Как сделать стратокастер тихим

Звукосниматели

Н а написание данной статьи меня подвигли следующие размышления, которые, на мой взгляд, могут быть интересны тем кто решил модернизировать свою гитару:

Перед модернизацией

В результате нескольких незамысловатых экспериментов с парой катушек от реле (высота катушек 10 мм, диаметр 15 мм), я пришел к выводу, что максимальное ослабление низкочастотного фона возможно только при стековом соединении основной и антифоновой катушки, при этом обе катушки, по возможности, должны находится на одном магнитопроводе. При этом происходит максимальное подавление противофазных низкочастотных составляющих при любом положении датчика в пространстве. Это обсуждалось на форуме.

Модернизация

Э кранирование гитары проводилось также, как в статье Как сделать стратокастер тихим. В ряде статей также использовались антифоновые катушки, но я, честно говоря, не видел смысла мотать 4-5 тысяч витков провода (а некоторые предлагали 10 тысяч витков), да и не хотелось слишком курочить звукосниматели и гитару, поэтому я искал более простой с моей точки зрения вариант.

В результате дополнительная антифоновая катушка была намотана непосредственно на магните каждого звукоснимателя (около 500 витков проводом 0.05 мм).

Доработка синглового звукоснимателя

Д оработка сводится к следующему:

Конструкция достаточно понятна из рис. 1. На фото 1 показано, как выглядит датчик со щечкой, но еще не намотанной дополнительной катушкой. Намотка производилась с помощью показанного на фото 2 приспособления. На фото 3 – вид внутренностей гитары с установленной электроникой и аккумулятором.

Замена хамбакера на сингл

Н а моей гитаре был установлен хамбакер, который мне хотелось заменить на сингл (мне больше по душе звучание сингла), не изменяя внешнего вида звукоснимателя.

Внешний вид того, что получилось, можно увидеть на фото 4. Фото внутреннего вида датчика, к сожалению, не сохранилось, а посему не приводится.

Схема

С хема приведена на рис. 3.

От схемы отелось хотелось бы получить следующее:

Схема состоит из трех усилителей в дифференциальном включении (по количеству датчиков). На элементах DA4 и VT1 собраны буферные каскады для согласования теброблока и регулятора уровня, а также получения низкого выходного сопротивления схемы для исключения влияния соединительного кабеля.

Настройка

Н астройка сводится к установке подстроечных резисторов в положение, при котором внешние низкочастотные помехи минимальны. Для этого собранная передняя панель гитары устанавливается в положение при котором помехи максимальны. После этого крутим соответсвующий переменный резистор. Далее переходим к следующему датчику.

Разъем для зарядки выведен на тыловую часть гитары под пластик, закрывающий струнодержатель, с просверливанием в пластике соответствующего отверстия.

Источник

Экранируем и модим электрогитару Стратокастер

Тенденцией последних лет стало удешевление производства, порой в ущерб качеству. Не исключением стали и гитары, особенно дешевые инструменты для начинающих. Это значит, что над дешевым инструментом не будут особо трудиться, и как результат — множество недочетов и недоработок конструкции. Однако, с другой стороны, дешевые инструменты доступны по цене и приложением рук их можно и нужно улучшать.

Содержание / Contents

После расшифровки текста и подготовки я прикинул что можно найти из необходимых материалов. Итак, необходимо найти:

↑ Шаг 1 — Подготовка к работе

↑ Шаг 2 — Экранировка выемки

1. Вы везучий человек и нашли самоклеющуюся медную фольгу или самоклеющуюся медную ленту (скотч) достаточной ширины. Действуйте, обклейте всю внутреннюю поверхность. Если не получается одним куском, делайте перехлест — потом легко спаять куски в единое целое. Для этого после заклейки необходимо аккуратно точечно спаять куски в местах перехлеста так, чтобы все куски образовали один проводник, возможно замкнутый не один раз, но для экрана это допустимо. В качестве флюса использовать канифоль (кислотные и прочие активированные флюсы не использовать), пайки протереть ваткой со спиртом, ацетоном или растворителем 646.

2. То же, что и п. 1, но клейкая поверхность токопроводащая. Вы воистину везучий человек, либо живете в США или рядышком. Действия — см. п. 1, но без пайки. (Хотя я бы для спокойствия пропаял).

3. Не нашли медной фольги — и ладно. В магазинах стройматериалов попадается замечательная штука — алюминиевый скотч. Это лента из достаточно толстой алюминиевой фольги с нанесенным клеящим слоем. Собственно, этим скотчем я и обклеивал свою гитару. Сначала полосами закрыл дно выемки, потом длинной полосой обклеил стены, излишки обрезал, оставив необходимые 1—2 мм на выход за пределы выемки. Потом нанес на точки перехлеста лент флюс для пайки алюминия и пропаял. Недостаток — надо очень тщательно отмывать флюс после пайки и надежность у пайки алюминия очень низкая. Лучше всего покрыть пайки лаком.

4. Не нашли фольгу — плохо, но не смертельно. Разведите клей Момент 1:1 с толуолом и кисточкой нанесите полученную дрянь на фольгу пищевую фольгу — получите подобие скотча. Если вы в буржуинии, то в продаже может быть «Craft Spray Adhesive» — фактически «липкая сторона скотча в аэрозоле» — наносите, ждете пока подсохнет и вуаля. Обклеивать и паять как в п. 3.

5. Нет фольги. Нонсенс. Придется красить поверхность токопроводящей краской (если найдете). Краску наносить с теми же требованиями, что и фольгу (помнить про 1—2 мм). Паять не обязательно.

Особые маньяки (вроде меня) могут провести экранировку выемки под разъем гитары. Только не стоит экранировать ту часть выемки, где «покоятся» внутренние контактные лепестки разъема — чревато замыканием и пропаданием сигнала.

Результат — на картинке (общий план и вид пайки):

↑ Шаг 3 — Экранировка панели

Так как панель сделана из пластика, пайка отменяется. Поэтому необходимо наклеить на панель токопроводящую фольгу или покрасить токопроводящей краской.

Если с краской все понятно — нанести на внутреннюю сторону панели, то для фольги сложнее. В случае самоклеющейся медной или алюминиевой фольги достаточного размера все просто — сняли защитное покрытие, прикатали и готово. Т. к. это дело редкое, то остается приклеить пищевую фольгу. Разводим 1:1 клей Момент в толуоле, наносим кисточкой в два слоя, уделяя особо внимание местам вокруг отверстий и краям панели. Сразу же начинаем накатывать фольгу (пищевую — матовой стороной к клею). Наклеиваем как самоклейку — т. е. сначала приклеиваем уголок, затем мягкой тряпочкой начинаем «приминать» фольгу от этого места.

Наклеили — необходимо удалить излишки фольги. Для этого аккуратно, на расстоянии 1 мм от краев и отверстий прорезаем фольгу офисным (макетным) или любым другим ножом и удаляем фольгу.

↑ Шаг 4 — Электроника

Теперь пара слов о новой схеме подключения датчиков и прочего. Экраном схемы является нанесенная нами фольга. Контакт с фольгой обеспечивается с помощью кольца с лепестком, надеваемого на регулятор громкости. Для этого припаиваете к кольцу провод и надеваете кольцо на ось регулятора громкости и прикручиваете потенциометр на панель. Потенциометры тембров тоже. Можете проверить тестером — теперь корпуса потенциометров и припаяный провод имеют надежный контакт с фольгой панели.

Схему страта до и после переделки можно посмотреть тут: //www.guitarnuts.com/wiring/shielding…eschematics.php

Сигнал от датчиков необходимо подать витой парой в экране. При этом необходимо соблюсти полярность подключения, т. е. то, что шло от датчика к общему проводу (или экран, если провода были экранированные) подключается к белому проводу пары, второй контакт датчика — к красному. ЭКРАН ПРОВОДА К ДАТЧИКУ ПОКА ЧТО НЕ ПРИПАИВАЕТСЯ. Его желательно оставить для опционального шага (см. ниже). Второй конец экрана (со стороны подключения датчиков в общую схему) припаять к экрану (для этого у нас есть провод от кольца на регуляторе громкости). Устанавливаем на место селектор датчиков, припаиваем к нему провода как они были (лучше заменить то что было на проводники добытые из той самой витой пары в экране). Осталось лишь вывести провод к разъему. Вид панели и крупно — электроники.

Припаиваем витую пару к регулятору громкости — белый к общему, красный к центральному, экран — к проводу экранировки. Протягиваем провод через отверстие в корпусе между общей выемкой и выемкой для разъема (я предупреждал — обязательно посмотреть где эта дырка), кладем панель, проверяем на отсутствие коротких замыканий. В принципе, если не заниматься «шагом *», или сделать его до этого, то можно и прикрутить панель. Отрезаем провод так, чтобы он на пару сантиметров торчал из выемки для разъема, зачищаем и припаиваем к разъему — красный к контактному лепестку (при вставлении джека с ним контачит концевой контакт — tip), белый и экран — к корпусу джека.

Примечание: Особые маньяки могут захотеть защиту от так называемых «усилителей-убийц» — ламповых усилителей, которые при неполадках особого рода (сетка входного триода провиснет и замкнется на анод, что очень маловероятно) могут подать несколько сот Вольт на корпус гитары. Для этого необходимо подключить кольцо у регулятора громкости к общей точке экранировки через конденсатор 0.22 мкФ, 450В. Однако, эта мера слегка ухудшит экранировку, посему я от нее отказался.

↑ Шаг 5 — Сборка гитары

Прикручиваем все крышки на место, ставим струны и подключаемся к усилителю. Что, не работает? Вперед, исправлять ошибки. Работает? Мои поздравления — играйте на здоровье.

↑ Шаг Опциональный. Избавляемся от микрофонного эффекта!

↑ Варим датчики

Открутите и отпаяйте датчик, запомнив полярность подключения и место установки датчика. Прикрутите к проушинам датчика петлю из достаточно длинного провода. Далее вам понадобится водяная баня — две кастрюли одна в другой, внутренняя не должна соприкасаться с внешней — ее можно подвесить на проволоке внутри первой. Внешняя заполняется водой так, чтобы вода дошла до середины внутренней кастрюли. Таким образом, если поставить сооружение на газ, внутренняя кастрюля не сможет нагреться выше примерно 100 градусов — температуры кипения воды. Однако этой температуры хватит чтобы растопить воск, парафин и т. д. Итак, помещаем во внутреннюю кастрюлю материал для пропитки, растапливаем и опускаем туда датчик. Пропитка — дело не одной минуты, поэтому следим за огнем (чтобы вода во внешней кастрюле чуть-чуть кипела) и периодически болтаем датчиком. Задача — дождаться прекращения выхода воздуха из датчика — пузырьки закончатся. Болтаем для верности еще минуты три и вынимаем датчик на газету. Важно сразу же обтереть датчик насухо салфетками. Закутываем в полотенце и оставляем остывать.

На моем комплекте датчиков из-за хренового материала катушек и быстрого остывания (не закутал) произошла усадка датчика — он стал короче и перестал влезать во внешний кожух — пришлось вырезать вместо шести круглых отверстий одно длинное овальное.

Итак, датчики проварились до готовности и остыли, с микрофоном покончено, можно приступать к экранировке. Вырезаем из фольги или алюминиевого скотча полоску шириной по высоте катушки датчика и обматываем ей катушку датчика. Ни в коем случае нельзя допустить замыкания кольцом, т. к. короткозамкнутый виток сделает звук датчика очень тихим и тусклым. Чтобы не допустить этого, можно наклеить фольгу (скотч) на полоску обычного скотча чуть шире фольги и уже полученной конструкцией обматывать катушку датчика. Осталось подвести к наклееной фольге экран. Припаиваем провода к датчику — белый и красный как было, а экран проводника — к фольге. Вуаля, можно надевать декоративный кожух и прикручивать датчик к панели гитары.

↑ Вместо эпилога

Подобная переделка моей гитары привела к тому, что она стала тише Ibanez’а знакомого, хотя на ибанезе стоят хамбы димарзио.

Также, ничто не мешает провести экранировку не стратокастера, а любой другой гитары. Особенно эффективна экранировка вместе с модификацией разводки земли.

Если что-то не понятно из моего бессвязного объяснения или возникли какие-то проблемы или вопросы — милости прошу в е-мыло: ivan-klubkovNOZPAM@mail.ru (обязательно удалите из емейла NOZPAM — оно добавлено для некоторой защиты от спама).

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Халва для своих. Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Камрад, регистрируйся на Али по этой нашей ссылке. Ты получишь купон на первый заказ. Не тяни, время действия купона ограничено.

🌼 Полезные и проверенные железяки — можно брать.

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Источник

Как отстроить Fender Stratocaster: Часть 1

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Недавно, один из моих клиентов купил прокачанный американский Fender Stratocaster 1990-го года с замененным пикгардом, шаллеровскими колками с лого Fender, звукоснимателями Lindy Fralin и пассивным 16-ти ступенчатым потенциометром тона ToneStyler. Эта гитара была рабочей лошадкой и отчаянно нуждалась в отстройке.

Большинство гитар продаются в магазине с ничем не выдающейся заводской настройкой. В принципе, такая отстройка подойдет для большинства гитаристов, но одна из фишек отличной гитары – это ее отсройка конкретно под ваши нужды и стиль игры. Такая отстройка включает в себя множество деталей, включая настройку инструмента под ваш любимый калибр струн, отстройка прогиба грифа и высоты струн под ваш стиль игры, и, если у гитары есть тремоло-система, ее настройка на правильную отдачу под ваш стиль качания рычага.

Стратокастеры довольно сложны в настройке, т.к. множество регулировок нужно делать в динамике. Другими словами, изменение чего-то одного, вызывает изменение другого. В большей степени это относится к тремоло-системе. Фишка в том, что все шаги отстройки гитары нужно производить в определенном логическом порядке, и в этой статье я объясню, как именно нужно все это делать. Хотя спецификации вашей гитары (калибр струн, высота струн и прогиб грифа, отдача тремоло и и.т.п) может отличаться от описанного тут по шагам процесса, но такая техника и инструменты, в принципе, применимы к любой сферической в вакуумме стратоподобной гитаре со стандартной незапирающейся тремоло-системой и тремя синглами.

Так что устраивайтесь поудобнее и я проведу сквозь процесс отстройки стратокастера, так, чтобы в итоге на играл как в мечтах – ваших мечтах.

Исходные данные

В целом, собранный в Короне Страт, лежащий на моем рабочем столе был в идеальном состоянии, но у моего клиента было несколько специфических запросов. Во-первых, он хотел чтобы строй гитары был на целый тон ниже стандарта: D-G-C-F-A-D (от низа к верху). Такой строй довольно часто называют «Стандартным D».

Так же ему было необходимо плавающее тремоло, т.е. он хотел работать рычагом, как на повышение, так и на понижение строя, чтобы добавлять вибрато к аккордам, интервалам и отдельным нотам. Ему было не нужно сильно повышать или понижать строй, его вполне устраивала величина в ¼ тона — как раз для того, чтобы делать «shimmer». Однако, пробуя отстроить тремоло самостоятельно, у него возникла проблем в том, что тремоло не возвращалась к первоначальному строю. К счастью, мне было по силам исправить эту проблему, но это требовало некоторой доли изобретательности.

Предварительный осмотр

Прежде чем хвататься за инструменты, я всегда задаю клиенту несколько вопросов про его технику игры. Заканчивая ремонт или какую-то модификацию, это знание помогает мне отстроить гитару конкретно под клиента. Например, я спрашиваю: «В каком строе вы играете?», «В каком стиле вы играете?», «Какой калибр струн предпочитаете?», «Как сильно вы бьете по струнам и как сильно вы зажимаете струны на грифе?», «Каким медиатором вы пользуетесь? Какой толщины?», «Если вы играете руками, то как бьете по струнам? Ногтями, подушечками пальцев?», «Используете ли каподастр?».

В нашем случае, клиент уже рассказал про строй и струны, но ответы на остальные вопросы помогли мне на каждой стадии процесса отсройки.

Анализ гитары

Владелец уже установил свежий комплект струн, поэтому я настроил гитару в D-G-C-F-A-D и приступил к измерениям. Эта информация послужит основой для последующих настроек, а так же помогает выявлять различные проблемы.

Вот список основных измерений, которые нужно производить. Запишите получившиеся значения, чтобы в могли посмотреть на них в любой момент отсройки инструмента.

— высота струны над 12-м ладом;
— прогиб грифа;
— высота струн над 1-м ладом;
— настройка мензуры.

Давайте проделаем все эти измерения шаг за шагом.

Источник

Инструменты

Самая болезненная тема для многих гитаристов – о том, как на гитарах со «стратокастеровскими» машинками не держится строй. Гитаристы меняют колки, порожки, машинки – ничего не помогает. Остается или обвинить во всем производителей, или обратиться к опыту музыкантов, успешно играющих на таких гитарах. Самый близкий и авторитетный “укротитель” «cтратокастеров» – Владимир Холстинин, гитарист известной группы «АРИЯ», который любезно поделился с нами своим опытом.

С начала – подготовка гитары. Начнем с верхнего порожка. Угол перегиба струны на порожке должен быть минимальным. Это компромисс: чем больше этот угол, тем больше сила трения, и тем сильнее здесь заедает струна, расстраивая гитару. С другой стороны, чем угол меньше, тем меньше давление струны на порожек, следовательно – меньше атака и сустейн.

Очень важна сама форма пропилов под струну. Если струна лежит слишком свободно, то она будет дребезжать о стенки порожка, а если прорезь узкая, то струна зажимается. Как рекомендовал Лео Фендер, это должно выглядеть так:

И ни в коем случае не должно быть такой посадки:

Это должно быть хорошо продумано изготовителем, а если человек купил гитару уже с такой проблемой, то надо либо обратиться к мастеру, либо сделать эту работу самому. Только надо отдавать себе отчет, что необходимо иметь профессиональный рабочий инструмент. Хороший мастер обязательно имеет у себя набор специальных “овальных” надфилей для пропиливания порожков.

Есть важный момент: надо сразу учитывать, какой толщины струны будут установлены. На гитару, где порожки пропилены под “9-42”, нельзя установить струны “10-46”, тем более “11…”. Нежелательно и наоборот.

Порожек пропиливают под углом, так, что бы высшая точка, где перегибается струна, находилась строго на том же месте, где условно должен быть “нулевой” лад, то есть со стороны корпуса гитары.

Еще следует отметить, что вместо традиционного пластика хорошим материалом для изготовления порожка является кость (не обязательно слоновья) или специальный графит.

Следующее действие – смазка порожка. Для этого лучше всего подходит графитовая смазка, которую можно купить в любом автомагазине (она так и называется) или приготовить самостоятельно. Берете мягкий графит (карандаш 4М, 2M), измельчаете в муку и добавляете пару граммов “швейного” или бытового масла. Автомасло не надо использовать – оно содержит вредные присадки. Растительное тоже не годится. Эту смазку помещайте иголочкой в прорези, а потом втирайте в стенки ниткой, полируя ей вперед-назад. Мельчайшие частички графита заполняют все неровности прорези, а масло создает скользящую пленку. Эту смазку надо обновлять при каждой смене струн. Идея заключается в том, чтобы отполировать прорези порожков, уменьшив силу трения. Разумеется, это надо делать не только на «стратокастерах», а на любых гитарах. Если у вас стоит роликовый порожек, то все намного проще: просто смазывайте его. С этой частью гитары мы разобрались.

Не надо класть машинку на деку, потому что она будет стучать и не будет работать. Пластина машинки должна висеть на расстоянии 1-1,5 мм от корпуса, возможно с немного приподнятой задней частью. Многие ее кладут на деку, даже иногда затягивают сильно пружины, чтобы она, якобы, лучше держала строй. Но это имеет смысл только в том случае, если вы полностью исключаете работу машинки (усилится сустейн и атака), а так при первом же движении рычага она все равно расстроится.

Сначала рассмотрим такую деталь – хвостовик машинки (киль), через который вставляются струны. Отверстия для струн на современных машинках просверлены глубоко и “пипка” от струны находится близко к платформе, что намного лучше, чем на старых машинках. Все точки соприкосновения струны с машинкой должны быть отполированы (мелкая шлифовальная бумага №1500-2000) и смазаны той же графитовой смазкой. Особое внимание на “кобылки”: острый угол перегиба струн – причина частого обрыва струн и расстраивания гитары.

Обязательно нужно проверить держащие винты машинки. Они должна быть острыми, а не затупившимися. Их также не повредит смазать.

1) смазаны;
2) не препятствовать ходу машинки (незатянуты);
3) находится на одной высоте.

Ретейнеры на головке грифа также должны быть отполированы и смазаны. Иногда достаточно оставить только один ретейнер между первой и второй струной. Сейчас нетрудно и целесообразно приобрести и установить роликовые ретейнеры.

Теперь можно натягивать струны.

При накрутке струны тоже есть маленькая хитрость: накручивая струну на колок, первым же витком надо зажать ее хвостик, тогда струна сама себя затянет и будет крепко держаться. Колки с зажимом струны упрощают это. На колках должно быть полтора-два витка. Нельзя накручивать много витков на колок – они будут “пружинить” и расстраивать гитару.

Теперь – настройка гитары.

Колком настраиваем струну так, чтобы на тюнере она оказывалась на нужной ноте не до, а после опускания-подъема машинки. Это придется делать в несколько заходов. В науке это называется методом последовательного приближения. Качнули машинкой – посмотрели: высит – отпустили чуть колок – качнули – посмотрели: высит чуть меньше – еще клок отпустили – качнули… Так до того момента, пока струна не станет возвращаться строго в заданную ноту. Теперь рычагом можно работать сколько угодно! Дальше смотрите: вы делаете подтяжку – струна после этого низит, потом опускаете рычаг – она на месте. Именно это и является главным правилом: после тремоло рычагом струна будет настроена на заранее определенную ноту.

Такую операцию надо проделать для всех шести струн. Сначала просто настраиваете всю гитару, пружины ослабляете (или натягиваете) так, что бы машинка немного висела над корпусом, а потом производите точную настройку гитары.

Теперь у нас гитара держит строй при работе рычагом, пока мы не сделаем первую подтяжку. После этого струна (особенно третья), которую мы подтянули, станет “низить”. Не надо хвататься за голову – достаточно немного качнуть рычаг (можно струны приглушить в этот момент рукой), и все станет на место. Как правило, аккомпанимент играется без подтяжек, и гитара будет строить, пока вы не начнете играть соло, но после него – заветное движение рычагом вниз.

Каждому, кто хочет освоить стандартную «фендеровскую» машинку необходимо запастись терпением в этой нелегкой задаче.

Тем, кто сильно бьет по струнам при настройке гитары, следует после опускания рычага сильно (как обычно) ударить по струне и уже тогда фиксировать ноту.

Примером того, что все это действует на практике, можете считать меня. Я успешно играю на «страте» с обычной машинкой весь концерт. А если мой пример неубедителен, то – Ритчи Блэкмор, Дэвид Гилмор, Эрик Клэптон, Ингви Малмстин и многие другие известные гитаристы.

Почему я использую «стратовскую» машинку вместо «флойд роуза»? Я достаточно долго работал на всех мыслимых тремоло-системах, после чего перешел окончательно на «стратовскую». Во-первых, она намного легче, чем «флойд», поэтому не расстраивает гитару при наклоне гитары в разные стороны. Во-вторых, сустейн лучше. В-третьих, правая рука на «флойде» должна лежать очень корректно, не задевая его – он очень чувствительный. Сложно использовать прием “mute”. В-четвертых, сложнее регулировать длину мензуры, а замена струн на «страте» намного проще и быстрее. И еще не надо помнить, где лежат ключи, и ходить как сантехник с ними во всех карманах.

Представьте, что в гримерке перед концертом холодно, а на сцене энергия толпы и световых приборов поднимает вдвое температуру, меняя натяжение струн, и вам приходится хвататься за ключи, потому что потными пальчиками винты тонкой регулировки перестают закручиваться. А на «стратовской» машинке достаточно повернуть колок…

Настраивать гитару лучше по флажолетам на XII ладу;
Настраивайте гитару в том положении, в котором играете;
Толстые струны настраивайте на несколько процентов ниже; ведь при ударе медиатора струна вытягивается и в первый момент времени высит, а нормально звучит только при затухании. Можете проверить это с помощью тюнера.

Источник