте один диск. Можете два, если любите риск 🙂 Поставьте дроссель с меньшими вырезами.
Любите “комфорт”? Уберите один диск. Раскачки больше не станет, но комфорт добавится. Дроссель лучше без нужды не ослаблять.
ФОТО: дроссели клапана сжатия хонды сивик. Передний, задние с 5 и 6 поколений.
Так называемая “пуговица” подбирается под диаметр штока для обеспечения прохождения нужного количестка масла при сжатии. То есть если вы не меняете диаметр штока, не трогайте пуговицу. Поставите меньше отверстий — получите разломанный клапан из-за гидроудара. Поставьте больше отверстий — ничего не изменится.
Запомните — пуговица — не регулятор, а скорее “предохранитель”
ФОТО пуговиц, всяких разных.
Вот пример.
ФОТО поршня и элементов клапана отбоя отечественного амортизатора и сивика.
Клапан отбоя — самый мощный клапан.
Его усилие напрямую влияет на раскачку машины, комфорт, да и в целом — противодействие упругому элементу (пружине, подушке)
Работа:
Полость над поршнем заполнена маслом. И тут шток начинает идти вверх, пытаясь сдавить это масло. Что в этот момент происходит?
— Плавный ход отбоя, например, при легкой раскачке машины. Дроссельный диск пропускает через себя масло, снижая давление над поршнем
— Резкий ход отбоя. Наружные края дисков отгибаются, пропуская часть масла и снижая давление над поршнем
Настройка:
Зависит от требований и пожеланий.
Слабое усилие отбоя нужно тому, кто предпочитает через ямы “переползать”, а комфортом дорожит больше, чем управляемостью.
Плюсы в больших рабочих ходах подвески.
Минусы в том, что отбой идет слишком быстро. Следствие: возможный “отстрел” амортизатора на отбое, невозможность пролететь ямы “на скорости”.
Любите бабушкин стиль неспешную езду и только ее? Убирайте диск или два, ставьте пружинку помягче.
ОДНАКО большей части как людей, так и дорожных условий необходимо существенно увеличивать усилия отбоя амортизатора.
Быстрая езда по ямам, скоростное вождение, установка более жестких пружин или подушек — повод добавить парочку дисков в клапан отбоя и поставить пружину помощнее.
Хотелось бы обратить внимание: не бойтесь увеличивать усилие отбоя!
Дело в том, что когда колесо идет на отбой, то вес неподрессореной массы в 20-30-40 кг просто не в состоянии настолько сильно и резко “дернуть” кузов, чтобы вы сочли это дискомфортом. Амортизатор сглаживает рывки отбоя, в результате вы воспринимаете их как “покачивание”. То есть усилие отбоя, увеличенное, допустим, в полтора раза сделают машину, скорее всего более комфортной для вас, особенно при средней или активной езде.
И вы еще мне скажете спасибо, когда на 100км/ч вы вдруг встретите на трассе яму длиной в метр и услышите лишь тихий хлопок, а не заставляющий сжаться на сидении “бабах” 🙂
Особенно это касается любителей жестких пружин или подушек типа “бублик”, где усилия сильно увеличиваются при сжатии.
Влияние дросселя… Ну, тут то же самое. Слишком большие или много отверстий заставят масло свободно циркулировать без открытия клапана, а это неправильно. Если делаете отбой жестче, ставьте и дроссель “поменьше”
ФОТО: Дросселя отбоя ГАЗ-24 перед, зад и дроссель зад хундай акцент/солярис.
ФОТО: также дроссель бывает выполнен в виде просечек на поршне. В этом случае, чтобы изменить дросселирование, придется сошлифовать поверхность и сделать новые насечки в нужном количестве (или поставить дроссельный диск)
Работа:
Когда шток выходит из трубы, создается низкое давление во внутренней трубе (как будто вы тянете поршень шприца на себя). Задача клапана — заполнить внутреннюю трубу из наружной.
В усилениях/изменениях обычно не нуждается.
На данной фотографии вот пружина этого клапана. Масло из наружной трубы, сжимая эту мягкую пружинку, приподнимая пуговицу и диски, легко должно проходить во внутреннюю трубу.
Работа:
занимается тем, что без усилий перепускает жидкость из полости ПОД поршнем в полость НАД поршнем при ходе сжатия.
Вот конструкция отечественных авто и сивика.
Как вы видите, этот клапан очень мягкий. В нем либо мало дисков, либо гнутая/витая пружина и один диск. Срабатывать он должен от минимального усилия, обеспечивая хорошее заполнение надпоршневой полости.
Ошибочно этот клапан принимают за клапан, влияющий на усилие сжатия. Это неправильно!
Да, если вы попытаетесь усилить этот клапан, усилие сжатия возрастет. Но если усилие открытия этого клапана превысит усилие клапана сжатия, то амортизатор перестанет заполнять надпоршневую полость, в результате вы получите работу амортизатора не на масле, а на пене или воздухе. Стуки, неравномерная работа и тому подобное.
Поэтому этот клапан должен быть максимально легким на открытие и ВСЕГДА слабее клапана сжатия.
— Вы НЕ ПРОВЕРИТЕ усилия амортизатора руками. Дергая и вдавливая снятый амортизатор руками вам НЕ УДАСТСЯ открыть клапана. Не хватит силы.
Руками вы можете проверить только перепускание амортизатора через дросселя.
Либо через рычаг, либо используйте “жопомер”, то бишь поставили-поездили
— Качание машины “за крыло” — это только косвенный признак работы амортизаторов. Есть машины, которые качнуть практически нереально, а есть те, которые раскачиваются легко. Но и те и те ездят по-своему нормально (или не-нормально) 🙂
— Сечения и форма отверстий в поршне не играют критической роли в жесткости. Как я уже говорил, жесткость настраивается клапанами
— Толщину дисков легко проверить пальцами на изгиб. Диски обычно стандартные по толщине и вы легко отличите 0,15 от 0,2 по упругости. естественно, нужно ставить одинаковые наборы и дросселей, и дисков.
— Собирая амортизатор, нужно всегда проверять заполнение надпоршневой полости. Например так: ставите в любую емкость (или стакан амортизатора) трубу с нижним клапаном. Наливаете полную трубу масла до края. Теперь берете шток с поршнем и аккуратно вдвигаете в трубу. Входить он должен без особых усилий. Масло должно легко проступить через поршень и начать переливаться через край трубы, вытесняемое объемом штока (привет Архимеду). Если уровень масла понижается при этом, или вы не можете легко вдвинуть шток, значит усилие надпоршневого клапана превышает усилие клапана сжатия. Это ЗЛО. Исправляйте
Вторая проверка: на собранном амортизаторе вдавливаете шток вниз и тут же дергаете вверх. Если провал явно ощутим, это, вероятно, тоже ЗЛО.
— Уровень масла в стакане со стоящей в нем заполненной трубой и вдвинутым полностью штоком должен быть от ½ до ⅔ высоты стакана
— Хотите просто “улучшить” родной амортизатор, который стал хуже держать?
Увеличьте усилие отбоя на 20-50% добавлением дисков или более мощной пружиной клапана сжатия. Тщательно промойте и проверьте все диски-дроссели-поверхности. Залейте хорошее масло и поставьте хорошие сальники. Я вас уверяю, амортизатор будет работать значительно лучше, чем аналогичный “только из магазина”
— Запомните простое правило из опыта разных амортизаторщиков: хуже дороги — делать жестче отбой, лучше дороги — делать мягче отбой. Как бы не хотелось сделать наоборот. Такие настройки удовлетворяют 90% людей
— Если у вас “пробои” в отбойник, усиление амортизатора особо в этом не поможет. Поможет замена пружин или укорачивание амортизатора, в зависимости от того, что для вас актуально.
Удары “глотают” пружины и подушки, а не перетекание масла в амортизаторе.
— Чем жестче подушки, тем слабее должна быть настройка клапана сжатия, и сильнее — клапана отбоя. Например, если у вас “рубены” на давлении 3-5 бар, то отбой придется увеличить процентов на 50% для достижения оптимального комфорта
Вопросы и добавления — прошу в комментарии. Может я что-то забыл или не упомянул.
Репосты приветствуются.
как сделать подвеску жестче?
Toyota Vista Ardeo, 3S-FSE D-4, 2000 г.
Toyota Camry SV-33, 1991 г.
ВАЗ 2106, 1975 г.
06.09.07 16:51 Ответ на сообщение как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
candy is dandy, but liquor is quicker
06.09.07 17:04 Ответ на сообщение как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
06.09.07 17:07 Ответ на сообщение как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
Поломка лишь повод для тюнинга 
06.09.07 17:07 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя steel
Внешний вид обманчив, ведь красота скрыта внутри(с) вспороть брюхо ножом и полюбоваться на потроха
06.09.07 17:14 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Alex_WS
Toyota Sprinter Carib AE111-продал
06.09.07 17:19 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Melord
Поломка лишь повод для тюнинга
06.09.07 17:19 Ответ на сообщение как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
06.09.07 17:47 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Alexus
Toyota Vista Ardeo, 3S-FSE D-4, 2000 г.
Toyota Camry SV-33, 1991 г.
ВАЗ 2106, 1975 г.
06.09.07 17:52 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
Toyota Vista Ardeo, 3S-FSE D-4, 2000 г.
Toyota Camry SV-33, 1991 г.
ВАЗ 2106, 1975 г.
06.09.07 18:07 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
Toyota Sprinter Carib AE111-продал
06.09.07 19:05 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
В ответ на: планирую годов несколько еще отъездить на родной подвеске, а в лучшем случае и продать потом машину без ремонтов.
candy is dandy, but liquor is quicker
06.09.07 19:48 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Alex_WS
В ответ на: +1
Только начинать надо 100% с пружин. Стойки в общем-то не для жёсткости предназначены. Если просто поставить жёсткие стойки, то они очень быстро будут умирать с мягкими пружинами. А вот нормальные стойки с жёсткими пружинами вроде нормально уживаются. у меня по крайней мере.
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
07.09.07 09:07 Ответ на сообщение как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
07.09.07 10:19 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Vs
В ответ на: Извините, но бред полнейший, если делать стойки жестче пружинами их быстрее чем обычные не уездить, а тупо поставив пружины помощнее, стойки будут держать хуже и умирать быстрее.
ИМХО нужно начать с проверки и замены/ремонта стоек.
Toyota Sprinter Carib AE111-продал
07.09.07 10:51 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя ShadowCat
07.09.07 11:06 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя ShadowCat
а это уже как ездить.
я вполне года два могу отъездить без ремонтов подвески.
просто надо знать где живут ямы и не носиться, как идиоту по ним.
иногда смотришь, как люди не жалея машины несутся через переезды, кочки и т.п.
а потом заявляют, что машину надо ремонтировать круглый год.
З.Ы. еще раз говорю, что с подвеской полный порядок. просто хотел уменьшить ход амортизаторов.
Toyota Vista Ardeo, 3S-FSE D-4, 2000 г.
Toyota Camry SV-33, 1991 г.
ВАЗ 2106, 1975 г.
07.09.07 11:20 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя DimaKim
В ответ на: просто хотел уменьшить ход амортизаторов.
candy is dandy, but liquor is quicker
07.09.07 13:24 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя ShadowCat
Audi 100, MC, quattro
Audi 200, 3B
07.09.07 14:12 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Alex_B
В ответ на: просто хотел уменьшить ход амортизаторов.
Снимаешь аморт. Отпиливаешь шток на нужную длину. Привариваешь шток к опоре стойки и ставишь на место. Вуаля. 
ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.
07.09.07 14:22 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Vs
candy is dandy, but liquor is quicker
07.09.07 15:25 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Goshich
В ответ на: Exist тебе поможет
07.09.07 15:39 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя ShadowCat
Audi 100, MC, quattro
Audi 200, 3B
Исправлено пользователем Goshich (07.09.07 15:41)
07.09.07 17:26 Ответ на сообщение Re: как сделать подвеску жестче? пользователя Alex_B
В ответ на: просто хотел уменьшить ход амортизаторов.
Снимаешь аморт. Отпиливаешь шток на нужную длину. Привариваешь шток к опоре стойки и ставишь на место. Вуаля.
Как-то сложно все.
Чтобы бюджетно ограничить ход стойки необходимо приобрести (прийдется потратиться, а как выхотели? бесплатного тюнинга не бывает!) два хомута подходящего диаметра и метра 3 крепкой веревки из расчета на каждую ось авто. Думаю можно рублей в 50 на ось уложиться.